Oscarine si apre con un wow! Sono genuinamente entusiasta per una fragranza con un contesto fruttato che mi piace così tanto. C'è una nota di ribes nero ben definita qui, non cassis ma un positivo Ribena, impostata su legni polverosi, e un accenno di orris/violetta/iris con un nucleo cremoso di fiori bianchi, non distinti come fiori d'arancio fino a quando non si asciuga. Ancora una volta, un dolce dry down di vaniglia... accogliente. È tutto bello e civile, niente di complesso o che faccia battere il cuore, ma mi piace molto.
Oranzo ha quella naturale verdità che desideravo, ma forse esagera un po'? L'apertura è un po' come il galbano, forse, e pesante di petitgrain/neroli con questa caratteristica sensazione di vite verde e edera strisciante. Questo è più nella vena di una colonia 4711. È anche leggermente speziato, anche con una vaga sfumatura di pepe nero/caffè... seriamente. Mi ricorda anche, in un certo senso, il Ninfeo mio di Goutal. Poi la nota d'arancia si fa sentire e l'accordo di fiori d'arancio si rivela, ma è ancora velato sotto una crescita eccessiva di verde e ancora un leggero caffè. Molto bello. Come un classico petitgrain/fiorito bianco, ma più interessante. Mi piaceva.
Helicriss si apre con note erbacee, un po' secche come il timo o qualcosa del genere? Poi si stabilizza su un muschio legnoso molto sintetico, più maschile se preferisci, con accenni di agrumi che accentuano l'ISO E SUPER e spezie curry morbide, semi di coriandolo, cumino e cose simili. Questi si legano istantaneamente alla mia pelle, posandosi bene su muschi ultra moderni e puliti, dando una sensazione più vissuta. Mi piace molto e mi sembra piuttosto familiare da escentric molecules, Ormonde Jayne e alcuni altri. Mi è piaciuto.
Immediatamente il nome lo rivela in parte e direi che il solito trifecta di accordi floreali "esotici" (quando non sono sicuro di cosa stia annusando) lo identifico come Gelsomino/tuberosa arricchito con un po' di Ylang? e nove volte su dieci ho ragione. Questo è però più pulito e meno buccia di banana, ceroso e più fresco, acquoso, luminoso e muschiato con la vaniglia caratteristica. È più piacevole di molti profumi in questo genere, ma crucialmente non è il sublime Embruns d'Ylang di Guerlain. Scusate se continuo a menzionare Guerlain, ma SD lo ha davvero richiesto menzionando il fatto che è ex Guerlain e sarebbe un profumo con cui inevitabilmente lo confronterei, e purtroppo non si avvicina nemmeno per me. È un meh.
Questo mi inquieta un po'. È un odore scomodo e non riesco a immaginare di indossarlo a causa di una combinazione di fiori polverosi e di una strana nota di mandorla. Sono sicuro di aver sentito una volta che alcune sostanze tossiche come la stricnina o il cianuro hanno un odore/gusto dolce come le mandorle (sto inventando?) ma questo ha quella oscurità mortale, nonostante sia una vaniglia muschiata, gradevole e leggera in superficie. Non mi sorprenderebbe se ci fosse eliotropo qui dentro, dato che mi inquieta sempre un po'. È una cosa strana, come una sirena che chiama un marinaio stanco, sai che non dovresti, ma qualcosa in te brama per essa. Detto ciò, c'è molto da amare, l'apertura mi ha colpito con note quasi fruttate. I miei gusti semplicemente non lo permettono, poiché alla fine lo trovo repellente, stucchevole e impossibile da indossare. È divertente perché la maggior parte delle volte le basi non sono il problema e anche le peggiori note di testa e di cuore possono attenuarsi a una bella base, ma quando è il contrario non c'è modo di sfuggire al fatto che non mi piace.
Dovana era davvero una storia di due metà e ecco perché... È raro che spruzzi un profumo e dica che è istantaneamente "troppo femminile" (qualunque cosa significhi?) e alla fine non fa per me, ma questa è una di quelle occasioni. È anche, leggermente acre nell'apertura, somigliante al conato di un lacca per capelli e a un assalto troppo pulito. Cavolo, è forte JEEEZ!!! Si stabilizza su qualcosa di molto più piacevole, forse un tocco di iris? Bacche di rosa, aldeidico di albicocca, polveroso, leggermente sapone, talco. Mi ricorda un po' un Chanel o un Hermes che non riesco a collocare... forse Faubourg? Forse? Con il senno di poi, in realtà lo indosserei, se l'apertura persisteva così a lungo, però, sicuramente non lo farei. Si asciuga per profumare come una testa appena shampooata. Quindi alcuni elementi più duri, "economici" seguiti da cose più classiche e piacevoli. Si somma a un "meh".
