Ich habe das sehr genossen und ohne mich erneut über den Preis zu beschweren, denke ich, dass ich mit diesem Duft nicht genug anfangen konnte, um den Preis zu rechtfertigen. Ich fand, dass dies einer der mutigeren, auffälligeren Düfte aus der City-Kollektion ist, wahrscheinlich einfach wegen der Natur von Tabak... wirklich? Er ist reich, dunkel und befriedigend. Haben sie eine Ähnlichkeit mit den Städten, auf denen sie basieren? Ist Miami Tabak wegen der starken kubanischen Verbindungen? Oder denke ich zu viel nach? Wie auch immer, es hat einen schönen, alkoholischen Auftakt, ein leicht rauchiges Gefühl, das in ein tiefes Tabakakkord übergeht, mit Patchouli und sanften Gewürzen, was für mich authentisch und gut abgestimmt riecht.
Ich war begeistert von diesem Duft. Ich bin ein großer Fan von erröteten, schicken, kleinen, hübschen Moschusdüften wie diesem. Die warme, saubere, baumwollartige Wirkung von Moschusmalve ist genau mein Ding und ich habe es an einem Tag ausprobiert, an dem ich Mugler Over the Musk gekauft habe. Ganz abgesehen davon, dass ein großartiger Parfümeur am Ruder ist, sollte dieses Parfüm alles in den Schatten stellen. Ehrlich gesagt fühle ich mich wie einer dieser Millionärstrottel bei Dragon's Den, die sich ein potenziell attraktives Geschäftsangebot ansehen, aber je länger der Pitch des genervten Unternehmers dauert, desto mehr fällt die ganze Sache auseinander! Wenn wir dann zu den Zahlen kommen? Wow! Es wird wirklich uninteressant. Ich konnte es auf dem Streifen nicht wirklich riechen...überhaupt nicht...wie Iso E Super war es kaum vorhanden, aber ich bekam einen leichten Moschus-, fruchtig-süßen Geruch....aber ich musste mich anstrengen, um etwas zu bekommen! Auf der Haut entfaltet er sich, ist aber nicht ganz so schwammig und warm, wie ich es mir vorgestellt hatte, eher klinisch und modern, synthetisch. Jetzt wäre es interessant zu sehen, ob nach dieser Aussage echte Moschusmalve enthalten ist? Er ist sehr schön, liegt gut auf der Haut und die Tatsache, dass er nicht dem ähnelt, was ich von einem Ambrette-Duft oder einem Ambrettolid-Akkord erwarte, spricht für ihn und macht es wahrscheinlicher, dass ich ihn in meine Sammlung aufnehme. Abgesehen von einer Tatsache... Die City Exclusives kosten im Vereinigten Königreich mehr als 360 £. Ich meine... ernsthaft, Le Labo? Ich weiß, dass Hipster oft ein paar Pfund haben und für Mode und Trends viel Geld ausgeben, aber selbst sie würden denken, dass Sie sich mit diesem Produkt ein wenig verarschen lassen.
Bin ich in ein paralleles Universum eingetreten? Wird sich dieser Duft bei Kontakt mit meiner Haut dramatisch verändern und zu diesem grausigen Ungeheuer werden, dem pretty much jede Bewertung hier zustimmt? Jetzt ist es voreilig und verfrüht von mir, eine ordentliche Bewertung abzugeben, ohne dies zu tun, indem ich ihn auf eine Karte sprühe, wie ich es getan habe. Lassen Sie mich hier massiv gegen den Strom schwimmen und sagen, dass dies an Christian Dior Fahrenheit erinnert, aber mit trockeneren, ausgeprägteren IES-Tönen und ausgedörrten Iononen, die sich in ein modernes Leder- und schwaches Diesel-Akkord verwandeln. Das ist für mich ganz normal für Durga, kompromisslos, aber trendy und modern. Ich nehme die Säure von Rhabarber in der Eröffnung wahr und ich denke, dass das gut mit Veilchen harmoniert. Ich werde diese Bewertung aktualisieren, wenn ich diesen Duft getragen habe, aber ich fand ihn ziemlich gut, nicht bahnbrechend, aber auch nicht ganz abgeleitet.
Dieser Duft ist TRAUMHAFT. Alles aus diesem Haus ist von höchster Qualität und jedes Mal perfekte Konzepte. Von den drei, die ich ausprobiert habe, bin ich von allen begeistert. Oriental Velours ist wahrscheinlich der genaueste myrrhebasierte Duft, den man finden kann. Wenn Sie das Rohmaterial lieben, wird Sie das begeistern. Wenn Sie einen warmen, orientalischen Kuschelduft mögen... wird Sie das begeistern. Wenn Sie einen sanften, moschusartigen Duft wollen, wird Sie dieser ansprechen. Ich fand ihn brillant. Es ist auch nicht Ihr üblicher balsamischer Duft, sondern hat Anklänge an klassische orientalische Parfums, ohne sich dabei abgeleitet zu fühlen. Moschus und die Süße von Vanille/Amber werden in der Eröffnung evoziert, bevor es zu einer medizinischeren, kräuterigen Myrrhenote übergeht, die perfekt ausbalanciert ist, sodass sie nicht zu dominant wird (was ziemlich schwierig ist, wenn man versucht, sie hervorzuheben, aber nicht dominieren zu lassen). Ich liebe das, aber ich denke, ich bevorzuge Musc des Sables für meine Sammlung, aber ich würde dies auf jeden Fall in Zukunft in Betracht ziehen.
