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Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Pour Homme

Yves Saint Laurent Pour Homme

Yves Saint Laurent

Vale pues hace poco recibí una muestra ochentera de esto y recuerdo que este perfume andaba por ahí y obviamente mola porque es la elección de Patrick Bateman para man pong. Me gusta. Es un buen aromático masculino, Chypre lo que sea... claramente de calidad, ya no hacen um como ese etc... pero no es uno que consideraría como uno de los mejores masculinos old skool. Creo que es la combinación de un muy azucarado, cítrico, una especie de elevación de limón a la Eau Sauvage o Chanel pour Monsieur y un sándalo cremoso extraño. Se manifiesta en el corazón posiblemente con algunos florales y se siente un poco... bueno... mal. Luego se calma y se convierte en una cosa realmente hermosa, varonil y compleja de belleza. Supongo que mi punto es que tengo otros masculinos de los 80 y tal y los encuentro un poco más satisfactorios, porque no tienen una fase 'rara' en el medio en alguna parte.

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hace 5 años

Nicolai Parfumeur Createur Ambre Cashmere Intense

Ambre Cashmere Intense

Nicolai Parfumeur Createur

¡Vaya! ¡Una apertura magnífica! Quiero decir, es casi demasiado para mí. Es claramente un efecto suave como el cachemir de notas afrutadas, sándalo, almizcle y químicos aromáticos cálidos, difusos y cremosos que giran por todas partes, pero ¿dónde se asentará el polvo? Yo apostaba por una especie de pastelito de fresa, cabeza de muñeca, con una comodidad de almizcle de ambrette, y es un poco eso, pero cambia de manera bastante significativa de nuevo. Se asienta después de esa tormenta inicial de 'cosas' y, de hecho, es más cítrico; huele casi EXACTAMENTE como un helado Twister (estoy seguro de que los británicos entenderán esa descripción), flanqueado por almizcles sintéticos de orris y tipo ambrettolide, es realmente impresionante. Si pones estos materiales encantadores en manos menos competentes, podrías tener un perfume bastante común en tus manos, mientras que este es interesante y realmente lanza un giro inesperado con esa apertura. Sin embargo, todavía no estoy seguro de que quiera una botella. Esta es la cuestión del trabajo de Nicolai: está tan maravillosamente elaborado que todo resuena en una frecuencia similar, una especie de frecuencia clásica, lo que hace que sea difícil que tus favoritos se destaquen. Aún no he encontrado un Nicolai que considere excepcional, pero, en términos generales, son muy, muy buenos.

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hace 5 años

Nicolai Parfumeur Createur Incense Oud

Nicolai Parfumeur Createur

Una pieza tan effortless a pesar de su potencial para tener temas ásperos. El acorde de incienso en esto es perfección, no hay un cliché a la vista, el olíbano está presente pero no mezclado en una especie de acorde amaderado, alcohólico, de oud. Tiene una nota de barricas de whisky entrelazadas, oud blanco y madera de roble con algunos verdes ahumados de cipriol, y desarrollando un carácter ligeramente chocolatoso, de benjuí, pero no es ámbar, quizás más terroso, forestal, de raíces, nuez. Si no hay un verdadero oud aquí, esta es una representación realmente ingeniosa de él, con una calidad más inclinada hacia el vetiver pero algo que roza ligeramente lo animal también. Es realmente bueno. Recuerdo que la última vez que lo probé estaba en Ámsterdam, y recuerdo pensar que necesitaba más tiempo con él antes de tomar una decisión de compra apresurada. Aún me siento igual porque es una pieza bastante melancólica, no estoy seguro de cuán a menudo lo elegiría. Buen material, sin embargo.

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hace 5 años

La Closerie des Parfums Oud Safran

La Closerie des Parfums

Cuando veo una nueva marca de París (supuestamente) con OUD tan orgullosamente exhibido en la etiqueta y una cierta sensación en la botella y el empaque... suspiro profundamente y sigo adelante. Sin embargo, me alegra haber olfateado esto, recibí una muestra en tarjeta de esto y realmente leí las notas del perfumista y al primer olfato me enamoré. Verdaderamente. Me encanta el azafrán, el Oud (real o un acorde de fantasía, lo que sea) y la rosa, por supuesto, pero ¿cómo se van a combinar aquí para darnos una experiencia que nunca hemos tenido? Es una tarea difícil para Emilie Bouge, ¡pero ella lo ha logrado! Solo lo he probado brevemente, pero tiene esa especialidad de un inicio agradable y especiado, profundo pero aún transparente, con una suciedad controlada. Es muy bueno, por lo que puedo decir. Safran Oud es un cuero equilibrado, pero bastante crudo y animal, impulsado por el castóreo, un cuero de azafrán, que huele bastante animal, y es probablemente el material de Oud, que me parece bastante real. Tiene matices de Leather Oud de Dior, perfumes de rosa de azafrán suavizados y ouds legítimos. ACTUALIZACIÓN: Bueno, usar esto es definitivamente algo interesante. Es una sensación animalica leñosa que recuerda a una base animal, cuidadosamente atenuada por notas de miel, un gran toque de azafrán y una resina dulce especiada casi gourmand. Así que este efecto da la sensación de Antaeus o Kouros por un momento, pero esto ni siquiera está en la misma liga en términos de complejidad. Sin embargo, es muy, muy bueno.

