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Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Pour Homme

Yves Saint Laurent Pour Homme

Yves Saint Laurent

Okay, ich habe vor kurzem eine Probe aus den Achtzigern bekommen und ich erinnere mich daran, dass es dieses Parfüm gab, und es ist natürlich cool, weil es Patrick Batemans Wahl des Mannes Pong ist. Ich mag es. Es ist ein guter maskuliner aromatischer Duft, Chypre, was auch immer... eindeutig Qualität, so etwas wird heute nicht mehr hergestellt usw... aber es ist keiner, den ich als einen der besseren maskulinen Düfte der alten Schule bezeichnen würde. Ich denke, es ist die Kombination aus sehr zuckerhaltigen Zitrusfrüchten, einer Art zitronigem Auftrieb a la Eau Sauvage oder Chanel pour Monsieur und einem cremigen, seltsamen Sandelholz. Es manifestiert sich in der Herznote möglicherweise mit einigen Blumen und fühlt sich ein bisschen...nun ja...falsch an. Dann legt es sich und wird zu einer wirklich schönen, männlichen, komplexen Sache von Schönheit. Ich denke, ich will damit sagen, dass ich andere maskuline Düfte aus den 80er Jahren und so habe, die ich etwas befriedigender finde, weil sie nicht irgendwo in der Mitte eine "seltsame" Phase haben.

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vor 5 Jahren

Nicolai Parfumeur Createur Ambre Cashmere Intense

Ambre Cashmere Intense

Nicolai Parfumeur Createur

Wow!!! Magnifikanter Auftakt, ich meine, es ist fast zu viel für mich, um es zu ertragen. Es hat eindeutig einen cashmere-weichen Effekt von fruchtigen Noten, Sandelholz, Moschus und warmen, flauschigen, cremigen Aroma-Chemikalien, die alle umherschwirren, aber wo wird der Staub landen? Ich hatte auf eine Art Erdbeerkuchen, Puppenkopf, mit einer Ambrette-Moschusgemütlichkeit gewettet und es ist irgendwie das, verändert sich aber auch ziemlich deutlich wieder. Es beruhigt sich nach diesem anfänglichen Sturm von 'Zeug' und es ist tatsächlich zitrusartiger, es riecht fast GENAU wie ein Twister-Eis am Stiel (UK-Leute werden mit dieser Beschreibung einverstanden sein, da bin ich mir sicher), flankiert von synthetischem Iris und Ambrettolide-Moschus, es ist ziemlich verdammt wunderschön. Gib diese schönen Materialien in weniger kompetente Hände und du könntest ein ziemlich alltägliches Parfüm in den Händen haben, während dies interessant ist und wirklich mit diesem Auftakt einen Überraschungseffekt hat. Ich bin mir jedoch immer noch nicht sicher, ob ich eine Flasche haben möchte. Das ist das Besondere an Nicolais Arbeit, sie ist so wunderbar gestaltet, dass alles auf einer ähnlichen, klassischen Frequenz schwingt, was es schwer macht, deine Favoriten hervorzuheben. Ich habe noch kein Nicolai gefunden, das ich außergewöhnlich finde, aber sie sind im Allgemeinen sehr, sehr gut.

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vor 5 Jahren

Nicolai Parfumeur Createur Incense Oud

Nicolai Parfumeur Createur

So ein müheloses Stück, trotz seines Potenzials, kratzige Themen zu haben. Das Weihrauch-Akkord darin ist perfekt, kein Klischee in Sicht, das Olibanum ist vorhanden, aber nicht in eine Art holziges, alkoholisches Oud-Akkord eingearbeitet. Es hat eine Note von Whisky-getränkten Fässern dazwischen, weißem Oud und Eichenholz mit einigen rauchigen Cypriol-Grünnoten und entwickelt einen leicht schokoladigen, Benzoinkarakter, aber es ist nicht amberartig, vielleicht eher erdig, waldig, wurzelig, nussig. Wenn hier kein echtes Oud enthalten ist, ist dies eine wirklich clevere Darstellung davon, mit einer eher vetiverartigen Qualität, aber etwas, das leicht tierisch anmutet. Es ist wirklich gut. Ich erinnere mich, dass ich es das letzte Mal in Amsterdam ausprobiert habe und dachte, ich bräuchte mehr Zeit damit, bevor ich eine übereilte Kaufentscheidung treffe. Ich fühle immer noch so, denn es ist ein ziemlich stimmungsvolles Stück, ich bin mir nicht sicher, wie oft ich danach greifen würde? Gute Sachen jedoch.

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vor 5 Jahren

La Closerie des Parfums Oud Safran

La Closerie des Parfums

Wenn ich eine neue Marke aus Paris (angeblich) mit OUD so stolz auf dem Etikett und einem bestimmten Gefühl für Flasche und Verpackung sehe...seufze ich tief und jogge weiter. Ich bin jedoch froh, dass ich das geschnuppert habe, ich habe ein Probenmuster davon erhalten und tatsächlich die Notizen des Parfümeurs gelesen und beim ersten Schnüffeln war ich verzaubert. Wirklich. Ich liebe Safran, Oud (echt oder ein Fantasieakkord, was auch immer) und Rose natürlich, aber wie werden sie hier kombiniert, um uns ein Erlebnis zu bieten, das wir noch nie hatten? Es ist eine schwierige Aufgabe für Emilie Bouge, aber sie hat es einfach verdammt gut gemacht! Ich habe es nur kurz ausprobiert, aber es hat diese Spezialität von angenehmen, würzigen Kopfnoten, tief, aber dennoch transparent, kontrollierter Schmutzigkeit. Es ist sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Safran Oud ist ein ausgewogenes, aber ziemlich rohes und animalisches, castoreumgetriebenes, saffranledernes Parfüm, das ziemlich animalisch riecht und wahrscheinlich das Oud-Material ist, das für mich ziemlich echt riecht. Es hat Nuancen von Leather Oud von Dior, weicheren Safran-Rosenparfüms und echten Ouds. UPDATE: Okay, das Tragen davon ist definitiv interessant. Es ist ein holzig-animalisches Gefühl, das an die animalische Basis erinnert, sorgfältig abgeschwächt durch honigartige Noten, einen großen Schwung von Safran und gewürztem, süßem, fast gourmandigem Harz. Dieser Effekt vermittelt für einen Moment das Gefühl von Antaeus oder Kouros, aber das ist in Bezug auf Komplexität nicht einmal in der gleichen Liga. Es ist jedoch sehr, sehr gut.