Ich verstehe nicht, wie ich in der Lage bin, ein so strenges Stück Understatement zu lieben, ein modernes, transparentes, weißes Blumen-'Ding', das genauso gut als billig und wegwerfbar abgetan werden könnte, aber es ist tatsächlich fantastisch. So stelle ich mir oft vor, dass eine Lilie wie ein wässriger, weißer, blumiger Muguet riecht, während sie in Wirklichkeit mehr mit Musc Ravageur gemein hat als dieser. (La Lune ist im Grunde eine superleichte Tuberose, und genau das macht ihn so unwiderstehlich... Ich muss nicht ständig mit einer wachsigen, kaugummiartigen Tuberose erschlagen werden. Dieser Duft kitzelt mein weißblumiges Gemüt genau im richtigen Maß. Hinzu kommt, dass ich diesen Duft nach dem kühlen, grünen Auftakt als holzig und leicht pudrig empfinde. La Lune erinnert ein wenig an die "Nachtblüte", an taufrischen, kühlen, feuchten Duft, aber auch an einen blassen, durchscheinenden Mond, der tagsüber sichtbar ist. Nach dem Trocknen ist die Wirkung für mich alles andere als billig: eine zarte Veilchen-/Iris-/Synthetikoris-Süße kommt zum Vorschein, dominiert aber nicht. Es scheint ein sehr schwaches, wässriges EDC zu sein (wie viele andere aus dieser Linie), aber ich habe festgestellt, dass es sehr gut hält. Jetzt ist es eine leicht seifige, shampooähnliche Angelegenheit, die mich normalerweise abstoßen würde, aber ich liebe diesen Duft. Es ist ein tragbarer, nicht zu femininer, blumiger Duft, den ich sehr genieße. Dans la Lune" oder "Mondsüchtig" (ein tolles Wort) ist eine französische Redewendung für geistesabwesend sein oder "den Kopf in den Wolken haben", und ich verstehe vollkommen, warum. Er mag billig und fröhlich sein, aber ich denke, er hat auch mehr Substanz, als ich ihm beim ersten Schnuppern zugetraut hätte. Im Vergleich zu anderen "weißen Blumendüften", wie zum Beispiel dem neuen Chanel Gabrielle EDP, ist dieser Duft für mich unendlich viel ansprechender und tragbarer.
Dieses Zeug hat all das tropische, exotische Flair von Ylang, aber mit einer Guerlain-typischen Zurückhaltung, die nicht so fleischlich oder übertrieben ist, oder "YAS QWEEN" wie einige Ylang-Ylang-Parfums. Denk nicht, dass dieses Zeug schwach ist oder dir beim Öffnen nicht ins Gesicht schlägt mit einem süßen, bananen/ananasartigen, wachsigen, super femininen blumigen Vibe... denn das tut es total. Allerdings, wie ich bereits erwähnt habe, ist es gemildert und wird immer schöner, je mehr es sich entfaltet und mehr pudrige, tiefe, wasserartige Genialität zeigt. Ich tendiere dazu, Ylang zu mögen, wenn es mit Jasmin kombiniert wird oder mit größeren, amberhaltigen Basen, einfach weil sie dazu neigen, sich zu erwärmen und weniger blumig auf mir zu wirken. Dieses hier hat etwas von diesem Aspekt, aber es ist wirklich ziemlich leicht und fröhlich, ohne an Substanz zu verlieren. Ich bin überrascht, wie tragbar ich es fand, jedoch ist es immer noch nicht für mich zum Tragen, aber ich gebe ihm trotzdem die höchste Anerkennung und wenn du Guerlain und exotische Blumen magst, könnte dies der heilige Gral für dich sein? Wenn ich das an einer Frau riechen würde, fände ich es sehr elegant und verführerisch... was auch immer das wert ist? Update: 06.09.21 Ich kann dieses Parfum nicht aus meinem Kopf bekommen. Es ist bei mir geblieben und das ist ziemlich selten. Ich bewerte dies tatsächlich als eines der besten in dieser Kunst- und Materiallinie, das sagt wirklich etwas aus, denn es ist eine wirklich feine Linie von Parfums mit vielen Klassikern. Es ist FANTASTISCH! Ich könnte gezwungen sein, das große Geld auszugeben, weißt du? Für ein YLANG-Parfum??? WTF??? Nicht meine übliche Tasse Tee, ich muss es nochmal ausprobieren, um ganz sicher zu sein, aber ich fand es ein exquisit leichtes, sommerliches Parfum, aber mit Tiefe und einem Hauch von Wärme. Wunderschöne Sache.