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hace 5 años

Penhaligon's The Inimitable William Penhaligon

The Inimitable William Penhaligon

Los aspectos de esto son buenos. La apertura transmite los agradables cítricos, tiene un cítrico agudo, ya limones, ya bergamotas, pero bastante atenuado, permitiendo un bonito velo translúcido a través del cual se puede ver el resto de la fragancia, por así decirlo. Percibo una ligera faceta de uvas o pera o algo así, pero inmediatamente contrarrestada por un seco GnT Sparkle, que continúa el tema deshidratado hacia el territorio del vetiver. Luego se sale de la reserva para mí, volviéndose ácido en la piel a una base seca y aburrida, de papel, que para mí es predominantemente Iso E Super o Timbersilk. Claro, te concedo que hay moléculas de ambroxan y sándalo también si insistes, pero principalmente huele a madera árida y panosa, 🥖 con solo sombras de las notas de salida y corazón que quedan después de un período relativamente corto. He estado un poco tentado por la propia línea de Morillas porque de memoria, y aunque en su 'estilo', encontré que algunas de ellas son simplemente fantásticas. Sin embargo, siempre me preocupa que no ofrezcan la experiencia completa del perfume y me dejen con ganas, como lo hace este. ¡Lo siento, Albert! Quiero decir, está bien, pero está cargado en la parte superior para hacerte pensar que podría ser bueno y justificar la compra, pero estaría decepcionado si comprara esa botella elegante y esto estuviera acechando en el secado. ACTUALIZACIÓN: está bien, así que fui un poco apresurado y me pareció extraño que se volviera tan seco, de papel y aburrido, ahora los almizcles, ámbar amaderado, Ambroxan y cosas así están resonando y huele como una fragancia de diseñador de alta gama. Que es lo que es. De hecho, me di una ducha y me lo lavé, pero el remanente es realmente agradable, poco inspirado pero agradable y no puedo negar que me gustan los acordes comerciales como este, es una debilidad mía.

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hace 5 años

Frederic Malle L'Eau d'Hiver

En este momento estoy visitando de nuevo a Malle y este fue uno de los que pasé inmediatamente cuando lo olí hace años y sigue sin ser para mi. Sin embargo, como una gran obra de arte, puedo apreciarlo por lo que otros obtienen de él, y como perfume tiene todas las características de algo grande. L'eau d'Hiver es muy original, tiene la transparencia característica de Ellena, y a la vez una complejidad multidimensional (muy difícil de conseguir ambas cosas). (Pero mientras contemplo esta obra de arte, no me siento obligada a reflexionar sobre ella durante mucho tiempo. ¿Quizá me marcho, con un champán de cortesía en la mano, al otro lado de la galería a contemplar la siguiente obra o a zamparme un vol au vents? El crítico que está debajo de mí dice que se trata de una "acuarela invernal" (mi francés rudimentario dice "agua invernal"), lo que es una forma fantástica de ver L'eau d'Hiver. Es una colección de aguadas invernales grises y azules sobre un papel con textura de madera. Así que sí, es una acuarela, de tundra frígida y seca, hielo que se sublima en gas, nunca en estado líquido, lo cual es peculiar porque literalmente se llama agua y la estética de JCE es bastante acuosa. También es una fragancia fría, aunque tiene elementos cálidos como el heliotropo, el iris, la miel, todas cosas que yo diría que son bastante cálidas. Estoy confundido y algo alienado por el combo de almizcle ligero teñido de almendra, la sequedad y la rareza de esta composición, huele a muy deshidratado, floral, polvo de ionones y madera a la deriva, Es extraño porque es apenas en los reinos de la existencia, un espectro, pero un presente, y lo que está ahí, es un poco inquietante para mí. Algunos podrían pensar, wow... ¿cómo conseguiste tanto desafío de un aroma tan aparentemente simple? Pero así soy yo. Entiendo que es una buena fragancia, puedo sentirlo, lo sé. Simplemente no me gusta (eso siempre está sujeto a cambios) y no la compraría. (también sujeto a cambios)

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hace 5 años

Parfums de Marly Greenley

Parfums de Marly

Así que.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee? Estoy más que cansado de ellos. No me gusta activamente la marca, y no me ha gustado durante unos años ya. Pensé que los de los caballos de carreras, cuando salieron por primera vez, tenían algunos temas interesantes, pero, tratando desesperadamente de capturar esta estética de lujo, me dejé llevar por Oajan (el único que poseo) como una especie de Ambre Narguille más crudo y atrevido, y el hecho de que era una nueva marca en Fortnum and Mason y que los frascos podían usarse como un garrote para golpear a un posible agresor o ladrón o algo así? Siempre es un bonus. La realidad es que he llegado a odiar la marca, cuanto más pruebo de lo insípido y de lo 'tomado prestado', simplemente no puedo soportarlos. ¡No me gusta el ubicuo Yani apareciendo por todas partes, el lanzamiento de 'paquetes de cuidado' en cualquier canal de Youtube con pulso y unos pocos miles de suscriptores! Lamento ser el aburrido detractor, pero todo esto suma para crear una marca desagradable que no quiero tocar ni con un palo de diez pies, para ser justos. Estuve en una tienda la semana pasada y el SA me preguntó si había probado esto y después de que soltara un poco de diatriba sobre la marca, se quedó en shock cuando le dije que aún quería probar el lanzamiento más nuevo, Greenley. Te ahorraré tiempo, es basura. Lamento decepcionarte, normalmente creo esa tensión de odio para luego decir "¿sabes qué? No está mal." o "¡es genial! ¿quién lo habría pensado?" y no me malinterpretes, son capaces de hacer algunas fragancias que me gustan y tengo. Sin embargo, cuando no están clonando o subiendo a la ola de tendencias (lo más justo que puedo ser), nos muestran su verdadero corazón y alma, con cosas como esta y Layton que tienen esa cosa de manzana característica. Luché con Layton durante un buen par de usos, juro que quería gustarme, pero hay pocos perfumes que no puedo soportar, y esa cosa es horrenda, tanto en olor como en espíritu. Esto es básicamente un almizcle afrutado completamente despojado, con un acorde de manzana agradable, pero no me está haciendo nada. No me conmueve ni siquiera intenta desplazar el pesado peso de sesgo que tengo contra esta marca. (Vamos, al menos lo estoy admitiendo) Tan justo como puedo ser y créeme o no, siempre al menos trato de entrar con una mente abierta, pero no es fácil con estos chicos. En serio, no espero la pieza de arte más intelectual, profunda y genial de esta marca, pero esos últimos lanzamientos me dicen... hemos encontrado nuestro groove banal, de diseñador secundario (pero mucho más caro) y vamos a quedarnos en él. A lo que una parte de mí piensa... bien, ahí es donde perteneces PdM, la gente podría ver la falta de pasión y si no lo hacen, bueno, más tontos son y ese es el tipo de cliente que quieren. ¿Es esto realmente tan malo? No, probablemente no, como siempre NUNCA me escuches o te desanimes de probar algo porque no te gusta una marca o lo que sea, pero el perfume es más que olor, para mí de todos modos, desearía poder desapegarme y simplemente apreciar un olor por lo que es, pero es el contexto del olor, toda la mierda periférica que también es importante y Greenley podría ser una joya brillante, pero seguiría siendo una joya brillante en un tanque séptico. ¿Me entiendes?

