Disfruté mucho esto y sin quejarme del precio, una vez más creo que no podría conectar lo suficiente con esta fragancia para justificar el precio. Encontré que esta es una de las más audaces y destacadas de la colección City, probablemente debido a la naturaleza del tabaco... ¿de verdad? Siendo todo rico, oscuro y satisfactorio. ¿Guardan alguna semejanza con las ciudades en las que se basan? ¿Es Miami Tabaco por los fuertes lazos cubanos? ¿O estoy sobrepensando las cosas? De todos modos, tiene una hermosa apertura boozy, con una ligera sensación ahumada que se transforma en un profundo acorde de tabaco, con pachulí y especias suaves, que me parece auténtico y bien equilibrado.
Esto me entusiasmó. Soy una gran fan de las fragancias de almizcle ruborizadas, chic, pequeñas y bonitas como ésta. El efecto cálido, limpio y algodonoso del almizcle de malva me encanta y lo probé el día que compré Mugler Over the musk. Por no hablar de un gran perfumista al timón, esta fragancia iba a arrasar. Francamente, me siento como uno de esos tontos millonarios en Dragon's den que ven una propuesta de negocio potencialmente atractiva, pero a medida que avanza el discurso del empresario nervioso, todo empieza a desmoronarse. ¡Vaya! Realmente se convierte en no-invertible. En realidad no pude olerlo en la tira... en absoluto... como Iso E Super, apenas estaba presente pero percibí un ligero olor a almizcle, afrutado y dulce .... ¡pero tuve que esforzarme para percibir algo! En la piel se abre pero no es como la calidez que me había imaginado, más clínico y moderno, sensación sintética. En la piel se abre pero no es como la calidez que me imaginaba, más clínica y moderna, sensación sintética. Es muy agradable, se siente cerca de la piel y el hecho de que no se parezca a lo que espero de una fragancia ambrette o un acorde hecho de ambrettolide, simplemente juega a su favor, haciendo que sea más probable que lo añada a la colección. Aparte de un hecho... Las exclusivas de la ciudad cuestan más de 360 libras en el Reino Unido. Quiero decir... ¿en serio Le Labo? Sé que los hipsters a menudo tienen unas cuantas libras y derrochan por el bien de la moda y las tendencias, pero incluso ellos pensarían que te estás cachondeando un poco con esto.
¿He entrado en un universo paralelo? ¿Esta fragancia se va a transformar drásticamente al contacto con mi piel y convertirse en esta abominación asquerosa que prácticamente todas las reseñas aquí coinciden en que es? Ahora, es apresurado y prematuro de mi parte ofrecer una reseña adecuada sin hacerlo, rociándola en una tarjeta como he hecho. Déjame ir en contra de la corriente aquí y decir que esto recuerda a Christian Dior Fahrenheit, pero con tonos IES más secos y evidentes y iononas marchitas que mutan en un acorde de cuero moderno y un leve aroma a diésel. Esto es lo habitual para mí en Durga, sin compromisos pero a la vez moderno y actual. Percibo la acidez del ruibarbo en la apertura y creo que combina bien con la violeta. Actualizaré esta reseña cuando haya usado este, pero pensé que era bastante bueno, no revolucionario, pero tampoco del todo derivado.
Esta fragancia es SOÑADORA. Todo de esta casa es de la más alta calidad y conceptos perfectos cada vez; de las tres que he probado, estoy enamorado de todas ellas. Oriental Velours es probablemente la fragancia más precisa basada en mirra que encontrarás. Si amas la materia prima, esto te emocionará. Si te encanta un aroma cálido y oriental... esto te emocionará. Si buscas un aroma suave y almizclado, este te cautivará. Me pareció brillante. No es tu típico bálsamo, pero tiene guiños hacia los perfumes orientales clásicos sin sentirse en absoluto derivativa; el almizcle y la dulzura de vainilla/ámbar se evocan en la apertura antes de secarse a una nota de mirra más medicinal y herbal que está perfectamente equilibrada para que no se vuelva demasiado dominante (bastante difícil cuando intentas hacer que destaque pero sin dominar). Me encanta esto, pero creo que preferí Musc des Sables para mi colección, aunque definitivamente consideraría esto en el futuro, seguro.