Wow! Ich habe diese Linie schon eine Weile nicht mehr besucht und ich glaube nicht einmal, dass sie beim letzten Mal, als ich es tat, veröffentlicht wurde? Neroli und ich haben eine seltsame Liebes-/Hassbeziehung, aber ich werde zunehmend ein Liebhaber von allem, was mit Neroli und Orangenblüte zu tun hat. Es geht letztendlich um drei wesentliche Elemente, und ich brauche keine Liste von Noten oder Zutaten, um mir zu sagen, dass Tee, Neroli und Petitgrain in diesem schönen Parfum enthalten sind. Ein langanhaltender, vage metallischer, rauchiger Teeduft bleibt dir beim Dry Down erhalten, aber die Eröffnung hat dieses grüne Element, das ich an authentischen und gut abgestimmten Neroli-Parfums liebe (ich habe Abels Golden Neroli dafür verehrt), gepaart mit dem unverwechselbaren, substantiellen Zitrusgeruch von Petitgrain. Jetzt assoziiere ich diese Linie mit einem durchgehenden Vanille-Thema, und obwohl es nicht offensichtlich und vielleicht nur eingebildet ist? Spüre ich den runden Effekt und die Geschmeidigkeit, die damit verbunden sind, eher als eine offensichtliche Süße oder Ähnliches. Dies ist ein sublimes Parfum und nach mehreren Stunden wirklich dominant mit Tee. Ich fand es inspirierend und eine willkommene Abwechslung von den Neroli Portofino, seifigen Nerolis; dies ist einfach in einer ganz anderen Klasse für sich.
Dies ist ein ungewöhnlicher Duft, da die pudrigen Ionone kalt und grün sind, fast wie Geranie oder Rose, die violette Süße zeigt sich erst, wenn sie sich richtig entfaltet. Im Hintergrund ist eindeutig ein sauberer, moschusartiger Oud der Maleki-Sorte (AdP Calonia Oud oder Guerlain Santal Royal) zu erkennen, aber stark zurückgenommen. Es ist ein interessanter Oud, aber ich mag ihn nicht und würde ihn niemals tragen. Update: Ich dachte mir, was für eine bizarre alte Rezension das ist, aber sie ist erst vom letzten Jahr. Ich kann nicht glauben, dass ich dachte, dies sei 'oud-ähnlich' im Sinne von Colonia oder Santal oder Oud Maleki, denn das ist es beim Tragen heute wirklich nicht. Es ist mehr ein grob geschnittener Sandelholz-Räucherstäbchen mit etwas Potpourri und einer deutlichen Muskatnuss-Note. Ich meine nicht, dass eines dieser Dinge negativ ist, es ist ein sehr ansprechender Duft und nicht so durchdringend oder seltsam wie die oud-dominierten Vergleiche, die ich beim ersten Mal gemacht habe. Tatsächlich würden Oud- und Synth-Oud-Puristen verärgert sein, dass es Oud im Titel hat. Re:Update: Ich dachte darüber nach, woran erinnert mich das? Ich bin mir wirklich nicht sicher? Dann fiel es mir ein, und es ist nur eine sehr milde Assoziation, Tom Fords Noir für Männer, das ein fantastischer, dunkler, komplexer Duft ist, und das hier ist es überhaupt nicht, noch ist es so rund und glatt wie Noir.
Das allgemeine Gefühl hier ist, dass dies eine ziemlich gute Veröffentlichung ist, ich fand es wirklich schwer, mich zu entscheiden. Es hat Anklänge an die Neunziger mit dem Gefühl, dass es eine Modernisierung oder Auffrischung des Formats gegeben hat, kleine Wendungen, die dies erkennbar "neu" machen. Es erinnert mich ein wenig an die Lavendel-Seifen-Vibes des ursprünglichen Eternity, aber mit Paco Rabanne XS und Tommy Boy (vielleicht die Apfelnote?), aber es gibt auch ein Nubuk-Suede-Akkord, es ist auf jeden Fall ein komplexer aromatischer/fougère Auftakt. Was ich daran mag, ist die "Aftershave"-Männlichkeit, es versucht nicht, etwas Besonderes zu sein, und deshalb habe ich eine zarte Vorliebe dafür... aber ist es "gut"?? Nein! Nicht wirklich... ich bevorzuge die schärferen, frischeren und konsistenteren Vibes von Pacos XS. Außerdem zeigen die Kampagnenplakate Jake Gyllenhaal, von dem ich denke, dass er ein sehr talentierter Schauspieler ist und in Interviews als eine scheinbar sympathische, bescheidene Art von Charakter rüberkommt... aber im Gegensatz dazu modebewusst ist und es liebt, Einheiten für "den Mann" zu verkaufen! Ich sage nicht, dass das einen Mangel an Integrität zeigt, ich meine, viel Glück für ihn, es ist sicher leichte Arbeit, oder?