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hace 5 años

Hugo Boss BOSS the Collection Velvet & Amber

BOSS the Collection Velvet & Amber

Es un ámbar encantador. No le veo el sentido a esta línea, pero es un ámbar encantador.

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hace 5 años

Hugo Boss BOSS the Collection Wool & Musk

BOSS the Collection Wool & Musk

Aunque entiendo de donde vienes Dorjee (comentario/reseña más abajo) la crítica general a los perfumes almizclados (que realmente podría extenderse a otras formas de perfumes no creativos) otra parte de mi piensa.... no sabes de qué demonios estás hablando LOL. Los perfumes minimalistas y almizclados como este son realmente dificiles de hacer bien, porque no hay donde esconderse, es dificil estampar tu marca en una 'mezcla almizclada' por eso los buenos son sublimes y los buenos son solo buenos y los malos realmente no existen como tales porque tendrias que cagarla de verdad para hacer uno 'malo'. Esto entra dentro del grupo de los buenos, así que supongo que Dorjee tiene algo de razón. (de hace 6 años, jesus tal vez deberia haber dejado Boss musk sin revision?) En fin, no es un almizcle cálido de ambrette y angélica, al menos no al principio. Es un olor bastante limpio y lavado que no encuentro muy interesante, no tiene realmente las facetas centelleantes que deberían aparecer del almizcle para deslumbrarte y hacerte ir....ahhh esto es un poco de composición. Si tuviera que comparar con otro almizcle que sí me gusta diría Essential parfums The Musc, pero ese es muchos órdenes de magnitud mejor y más interesante. No es un mal perfume, de hecho es muy agradable y mejora al secarse (como era de esperar) porque los almizcles se calientan y es acogedor con la piel, y estilísticamente está justo en medio de mis gustos, pero es un JEFE. Es de una línea que simplemente no necesita existir, no lo digo de una manera dura y estos en realidad salieron en el momento en que muchos otros diseñadores conocidos pensaron, ¡ya sé que vamos a tener una línea 'EXCLUSIVA/PRIVADA' también! Pues no.

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hace 5 años

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Silver

Mercedes-Benz Silver

Cresp debería ser elogiado por esta creación. Solo lo he probado una vez, pero no puedo decir que percibí el ruibarbo de inmediato, y soy un fanático del ruibarbo, tanto haciendo mis propios acordes de ruibarbo como composiciones de ruibarbo y vetiver (como se supone que debe ser), estoy bastante obsesionado, para ser justos. Pero realmente me gusta esta fragancia, así que probablemente tenga sentido que esté presente. Puedo ver cómo tiene esa energía amarga y ácida en la apertura, pero no diría que es excesivamente afrutada, es una apertura muy, muy verde que percibí, y eso es lo que falta en el mainstream, en mi opinión, perfumes verdes sin complejos para hombres. Huele un poco como los tonos más verdes de Dior Fahrenheit y realmente buenas notas cítricas de buenos aceites de bergamota y hierbas. Es compleja, maravillosa, tenía la sensación de que podría haber tomado un matiz un poco violeta, o algo así, porque tiene una cualidad floral distante. Sin embargo, el dry down para mí es herbáceo, con una frescura cítrica duradera y algunos tonos terrosos y musgosos. Es un poco un Chypre, pero es tan herbal que diría que es un 'aromático', tal vez un chypre aromático, supongo que cómo llamarlo no importa, pero es distintivamente un lanzamiento de diseñador para hombres, así que hay suficiente de los agentes fijadores habituales para hacerlo ampliamente familiar para algunos, pero al mirar los detalles, es un perfume fino. Estaré buscando en TK MAXX y lugares similares una botella reducida en algún momento. ¡Así que decente! ¿Mercedes Benz, eh? ¿Quién lo sabía? Aún no he probado ninguno de estos.

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hace 5 años

Simone Andreoli Malibu - Party in the Bay

Malibu - Party in the Bay

Simone Andreoli

Así que en realidad me gusta bastante VIW y, si debo hacer esa tediosa comparación de todo con algo más, entonces sí, esto es similar a Creed. Como dije, mi mente fue allí de inmediato. Se supone que está modelado en un daiquirí y, si soy completamente justo, se asemeja más a uno que al coco, la loción solar de VIW, pero aún tiene un aspecto suave de coco. La combinación de ron, azúcar y lima cítrica es agradable y su base tenaz y su sensación más embriagadora y alcohólica en general, le dan más vida y probablemente longevidad. (no puedo decir que lo noté) Quiero decir, es lo que es, creo que es lo suficientemente agradable, pero no me conmovió ni me interesó tanto, tengo que decirlo.