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vor 5 Jahren

Penhaligon's The Inimitable William Penhaligon

The Inimitable William Penhaligon

Einige Aspekte davon sind gut. Der Auftakt vermittelt die angenehmen Zitrusfrüchte, es hat scharfe Zitrusnoten, ja Limetten, ja Bergamotten, aber ziemlich gedämpft, sodass ein schöner transparenter Schleier entsteht, durch den man den Rest des Duftes sehen kann, sozusagen. Ich nehme eine leichte Facette von Trauben oder Birne oder so etwas wahr, aber sofort wird sie gegen einen trockenen GnT Sparkle abgewogen, der das dehydrierte Thema in das Vetiver-Territorium fortsetzt. Dann geht es für mich vom Kurs ab, es wird auf der Haut sauer und entwickelt sich zu einer trockenen, langweiligen, papierartigen Basis, die für mich überwiegend nach Iso E Super oder Timbersilk riecht. Sicher, ich gebe dir recht, dass auch Ambroxan und Sandelholz-Moleküle vorhanden sind, wenn du darauf bestehst, aber es riecht hauptsächlich nach trockenem, brotigem, 🥖 Holz, mit nur noch Schattierungen der Kopf- und Herznoten nach einer relativ kurzen Zeit. Ich wurde irgendwie von Morillas’ eigener Linie verführt, denn aus der Erinnerung und obwohl in seinem ‚Stil‘ fand ich einige davon einfach fantastisch. Allerdings ist das immer meine Sorge, dass sie nicht das volle Parfumerlebnis bieten und mich unzufrieden zurücklassen, so wie es dieses tut. Tut mir leid, Albert! Ich meine, es ist okay, aber es ist so gestaltet, dass man denkt, es könnte gut sein und den Kauf rechtfertigen, aber ich wäre enttäuscht, wenn ich diese schicke Flasche kaufen würde und sich das hier im Drydown versteckt. UPDATE: Okay, ich war also ein wenig voreilig und fand es seltsam, dass es so trocken, papierartig und langweilig wurde, jetzt kommen die Moschusnoten, holziger Amber, Ambroxan und so weiter zum Tragen und es riecht wie ein hochwertiger Designerduft. Was es auch ist. Ich habe tatsächlich geduscht und es abgewaschen, aber der Rest ist wirklich schön, uninspiriert, aber schön und ich kann nicht leugnen, dass ich kommerzielle Akkorde wie diesen mag, es ist eine Schwäche von mir.

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vor 5 Jahren

Frederic Malle L'Eau d'Hiver

Ich bin gerade dabei, Malle neu zu entdecken, und dieses Parfüm habe ich sofort weitergegeben, als ich es vor Jahren gerochen habe, und es ist immer noch nichts für mich. Aber wie ein großes Kunstwerk kann ich es für das schätzen, was andere davon haben, und als Parfüm hat es alle Merkmale von etwas Großem. L'eau d'Hiver ist sehr originell, es hat Ellenas Markenzeichen, die Transparenz, aber auch die multidimensionale Komplexität. (Aber während ich dieses Kunstwerk betrachte, bin ich nicht gezwungen, lange darüber nachzudenken. Vielleicht schlendere ich einfach mit einem Gratis-Champagner in der Hand durch die Galerie, um das nächste Werk zu bewundern oder ein paar vol au vents zu verschlingen? Der Rezensent unter mir sagt, es handele sich um ein "Winteraquarell" (mein rudimentäres Französisch ergab "Winterwasser"), was eigentlich eine fantastische Art ist, L'eau d'Hiver zu betrachten. Es ist eine Sammlung von winterlichen, grauen/blauen Tupfern auf einem strukturierten, holzigen Papier. Ja, es ist ein Aquarell der kalten, trockenen Tundra, Eis, das zu Gas sublimiert, nie in flüssigem Zustand, was seltsam ist, weil es buchstäblich Wasser heißt und die Ästhetik von JCE eine ziemlich wässrige Angelegenheit ist. Es ist auch ein kühler Duft, aber er hat warme Elemente wie Heliotrop, Iris, Honig, alles Dinge, die ich als ziemlich warm bezeichnen würde. Ich bin verwirrt und etwas befremdet von der Kombination aus leichtem, mandelartigem Moschus, der Trockenheit und der Seltsamkeit dieser Komposition, sie riecht wie ein sehr dehydriertes, blumiges Pulver aus Ionen und Treibholz. Manche mögen denken, wow... wie konntest du aus einem so scheinbar einfachen Duft so viel Herausforderung herausholen? Aber das ist nur meine Meinung. Ich verstehe, dass dies ein guter Duft ist, ich kann ihn fühlen, ich weiß es. Ich mag ihn nur nicht (das kann sich immer ändern) und würde ihn nicht kaufen. (auch das kann sich ändern)

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vor 5 Jahren

Parfums de Marly Greenley

Parfums de Marly

Also.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee? Ich bin über sie hinweg. Ich mag die Marke aktiv nicht und das schon seit ein paar Jahren. Ich dachte, die Rennpferde-Düfte, als sie zuerst herauskamen, hatten einige interessante Themen, aber sie versuchen verzweifelt, diese Luxus-Ästhetik einzufangen, und ich bin einfach auf Oajan (den einzigen, den ich besitze) als eine Art grober und mutigerer Ambre Narguille hereingefallen, und die Tatsache, dass es eine neue Marke bei Fortnum und Mason war und die Flakons als nützlicher Knüppel verwendet werden könnten, um einen potenziellen Angreifer oder Einbrecher oder so etwas zu verprügeln? Immer ein Bonus. Die Realität ist jedoch, dass ich die Marke immer mehr hasse, je mehr ich von dem Fade und dem 'Geklauten' probiere, ich kann sie einfach nicht ertragen! Ich mag einfach nicht, dass der allgegenwärtige Yani überall auftaucht, die Luftabwürfe von 'Care-Paketen' auf jeden Youtube-Kanal mit einem Puls und ein paar tausend Abonnenten. Es tut mir leid, der langweilige Nörgler zu sein, aber all das summiert sich zu einer ekelhaften Marke, die ich nicht mit einem zehn Fuß langen Stock berühren möchte, um fair zu sein. Ich war letzte Woche in einem Geschäft und die Verkäuferin fragte mich, ob ich das schon ausprobiert hätte, und nachdem ich ein bisschen eine Tirade über die Marke losgelassen hatte, schaute sie schockiert, als ich sagte, dass ich trotzdem die neueste Veröffentlichung, Greenley, ausprobieren wollte. Ich spare dir die Zeit, es ist Müll. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen, ich schaffe normalerweise diesen Aufbau von Hassspannung, um dann zu sagen: "Weißt du was? Es ist nicht schlecht." oder "Es ist großartig!! Wer hätte das gedacht?" und um ehrlich zu sein, sie sind in der Lage, einige Düfte zu kreieren, die ich mag und habe. Wenn sie jedoch nicht klonen oder auf den Trendzug aufspringen (so fair kann ich sein), zeigen sie uns ihr wahres Herz und ihre Seele, mit Sachen wie diesem und Layton, die dieses charakteristische Apfel-Ding haben. Ich hatte mit Layton bei ein paar Tragen zu kämpfen, ich schwöre, ich wollte es mögen, aber es gibt nur wenige Parfums, die ich nicht ertragen kann, und das Zeug ist schrecklich, sowohl im Geruch als auch im Geist. Das ist im Grunde ein völlig reduzierter, fruchtiger Moschus, mit einem angenehmen Apfelakkord, aber es tut nichts für mich. Es bewegt mich nicht oder versucht nicht einmal, das schwere Gewicht der Vorurteile, die ich gegen diese Marke habe, zu verschieben. (Komm schon, ich gebe es wenigstens zu) So fair ich sein kann und glaub mir oder nicht, ich versuche immer, mit einem offenen Geist heranzugehen, aber es ist nicht einfach mit diesen Leuten. Ernsthaft, ich erwarte nicht das intellektuellste, seelenvollste, geniale Kunstwerk von dieser Marke, aber die letzten paar Veröffentlichungen sagen mir... wir haben unseren banalen, sub-designer (aber viel teureren) Groove gefunden und wir werden darin bleiben. Wobei ein Teil von mir denkt... gut, da gehört ihr hin, PdM, die Leute könnten den Mangel an Leidenschaft sehen und wenn nicht, nun, umso dümmer für sie und das ist die Art von Kunde, die sie wollen. Ist das wirklich so schlimm? Nein, wahrscheinlich nicht, wie immer, HÖR NIE auf mich oder lass dich davon abhalten, etwas auszuprobieren, nur weil du eine Marke nicht magst oder was auch immer, aber Parfum ist für mich mehr als nur Geruch, ich wünschte, ich könnte mich davon lösen und einfach einen Geruch für das schätzen, was er ist, aber es ist der Kontext des Geruchs, all der periphere Kram, der auch wichtig ist und Greenley könnte ein funkelnder Edelstein sein, aber es wäre immer noch ein funkelnder Edelstein in einem Abwassertank. Verstehst du?