Ich mag das. Ein Parfümfreund hat mir eine Probe davon geschickt und er hat davon geschwärmt, wie toll er ist. Ich kann diese Begeisterung nicht ganz teilen, aber wissen Sie was? Es ist anständig. Alles, was ich bisher von Yves Rocher probiert habe, ist wirklich kompetent und preiswert. Dieses Parfüm bringt mein Herz nicht zum Singen, aber es ist ein gemütlicher, wärmender Winterduft, der eine starke Cumarin-Note hat, ohne sämig oder übermäßig süßlich zu sein. Nach der Eröffnung gibt es ein leichtes vanilliges Heu, das eine ziemlich komplexe Mischung aus harzigem und etwas, das man nur als einen Designer-ähnlichen Zitrusakkord beschreiben kann. Hält gut an, hat aber keine schockierenden "OMG, ich kann nicht glauben, dass dieser Duft zu diesem Preis erhältlich ist" Momente.
Dies ist ein Paradebeispiel für die Art von Duft, die mich sofort begeistert hat, aber ich bezweifle, dass ich ihn jemals gerne tragen würde. Eigentlich nein... das hat es nicht. (mich begeistert, meine ich) Ich habe ihn vor Ewigkeiten im Geschäft ausprobiert und er hat mir nie wirklich gefallen. Bei einer erneuten Betrachtung muss ich jedoch sagen, dass der Auftakt spektakulär ist, weil man diesen rumgetränkten Holzeffekt bekommt, eine Art gourmandige Rauchigkeit ebenfalls. Man kann von Anfang an erkennen, dass der Kakao vorhanden ist, aber er wächst und wächst, während der Rum verblasst, was zu einem sehr einzigartig riechenden Duft führt. 'Einzigartig' bedeutet nicht immer gut, und ich finde diesen Duft untragbar, da der Kakao und die Vanille überhandnehmen. Das bitter-süße Element ist unglaublich gut abgestimmt, muss ich sagen, aber es ist aus einem anderen Grund aufdringlich. Eine ungewöhnliche Aufdringlichkeit. Die Vanillefacetten mit Alkohol sind einfach eine klassische Kombination, und ich kann verstehen, warum Menschen, die das mögen, es lieben werden. Ich selbst tue es einfach nicht. Er setzt sich schnell auf der Haut fest, aber man bekommt dennoch Duftwellen, und er hält gut an, aber diese Wellen haben mich irritiert. Ich wünschte, sie würden nicht so sehr stören, denn ich möchte diesen Duft wirklich lieben.
Ich kann mich bei diesem Duft nicht zurückhalten. Ich verstehe, warum er als kratzig und schrill empfunden werden könnte und viele Leute in die Flucht schlägt, mit seinen plastischen Vibes und dem "in-your-face"-Volumen. Irgendwie gefällt mir das an 1.3. Es riecht für mich nach Aufregung und nervöser Vorfreude, es ist lebendig, scharf und ohne Schnickschnack. Es erinnert mich an den Geruch, wenn man sich dem Parfümstand bei Selfridges nähert, eine brutale Mischung aus all den verschiedenen Düften und Molekülen, die in der Luft vermischen. Es hat einen hardcore süßen, marmeladigen, metallischen Roseneinstieg, gefolgt von einer sofort die Nase kitzelnden Safran-Note, die perfekt harmoniert. Ich meine, seien wir ehrlich, 1.3 bricht kein neues Terrain auf, aber es betritt sehr geschickt ein sympathisches Terrain. Der Safran in diesem Duft riecht lederartig (irgendwie faux, auch wie Lackleder), aber mehr wie echte Safranfronds als wie eine Safrantinktur. Ich nehme an, das ist ein Akkord aus synthetischen Stoffen? Aber es riecht auch nicht wie das charakteristische Saffraleine. Dann gibt es das Oud-ähnliche Element, das sowohl echt als auch synthetisch deutlich wahrnehmbar ist, mit einem gewissen rauen, harzigen, plastischen Gefühl. Ich liebe das irgendwie, denn so vertraut es sich anfühlt und so sehr es nach Oud/Rose/Safran riecht... ich kann tatsächlich keinen Bezug nennen, zu dem es ähnlich riecht? Ich bin ernsthaft versucht, da ich es zu einem günstigen Preis gesehen habe, aber ich weiß, dass ich es nach ein paar Stunden leid sein würde, und ich müsste es als Schmuckstück zum Ausgehen oder so tragen... es ist für den Alltag einfach zu laut, finde ich.