No entiendo cómo soy capaz de amar una pieza tan austera de eufemismo, un moderno, transparente, flor blanca "cosa" que podría ser fácilmente descartado como barato y desechable, pero en realidad es fantástico. A menudo me imagino que un lirio huele como un muguet floral blanco y acuoso, cuando en realidad tiene más en común con el musc ravageur que con esto. (La Lune es básicamente un nardo superligero y eso es lo que lo hace tan irresistible... No necesito que me golpeen en la cabeza con un nardo ceroso y chicloso todo el tiempo. Este hace cosquillas a mi pepinillo floral blanco en la medida justa. Junto con el hecho de que creo que esta fragancia es amaderada y ligeramente empolvada después de esa apertura fresca y verde. La Lune evoca en cierto modo la sensación de "florecimiento nocturno" de rocío, frescor y humedad, pero también una luna pálida y translúcida, visible durante el día. Cuando se seca, el efecto es cualquier cosa menos barato, para mí emerge una delicada dulzura de violeta/iris/orris sintético, pero no domina. Parece un EDC muy débil y acuoso (como muchos de esta línea) pero he descubierto que dura muy bien. Es una fragancia ligeramente jabonosa, como un champú, que normalmente me repelería, pero me encanta. Es una fragancia floral, ponible y no excesivamente femenina que me encanta. Dans la Lune" o "Moonstruck" (que es una palabra genial) es una frase francesa para referirse a estar distraído o "tener la cabeza en las nubes", y entiendo perfectamente por qué. Puede que sea barata y alegre, pero creo que también tiene más sustancia de la que quizás le hubiera atribuido al olerla por primera vez. En comparación con otras fragancias de "flores blancas", como la nueva Chanel Gabrielle EDP, por ejemplo, esta me resulta infinitamente más atractiva y ponible.
Este perfume tiene todo el exotismo tropical del Ylang, pero con una contención al estilo Guerlain, sin ser tan carnal o exagerado, o "YAS QWEEN" como algunos perfumes de ylang ylang. No pienses que este perfume es flojo o que no te golpea en la cara en la apertura con una vibra de caramelo, plátano/piña, cerosa y súper femenina... porque definitivamente lo hace. Sin embargo, como mencioné, está atenuado y se vuelve cada vez más agradable a medida que se asienta, mostrando una faceta más polvorienta, profunda, de genialidad acuática. Ahora, tiendo a disfrutar del Ylang cuando se combina con jazmín o con bases más grandes y ámbar, simplemente porque tienden a calentar y parecer menos florales en mí. Este tiene algo de ese aspecto, pero realmente es bastante ligero y alegre, sin carecer de sustancia. Me sorprende lo llevable que lo encontré, sin embargo, aún no es para mí usarlo, pero aún así le doy la más alta recomendación y si te gusta Guerlain y las flores exóticas, este podría ser el santo grial para ti. Si olfateara esto en una mujer, lo encontraría muy elegante y seductor... lo que eso valga. Actualización: 06/09/21 No puedo sacar este perfume de mi cabeza. Ha permanecido conmigo y eso es bastante raro. De hecho, lo califico como uno de los mejores en esta línea de arte y materiales, lo cual es decir mucho también porque es una línea realmente fina de perfumes, con muchos clásicos. ¡Es FANTÁSTICO! Puede que tenga que desembolsar una buena cantidad, ¿sabes? ¿Por un perfume de YLANG??? ¿Qué demonios??? No es mi taza de té habitual, necesito probarlo de nuevo para estar absolutamente seguro, pero lo encontré un perfume exquisito, ligero, veraniego, pero con profundidad y un toque de calidez. Maravilloso.