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vor 5 Jahren

Hugo Boss BOSS the Collection Velvet & Amber

BOSS the Collection Velvet & Amber

Dies ist ein schöner Amber. Ich sehe nicht wirklich den Sinn in dieser Linie, aber es ist ein schöner Bernstein.

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vor 5 Jahren

Hugo Boss BOSS the Collection Wool & Musk

BOSS the Collection Wool & Musk

Während ich verstehe, woher du kommst Dorjee (Kommentar/Review unten) die allgemeine Kritik an Moschus-Parfüms (die wirklich auf andere Formen von nicht-kreativen Parfüm erweitert werden könnte) ein anderer Teil von mir denkt .... Sie wissen nicht, was zur Hölle Sie reden über LOL. Minimalistische und moschushaltige Parfums wie dieses sind wirklich schwer richtig zu machen, weil man sich nirgends verstecken kann, es ist schwer, einer "Moschusmischung" seinen Stempel aufzudrücken, deshalb sind die guten Parfums erhaben und die okayen einfach nur okay, und die schlechten gibt es eigentlich gar nicht, weil man es wirklich vermasseln müsste, um ein "schlechtes" Parfum zu machen. Das hier fällt in die Kategorie "okay", also denke ich, dass Dorjee hier Recht hat? (von vor 6 Jahren, Herrgott, vielleicht hätte ich Boss Musk einfach liegen lassen sollen, ohne es zu rezensieren?) Wie dem auch sei, dies ist kein warmer Ambrette- oder Engelwurz-Moschus, zumindest nicht auf den ersten Blick. Es ist ein ziemlich sauberer, gewaschener Geruch, den ich nicht sehr interessant finde, er hat nicht wirklich die glitzernden Facetten, die aus dem Moschus auftauchen sollten, um zu blenden und einen dazu zu bringen, zu gehen....ahhh, das ist ein bisschen eine Komposition. Wenn ich es mit einem anderen Moschus vergleichen müsste, den ich mag, würde ich Essential parfums The Musc sagen, aber das ist um Größenordnungen besser und interessanter. Das ist kein schlechtes Parfüm, es ist sogar sehr schön und wird noch besser, wenn es trocknet (wie erwartet), weil der Moschus sich erwärmt und sich an die Haut anschmiegt, und stilistisch liegt es genau in der Mitte meines Geschmacks, aber es ist ein BOSS. Es ist von einer Linie, die einfach nicht zu existieren braucht, das meine ich nicht böse, und sie kam zu einer Zeit heraus, als viele andere bekannte Designer dachten, ich weiß, wir werden auch eine 'EXKLUSIV/PRIVAT' Linie haben! Nein, das haben sie nicht.

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vor 5 Jahren

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Silver

Mercedes-Benz Silver

Cresp sollte für diese Kreation gelobt werden. Ich habe es nur einmal ausprobiert, aber ich kann nicht sagen, dass ich sofort Rhabarber wahrgenommen habe, und ich bin ein Rhabarber-Fanatiker, sowohl beim Herstellen meiner eigenen Rhabarber-Akkorde als auch bei Vetiver-Rhabarber-Kompositionen (so wie es gedacht ist). Ich bin ziemlich besessen, um fair zu sein. Aber ich mag diesen Duft wirklich, also macht es wahrscheinlich Sinn, dass er darin enthalten ist. Ich kann sehen, wie er die bittere und herbe Energie in der Eröffnung hat, aber ich würde nicht sagen, dass er übermäßig fruchtig ist; es ist eine sehr, sehr grüne Eröffnung, die ich daraus herausgerochen habe, und das fehlt meiner Meinung nach im Mainstream: ungenierte grüne Parfums für Männer. Es riecht ein wenig nach den grüneren Tönen von Dior Fahrenheit und wirklich guten Zitrusnoten aus hochwertigen Bergamotölen und Kräutern. Es ist komplex, wunderbar, ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht ein wenig nach Veilchen riechen könnte oder so, weil es eine distanzierte, blumige Qualität hat. Der Drydown hingegen ist für mich krautig, mit einer anhaltenden Zitrusfrische und einigen erdigen, moosigen Tönen. Es ist irgendwie eine Art Chypre, aber es ist so krautig, dass ich sagen würde, es ist ein 'aromatisches', vielleicht ein aromatisches Chypre. Ich nehme an, wie man es nennt, spielt keine Rolle, aber es ist eindeutig eine Designerveröffentlichung für Männer, also gibt es genug der üblichen Fixiermittel, um es für einige weit vertraut zu machen. Schaut man sich die Details an, ist es jedoch ein feines Parfum. Ich werde irgendwann bei TK MAXX und ähnlichen Geschäften nach einer reduzierten Flasche suchen. Also anständig! Mercedes Benz, hey??? Wer hätte das gedacht??? Ich habe noch keines davon ausprobiert.

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vor 5 Jahren

Simone Andreoli Malibu - Party in the Bay

Malibu - Party in the Bay

Simone Andreoli

Also, ich mag VIW tatsächlich ganz gerne und wenn man (also ich) das mühsame Vergleichen mit etwas anderem machen muss, dann ja, es ist ähnlich wie das von Creed. Wie gesagt, mein Gedanke ging sofort dorthin. Es soll auf einem Daiquiri basieren und wenn ich ganz ehrlich bin, ähnelt es mehr einem Daiquiri als der Kokosnuss-Sonnencreme von VIW, aber es hat immer noch einen milden Kokosnuss-Aspekt. Der Rum, Zucker und Limette sind eine angenehme Kombination und die hartnäckige Basis und das insgesamt etwas schummrige, alkoholische Gefühl verleihen ihm mehr Leben und wahrscheinlich auch Langlebigkeit. (Kann nicht sagen, dass ich es bemerkt habe.) Ich meine, es ist, was es ist, ich finde es angenehm genug, aber es hat mich nicht wirklich bewegt oder interessiert, das muss ich sagen.