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hace 5 años

Initio Parfums Prives Musk Therapy

Initio Parfums Prives

Así que las fragancias de almizcle como esta a menudo son pasadas por alto o desestimadas como "agradables", un código para aburridas o, al menos, poco interesantes, ¡pero a mí me encantan! Así que mi reseña está sesgada a través del filtro de este sesgo por los aromas sutiles de almizcle... tenlo en cuenta. Disfruté mucho de Musk Therapy, es hermosa, pero tiene pasos en falso que no le permiten entrar en los altos escalones de mi élite personal de almizcle, por dos razones principalmente. 1) La apertura. Las notas de salida son "grosella negra", que siempre me emociona cuando lo escucho, pero rara vez cumple, tiene un olor a la base clásica de cassis utilizada en muchos perfumes, pero mientras que generalmente se apoya en cítricos y otros materiales (que probablemente también están aquí), está muy expuesta en una fragancia tan minimalista, y por eso los almizcles de este tipo son tan difíciles, porque realmente no hay dónde esconderse. Es curioso porque me gusta el olor de la base de cassis, pero no me gustan sus efectos cuando es demasiado notable, solo una preferencia personal. 2) Los almizcles tienen ese toque limpio, de jabón aldehídico, y un toque floral, de muguet que también es agradable, es una queja menor y de un tipo de neo-almizcle, purista. Con eso quiero decir que los de Mugler, como Over the Musk, de alguna manera tienen la capacidad de no tener que preocuparse por entretenerte con un corazón floral o algo así, es solo un incesante cojín de almizcle, con destellos ocasionales de notas que aparecen y juegan al escondite, como figuras extasiadas saliendo de la niebla de una rave o algo así. Aturdidas y queriendo abrazarte y decirte cuánto te "quieren, amigo". El secado de esto es un sándalo lechoso, cremoso, hermoso, vainilla, almizcle y sí, realmente me gusta mucho, pero no puedo evitar pensar que Musk Therapy está haciendo trampa realmente. Incluso el nombre hace que sea casi un guiño cínico al hecho de que está haciendo esto. Es terapéutico. Para aclarar, cuando digo que está haciendo trampa, no estoy contradiciendo lo que dije, un almizcle como este no es tan fácil de lograr como la gente piensa. Estoy seguro de que los verdaderos aficionados disfrutarán de este perfume y yo también lo he hecho, cualquier defecto es realmente una crítica menor, pero simplemente no me hace sentir como Malle, Serge, Mugler, Les Indemodable, Essential, etc... No me conmovió emocionalmente y creo que las notas de salida me desconcertaron. Aparte de eso, un perfume encantador, ciertamente vale la pena probarlo.

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hace 5 años

L'Orchestre Parfum Rose Trombone

L'Orchestre Parfum

Tenía grandes expectativas para Rose trombone, los pocos que probé anteriormente de esta marca son excelentes y ha habido algunos perfumes de rosa realmente buenos últimamente de marcas como Les indemodable, Matiere premiere, e incluso Toy Boy de Moschino que es increíble!!! Esperaba disfrutar de algo de verdadera belleza y no me malinterpreten, este es un buen perfume, pero tiene una dura competencia con los que mencioné. La profundidad de este realmente se manifiesta en el dry down, de alguna manera se vuelve más rosado, sin embargo, comenzaré desde el principio. Así que mis primeras impresiones en la tira fueron de un perfume de rosa aldehídico, afilado, jabonoso, que no me desagrada según esas descripciones, de hecho, es bastante atractivo, pero algo simplemente no encajaba para mí. Sin embargo, al olerlo mucho más tarde en la tira y usarlo hoy, mis impresiones de la apertura en mi piel son de algo mucho más redondeado, francamente no sé a dónde ha ido a parar esa cosa de aldehído burbujeante. ¿Todavía está un poco ahí? Rose trombone comprende esos elementos frutales, mermelados de rosa casi con una especie de plasticidad, la cabeza de una muñeca, juguetona, y los aspectos suaves de chicle y jabón, pero aún no es realmente tan rosado. Aunque mi hermana comentó que mi coche 'olía a agua de rosa', diría que esto es más cremoso y ceroso que un perfume de rosa acuosa transparente, pero claramente llena el aire con vibraciones de rosa incluso si tú mismo no eres tan consciente de ello. Para ser honesto, realmente no sé dónde se sitúa esto en términos de rosa, es muy logrado y como mencioné antes se vuelve más rosado de alguna manera, y vainilloso con una buena mezcla de emociones, es una rosa sutil pero presente en la piel todo el día y cremosa, es bastante encantadora y se siente moderna, y como digo, si algunos fanáticos de la rosa están locos por esto y por el precio, etc... diría que está bien.

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hace 5 años

Parfumeurs du Monde Kashi

Parfumeurs du Monde

Así que, en términos de composición, podría ser duro y decir que esto es un desastre, y de hecho lo pienso un poco, pero lo que tengo que aceptar es que este tipo de perfume simplemente no es mi estética. (He tomado prestado este término de mi amigo Clayton para describir el perfume natural del que realmente quiero hablar de manera diplomática y medida). Así que ten eso en cuenta. También ten en cuenta que he leído las notas porque lo olfateé a ciegas un par de veces y realmente no tenía mucha idea de lo que el perfume intenta hacer; mis conjeturas fueron pachulí y toneladas de resinas ámbar, y eso es mucho de la apertura, para ser justos. Lo más extraño que diría es que la apertura tiene una naturaleza herbal y especiada (desearía que fuera abiertamente hinojo), pero diría que está dominada por pachulí ahumado y ámbar espeso; me recuerda a Slumberhouse (no sé cuál). Simplemente todo el conjunto es ese clásico asalto de perfumería natural. Las flores realmente comienzan a aparecer y obtienes esa amalgama seca y arbustiva de potpourri o de una tienda hippy, varitas de incienso y cosas talladas compitiendo por atención. La apertura es TODO, y no lo digo en el sentido popular y positivo que la gente dice (principalmente mujeres y gays, así que todos mis amigos de perfume en IG, básicamente, jaja), como podrían decir 'Britney es TODO' o lo que sea. Quiero decir literalmente que esto es una mezcla caótica y primordial, sobresaliendo lo que quieras que sea. ¡Lo cual es un buen perfume, supongo! Es complicado para mí. Estoy confundido. Sin embargo, luego ocurre algo sísmico y, como alguien que irritantemente se enorgullece de predecir la trama de películas o series de televisión, y para ser justos, con un grado de precisión bastante razonable (no es algo de lo que estar particularmente orgulloso), nunca habría adivinado cómo Kashi iba a evolucionar. La temperatura se vuelve un poco más fría y luego un olor a osmanthus, tiza, en polvo y con infusión de durazno realmente comienza a dominar. ¡NUNCA HABRÍA PREDICHO ESE GIRO!!!! ¡DE NINGUNA MANERA!!!! No todo es diversión y juegos, sin embargo; huele a rosas en descomposición y a Geraniol seco de algunos absolutos naturales, y respira profundo del drydown y obtienes la nuez, probablemente del sándalo en la base. Quiero decir, esto es claramente una fragancia realmente buena y no, no la estoy disfrutando. Kashi simplemente no es mi estilo. Veo esta variedad de perfumería natural como demasiado dependiente de grandes materias primas (no es necesariamente algo malo), pero no lo suficiente en cuanto a composición y finura. Quizás estoy siendo injusto y snob, pero ahí lo tienes. Kashi se salva de ser una sopa total por ese prominente osmanthus, que lo hizo mucho más agradable, interesante y añadió una especie de frescura a lo que de otro modo habría sido un asunto un poco brujeril y sofocante.