Ich hatte noch nie etwas von Daniel Josier ausprobiert (hier ist der Moment, in dem ich zurückblicke und eine Rezension von vor 5 Jahren entdecke) und ich erwartete etwas Reichhaltiges, Qualitatives, und genau das habe ich bekommen. Der erste Sprühstoß ist für mich honigsüß, klebrig, balsamisch und voller würziger Köstlichkeiten. Es ist ein bisschen wie TF Tobacco Vanille, wird dann aber mehr nach Zimt gewürzt und ist ein absoluter Doppelgänger von Oajan von PdM (oder umgekehrt?) und das ist ein Duft, den ich liebe und von dem ich eine Flasche besitze. Um die beiden zu unterscheiden, würde ich sagen, dass dieser hier süßer und voller eröffnet als Oajan, aber gleichzeitig auch vollmundiger und tabakähnlicher wird, wenn er sich setzt. Oajan ist etwas weniger turbulent und bietet mir weniger 'Blicke' oder Facetten. Ambre Tabac scheint sich zu verändern, riecht eine Minute lang würziger und dann süßer, bernsteinartig und dann tabakähnlich. Allerdings ist das Haarspalterei (sie sind im Grunde identisch) und könnte Fantasie sein, weil ich sie nicht nebeneinander ausprobiert habe, aber ich kenne Oajan ziemlich gut, da ich in den letzten Jahren eine Flasche hatte und sie durch wiederholtes Tragen im Winter stark beansprucht habe. Hält gut und riecht nach etwas, das ich tief liebe, also ist das für mich ein Gewinner.
Das hat für einiges an Aufsehen gesorgt... Ich meine, Malle-Fans drehen durch, weil Ellena eine neue Editions de Parfum herausbringt. Die Ellena-Retrospektive auf der Pitti in diesem Jahr, Malle selbst, der ein IG Live Q&A zu diesem Release macht, scheint in letzter Zeit überall präsent zu sein. Es ist so ungewöhnlich, wie unterschiedlich Menschen Düfte wahrnehmen; ich nehme viel weniger Geranie oder ein Geraniol-Rosenaroma wahr, als die Stimmen hier vermuten lassen. Es ist auch nicht ganz marmeladensüß, aber in Kombination mit Ellenas charakteristischen fruchtigen Vibes ergibt es einen Erdbeer-/rote Beeren-Duft, der leicht und verspielt ist. Jetzt kombiniere das (oder stelle es gegenüber?) mit dem Isobutylquinolin, das du übrigens gleich beim Öffnen riechen kannst, was diesem Duft ein trockenes, lederartiges Akkord verleiht. Es ist tatsächlich gut gemacht, wie man es von Malle mit einem Meisterparfümeur an der Spitze erwarten würde, aber was ist diese Besessenheit mit fruchtigen/frischen Kopfnoten und Lederbasen? FM Promise hat genau dasselbe Konzept, und vielleicht ist es nur ich, aber ich fühle es nicht. Ich meine, es ist in Ordnung, ich mache es nicht schlecht und das Konzept von Leder und Rosen ist ein gutes, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass Ellena kein Morillas Gucci Guilty Absolute PH machen würde. Damit meine ich, dass er nicht mit einem untypisch „balls out“ schweren Rosen- und berauschenden Leder-Duft wie Portrait of a Lady oder Carnal Flower kommt, sondern sich entscheidet, etwas viel mehr in Übereinstimmung mit seinem Stil zu produzieren. Das hat er hier gemacht, ein fröhlicher Rosenduft mit einem Hauch von Leder, der modern wirkt und in meinem Kopf rotes, transparentes Zellophan hervorruft. Es könnte Leute geben, die das großartig finden, und ich kann über Geschmack nicht streiten, aber ich fand es ein wenig enttäuschend, wenn man den Hype bedenkt.
Ich hasse es, zu neuen "weiblichen" Releases Kommentare abzugeben, da ich denke, meine Meinung ist weniger gültig, da sie offensichtlich nicht für mich gedacht sind und ich einfach in meinem Bereich bleiben sollte. Allerdings liegt es nicht in meiner Natur, das zu tun, und ich fand Libre einfach schlecht... HART! Nur ein Scherz, aber hat YSL wirklich ein Parfum so langweilig und (ich hasse dieses Klischee, aber...) massenkompatibel kreiert, dass ich mich nicht einmal eine Sekunde darauf konzentrieren konnte? Es erinnert mich an die Folge von Father Ted mit dem Priester, der die langweiligste Stimme in Irland hat. :) Ich liebe Orangenblüte (jetzt) und ich kann nicht sagen, dass dieses die wachsartige Majestät hat, aber da ist es. Der Auftakt ist eine orange/feigenartige Zitrusnote, Aldehyd, in ein weißblumiges Herz, das ich nie als besonders faszinierend empfand. Der Drydown war leicht mit einer milden Süße, nicht zu süß und unvermeidlich auf meiner Haut im Vergleich zu der von Damen, ohne Zweifel, etwas maskuliner. Ich müsste Libre noch einmal testen, um die Durchsichtigkeit und die femininen Vibes zu beurteilen, aber NICHTS an diesem Parfum hat mich angesprochen und ich bin jemand, der eine Geschichte hat, YSLs Damenlinie zu genießen, Rive Gauche und Cinema sind da ein Beispiel.