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vor 5 Jahren

Initio Parfums Prives Musk Therapy

Initio Parfums Prives

Muskdüfte wie dieser werden oft übersehen oder als "nett" abgetan, was für langweilig oder zumindest uninteressant steht, aber ich liebe sie! Meine Bewertung ist also durch den Filter dieser Vorliebe für subtile moschusartige Düfte verzerrt... das sollte man im Hinterkopf behalten. Ich habe Musk Therapy wirklich genossen, es ist schön, aber es hat einige Schwächen, die es nicht in die oberen Ränge meiner persönlichen Moschus-Elite schaffen, aus zwei Hauptgründen. 1) Der Auftakt. Die Kopfnoten sind "Johannisbeere", was mich immer begeistert, wenn ich das höre, aber selten liefert es ab. Es hat den Geruch der klassischen Cassis-Basis, die in vielen Parfums verwendet wird, aber während sie normalerweise von Zitrusfrüchten und anderen Materialien unterstützt wird (die wahrscheinlich auch hier sind), ist sie sehr offen, fast exponiert in einem so minimalistischen Duft, und genau deshalb sind Moschusdüfte dieser Art so schwierig, weil es wirklich keinen Ort gibt, um sich zu verstecken. Es ist lustig, denn ich mag den Geruch der Cassis-Basis, aber ich mag ihre Wirkung nicht, wenn sie zu auffällig ist, einfach eine persönliche Vorliebe. 2) Die Moschusnoten haben diesen sauberen, leicht aldehydischen Seifenton und einen floralen, muguetartigen Touch, der auch wirklich fein ist, es ist eine kleine Beschwerde und eine Art neo-musk, puristisch. Damit meine ich, dass Düfte wie Muglers Over the Musk irgendwie die Fähigkeit haben, sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, dich mit einem floralen Herzen oder ähnlichem zu unterhalten, es ist einfach ein unerbittliches Kissen aus Moschus, mit gelegentlichen Funken von Noten, die herausblitzen und Verstecken spielen, wie selig wirkende Figuren, die aus dem Nebel einer Rave-Party taumeln oder so? Benommen und wollen dich umarmen und dir sagen, wie sehr sie dich "lieben, Mann!" Der Drydown davon ist ein milchiger, cremiger, schöner Sandelholz-, Vanille- und Moschusduft, und ja, ich mag es wirklich sehr, aber ich kann nicht anders, als zu denken, dass Musk Therapy wirklich schummelt. Selbst der Name macht es fast zu einem zynischen Hinweis darauf, dass es das tut. Es ist therapeutisch. Um klarzustellen, wenn ich sage, dass es schummelt, widerspreche ich nicht dem, was ich gesagt habe, ein Moschus wie dieser ist nicht so einfach zu erreichen, wie die Leute denken. Echte Kenner werden dieses Parfum sicher genießen, ich habe es auch getan, jeder Fehler ist wirklich Haarspalterei, aber es lässt mich einfach nicht so fühlen wie Malle, Serge, Mugler, Les Indemodable, Essential usw. Es hat mich emotional nicht bewegt und ich denke, die Kopfnoten haben mich verwirrt. Abgesehen davon ein wunderbares Parfum, auf jeden Fall einen Blick wert.

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vor 5 Jahren

L'Orchestre Parfum Rose Trombone

L'Orchestre Parfum

Ich hatte hohe Erwartungen an Rose Trombone. Die wenigen, die ich zuvor von dieser Marke ausprobiert habe, sind ausgezeichnet, und in letzter Zeit gab es einige wirklich gute Rosenparfums von Marken wie Les Indémodables, Matiere Premiere und sogar Moschinos Toy Boy, das ist einfach fantastisch!!! Ich hoffte, mit etwas von echtem Schönheit verwöhnt zu werden, und um es klarzustellen, dies ist ein gutes Parfum, aber es hat starke Konkurrenz von den genannten. Die Tiefe kommt wirklich im Dry Down zur Geltung, wird irgendwie rosiger, aber ich fange von vorne an. Mein erster Eindruck auf dem Streifen war der eines aldehydischen, scharfen, seifigen Rosenparfums, was ich von diesen Beschreibungen nicht abgeneigt bin; tatsächlich ist das ziemlich ansprechend, aber irgendetwas hat einfach nicht gepasst. Später, als ich es auf dem Streifen roch und es heute trug, war mein Eindruck vom Opening auf meiner Haut viel runder. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo das spritzige Aldehyd-Ding hingegangen ist? Es ist immer noch irgendwie da? Rose Trombone besteht aus diesen fruchtigen, marmeladigen Elementen der Rose, fast mit einer Art plastischem, Puppenkopf-Spielerischkeit und den milden, kaugummiseifigen Aspekten, aber immer noch nicht wirklich so rosig. Obwohl meine Schwester kommentierte, dass mein Auto 'nach Rosenwasser riecht', würde ich sagen, dass es cremiger und wachsiger ist als ein transparentes, rosenwässriges Parfum, aber es erfüllt die Luft eindeutig mit Rosen-Vibes, auch wenn man selbst nicht so sehr darauf achtet. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht wirklich, wo das in Bezug auf eine Rose steht; es ist sehr gelungen und, wie ich bereits erwähnte, wird es irgendwie rosiger und vanillig mit einer guten Mischung von Emotionen. Es ist eine subtile Rose, aber den ganzen Tag auf der Haut präsent und cremig, es ist ziemlich schön und fühlt sich modern an. Und wie gesagt, wenn einige Rosenfans verrückt danach sind und für den Preis usw... würde ich sagen, das ist fair genug.

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vor 5 Jahren

Parfumeurs du Monde Kashi

Parfumeurs du Monde

Was die Komposition angeht, könnte ich hart sein und sagen, dass das ein Durcheinander ist, und ich denke das auch ein bisschen, aber was ich akzeptieren muss, ist, dass diese Art von Parfum einfach nicht meinem ästhetischen Empfinden entspricht. (Ich habe diesen Begriff von meinem Freund Clayton entliehen, um ein natürliches Parfum zu beschreiben, über das ich wirklich auf diplomatische und maßvolle Weise gemein sein möchte.) Also bedenke das. Außerdem bedenke, dass ich die Noten gelesen habe, weil ich es ein paar Mal blind geschnuppert habe und nicht wirklich eine Ahnung hatte, was das Parfum zu erreichen versucht, meine Vermutungen waren Patchouli und Unmengen von bernsteinartigen Harzen, und das ist fairerweise viel von der Eröffnung. Das Seltsamste, was ich sagen würde, ist, dass die Eröffnung eine kräuterige, würzige Natur hat (ich wünschte, es wäre offensichtlich Fenchel), aber ich würde sagen, sie wird von rauchigem Patchouli und dickem Amber dominiert, es erinnert mich an Slumberhouse (weiß nicht, welches?) einfach das Ganze, es ist dieser klassische, natürliche Parfümangriff. Die floralen Noten beginnen wirklich zu wirken und du bekommst diese borstige, trockene Mischung aus Potpourri oder einem Hippieladen, Räucherstäbchen und geschnitztem Kram, die alle um Aufmerksamkeit kämpfen. Die Eröffnung ist ALLES, und ich meine das nicht in der populären, positiven Weise, wie es die Leute sagen (hauptsächlich Frauen und Schwule, also alle meine IG-Parfümfreunde basically haha), wie sie vielleicht sagen würden: 'Britney ist ALLES' oder so? Ich meine ganz wörtlich, dass dies ein chaotischer, urtümlicher Sud ist, der alles herausstößt, was du willst! Was irgendwie gutes Parfum ist, nehme ich an? Es ist eine harte Nuss für mich. Ich bin verwirrt. Dann passiert jedoch etwas Seismisches und als jemand, der sich ärgerlicherweise darauf einbildet, die Handlung von Filmen oder TV-Serien vorherzusagen, und um fair zu sein, mit einem ziemlich angemessenen Grad an Genauigkeit (nicht, dass das etwas ist, worauf man besonders stolz sein sollte), hätte ich niemals erraten, wie sich Kashi entwickeln würde. Die Temperatur wird ein wenig kühler und dann beginnt ein kreidiger, pudriger, pfirsichinfundierter Geruch von Osmanthus wirklich zu dominieren. ICH HÄTTE NIE MIT DIESEM TWIST GERECHNET!!!! KEINE CHANCE!!!! Es ist jedoch nicht alles Spaß und Spiel, es riecht nach verwelkten Rosen und trockenem Geraniol aus einigen natürlichen Absolues, und atme tief von der Basis ein und du bekommst die Nussigkeit, wahrscheinlich vom Sandelholz in der Basis. Ich meine, das ist eindeutig ein wirklich gutes Parfum und ich genieße es nicht, nicht. Kashi ist einfach nicht mein Ding. Ich sehe diese Art von natürlicher Parfümerie als zu sehr auf großartige, rohe Materialien angewiesen (nicht unbedingt eine schlechte Sache), aber nicht genug über Komposition und Finesse. Vielleicht bin ich unfair und snobistisch, aber da bist du. Kashi wird von dem prominenten Osmanthus gerettet, der es viel schmackhafter, interessanter macht und eine Art Frische hinzufügt, zu dem, was sonst ein bisschen eine hexenartige und stickige Angelegenheit gewesen wäre.