¡Vaya! No había revisitado esta línea en algún tiempo y ni siquiera creo que se hubiera lanzado la última vez que lo hice. Neroli y yo tenemos una extraña relación de amor/odio, pero cada vez soy más amante de todo lo relacionado con el neroli y la flor de azahar. Esto se trata, en última instancia, de tres elementos vitales y no necesito ninguna lista de notas o ingredientes para decirme que el té, el neroli y el petitgrain están presentes en este hermoso perfume. Una nota de té vagamente metálica y ahumada que dura mucho tiempo es lo que te deja el secado, pero la apertura tiene ese elemento verde que me encanta de los perfumes de neroli auténticos y bien equilibrados (adoraba el Golden Neroli de Abel por esto), combinado con el inconfundible y sustancial olor cítrico del petitgrain. Ahora asocio esta línea con tener el mismo tema de vainilla corriendo a través de ellos y aunque no es evidente y quizás sea imaginado, detecto el efecto de redondez y suavidad asociado con ello más que una dulzura evidente o algo por el estilo. Este es un perfume sublime y realmente prominente con té después de varias horas. Pensé que era inspirador y un descanso bienvenido de los nerolis tipo Neroli Portofino, jabonosos; esto está en una clase completamente diferente por sí mismo.
Esta es una fragancia inusual en la que los iononas en polvo son fríos y verdes, casi como geranio o rosa, la dulzura de la violeta apenas asoma mientras se asienta. Claramente hay un oud limpio y almizclado en la parte trasera de esa variedad maleki, (AdP Calonia Oud o Guerlain Santal Royal), pero muy atenuado. Es un oud interesante, pero no me gusta y nunca elegiría usarlo. Actualización: Pensé para mí mismo qué reseña tan extraña es esta, pero es solo del año pasado. No puedo creer que pensara que esto era 'similar al oud' en la línea de una Colonia o Santal o Oud Maleki porque realmente no lo es al usarlo hoy. Es más como un palo de incienso de sándalo áspero con un poco de potpourri y una nota de nuez moscada definida. No quiero decir que ninguna de estas cosas sea de mala manera, es una fragancia muy atractiva y no tan penetrante o extraña como las comparaciones dominadas por oud que hice la primera vez, de hecho, los puristas del oud y del oud sintético se molestarían porque tiene oud en el título. Re: Actualización: Estaba pensando, ¿a qué me recuerda esto? Realmente no estoy seguro. Entonces me dio, y es solo una asociación muy leve, el Noir de Tom Ford para hombres, que es una fragancia fantástica y oscura, compleja, y esto no es eso en absoluto ni es tan redondo y suave como Noir.
La sensación general aquí es que este es un lanzamiento bastante bueno, me costó mucho decidirme. Tiene guiños a los noventa con una sensación de que ha habido una modernización o refresco del formato, pequeños giros que hacen que esto sea reconociblemente 'nuevo'. Me recuerda un poco a las vibras del jabón de lavanda del Eternity original, pero con Paco Rabanne XS y Tommy Boy (quizás la nota de manzana?), pero también hay un acorde de ante nubuck, es una apertura aromática/fougère compleja, eso es seguro. Lo que me gusta de esto es la masculinidad de 'aftershave', no intenta ser nada especial y, como tal, tengo un cariño por ello... pero, ¿es 'bueno'?? Nah! No realmente... Prefiero mucho más las vibras más agudas, frescas y consistentes de XS de Paco. Además, los carteles de la campaña presentan a Jake Gyllenhaal, quien creo que es un actor muy talentoso y en las entrevistas parece un personaje agradable y humilde... pero, por el contrario, es consciente de la moda y le encanta vender unidades para 'el hombre'! No estoy diciendo que esto muestre una falta de integridad, quiero decir, ¡buena suerte para él, es un trabajo fácil, imagino?