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hace 6 años

Yohji Yamamoto Avant-Garde

Avant garde es un cuero floral muy agradable. El acorde de cuero real aquí es muy bonito, fiel al olor del cuero auténtico, pero con una extraña y efímera nota de plátano en la parte superior, que supongo que proviene de una flor intensa como el jazmín o el ylang que a menudo evocan esta sensación de plátano. Se suaviza a un iris seco en mi ropa y ocasionales toques de violetas, pero no de manera ostentosa, este es un cuero floral con énfasis en el cuero. Habiendo probado muchos cueros e iris recientemente, no me cuesta mucho 'animarme' con uno y estoy completamente a gusto con este, me encantó en la tira y es un uso placentero. Tiene una vibra sintética, futurista, plástica y de madera, con algo de dulzura, está muy en sintonía con la estética cuidadosamente cultivada de la marca. Me gusta, solo desearía amarlo, pero necesita hacer más declaración para destacar para mí. Bueno, pero es un poco como mi boleta en la escuela, tiene potencial pero necesita aplicarse. :)

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hace 6 años

ByBozo In Law

fragrance_weirdo

La primera vez que oí el nombre @bybozoparis me quedé un poco confuso. Parece un nombre tan peculiar. En realidad es el nombre del abuelo fundador, Fatah Bozo. El fundador de la marca, Khalid Hamoudi, creció en el Kurdistán y todas las fragancias son EDP y se centran en ingredientes naturales. La presentación es bonita y limpia, con una caja blanca y un logotipo muy chulo. Los tapones son dorados y tienen mucho mejor aspecto del que he conseguido mostrar en la foto. La fragancia se llama In Law. Me recuerda al azafrán y al vetiver. Se abre con algo de bergamota (no está en la lista) y clavo aromático, pero pronto pasa a un vetiver enraizado con un poco de especias del azafrán y algo de profundidad del oud. No es una fragancia centrada en el Oud, más bien está ahí como apoyo al vetiver. En este momento estoy teniendo un festival de vetiver. Quizás sea el cambio de estación. Esta fragancia encaja perfectamente. El rendimiento es bastante bueno. No es un monstruo, pero tampoco se queda atrás y eso está bien. La palabra que siempre me viene a la mente es "elegante". Es un perfume con estilo.

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hace 6 años

Chris Collins Harlem Nights

Oh querido. Esto es un poco curioso. He estado en la 110th street por la noche y no huele así, créeme. Creo que esto está un poco confuso en la búsqueda de hacer algo único, lo cual es un motivo admirable para meterse en un lío en primer lugar. La apertura me da especias cálidas a calientes, me inclinaría por la nuez moscada, el clavo, quizás un poco de canela e incluso azafrán, pero la dulzura es una cereza barata inusual tipo cherryade/maraschino, benceno y cumarina, que se desvanece tan pronto como toca tu piel porque se ve contrarrestada por maderas huecas y papiráceas y un ligero toque floral de ionona, sequedad y esa sensación de pan, láctea, tibia, de una taza de medio desayuno inglés, medio chai, de algo como Dries van Noten de Frederic Malle, pero francamente no tan complejo o interesante. Este efecto siempre me recordará a la fragancia que pionera esta vibra que para mí fue Jeux de Peau de Serge Lutens. Para ser justos, no es tan implacablemente, gastronómica y extraña como la de Malle. Cuando rocié esto en una tira de prueba, realmente me gustó el final de secado de almizcles y lo que quedaba en la base de esta fragancia, realmente huele hermoso, pero eso sucede todo el tiempo con fragancias que realmente no me gustan y es el clásico adagio, demasiado poco, demasiado tarde, hasta el punto en que ese olor encantador en la tira podría no ser detectable en mi piel. (no lo es) No es un buen comienzo para la marca entonces para mí, pero tengo grandes esperanzas sobre algunos de los otros.