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vor 6 Jahren

Yohji Yamamoto Avant-Garde

Avant garde ist ein sehr angenehmes florales Leder. Der tatsächliche Lederakkord hier ist ein sehr schöner, der dem Geruch von echtem Leder entspricht, aber mit einer seltsamen und flüchtigen Bananennote in der Kopfnote, die ich vielleicht von einer betörenden Blume wie Jasmin oder Ylang-Ylang annehme, die oft dieses Bananengefühl hervorrufen. Es entwickelt sich zu einem trockenen Irisduft auf meiner Kleidung und gelegentlichen Hauch von Veilchen, aber nicht im übertriebenen Sinne; dies ist ein florales Leder mit dem Schwerpunkt auf dem Leder. Nachdem ich in letzter Zeit viele Leder- und Irisdüfte ausprobiert habe, braucht es nicht viel, um mich für einen zu begeistern, und ich bin sofort begeistert davon, ich habe es auf dem Teststreifen geliebt und es ist angenehm zu tragen. Es hat eine synthetische, futuristische, plastische und holzige Ausstrahlung, mit etwas Süße, die sehr gut mit der sorgfältig gepflegten Ästhetik der Marke übereinstimmt. Ich mag es, ich wünschte nur, ich würde es lieben, aber es muss mehr Aussagekraft haben, um für mich herauszustechen. Gut, aber es ist ein bisschen wie mein Zeugnis in der Schule, hat Potenzial, muss sich aber anstrengen. :)

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vor 6 Jahren

ByBozo In Law

fragrance_weirdo

Als ich den Namen @bybozoparis zum ersten Mal hörte, war ich ein wenig verwirrt. Es scheint ein so merkwürdiger Name zu sein. Eigentlich ist es der Name des Großvaters des Gründers, Fatah Bozo. Der Gründer der Marke, Khalid Hamoudi, wuchs in Kurdistan auf und die Düfte sind alle EDP und konzentrieren sich auf natürliche Inhaltsstoffe. Die Präsentation ist schön und sauber mit einer coolen weißen Box und einem wirklich coolen Logo. Die Kappen sind mit Gold bespickt und sehen viel besser aus, als ich es auf dem Foto zeigen konnte. Der Duft dieses Parfums heißt In Law. Für mich riecht er hauptsächlich nach Safran und Vetiver. Er öffnet sich mit etwas Bergamotte (nicht aufgeführt) und einigen aromatischen Nelken, geht aber recht bald in einen wurzeligen Vetiver mit etwas Würze vom Safran und etwas Tiefe vom Oud über. Es handelt sich nicht um einen Duft, bei dem das Oud im Mittelpunkt steht, sondern es spielt eher eine unterstützende Rolle für das Vetiver. Im Moment habe ich so etwas wie ein Vetiver-Fest. Vielleicht liegt es am Wechsel der Jahreszeit. Dieser Duft passt genau dazu. Die Leistung ist ziemlich gut. Er ist kein Monster, aber er ist auch nicht schlecht, und das ist gut so. Das Wort, das mir bei diesem Parfüm immer wieder in den Sinn kommt, ist stilvoll. Dies ist ein stilvolles Parfüm.

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vor 6 Jahren

Chris Collins Harlem Nights

Oh je. Das ist ein bisschen lustig. Ich bin nachts über die 110. Straße gegangen und es riecht nicht so, glauben Sie mir. Ich denke, das ist ein bisschen durcheinander geraten in dem Bestreben, etwas Einzigartiges zu schaffen, was ein bewundernswerter Antrieb ist, um sich überhaupt in ein Durcheinander zu bringen. Der Auftakt gibt mir warme bis heiße Gewürze, ich würde mit Muskatnuss, Nelke, vielleicht ein wenig Zimt und sogar Safran mitgehen, aber die Süße ist eine ungewöhnliche billige Kirschlimonade/Maraschino-Kirschen, Benzaldehyd und Coumarin, die sofort verblasst, sobald sie auf Ihrer Haut landet, weil sie von hohlen, papierartigen Hölzern und schwach blumigem Ionon, Trockenheit und diesem brotigen, milchigen, lauwarmen Gefühl einer halben englischen Frühstücks- und halben Chai-Tee-Tasse begleitet wird, ähnlich wie bei Dries van Noten von Frederic Malle, aber ehrlich gesagt nicht so komplex oder interessant. Dieser Effekt wird mich für immer an den Duft erinnern, der diese Stimmung geprägt hat, was für mich Jeux de Peau von Serge Lutens war. Um fair zu sein, ist es nicht ganz so unermüdlich, essbar und seltsam wie der Malle. Als ich das auf einen Teststreifen gesprüht habe, mochte ich wirklich den späten Drydown von Moschus und was auch immer in der Basis dieses Duftes übrig blieb, es riecht wirklich schön, aber das passiert ständig mit Düften, die ich nicht wirklich mag, und ist das klassische Sprichwort: zu wenig, zu spät, bis zu dem Punkt, an dem dieser schöne Geruch auf dem Streifen möglicherweise nicht auf meiner Haut wahrnehmbar sein wird. (ist es nicht) Kein guter Start für die Marke für mich, aber ich habe große Hoffnungen für einige der anderen.