Me gusta. Un amigo me envió una muestra y no paraba de hablar maravillas de ella. No comparto ese entusiasmo, pero ¿sabes qué? Es decente. Todo lo que he probado de Yves Rocher es realmente competente y a un precio razonable. Esta fragancia no me hace cantar el corazon pero es una fragancia acogedora y calida de invierno que tiene una vibra fuerte de cumarina sin ser empalagosa o demasiado empalagosa. Es una fragancia de invierno muy cálida y acogedora, con un toque de cumarina, sin ser empalagosa ni empalagosa. Dura bien pero no tiene ningún momento impactante de "OMG no puedo creer que esto esté disponible a este precio".
Este es un ejemplo perfecto del tipo de fragancia que me impresionó desde el principio, pero dudo que alguna vez disfrute usarla. De hecho, no... no me impresionó (me refiero a eso). La probé en la tienda hace mucho tiempo y nunca realmente me gustó. Sin embargo, al revisitarla, tengo que decir que la apertura es espectacular porque obtienes ese efecto de madera empapada en ron, también una especie de ahumado gourmand. Se puede notar que el cacao está presente desde el principio, pero crece y crece a medida que el ron se desvanece, creando una fragancia con un olor muy único. 'Único' no siempre significa bueno y encuentro que esto es inusable a medida que el cacao y la vainilla toman el control; el elemento amargo con la dulzura está increíblemente bien equilibrado, tengo que decir, pero es empalagoso por una razón diferente. Un empalago inusual. Las facetas de vainilla con licor son simplemente una combinación clásica y puedo ver por qué a las personas que les gusta esto lo adorarán. Simplemente no es mi caso. Se asienta en la piel rápidamente, pero se perciben notas y dura bien, pero esas notas me irritaron; desearía que no tanto porque quiero amar esta fragancia, realmente lo deseo.
No puedo evitarlo con este, aprecio por qué podría considerarse áspero y chirriante y hacer que la gente salga corriendo, con sus vibraciones plásticas y su volumen "en tu cara". Me gusta un poco eso de 1.3. Huele a emoción y anticipación nerviosa para mí, está vivo, es agudo y directo. Me recuerda al olor al acercarme al mostrador de perfumes de Selfridges, una mezcla brutal de todos los diversos olores y moléculas que se mezclan en el aire. Es una apertura de rosa dulce, espesa y metálica, luego inmediatamente una nota de azafrán que hace cosquillas en la nariz y que combina perfectamente. Quiero decir, seamos realistas, 1.3 no está rompiendo nuevos terrenos, pero está recorriendo un terreno agradable de manera muy competente. El azafrán en este tipo de fragancia huele a cuero (un poco falso, también como cuero patentado) pero también más como frondas de azafrán reales que como una tintura de azafrán. Supongo que este es un acorde hecho de sintéticos, pero tampoco huele como el azafrán característico. Luego está el elemento parecido al oud que es definitivamente aparente, tanto real como sintético, con una sensación dura, resinosa y plástica. Me encanta esto porque, por familiar que se sienta y por mucho que sea un oud/rosa/azafrán, no puedo realmente citar ninguna referencia a lo que huele similar. Estoy genuinamente tentado ya que lo he visto a un precio barato, pero sé que me cansaría de él después de unas horas, y tendría que usarlo como una pieza de exhibición para salir o algo así... siento que es demasiado ruidoso para un uso casual.
Nunca había probado nada de Daniel Josier (aquí es donde miro hacia atrás y descubro una reseña de hace 5 años) y esperaba algo rico, de calidad, y eso es lo que obtuve. La primera pulverización para mí es dulce como la miel, pegajosa, balsámica y cargada de bondad especiada. Es un poco como TF Tobacco Vanille, pero luego se vuelve más especiado con canela y es un calco completo de Oajan de PdM (¿o viceversa?) y esa es una fragancia que amo y de la que tengo una botella. Para separar los dos, diría que este se abre de manera más intensa y dulce que Oajan, pero también simultáneamente más robusto y parecido al tabaco cuando se asienta. Oajan es un poco menos turbulento y me da menos 'miradas' o facetas. Ambre Tabac parece cambiar, oliendo más especiado un minuto y luego más dulce, ámbar y luego parecido al tabaco. Sin embargo, esto es ser quisquilloso (son efectivamente idénticos) y podría ser fantasía porque no los he probado uno al lado del otro, pero conozco bastante bien Oajan, ya que he tenido una botella durante los últimos varios años y le he hecho un buen desgaste por usarlo repetidamente en invierno. Dura bien y huele a algo que amo profundamente, así que esto es un ganador para mí.