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hace 6 años

L'Orchestre Parfum Encens Asakusa

L'Orchestre Parfum

Cualquier fragancia pesada en incienso evocará naturalmente los perfumes de referencia como CDG Avignon, Mark Birley, etc., dependiendo de la dirección que tomen. Para mí, esto es reminiscentemente de Reve d'Ossian de Oriza Legrand y eso es un gran elogio porque, a pesar de lo que veo como vibraciones dispares (que podrían chocar), se unen y funciona. De hecho, crea un efecto cremoso realmente interesante en un perfume altamente resinoso. Diría que las resinas son verdes, agudas, translúcidas, efervescentes y con un toque cítrico. Huele a olíbano de muy alta calidad, y elemi o mastique respaldado por algo más pesado, incluso benjuí, quizás conectando con lo que para mí es una base tipo vainilla. Hay una línea muy fina al añadir leche/cremosidad a lo agudo y angular; hay que tener cuidado de que no se vuelva cuajado y asqueroso como un Cedrat boisé (¡Asco!) o algo así. Realmente me gusta el efecto de esto y aunque puedo hacer comparaciones y decir que no es único, no es un caso de un lanzamiento de incienso olvidable que no muestra ningún destello. Es bueno, de una buena marca que ofrece algunas fragancias excelentes a un precio razonable.

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hace 6 años

L'Orchestre Parfum Electro Limonade

Electro Limonade

L'Orchestre Parfum

Oh Natalie. Detén mi corazón, esto es absolutamente hermoso. Mi primera experiencia con esta marca y al principio estaba un poco escéptico, no sabía si eran legítimos o solo una tontería, pero al probar algunos y escuchar opiniones de amigos de confianza, entiendo que esta es una marca realmente genial con algo que decir, un perfume hermoso, anti-cliché, con un empaque de buena calidad y precios razonables, realmente cumple con todos los requisitos. Normalmente paso rápidamente por los 'frescos' para llegar a los perfumes de cuero e iris, o de incienso, y aunque son buenos y no solo un reciclaje, Electro Limonade se destacó para mí como un posible favorito temprano de L'Orchestre. Me recuerda a algo de mi infancia, tiene esa calidad efervescente y dulce, pero definitivamente la frescura de una bebida larga en la veranda, con cubitos de hielo flotando, yo en un tanga, yada yada... ya entiendes la imagen. ¡El tono de este perfume es rosa! De inmediato quise decir pomelo rosa, pero no es lo suficientemente agudo o amargo para eso, definitivamente es rosa, y la limonada aparece pero no necesariamente todo. Así que dice ruibarbo aquí y tendría que oler de nuevo, pero la interacción de un material de ruibarbo podría darle a este cítrico un giro más feroz que las frutas exprimidas en Electro Limonade o la de al final de Usual Suspects. (un poco de humor de cultura pop para ti. ¿Qué? ¡vete a la mierda! Soy papá, hacemos chistes de papá) La base es una sensación levemente amaderada muy bien lograda, dando un pequeño toque oceánico, pero sin intentar demasiado evocar la costa, este es un cóctel que se puede consumir en cualquier lugar. Tan fresco, tan encantador y bastante duradero también, combinando una vibra cítrica moderna con la que no estoy familiarizado, así que sí, gran éxito conmigo y al llegar el verano podría ser justo lo que necesito. Gran comienzo L'Orchestre.

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hace 6 años

Freddie Albrighton BOYS

Freddie Albrighton

Bueno, es justo que deba romper otra cereza de Fragrantica y nada me da más satisfacción que hacerlo con Boys. (¿Creo que salió bien?) De todos modos, Boys es una fragancia extremadamente divertida. ¡Es un poco de diversión! Me envuelvo demasiado en la seriedad y los detalles de las fragancias y Boys es una de esas que simplemente dejo que me envuelva, metafóricamente hablando, por supuesto. La apertura es una locura, y es como un diluvio floral/musgo, una especie de avalancha fragante. Boys exclama con desfachatez: “¡Bien, he comenzado. Ahora es tu problema! ¡Ocúpate de ello!” Por el contrario, no es vulgar ni grosero, de hecho, es hilarante. Es travieso, pícaro y realmente encantador. De todos modos, me sacó una sonrisa, y creo que es importante que todas las fragancias hagan cosas diferentes y no solo vivan en un mundo incesantemente serio y rígido. No me refiero a las cosas atrevidas y vanguardistas de las que nos hablan en el marketing de empresas que no reconocerían una idea original si les diera una bofetada en la cara. Estoy hablando de declaraciones reales y verdaderas historias olfativas, contadas por personas reales, no votadas por comités en oficinas de marketing. Estoy hablando de la pureza del concepto, la idea y la inspiración llevadas a cabo de manera lógica hasta una conclusión fructífera. El hecho de que sepa de antemano que Boys está destinado a ser una especie de broma, altamente kitsch, un vertido de datos en Technicolor, no es menos impactante cuando lo experimentas por ti mismo. Lo que estoy diciendo es que creo que habría sabido que esa intención estaba ahí solo por el olor. Lo siento casi dispararse verticalmente en el aire con un acorde de musgo blanco cursi (que de hecho me gusta bastante, no irónicamente) pero el hecho de que aparentemente no esté yuxtapuesto con lo indólico o terroso o 'vivido' da la sensación de un ambientador turbo, aunque puedes sentir que algo más complejo está acechando. Ese efecto cursi se desvanece en el fondo casi tan rápido como llegó y te recibe con una cremosidad (que persiste a lo largo del tiempo), una especie de sequedad de ionona y una mezcla suave y gomosa, medicinal de facetas de jazmín/medicina de plátano y pepino. Antes de que luego se transforme en lo que consideraría el acorde principal (y el tono púrpura de la etiqueta) que comienza a construirse y ese es el acorde de violeta. Es una violeta maravillosa, dulce, empolvada, clásica en el sentido de algo como Violetta de Penhaligon's, ese tipo de vibra similar, pero el aspecto de confitería de Boys simplemente se siente como si estuvieras usando uno de esos collares comestibles o algo así. Solo mordisqueando con cuidado una de las descripciones de Freddie de 'polvo de violeta de Parma' es espectacularmente precisa, porque a pesar de su prominencia en la composición, se siente como un polvo. La densidad y la confitería extra son proporcionadas por una vainilla más parecida a un flan (más etil vainillina que vainillina) y una base de madera/musgo transparente. Es genial porque encaja con todo el tema de flumps y unicornios y máquinas de limpiar alfombras de arcoíris y toda esa mierda, pero aún así no es demasiado dulce y de alguna manera mantiene un aire de sofisticación. Un verdadero logro. No me malinterpretes, tendría que estar realmente de humor para Boys, no es un perfume de uso diario (quiero decir, esa es una declaración estúpida porque nunca uso algo dos días seguidos de todos modos, pero me refiero a personas 'normales'), a menos que seas bastante excéntrico y te guste lucir trajes de concha lila y/o tener dreadlocks de arcoíris o algo así. Es divertido, pero no es tonto. Creo que en términos de esto en el contexto de la colección, todos tienen una naturaleza floral, a pesar de que ninguno sea un perfume floral per se, y eso parece ser el lugar feliz de Freddie, su punto de partida. La explosión limpia, almizclada y floral en la apertura y las violetas casi a lo largo son la floralidad de Boys. Muchos músicos y productores comienzan con un ritmo de alta energía o el bajo o un gancho o los artistas comienzan con un principio básico o un marco o un boceto o una maqueta. Ni siquiera estoy diciendo que necesariamente tenga que ser un punto de partida, pero es una forma de entrar en el trabajo y crear de una manera similar. Es raro que un perfumista artesanal tenga tal estilo. Suelo decirlo en un sentido negativo en el que tienen 'malos hábitos' o muletas en las que apoyarse como la mantequilla de orris (¿a quién no le gusta eso?) pero de vez en cuando hay alguien que tiene una visión real y crea algo que es exclusivamente 'su'. No estoy diciendo que Freddie esté allí todavía, pero hay matices de eso en este excelente trío de apertura y estoy interesado en ver cómo se desarrollan sus obras de aquí en adelante porque siento que su pieza seminal aún está por venir.