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vor 6 Jahren

L'Orchestre Parfum Encens Asakusa

L'Orchestre Parfum

Ein jeder Duft, der stark nach Weihrauch riecht, wird natürlich die Hauptreferenzdüfte wie CDG Avignon, Mark Birley usw. hervorrufen, je nachdem, in welche Richtung sie gehen. Für mich erinnert das an Reve d'Ossian von Oriza Legrand, und das ist wirklich ein Lob, denn trotz der unterschiedlichen Vibes (die möglicherweise miteinander kollidieren könnten), die zusammenkommen, funktioniert es. Tatsächlich ergibt es einen wirklich interessanten cremigen Effekt in einem stark harzigen Parfum. Ich würde sagen, die Harze sind grün, scharf, durchsichtig, spritzig und zitrusartig. Es riecht nach sehr hochwertigem Olibanum und Elemi oder Mastix, unterstützt von etwas schwererem, vielleicht Benzoin, das für mich in eine vanilleartige Basis übergeht. Es gibt eine wirklich feine Linie, wenn man Milchiges/Cremiges zu Scharfem und Winkligem hinzufügt; man muss darauf achten, dass es nicht gerinnt und ekelhaft wird wie ein Cedrat boisé (Igitt!) oder so etwas. Ich mag den Effekt wirklich und obwohl ich Vergleiche ziehen kann und sagen kann, dass dies nicht einzigartig ist, handelt es sich nicht um einen vergessenswerten Weihrauchduft, der keinerlei Flair zeigt. Es ist gut, von einer guten Marke, die einige ausgezeichnete Düfte zu einem angemessenen Preis anbietet.

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vor 6 Jahren

L'Orchestre Parfum Electro Limonade

Electro Limonade

L'Orchestre Parfum

Oh Natalie. Beruhige mein Herz, das ist absolut wunderschön. Mein erster Ausflug mit dieser Marke und ich war anfangs ein wenig skeptisch, wusste nicht wirklich, ob sie legitim oder nur ein bisschen Gimmick-Kram sind, aber nachdem ich ein paar ausprobiert und Meinungen von vertrauenswürdigen Freunden gehört habe, verstehe ich, dass dies eine wirklich coole Marke mit etwas zu sagen ist, schöner, anti-kitschiger Duft mit schöner Verpackungsqualität und angemessenen Preisen, alles wirklich abgehakt. Normalerweise eile ich an den 'Freshies' vorbei, um zu den Leder- und Iris- oder Weihrauchdüften zu gelangen, und so gut sie auch sind und nicht nur wiederaufgewärmt, stach mir Electro Limonade als potenzieller früher Favorit von L'Orchestre ins Auge. Es erinnert mich an etwas aus meiner Kindheit, es hat diese sprudelnde, süße Qualität, aber definitiv die Erfrischung eines langen Drinks auf der Veranda, Eiswürfel, die umhertreiben, ich in einem Tanga, yada yada... du verstehst das Bild. Der Farbton dieses Parfums ist pink! Sofort wollte ich sagen, rosa Grapefruit, aber dafür ist es nicht scharf oder bitter genug, definitiv pink, und Limonade kommt vor, aber nicht unbedingt alles. Hier steht Rhabarber und ich müsste nochmal schnüffeln, aber das Zusammenspiel eines Rhabarbermaterials könnte dieser Zitrusfrucht eine wilderen Dreh geben als die Früchte, die in Electro Limonade gepresst wurden oder die am Ende von Usual Suspects. (Ein bisschen Popkultur-Humor für dich. Was? Hau ab! Ich bin ein Vater, wir machen Vaterwitze.) Die Basis hat ein sehr gut zusammengestelltes leicht holziges Gefühl, das ein winziges bisschen ozeanische Vibes vermittelt, aber keineswegs versucht, zu sehr die Küste heraufzubeschwören, das ist ein Cocktail, der überall genossen werden kann. So frisch, so schön und auch ziemlich langanhaltend, kombiniert mit einem modernen Zitrus-Vibe, den ich nicht kenne, also ja, großer Erfolg bei mir und mit dem Sommer könnte es genau das sein, was ich brauche. Toller Start, L'Orchestre.

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vor 6 Jahren

Freddie Albrighton BOYS

Freddie Albrighton

Nun, es ist nur passend, dass ich ein weiteres Fragrantica-Kirschchen platzen lasse, und nichts gibt mir mehr Zufriedenheit, als es mit Boys zu tun. (Ich denke, das kam richtig rüber?) Jedenfalls ist Boys ein extrem lustiger Duft. Es ist ein bisschen Spaß! Ich bin oft zu sehr in die Ernsthaftigkeit und die Details von Düften vertieft, und Boys ist einer, den ich einfach metaphorisch über mich ergehen lasse. Der Auftakt ist verrückt, und es ist ernsthaft wie eine florale/Musk-Flut, eine Art duftende Lawine. Boys ruft dreist: „Okay, ich habe angefangen. Es ist jetzt dein Problem! Kümmere dich darum!“ Im Gegensatz dazu ist es nicht vulgär oder unhöflich, es ist tatsächlich urkomisch. Es ist frech, schelmisch und wirklich ziemlich charmant. Auf jeden Fall zaubert es mir ein Lächeln ins Gesicht, und ich denke, es ist wichtig, dass alle Düfte unterschiedliche Dinge tun und nicht nur in einer unerbittlich steifen und spießigen Welt leben. Ich meine nicht die gewagten und kantigen Sachen, von denen uns die Marketingabteilungen erzählen, die nicht einmal eine originelle Idee erkennen würden, wenn sie ihnen ins Gesicht schlägt. Ich spreche von echten Aussagen und echten olfaktorischen Geschichten, erzählt von echten Menschen, nicht von Komitees in Marketingbüros beschlossen. Ich spreche von der Reinheit des Konzepts, der Idee und Inspiration, die logisch bis zu einem fruchtbaren Abschluss verfolgt werden. Die Tatsache, dass ich im Voraus weiß, dass Boys als eine Art ironisches, hoch kitschiges, Technicolor-Daten-Dump gedacht ist, ist nicht weniger eindrucksvoll, wenn man es selbst erlebt. Was ich sage, ist, dass ich denke, ich hätte diese Absicht allein schon vom Geruch her erkannt. Ich fühle es fast, wie es vertikal in die Luft schießt mit einem käsigen, weißen Musk-Akkord (den ich eigentlich ganz gerne habe, nicht ironisch gemeint), aber die Tatsache, dass es scheinbar nicht mit dem indolischen oder erdigen oder 'lebendigem' kombiniert ist, vermittelt das Gefühl eines Turbo-Lufterfrischers, während man dennoch spürt, dass etwas Komplexeres im Hintergrund lauert. Dieser kitschige Effekt verblasst fast so schnell, wie er gekommen ist, und man wird mit einer Cremigkeit begrüßt (die während des gesamten Duftverlaufs anhält), einer Art Ionon-Trockenheit und einer mild gummiartigen, medizinischen Mischung aus Jasmin/Bananenmedizin und Gurkenfacetten. Bevor sich dann das, was ich als das Hauptakkord (und den lila Farbton des Etiketts) betrachten würde, zu entwickeln beginnt, und das ist das Veilchenakkord. Es ist ein wunderbares, süßes, pudriges, klassisches Veilchen im Sinne von etwas wie Violetta von Penhaligon's, diese Art von ähnlicher Stimmung, aber der süßliche Aspekt von Boys fühlt sich einfach so an, als würde man eines dieser essbaren Perlen-Sets tragen oder so? Nur vorsichtig ein Stück von Freddies Beschreibung des 'Parma-Veilchenstaubs' zu probieren, ist spektakulär genau, denn trotz seiner Prominenz in der Komposition fühlt es sich wie ein Staub von Puder an. Die Dicke und die zusätzliche Süße wird von einer mehr puddingartigen Vanille (mehr Ethylvanillin als Vanillin) und einer transparenten Holz/Musk-Basis geliefert. Es ist großartig, weil es zum gesamten Thema von Flumps und Einhörnern und Regenbogen-Teppich-Shampoo-Maschinen und all dem Kram passt, aber es ist immer noch nicht zu süß und behält irgendwie eine Aura der Raffinesse. Eine echte Leistung. Versteh mich nicht falsch, ich müsste wirklich in der Stimmung für Boys sein, es ist kein Alltagsparfum (ich meine, das ist eine dumme Aussage, weil ich sowieso nie etwas zwei Tage hintereinander trage, aber ich beziehe mich auf 'normale' Menschen), es sei denn, du bist ziemlich exzentrisch und magst es, lilafarbene Trainingsanzüge zu tragen und/oder hast Regenbogen-Dreadlocks oder so? Es macht Spaß, aber es ist nicht albern. Ich denke in Bezug auf diese Sammlung, dass sie alle eine florale Natur haben, obwohl keiner ein tatsächliches florales Parfum per se ist, und das scheint Freddies glücklicher Ort zu sein, sein Ausgangspunkt. Der saubere, moschusartige, florale Blast im Auftakt und die Veilchen fast durchgehend sind die Florality von Boys. Viele Musiker und Produzenten beginnen mit einem energiegeladenen Beat oder dem Bass oder einem Hook oder Künstlern, die mit einem grundlegenden Prinzip oder Rahmen oder einer Skizze oder einem Modell beginnen. Ich sage nicht einmal, dass es unbedingt ein Ausgangspunkt sein muss, aber es ist eine Art, in ähnlicher Weise zu arbeiten und zu kreieren. Es ist selten, dass ein artisaneller Parfümeur so einen Stil hat. Ich sage es normalerweise in einem negativen Sinne, dass sie 'schlechte Gewohnheiten' oder Krücken haben, auf die sie sich stützen, wie Orrisbutter (wer mag das nicht?), aber hin und wieder gibt es jemanden, der eine echte Vision hat und etwas einzigartig 'ihn' schafft. Ich sage nicht, dass Freddie schon dort ist, aber es gibt Nuancen davon in diesem ausgezeichneten Eröffnungs-Trio, und ich bin gespannt, wie sich seine Werke von hier aus entwickeln, denn ich habe das Gefühl, sein bahnbrechendes Stück steht noch bevor.