Esto ha tenido algo de fanfarria... Quiero decir, los fans de Malle están locos por el lanzamiento de una nueva Edición de Parfum de Ellena. La retrospectiva de Ellena en Pitti este año, Malle haciendo una sesión de preguntas y respuestas en vivo en IG sobre este lanzamiento, parece que ha estado en todas partes recientemente. Es tan inusual cómo diferentes personas perciben las fragancias, yo percibo mucho menos geranio o una rosa de geraniol de lo que las votaciones aquí sugieren que otros perciben. No es del todo dulce como mermelada, pero combinado con las vibras frutales características de Ellena da un olor a fresa/baya roja que es ligero y juguetón. Ahora, combina eso (¿o lo yuxtapones?) con el Isobutil Quinolina que, por cierto, puedes oler desde la apertura, dando un acorde seco, similar al cuero. En realidad, está bien manejado como se esperaría de Malle con un maestro perfumista al mando, pero ¿cuál es esta obsesión con las notas frutales/frescas y las bases de cuero? FM Promise es exactamente el mismo concepto y tal vez solo sea yo, pero no me convence. Quiero decir, está bien, no lo estoy despreciando y el concepto de cuero y rosas es bueno, pero simplemente tenía la sensación de que Ellena no haría un Morillas Gucci Guilty Absolute PH. Con eso quiero decir que no vendría con una rosa pesada y 'desenfrenada' e intoxicante como un Portrait of a Lady o Carnal Flower, optando en su lugar por producir algo mucho más acorde con su estilo. Eso es lo que ha hecho aquí, un perfume de rosa alegre con un toque de cuero que se siente moderno y evoca en mi mente celofán rojo y transparente. Podría haber quienes piensen que esto es genial y no puedo discutir el gusto, pero lo encontré un poco decepcionante considerando la exageración.
Odio comentar sobre los nuevos lanzamientos "femeninos" ya que considero que mi opinión es menos válida, ya que claramente no están dirigidos a mí y debería quedarme en mi zona de confort. Sin embargo, no es mi naturaleza hacer eso, y pensé que Libre era horrible... ¡MUY HORRIBLE! No, es una broma, pero ¿ha creado YSL un perfume tan soso y (odio este cliché, pero...) complaciente para las masas que ni siquiera pude concentrarme en él por un segundo? Me recuerda a ese episodio de Father Ted con el sacerdote con la voz más aburrida de Irlanda. :) Me encanta la flor de azahar (ahora) y no puedo decir que esto tenga la majestad cerosa, pero ahí lo tienes. La apertura es una especie de cítrico de naranja/higo, aldehído, en un corazón de flores blancas que nunca sentí que tuviera mucho misterio. El secado fue ligero con una dulzura suave, no demasiado dulce y, inevitablemente, se volvió más masculino en mi piel en comparación con la de las damas, sin duda. Tendría que probar Libre de nuevo para evaluar la ligereza y las vibras femeninas, pero NADA de este perfume me atrapó y soy alguien que tiene un historial de disfrutar la lista de féminas de YSL, siendo Rive Gauche y Cinema ejemplos claros.