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hace 6 años

Memo Paris Winter Palace

Esto está bien. La gente que piensa que esto huele como Floraiku I am Coming Home está directamente equivocada. No me refiero a que "el perfume es subjetivo", sino a que están vergonzosamente equivocados. No podría haber dos aromas más diferentes. I am Coming Home es una fragancia minimalista de té, con un toque picante de jengibre fresco en la parte superior. Esto es mucho más complicado, mucho más dulce, la nota de té no es un enfoque minimalista y fotorrealista, sino más bien un concepto abstracto envuelto en una bola de resinas dulces y ámbar, de los cuales no hay ninguno en el aroma Floraiku. No lo compre basándose en esa similitud, le decepcionará. De todos modos, ahora que el punto es hecho, Palacio de Invierno. Sí, está bien. Sobrevalorado en mi opinión. Se abre bien y es realmente muy único por un tiempo. Obtienes una nota de naranja amarga y té junto con algunas resinas turbias y todo eso es bastante agradable, una mezcla inteligente de dulce y salado. Después de una hora vuelve a caer al nivel de la piel con una proyección muy pobre, aunque por otro lado, se siente bastante elegante. En este punto es básicamente una mezcla de almizcle agradable, polvoriento y ligeramente empolvado, chicle algo irritante y ámbar suave. Como he dicho, está bien. Suena despectivo, pero no es eso, es que no es un mal perfume ni mucho menos, pero tampoco es nada especial. No está a la altura de las expectativas, pero es perfectamente útil y sería una fragancia muy elegante para un uso medio, como un día aburrido en el trabajo o tal vez una primera cita en la que no quieres ser arriesgado, pero en última instancia es un poco aburrido y poco inspirador. Tampoco sé muy bien qué quiere ser, la verdad. Es demasiado superficial para un verdadero perfume de nicho, pero probablemente demasiado "raro" para alguien que sólo compra perfumes de diseño. En lugar de eso, se queda a medio camino, bailando un vals en el reino de la oscuridad. Unisex, con tendencia femenina. Pobre sillage pero 6+ horas de longevidad cuando te acercas. Bonito frasco, que es probablemente lo mejor de todo.

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hace 6 años

Freddie Albrighton Mabel’s Tooth

Mabel’s Tooth

Freddie Albrighton

Así que esto me llamó la atención de inmediato por el nombre. Un olor con 'diente' en el nombre evoca lo oscuro y lo descompuesto en lugar de una pared de esmalte blanca y prístina de titanio. Sospecho que los dientes de Mabel están bastante mal. Así que esta fragancia es una mezcla bastante intrigante; decir que es un gourmand es un poco reductivo y demasiado simplista. Si te dijera 'toffee de melaza orinado'... ¿qué pensarías? Lo sé, lo sé, ¡pero de una buena manera! No sé si hay mirra en esto, pero si quisieras replicar los efectos de la mirra, (no sé, quizás hay otras resinas aquí y todo lo demás hace que se incline en una dirección de mirra?) esto es probablemente lo que harías. Crear una especie de acorde de toffee nuez (¿con Dios sabe qué materiales?) y de alguna manera no hacerlo opresivo ni los acordes de caramelo crudo de muchos perfumes demasiado dulces y, en mi opinión, asquerosos. Esto tiene esa melaza más negra, tan dulce pero no empalagosa, hay una profundidad en ello. La leve orina es como un rastro de almizcle shangrilide o algo natural quizás aquí que me da esa impresión, pero es tan sutil, solo añade más calidez animal, no resta a la comodidad general. Tiene una especie de inmortal de cuero barrido por una escoba de bruja árida en la mezcla, que nuevamente se relaciona con el lenguaje floral de Freddie, un hilo que une incluso el perfume más dispar y alejado de la temática floral tradicional en esta colección, siendo el diente de Mabel el menos 'floral', diría yo. Recuerdo haber dicho antes (en IG) que Boys se proyecta y se trata mucho más de tu estela o aura, mientras que los otros dos (siendo el diente de Mabel uno) se acurrucan y se convierten en fragancias mucho más orientadas a la piel. Realmente me gusta. Es compleja y original, no es ligera y no se siente demasiado refinada (aunque probablemente lo fue durante mucho tiempo), eso tampoco es una crítica, la crudeza es una virtud. El diente de Mabel se trata de un zumbido de bajo, aunque tiene algo de picante cuando se rocía inicialmente, lo cual asumo que es de los aldehídos mencionados.