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vor 6 Jahren

Memo Paris Winter Palace

Das ist okay. Die Leute, die denken, dass dies wie Floraiku I am Coming Home riecht, liegen einfach falsch. Ich meine nicht, dass Parfüm subjektiv ist, sondern dass sie peinlich falsch liegen. Die beiden Düfte könnten unterschiedlicher nicht sein. I am Coming Home ist ein minimalistischer Teeduft, mit einem spritzigen, frischen Ingwer in der Kopfnote. Die Teenote ist nicht minimalistisch und fotorealistisch, sondern ein abstraktes Konzept, verpackt in ein Knäuel aus süßen Harzen und Amber, von denen es im Floraiku-Duft nichts gibt. Kaufen Sie ihn nicht aufgrund dieser Ähnlichkeit, Sie werden enttäuscht sein. Wie auch immer, jetzt, wo das gesagt ist, Winter Palace. Ja, es ist okay. Meiner Meinung nach überteuert. Er öffnet sich gut und ist tatsächlich eine Zeit lang sehr einzigartig. Man bekommt eine Bitterorangen- und Teenote zusammen mit einigen trüben Harzen und das ist alles ganz nett, eine clevere Mischung aus süß und herzhaft. Nach etwa einer Stunde fällt er auf Hautniveau zurück, mit einer sehr schwachen Projektion, obwohl er sich auf der anderen Seite ziemlich edel anfühlt. Zu diesem Zeitpunkt ist es im Grunde eine Mischung aus schönem, staubigem, leicht pudrigem Moschus, etwas irritierendem Kaugummi und weichem Amber. Wie ich schon sagte, es ist in Ordnung. Das klingt abwertend, aber das ist es nicht, es ist nur kein schlechter Duft, aber auch nichts Besonderes. Für mich wird er dem Hype nicht gerecht, aber er ist durchaus brauchbar und wäre ein sehr stilvoller Duft für einen mittelmäßigen Tag auf der Arbeit oder vielleicht für ein erstes Date, bei dem man nichts riskieren will, aber letztendlich ist er einfach ein bisschen langweilig und uninspirierend. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, was es sein soll, ganz ehrlich. Für einen echten Nischenduft ist er viel zu oberflächlich, aber für jemanden, der nur Designerparfüm kauft, wahrscheinlich ein bisschen zu "schräg". Stattdessen dümpelt er irgendwo in der Mitte und tanzt im Reich der Unklarheit. Unisex, mit femininer Tendenz. Schwache Sillage, aber 6+ Stunden Langlebigkeit, wenn man nah dran ist. Schöner Flakon, der wahrscheinlich das Beste an der ganzen Sache ist.

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vor 6 Jahren

Freddie Albrighton Mabel’s Tooth

Mabel’s Tooth

Freddie Albrighton

Das hat mich sofort wegen des Namens angesprochen. Ein Duft mit „Zahn“ im Namen beschwört eher das Dunkle und Verfallene herauf als eine makellose, titangraue Wand aus Emaille. Ich vermute, Mabels Zähne sind ziemlich kaputt. Dieser Duft ist eine ziemlich faszinierende Mischung; zu sagen, es sei ein Gourmand, wäre etwas reduktiv und viel zu simpel. Wenn ich zu dir sagen würde „Pissiger Sirup-Toffee“... was würdest du denken? Ich weiß, ich weiß, aber auf eine GUTE Art! Ich weiß nicht, ob Myrrhe darin ist, aber wenn du die Effekte von Myrrhe nachahmen wolltest, (ich weiß nicht, vielleicht sind hier andere Harze drin und alles andere lässt es in eine Myrrhe-Richtung tendieren?) dann wäre das wahrscheinlich der Weg. Schaffe eine Art nussigen Toffee-Akkord (mit Gott weiß was für Materialien?) und schaffe es irgendwie, dass es nicht erdrückend oder die groben Karamell-Akkorde vieler übermäßig süßer und meiner Meinung nach ekelhafter Parfums ist. Das hat das schwärzeste, tiefste Sirup, so süß, aber nicht aufdringlich, es hat eine Tiefe. Die milde Pissigkeit ist wie ein Hauch von Shangrilide-Moschus oder vielleicht etwas Natürliches hier drin, das mir diesen Eindruck vermittelt, aber es ist so subtil, es fügt nur mehr tierische Wärme hinzu, ohne die allgemeine Gemütlichkeit zu mindern. Es hat eine Art trockenen, Hexenbesen, der lederne Immortelle in die Mischung fegt, was wiederum mit Freddies Sprache der floralen Noten zusammenpasst, ein Faden, der selbst die unterschiedlichsten und weit von traditionell floralen Themen in dieser Kollektion verbindet, wobei Mabels Zahn der am wenigsten „florale“ ist, würde ich sagen. Ich erinnere mich, dass ich vorher (auf IG) gesagt habe, dass Boys mehr auf deinen Duft oder deine Aura ausgerichtet ist, während die anderen beiden (Mabels Zahn ist einer davon) sich mehr an die Haut schmiegen und viel hautorientiertere Düfte werden. Ich mag es wirklich. Es ist komplex und originell, es ist nicht leicht und fühlt sich nicht zu verfeinert an (obwohl es wahrscheinlich über lange Zeit war), das ist auch keine Kritik, Rohheit ist eine Tugend. Mabels Zahn dreht sich alles um Basshum, obwohl es beim ersten Sprühen etwas Stacheligkeit hat, was ich von den erwähnten Aldehyden annehme.