Aquí está la información sobre Teddy. No es muy bueno. Lo siento, Penhaligon's, soy fan de la marca, pero muchos de esta línea están mal concebidos, mal ejecutados y no están a la altura del estándar de la línea regular. En cuanto a gustos, esta fragancia está muy en mi línea. Impresioné a la dama en la tienda al identificar la pimienta rosa en la apertura. No sé por qué estaba impresionada, es tan evidente que es increíble, y como entusiasta del schinus molle debería estar saltando de alegría, especialmente en una composición de tipo moderno y descaradamente antinatural... pero algo de esto no es tan genial. Teddy carece de profundidad, así de simple. La apertura es un acorde especiado de incienso y, a pesar de toda la pimienta rosa y de un carácter de comino/ajedrea que se cuela, se siente un poco plana y sin vida. Teddy tampoco duró muy bien en mi piel. Lo siento porque el tapón de rinoceronte es uno de los más geniales hasta ahora. Tengo una muestra, así que supongo que la usaré de nuevo adecuadamente, pero dudo que mi opinión cambie. ACTUALIZACIÓN: Que esto sirva como un recordatorio de no juzgar apresuradamente basándose en un spray en tu mano en la tienda. Para ser justos, dije que amaba la pimienta rosa y el incienso y que Teddy olía genial en la apertura, pero como algún Youtuber 'bro' me obsesioné con el 'rendimiento' y la relación calidad-precio. Me mantengo en lo que dije sobre la línea y que Penhaligon's está lanzando las fragancias como si estuvieran en una cinta de correr, pero los esfuerzos de Birsch aquí son decentes y Teddy es un acorde fascinante y chispeante de pimienta rosa e incienso que huele notablemente dulce y aireado, con un toque de humo de cuero, suave pero con cierta angularidad. Es fresco y estimulante para mí, no tanto como algunos inciensos basados en Olibanum (cruelmente) porque tiene un poco más de peso, siendo prominentes el labdanum y el incienso. La verdad es que preferiría tener esto que el que poseo, Lord George, y tengo un cariño razonable por George, así que eso es un gran elogio.
Recuerdo cuando salieron no hace mucho y los probé en la tienda. Claramente no se grabaron en mis bancos de memoria permanentes porque ahora los estoy revisitando, pero recuerdo que era un favorito. Además, una amiga me envió un mensaje con una foto de una botella de esto, diciendo cuánto lo adoraba y que debía probarlo. ¡Bueno, tenía razón! Kensington amber es todo lo que me gusta, una hermosa nitidez en la apertura de resinas dulces y mieladas y bondad oriental. Luego, una nota de canela penetrante que aporta más calidez pero definición, resaltando los bordes del ámbar. Una sequedad ligeramente similar a la paja y la vainilla del haba tonka realzan un olor ya pesado. Como todos los buenos ámbar, se seca a vainilla, ¿ya sea por la naturaleza vainillosa del Styrax benzoin en sí o incluso más vainilla de calidad debajo? Obviamente, me encantan las fragancias como esta, son mi pan y mantequilla, pero ¿realmente tiene ese je ne sais quoi? Casi lo tiene, pero no del todo. Tendré que usarlo más extensamente.
Está bien, así que esta fragancia es agradable, pero está en la línea de muchas de las fragancias mencionadas en el "huele a..." de hecho, se lee como un quién es quién de lo que estaba pensando. Diga lo que quiera sobre el rendimiento de Penhaligon o fragancias que no son particularmente notables, pero casi siempre son complejas y originales. Marlybone wood simplemente no lo es y no hay nada de malo en eso, es más gourmand y no tan oscura como un afgano negro, pero esa es la medida, ¿verdad? Esto está más en línea con Carner Cuirs, nuevamente una fragancia fantástica que incluye ese elemento de plastilina, resinas y oud con un toque de hachís para crear una fragancia notablemente pegajosa y desagradable. Esta tiene el Labdanum al frente que también posee Green Bubble de Jusbox, así que buen ojo para quien más votó eso, pero ¿realmente esto es algo digno de mención? Lo dejaré pasar, gracias. Nunca soy de decir que una fragancia es completamente redundante y este 'estilo' aún no está sobre suscrito... pero va en esa dirección. Sin embargo, con mi gorra positiva puesta, diría que es porque es un tema popular.