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hace 6 años

Freddie Albrighton Bernadette Margaret Evelyn Theresa

Bernadette Margaret Evelyn Theresa

Freddie Albrighton

Prefacio: Freddie muy amablemente me envió estas muestras previas al lanzamiento para reseñar, por lo que estoy muy agradecido y espero que ya sepas que digo lo que pienso y sé que a Freddie le gusta la retroalimentación honesta y la crítica constructiva, pero cuando digo que los tres de este lanzamiento inicial son excelentes, por favor, cree que no es un cumplido porque somos amigos (bueno, al menos conocidos en línea) o algo así. Estos son objetivamente buenos dado que están hechos por un perfumista autodidacta y artesano, debutante. Freddie será conocido por los fans de Bogue por su colaboración en Douleur, una composición abrasiva y atrevida, asegúrate de esperar un trío más sereno de su propia marca, pero no menos innovador en su enfoque. Así que, hoy estoy usando Bernadette, Evelyn, Margaret y Theresa, y estoy realmente impresionado con ellos. Para mí, el acorde floral aquí es enormemente impresionante. Al principio no estaba muy seguro de qué estaba emulando el acorde floral, pero a medida que se asienta, obtengo el aspecto cremoso y ligeramente especiado del clavel. Es muy ingenioso. Mis acordes de clavel tienden a ser muy directos y cargados de clavo, metil diantilis, geranio bourbon, este parece menos literal y esa es precisamente la razón por la que me gusta el clavel (particularmente en perfumes masculinos), porque no es obvio. Creo que eso se debe al proceso de Freddie, que consiste en no hacer un acorde de clavel y luego intentar forzarlo, sino integrarlo gradualmente en toda la composición. Es como si me encanta el labdanum, pero siento que es un material catalizador, un modificador, la mayoría de las mezclas se benefician de él, pero cuando un acorde de ámbar o incluso un perfume huele demasiado a eso, me desanima. (¿demasiado de algo bueno, supongo?) Creo que el clavel (aunque sea una colección de materiales) es de la misma manera, pertenece a un perfume pero necesita estar rodeado. De todos modos... El aspecto afrutado de BEMT es un durazno/almendra que es integral y se siente denso y texturizado, no el ligero pelaje de durazno que podrías esperar en un chypre clásico. La sensación general es de especias, para ser honesto, y me recuerda aún desde las primeras impresiones, hasta usarlo correctamente hoy, a un pastel de jengibre jamaicano acompañado de esa espesa pulpa de albaricoque. Supongo que la especia del clavo en el clavel está dando una rugosidad jengibre o por asociación cuando a menudo se usan juntos. Esta sensación de jengibre es tan interesante porque es compleja, es como un jengibre fresco y robusto, completo con la textura fibrosa que obtienes, pero también un poco cristalina pero no demasiado ardiente. La floralidad tiene ese olor natural y esencial como pétalos secos y un olor leñoso/floral de varitas de incienso no quemadas, que está solo muy ligeramente en el fondo. Me sentí inmediatamente atraído por esto y todavía lo estoy, para ser honesto, pero necesito usar los otros adecuadamente para contextualizar mejor la colección como un trío. BEMT es un perfume encantador, es tan agradable de llevar y huele a nada más que pueda pensar. Gran primera salida.

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hace 6 años

Fragrance One Date for Men

¡Está bien, no estoy siendo innecesariamente hiperbólico aquí porque es Jeremy, pero Date for Men es horrendo! Vi a alguien decir que es como Ultramale; comparado con Date, Ultramale es la expresión de la Tercera Sinfonía de Beethoven o la majestuosidad en las pinceladas de Matisse o algo así. ¡DATE ES ABSOLUTAMENTE MALO! Ofensivo. Demasiado fuerte. Composición desordenada con falta de enfoque. Demasiado dulce y, al mismo tiempo, no. Es atractivo para lo idiota, en mi opinión. Hay desodorantes que huelen similar a esto (pero mejor) y no estoy siendo snob porque los desodorantes huelen bien, no es un insulto, pero si tomas esa vibra y la llevas al extremo de lo estúpido y le quitas cualquier atractivo que pudiera haber tenido para aplicarlo a una axila, una axila que realmente no puedes oler a menos que te esfuerces por hacerlo. También quítale cualquier ironía o autoconciencia y cobra un precio elevado por ello como si fuera un perfume de lujo. Simplemente no puedo soportarlo. Es horrible en todos los aspectos. Fui amable con Office, realmente lo fui, incluso me gustó un poco por un momento, pero era demasiado ruidoso, molesto y fastidioso de llevar, lo que lo convertía en un mal perfume, siendo fuerte y mental y todo eso, pero no era tan cínico y desprovisto de características redentoras como este. Date es un perfume odioso. Este perfume odia la perfumería y arde activamente contra ella (no de una buena manera o como Jeremy piensa que es). Es el lobo solitario uniformemente convencional. Date simplemente no lo entiende. Creo que incluso podría ser misógino (sueno como un liberal tedioso aquí), no el concepto, o su comandante en jefe (que por coincidencia, inherentemente lo son), ¡el olor real en sí! jaja, lo cual supongo que es un logro, de alguna manera. No, pero creo que si esto se supone que es una cita heterosexual (que a pesar de las protestas de Jeremy, digamos por el bien del argumento que lo es), entonces probablemente tendrías que tener desprecio por toda la humanidad femenina para usar esto en una cita. Quiero decir, eso es injusto para los gays también, porque ¿por qué deberían los hombres sufrir este perfume? o cualquiera, para el caso. Si no puedes darte cuenta ya, realmente no me gustó.

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hace 6 años