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vor 6 Jahren

Freddie Albrighton Bernadette Margaret Evelyn Theresa

Bernadette Margaret Evelyn Theresa

Freddie Albrighton

Vorwort: Freddie hat mir sehr freundlich diese Vorabproben zum Testen geschickt, wofür ich sehr dankbar bin, und hoffentlich wisst ihr mittlerweile, dass ich meine Meinung offen sage und ich weiß, dass Freddie das ehrliche Feedback und die konstruktive Kritik schätzt. Aber wenn ich sage, dass alle drei aus diesem ersten Launch ausgezeichnet sind, dann glaubt bitte, dass es nicht geschmeichelt ist, nur weil wir Freunde (nun ja, zumindest Online-Bekannte) sind oder so etwas. Diese Düfte sind objektiv gut, wenn man bedenkt, dass sie von einem autodidaktischen, handwerklichen Parfümeur, einem Debütanten, hergestellt wurden. Freddie wird den Fans von Bogue für seine Zusammenarbeit an Douleur bekannt sein, einer rauen und auffälligen Komposition. Erwartet also ein ruhigeres Trio von seiner eigenen Marke, aber nicht weniger innovativ in seinem Ansatz. Also, ich trage heute Bernadette, Evelyn, Margaret, Theresa und ich bin wirklich beeindruckt davon. Für mich ist das florale Akkord hier massiv beeindruckend. Zuerst war ich mir nicht wirklich sicher, was das florale Akkord nachahmt, aber während es sich entfaltet, bekomme ich den cremigen, leicht gewürzten Aspekt der Nelke. Es ist sehr clever. Meine Nelkenakkorde tendieren dazu, sehr sachlich und mit Nelken, Methyl-Diantilis, Bourbon-Geranie beladen zu sein, aber dieser scheint weniger wörtlich zu sein und genau das ist der Grund, warum ich Nelke mag (insbesondere in Herrendüften), weil sie nicht aufdringlich ist. Ich denke, das liegt an Freddies Prozess, nicht einfach einen Nelkenakkord zu machen und dann zu versuchen, ihn hineinzupressen, sondern ihn allmählich in die gesamte Komposition einzufügen. Es ist wie bei Labdanum, das ich liebe, aber ich empfinde es als Katalysatormaterial, als Modifikator; die meisten Mischungen profitieren davon, aber wenn ein Amberakkord oder sogar ein Parfüm zu sehr danach riecht, wird mir davon übel. (Zu viel von einer guten Sache, schätze ich?) Ich denke, Nelke (wenn auch eine Sammlung von Materialien) ist ähnlich, sie gehört in ein Parfüm, muss aber umgeben sein. Wie auch immer... Der fruchtige Aspekt von BEMT ist ein pfirsichiger/aprikosenartiger, der integral ist und sich dick und texturiert anfühlt, nicht das leichte Pfirsichflaum, das man in einem klassischen Chypre erwarten könnte. Das Gesamtgefühl ist ehrlich gesagt eines von Gewürzen und es erinnert mich immer noch von den ersten Eindrücken, bis hin zum richtigen Tragen heute, an jamaikanischen Ingwer-Kuchen, der mit dieser dicken Aprikosenpüree heruntergespült wird. Ich schätze, das Gewürz der Nelke in der Nelke verleiht eine ingwerartige Rauheit oder durch Assoziation, wenn sie oft zusammen verwendet werden. Dieses ingwerartige Gefühl ist so interessant, weil es komplex ist, es ist wie ein herzhaftes Stängel-Ingwer, komplett mit der faserigen Textur, die man bekommt, aber auch ein wenig kristallin, aber nicht zu feurig. Die Floraliät hat diesen typischen natürlichen Geruch wie getrocknete Blütenblätter und einen holzigen/blumigen Geruch von unbrennbaren Räucherstäbchen, der jedoch nur sehr leicht im Hintergrund ist. Ich wurde sofort davon angezogen und bin es ehrlich gesagt immer noch, aber ich muss die anderen richtig tragen, um die Kollektion als Trio besser zu kontextualisieren. BEMT ist ein schöner Duft, es ist einfach so angenehm zu tragen und riecht nach nichts anderem, an das ich denken kann. Großartiger erster Auftritt.

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vor 6 Jahren

Fragrance One Date for Men

Okay, ich übertreibe hier nicht unnötig, nur weil es Jeremy ist, aber Date for Men ist schrecklich!!!! Ich habe jemanden sagen hören, es sei wie Ultramale, im Vergleich zu Date ist Ultramale der Ausdruck von Beethovens dritter Symphonie oder die Majestät in den Pinselstrichen von Matisse oder so etwas? DATE IST ABSOLUTE SCHEISSE! Anstößig. Übermäßig stark. Unordentliche Komposition ohne Fokus. Zu süß und gleichzeitig nicht. Es spricht meiner Meinung nach die Dummheit an. Es gibt Deodorants, die ähnlich riechen (aber besser), und ich bin nicht snobistisch, denn Deodorants riechen gut, das ist kein Diss, aber wenn du diese Stimmung nimmst und auf elftausend Stupidität hochdrehst!!!! und jeglichen Reiz, den es vielleicht hatte, um es auf eine Achselhöhle aufzutragen, wegstreifst, eine Achselhöhle, die man wirklich nicht riechen kann, es sei denn, man bemüht sich sehr darum. Außerdem entziehst du ihm jegliche Ironie oder Selbstbewusstsein und verlangst einen hohen Preis dafür als Luxusparfüm. Ich kann es einfach nicht ertragen. Es ist in jeder Hinsicht schrecklich. Ich war nett zu Office, wirklich, ich mochte es sogar einen Moment lang, aber es war zu laut, störend und nervig zu tragen, was es zu einem schlechten Parfüm machte, stark und verrückt und all das, aber es war nicht so zynisch und ohne jegliche redeemable Eigenschaften wie dieses hier. Date ist ein hassenswertes Parfüm. Dieses Parfüm hasst die Parfümerie und tobt aktiv dagegen (nicht auf eine gute Art oder so, wie Jeremy denkt). Es ist der einheitlich konventionelle, einsame Wolf. Date versteht es einfach nicht. Ich denke, es könnte sogar misogynistisch sein (ich klinge hier wie ein langweiliger Liberaler), nicht das Konzept oder seinen Oberbefehlshaber (was ganz zufällig auch so ist), sondern der eigentliche GERUCH selbst! lol was ich annehme, ist eine Art Leistung. Nein, aber ich denke, wenn das ein heterosexuelles Date sein soll (was trotz Jeremys Protesten, sagen wir mal der Argumentation halber, der Fall ist), dann müsste man wahrscheinlich Verachtung für die gesamte Frauenwelt haben, um das bei einem Date zu tragen. Ich meine, das ist auch unfair gegenüber Schwulen, denn warum sollten irgendwelche Männer dieses Parfüm ertragen müssen? Oder irgendjemand sonst. Wenn du es noch nicht gemerkt hast, ich mochte es wirklich nicht.

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vor 6 Jahren