Hier ist die Wahrheit über Teddy. Es ist nicht sehr gut. Es tut mir leid, Penhaligon's, ich bin ein Fan der Marke, aber viele aus dieser Linie sind schlecht konzipiert, schlecht umgesetzt und entsprechen nicht dem Standard der regulären Linie. Geschmacklich liegt dieser Duft jedoch genau auf meiner Wellenlänge. Ich habe die Dame im Geschäft beeindruckt, als ich rosa Pfeffer in der Eröffnung identifiziert habe. Ich weiß nicht, warum sie beeindruckt war, es ist so offensichtlich, dass es unglaublich ist, und als Enthusiast von Schinus molle sollte ich vor Freude springen, besonders in einer weitgehend modernen, unverblümt unnatürlichen Komposition... aber irgendetwas daran ist nicht so großartig. Teddy fehlt es an Tiefe, so einfach ist das. Die Eröffnung ist ein würziger, Weihrauch-Akkord und trotz des rosa Pfeffers und tatsächlich eines Kreuzkümmel-/Kümmelcharakters, der sich einschleicht, fühlt es sich ein wenig flach und leblos an. Teddy hielt auf meiner Haut auch nicht sehr lange. Es tut mir leid, denn der Rhino-Stöpsel ist bisher einer der coolsten. Ich habe eine Probe, also denke ich, dass ich ihn nochmal richtig tragen werde, aber ich bezweifle, dass sich meine Meinung ändern wird. UPDATE: Dies soll als Erinnerung dienen, nicht zu hastig zu urteilen, basierend auf einem Spritzer auf deiner Hand im Geschäft. Um fair zu sein, habe ich gesagt, dass ich rosa Pfeffer und Weihrauch liebe und dass Teddy in der Eröffnung großartig riecht, aber wie ein 'Bro'-YouTuber habe ich mich ganz auf 'Leistung' und Preis-Leistungs-Verhältnis fixiert. Ich bleibe bei dem, was ich über die Linie gesagt habe und dass Penhaligon's die Releases herausbringt, als wären sie auf einem Laufband, aber Birschs Bemühungen hier sind anständig und Teddy ist ein faszinierender, funkelnder rosa Pfeffer- und Weihrauch-Akkord, der bemerkenswert süß und luftig riecht, mit einem Hauch von ledergetöntem Rauch, glatt, aber mit einer gewissen kantigen Schärfe. Es ist frisch und erhebend für mich, nicht ganz so sehr wie einige (grobe) Olibanum-basierte Weihrauchdüfte, weil es etwas mehr Gewicht hat, Labdanum und Weihrauch prominent sind. Die Wahrheit ist, ich hätte lieber diesen als den, den ich besitze, Lord George, und ich bin ziemlich fond von George, also ist das wirklich Lob.
Ich erinnere mich, als diese nicht vor allzu langer Zeit herauskamen und ich sie im Geschäft ausprobierte. Sie haben sich offensichtlich nicht in meine dauerhaften Gedächtnisbanken eingebrannt, denn ich besuche sie jetzt erneut, aber ich erinnere mich, dass dies ein Favorit war. Auch eine Freundin von mir hat mir plötzlich ein Bild von einer Flasche davon geschickt und gesagt, wie sehr sie es verehrt und dass ich es unbedingt ausprobieren müsse. Nun, sie hatte recht! Kensington Amber ist so nah an meinem Geschmack, wie es nur geht, mit einer wunderschönen Schärfe in der Eröffnung von honigsüßen Harzen und orientalischer Güte. Dann kommt eine durchdringende Zimtnote, die mehr Wärme, aber auch Definition gibt und die Kanten des Bernsteins hervorhebt. Eine leicht heuartige Trockenheit und Vanille von Tonkabohne machen einen bereits schweren Duft noch voller. Wie alle guten Amber-Düfte trocknet er auf Vanille, entweder von der vanillartigen Natur des Styrax Benzoin selbst oder sogar von einer noch hochwertigeren Vanille darunter? Offensichtlich liebe ich Düfte wie diesen, sie sind mein Brot und Butter, aber hat dieser wirklich das gewisse Etwas? FAST hat er es, aber nicht ganz. Ich werde ihn intensiver tragen müssen.
Okay, dieser Duft ist schön, aber er liegt im Trend vieler der Düfte, die in der Kategorie „riecht wie...“ erwähnt werden. Tatsächlich liest es sich wie ein Who's Who dessen, was ich dachte. Was auch immer man über die Leistung oder die Düfte von Penhaligon's sagen mag, die nicht besonders bemerkenswert sind, sie sind fast immer komplex und originell. Marlybone Wood ist das einfach nicht, und das ist auch in Ordnung, es ist eher gourmand und nicht ganz so dunkel wie ein Black Afgano, aber das ist wirklich der Maßstab, oder? Dies steht mehr im Einklang mit Carner Cuirs, wieder ein fantastischer Duft, der dieses Play-Doh-Element, Harze und Oud mit einem Hauch von Haschisch kombiniert, um einen bemerkenswert klebrigen, ekelhaft süßen Duft zu kreieren. Dieser hat das Labdanum im Vordergrund, das auch Green Bubble von Jusbox besitzt, also guter Hinweis an denjenigen, der das auch gewählt hat, aber ist das wirklich etwas Bemerkenswertes? Ich werde es auslassen, danke. Ich bin nie jemand, der sagt, dass ein Duft völlig überflüssig ist, und dieser „Stil“ ist noch nicht überzeichnet... aber er bewegt sich in diese Richtung. Wenn ich jedoch meine positive Sichtweise einnehme, würde ich sagen, dass es daran liegt, dass es ein beliebtes Thema ist.