Engañé un poco a mi nariz, al principio percibí una vainilla suave, quizás orris sintético o incluso una vibra de ambrette/malva almizclera. Luego, noté una madera de cachemira cálida y lanosa, y la segunda vez que lo apliqué, Pierre fue mucho más agudo y directo en la apertura... es una fragancia complicada. Definitivamente es una especie de ámbar leñoso sintético y esa vibra de fougère dulce y láctea de un Le Male/Reflection para hombre comienza a asomarse a medida que se asienta. Está bien, aunque no es genial.
Esta fragancia me emocionó después de las de Incienso y Ámbar... No estoy seguro de que esto sea parte de esa línea ligeramente elevada, siendo en cambio solo un flanker 'normal'. Ese es el olor también, bastante normal para un Miyake. La apertura me transportó a los noventa (en un buen sentido), las notas de salida de pomelo son vívidas, amargas, duraderas y tienen una picanteza cítrica característica de L'eau d'Issey. No me sorprendió ver eso entre las notas aquí. Luego están las maderas que aparecen en el secado, dándole un efecto muy seco, tipo madera flotante para mí. Funciona con los cítricos de la misma manera que un limón y agua tónica funcionan con ginebra. Sin embargo, obtengo una vaga matiz a enebro de esto, dándole un toque de GnT. Sin embargo, lo encontré decepcionante, la apertura es agradable pero genérica, el secado tiene el carácter que mencioné, pero no es suficiente para mí, algo drena todo el placer de esta fragancia hasta que solo queda una cáscara seca. Está bien, pero no es tan buena.
Esta fragancia es simplemente una abominación. ¿Por qué? ¿Por qué existe? Sé cómo funciona la fijación de precios de las fragancias y el costo de fabricación, pero ni siquiera están tratando de ocultar el hecho de que es un fracaso porque es nueva y llegó a las estanterías a precios de ganga. La horrible apariencia de la botella debería haberme repelido, pero tengo tanta curiosidad y soy un glotón por el castigo que nunca descarto nada... ¿Imagina si hubiera sido increíble? Pienso para mí mismo... Un pensamiento iluso, me temo, Ungaro 'Art' es un monumental desastre. Ahora, no estoy completamente en contra de este tipo de vibra barata, el tono juguetón de chicle y el color rosa intenso y el grito, ¡pero VAMOS!!! Hablando de gritos, la 'obra de arte' de la botella, si me atrevo a llamarla así, parece que alguien se comió un VHS de 'Salvados por la campana' y 'El príncipe de Bel-Air' uno tras otro y vomitó proyectil sobre su vulgar recipiente. Tengo que asumir que el nombre es irónico y que las personas que produjeron esta horrible, nociva, fugg tenían la lengua firmemente plantada en la mejilla en ese momento. '¿Arte?' ??? Quiero decir, es un concepto filosófico antiguo y ingrato por desentrañar y a menudo me inclino hacia la interpretación liberal... todo es arte. Sin embargo, es una etiqueta problemática y aunque podría tener dificultades para decirte qué es el arte, puedo decirte mucho más fácilmente qué no es. Esta fragancia NO ES ARTE. Se necesita este tipo de hedor para sacarme de mi postura hippie sobre el tema. Preferiría fumar un bong de gas sarín o comer basura, para ser honesto. Todos los involucrados con esta fragancia deberían estar verdaderamente avergonzados de sí mismos. Bien, rompiendo el personaje por un momento, es grande, demasiado dulce, chicle, tonka, una cosa que se abre de manera ofensiva pero se seca... bueno... bastante ofensivamente. No tiene el encanto de feria ni los temas vagamente interesantes de Ultra Male. Es una versión de bajo costo y barata de las pesadas fragancias 'nocturnas' con tonka o turbo cumarina, también fragancias Joop como el nuevo Wow! y otras, pero nuevamente las hace parecer logradas. ¿Es realmente tan malo?.... no... pero, ¿en serio? ¿Hay personas realmente disfrutando de esto? Quiero decir, debe haber, pero ¿por qué? Estoy más molesto con la pereza, el cinismo y la anti-artesanía de esta fragancia. Lo sé, lo sé, no es una fragancia artesanal, (¡es 'exclusiva' en Superdrug, por el amor de Dios!) es barata y alegre y no está dirigida a mí... todo eso, pero me gustaría que algo en esta categoría no se sometiera a las tendencias y creara algo que no sea solo una gran, nauseabunda sopa por un cambio... ¿es mucho pedir?