Zunächst hat es meine Nase ein wenig getäuscht; ich bekam eine glatte Vanille, vielleicht synthetisches Orris oder sogar ein Hauch von Ambrette/Musk Malve? Dann kamen wollige, warme Cashmerehölzer, und beim zweiten Auftragen war Pierre viel schärfer und geradliniger im Auftakt... es ist ein kniffliger Duft. Definitiv eine Art synthetisches holziges Amber und dieses milchig süße Fougère-Vibe eines Le Male/Reflection Man beginnt, sich beim Trocknen einzuschleichen. Es ist okay, aber nicht großartig.
Dieser Duft hat mich nach den Räucher- und Amber-Düften begeistert... Ich bin mir nicht sicher, ob dies Teil dieser leicht gehobenen Linie ist oder einfach nur ein "normaler" Flanker. So riecht es auch, ziemlich normal für Miyake. Der Auftakt hat mich in die Neunziger versetzt (im positiven Sinne), die Kopfnote von Grapefruit ist lebhaft, bitter, langanhaltend und hat diese charakteristische zitrusartige Schärfe von L'eau d'Issey. Es hat mich nicht überrascht, das unter den Noten hier zu sehen. Dann gibt es die Hölzer, die im Drydown zu einem sehr trockenen, treibholzartigen Effekt für mich kommen. Es harmoniert mit der Zitrusnote auf die gleiche Weise, wie Zitrone und Tonic Water mit Gin harmonieren. Ich nehme eine vage Wacholdernuance wahr, die ihm eine Note des GnT verleiht. Allerdings fand ich es enttäuschend, der Auftakt ist schön, aber generisch, der Drydown hat den Charakter, den ich erwähnt habe, aber es reicht mir nicht, etwas raubt mir das ganze Vergnügen aus diesem Duft, bis nur noch eine trockene Hülle übrig bleibt. Es ist okay, aber nicht wirklich gut.
Dieser Duft ist einfach eine Abscheulichkeit. Warum? Warum existiert er? Ich weiß, wie die Preisgestaltung von Parfums funktioniert und die Herstellungskosten, aber sie versuchen nicht einmal, die Tatsache zu verbergen, dass es ein Flop ist, denn es ist brandneu und kam zu Schnäppchenpreisen in die Regale. Das schreckliche Aussehen der Flasche hätte mich abstoßen sollen, aber ich bin so neugierig und ein solcher Genussmensch, dass ich nichts abweise... Stell dir vor, es wäre fantastisch gewesen? Ich denke mir... Wunschdenken, fürchte ich, Ungaro 'Art' ist ein monumentaler Reinfall. Nun, ich bin nicht völlig gegen diese Art von kitschigem Vibe, den verspielten Hubba Bubba Unterton und die knallige pinke Farbe und das Geschrei, aber KOMMT SCHON!!! Apropos Geschrei, die 'Kunst' der Flasche, wenn ich es so nennen darf, sieht aus, als hätte jemand ein 'Saved by the Bell' & 'Fresh Prince...' Back-to-Back VHS-Band gegessen und daraufhin auf seinen vulgären Behälter erbrochen. Ich muss annehmen, der Name ist ironisch und die Leute, die dieses gottverdammt schreckliche, giftige, furchtbare Zeug produziert haben, hatten ihre Zungen fest in die Wange gedrückt. 'Kunst'??? Ich meine, es ist ein uraltes und undankbares philosophisches Konzept, das zu entschlüsseln ist, und ich neige oft zu einer liberalen Interpretation... alles ist Kunst. Es ist jedoch ein problematisches Etikett, und während ich vielleicht Schwierigkeiten habe, dir zu sagen, was Kunst ist, kann ich dir viel leichter sagen, was sie nicht ist. Dieses Parfum ist KEINE KUNST. Es braucht so einen Gestank, um mich aus meiner hippiehaften Unentschlossenheit zu diesem Thema zu reißen. Um ehrlich zu sein, würde ich lieber einen Bong mit Sarin-Gas rauchen oder Müll essen. Jeder, der an diesem Duft beteiligt war, sollte sich wirklich schämen. Okay, ich breche für einen Moment aus der Rolle aus, es ist groß, übermäßig süß, nach Kaugummi und Tonka, was anstößig eröffnet, aber sich... nun ja... ziemlich anstößig entwickelt. Es hat nicht den Jahrmarkt-Charme oder die vage interessante Thematik von Ultra Male. Es ist eine billige, minderwertige Version schwerer 'Nacht'-Düfte mit Tonka oder Turbo-Coumarin, auch Joop-Düfte wie das neue Wow! und andere, aber macht sie wieder besser. Ist es wirklich so schlimm?....nein... aber komm schon? Gibt es wirklich Leute, die das mögen? Ich meine, es muss sie geben, aber warum? Ich bin mehr verärgert über die faule, zynische, anti-künstlerische Haltung dieses Duftes. Ich weiß, ich weiß, es ist kein handwerklicher Duft, (es ist 'exklusiv' bei Superdrug, verdammtes nochmal!) es ist billig und fröhlich und nicht für mich gedacht... all das Zeug, aber ich hätte gerne etwas in dieser Kategorie, das nicht den Trends nachläuft und etwas macht, das nicht einfach eine große, ekelerregende Suppe ist, nur um mal etwas anderes zu machen... ist das zu viel verlangt?