Esta fragancia es superbia y problemática. Ozónica en la apertura, su compleja estructura metálica ciertamente recuerda a una piedra mojada. Rica en minerales, acuosa pero terrosa, y distintiva, tal vez con un toque de vetiver que crea ese efecto ahumado y de pedernal que representa la piedra. Si fuera solo raro así, lo descartaría como una pieza de arte inusable, pero claramente hay un acorde cítrico duradero y agradable desde el principio. Además, hay la parte 'húmeda' con un fijador, una dulzura agradable y una nota sintética de ámbar gris inestable en esta fragancia, que añade calidez y naturalidad, pero de alguna manera, por el contrario, contribuye a su minimalismo marcado. Duró UNA ETERNIDAD en mi piel, pero no es invasiva en absoluto. Me ofreció un poco de desafío, al igual que las tres botellas blancas de esta línea. Menos que las de Vetiver y Hinoki, aunque esta es mucho más suave, de ahí que decidí usarla. Quiero decir... esto está bien, me fue gustando más en el secado. Si costara la mitad, podría considerarlo.
Oh Dios mío... esta fragancia es encantadora. Increíblemente cálida, con un aspecto afrutado, floral e incluso femenino, con un ligero acorde de caramelo/crema en el que las flores parecen suspendidas. No es una fragancia empalagosa, al estilo Mugler, una gran y pesada floral/gourmand. Widian V se juzga a la perfección de manera similar a Widian II (recuerdo que es bastante dulce). Sin embargo, esta no es toda la historia, ya que se seca a un acorde ligero y almizclado e incluso un poco amaderado y de cuero en mi piel (¿quizás sándalo?) con sugerencias de esa dulzura de albaricoque en polvo y vainilla, pero no dominadas por ellas. Pensé que estaba bastante impresionado, también duró muy bien.
En este momento estoy revisitando un montón de fragancias de las casas de diseño clásicas, a saber, Hermes y Chanel, para reevaluar cosas que realmente debería poseer ya. Gallop fue una que encontré y que nunca llegué a probar en su lanzamiento, pero la botella definitivamente me intrigó y recién me he dado cuenta de que su forma se supone que es la de un estribo. ¡Duh! jaja De todos modos, soy alguien que le da al acorde de cuero un espectro tan amplio que estoy inclinado a incorporar incluso el 'cuero' menos curoso en él. Sin embargo, no estoy seguro de que Gallop pueda ser incluido, pero si lo fuera... tal vez tenga un vago trasfondo floral/cuero. Si dijera Knize Ten, eso sería engañoso, pero estoy hundiendo mi nariz en él para descubrir qué tipo de cuero podría ser. Es más eso que cualquier otra cosa, pero si tienes que estirarte tanto para encontrarlo, el acorde claramente no es lo suficientemente prominente. Así que el cuerpo principal son las notas de apertura de lo que iba a describir como una nota de higo acuoso, pero no higo y aparentemente lo que estoy oliendo ahí es membrillo, así que ahí lo tienes. Hay un ligero susurro de rosa y un toque de flores en polvo. No me impresionó mucho, pero Gallop es fresco, limpio y no parece parecerse a mucho a lo que he estado expuesto, así que creo que merece otro intento.