Dieser Duft ist hervorragend und beunruhigend. Ozonic in der Eröffnung, seine komplexe metallische Struktur erinnert sicherlich an einen nassen Stein. Mineralreich, wässrig, aber erdig, und vielleicht ein Hauch von Vetiver, der diesen rauchigen, Feuerstein-Effekt erzeugt, der den Stein repräsentiert? Wenn es nur so seltsam wäre, würde ich es als ein untragbares Kunstwerk abtun, aber es gibt eindeutig ein langanhaltendes und angenehmes Zitrusakkord von Anfang an. Zusätzlich gibt es den 'nassen' Teil mit einem Fixativ, einer angenehmen Süße und einer unruhigen synthetischen Ambra-Note in diesem Duft, die zur Wärme und zum Naturalismus beiträgt, aber irgendwie im Gegensatz dazu zu seinem strengen Minimalismus beiträgt. Es hielt Ewigkeiten auf meiner Haut, ist aber keineswegs aufdringlich. Es stellte eine kleine Herausforderung für mich dar, wie auch die drei weißen Flaschen in dieser Reihe. Weniger als die Vetiver- und Hinoki-Düfte, obwohl dieser viel zahmer ist, weshalb ich mich entschieden habe, ihn zu tragen. Ich meine... das ist in Ordnung, er hat mir im Drydown besser gefallen. Wenn er etwa halb so viel kosten würde, könnte ich ihn in Betracht ziehen?
Oh mein Gott.... oh mein, dieser Duft ist herrlich. Unglaublich warm, mit einem fruchtigen, blumigen und sogar femininen Aspekt, mit einem leichten Karamell-/Fudge-Akkord, in dem die Blumen wie schwebend erscheinen. Es ist kein aufdringlicher, Mugleresker, großer, schwerer blumiger/gourmand Duft; Widian V wird auf ähnliche Weise perfekt beurteilt wie Widian II (ich erinnere mich, dass dieser ziemlich süß ist?). Das ist jedoch nicht die ganze Geschichte, denn er entwickelt sich zu einem leichten moschusartigen Akkord und wird auf meiner Haut sogar ein wenig holzig und lederartig (vielleicht Sandelholz?), mit Anklängen an die pudrige Aprikose und die Vanillesüße, aber nicht von ihnen dominiert. Ich war ziemlich beeindruckt davon, hielt auch sehr gut an.
Ich beschäftige mich gerade wieder intensiv mit vielen Düften von klassischen Designerhäusern, insbesondere von Hermès und Chanel, um Dinge neu zu bewerten, die ich bis jetzt wirklich besitzen sollte. Gallop war einer, auf den ich gestoßen bin, den ich bei seiner Veröffentlichung nie ausprobiert habe, aber die Flasche hat mich definitiv fasziniert und ich habe gerade erst realisiert, dass ihre Form die eines Steigbügels sein soll. Duh! Haha. Jedenfalls bin ich jemand, der dem Lederakkord ein so breites Spektrum zuschreibt, dass ich sogar das am wenigsten lederartige „Leder“ darin einbeziehen würde. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob Gallop dazu gehört? Aber wenn doch... vielleicht hat es einen vagen Unterton von floralem Leder? Wenn ich Knize Ten erwähnen würde, wäre das irreführend, aber ich stecke meine Nase tief hinein, um herauszufinden, was für eine Art von Leder es sein könnte? Es ist mehr das als alles andere, aber wenn man so sehr danach suchen muss, ist der Akkord offensichtlich nicht prominent genug. Der Hauptteil sind die Eröffnungsnoten, die ich als eine wässrige, feigenartige Note beschreiben wollte, aber es ist keine Feige und anscheinend rieche ich dort Quitte, also da habt ihr es. Es gibt einen leichten Hauch von Rose und einen Hauch von pudrigen Blumen. Ich war nicht besonders begeistert davon, aber Gallop ist frisch, sauber und scheint sich von vielem, dem ich ausgesetzt war, zu unterscheiden, also denke ich, dass es einen weiteren Versuch wert ist.