Ok, quindi... Rivediamo la collezione musc di Sylvaine Delacourte e devo dire che, nel complesso, ho trovato tutte e tre le collezioni leggermente carenti. All'inizio pensavo a una buona lavorazione, un valore relativo per il prezzo, dei leggeri derivati di Guerlain, ma si potrebbe fare di molto peggio emulando Guerlain... tuttavia, a conti fatti, per i pochi che sono buoni, ce ne sono alcuni qui (principalmente nella collezione Vanille) che sono semplicemente inguardabili. Questa è stata la mia prima esperienza con la collezione muscs ed è un sogno che si avvera per gli amanti del muschio, direi. Sono in una fase in cui amo i muschi caldi, puliti, morbidi, sfocati, diffusi, una collezione di campioni di vernice con nomi come 'Mandorla Zuccherata', 'Sonno Gentile' e 'Schiuma di Cappuccino'. Questa è una fragranza che ondeggia dolcemente come un campo d'orzo, ma non prima di aprirsi con una nota di fico fresca e succosa, dando un inizio fruttato e stimolante a quella che è una fragranza da pigra mattina di domenica. Devo assicurarmi di non esaurire le analogie perché ho la sensazione che l'intera collezione sarà così. Scende in un tocco di muschio aldeidico fruttato e un leggero ambra balsamica e poi BAM!!! Una base dolce, velata di vaniglia, tipo ambrette, ma il cuore è vagamente floreale e rimane. Infatti, la 'base' è più fresca e meno simile all'ambrette mentre il dry down cambia ancora una volta in una resina trasparente e quasi acquatica, Angelique Noire. Per gli amanti dei muschi a basso impatto, belli e personali, questo è un piacere.
Non sono la persona imparziale per recensire questo profumo perché amo sia il profumiere che il marchio e rispetto la maestria dei profumieri Givaudan, alcuni dei quali sono considerati la vecchia guardia, o almeno una nuova generazione della vecchia guardia. C'è una percezione che producano pezzi minimalisti, basati su sentieri stanchi e ben battuti. Giocando al diavolo avvocato... è esattamente ciò che "She was an Anomaly" è. Se conosci il lavoro di Andrier, sapresti cosa aspettarti qui: iris, muschio delicato, polveroso, caldo e molto minimale. Per me, questo profumo sa di un accordo Grosjman, basato su ionone e una base di muschio legnoso. La cosa interessante è che questa formula è stata creata con l'aiuto di 'Carto', la macchina AI di Givaudan che fa suggerimenti ai profumieri e consente loro di creare profumi in un modo intuitivo e interessante. Accolgo questo tipo di innovazione; alcuni potrebbero dire che è un trucco o essere contrari a tali cose, ma il geek che è in me lo trova davvero interessante. Apparentemente, Carto ha raccomandato di sovradosare alcuni materiali per renderlo più simile all'iris, un incoraggiamento che sono sicuro Daniela non ha bisogno di sentire due volte, visto che lo preferisce. Si apre con quel tipo di effetto viola, iris, piuttosto secco, polveroso e simile a Iso E super, una sorta di legno morbido. Poi, una volta assestato, diventa molto più caldo, un faux orris, burroso e muschiato, forse anche un po' simile all'ambrette? Non è eccessivamente caldo, ma è equilibrato. Penso che ciò che lo rende speciale sia la storia trasmessa con passione da Etienne e Olivier di ELDO. Ancora non capisco di cosa si tratti, ma... haha!
Penso che questo sia qualcosa di atteso da Beaufort se conosci l'estetica del marchio. Affumicato, cupo, naturalistico, terroso, c'è tutto qui in abbondanza. Spigoloso come il campanile di una chiesa Hawksmoor con un accordo di incenso più ruvido, fumo di catrame di betulla e pepe nero, ma c'è qualcosa di intrinsecamente cremoso e arrotondato in esso. Non ha le dinamiche e le giustapposizioni di Tonnere o Iron Duke, ma tutto è complementare e un piacere da indossare. Non è una fragranza in cui le note sono mascherate dal fumo, l'elemento catrame è gestito con una delicatezza di tocco. Kyphi è una miscela di incenso dell'antico Egitto, credo (ho visto un storico degli odori venderlo), sembra avere una leggera camfora e una nitidezza di incenso e la cremosità della mirra sapone più dolce. Il vetiver è sempre presente e, anche se molto più arrotondato e chiaramente migliore di qualsiasi cosa io possa fare, è simile nello stile a qualcosa su cui sto lavorando da diversi mesi. Rassicurante, poiché è chiaramente una buona direzione e la mia prima esperienza con la profumiera britannica Pia Long. È decente.
Personalmente, è il mio meno preferito della collezione, ma è solo una questione di gusti, anche se l'ho descritto come "shake n vac all'arancia" nella mia recensione su Instagram. Questo svanisce e diventa un floreale femminile piuttosto banale, ma con un'idea di gelsomino pulito e sapone. Molto più piacevole quando si asciuga completamente, perché la cremosità del fiore d'arancio, che è effettivamente la "base" di questo profumo, emerge e risulta davvero molto gradevole. Non è il mio genere, però; la parte che mi è piaciuta è mascherata da cose che ho trovato molto passate.
Aperto male per me, mostrando quanto sia attentamente realizzato il sapore d'arancia "shake n vac" o quanto non lo sia? Non riesco a decidere. Una chiara nota d'arancia apre a un profumo floreale pulito di muschi e sapone, asciugandosi in qualcosa che emerge come una bella approssimazione di gelsomino. È una faccenda più "designer" e femminile che hai annusato un milione di volte, almeno secondo le mie sensibilità... Diventa molto più piacevole dopo un paio d'ore, quando è un gelsomino morbido e puoi effettivamente sentire il cremoso fiore d'arancio, davvero molto gradevole, ma non posso perdonare di mascherarlo con un'atmosfera complessivamente più economica, comunque non è il mio genere.
Quindi questo è davvero piacevole. Ero riluttante a dire che Osiris non fosse il più tradizionale dei fiori d'arancio, ma avendo provato il resto di questa linea, devo dire che è il più convenzionale di tutti, offrendo una leggera freschezza agrumata e una cremosità floreale bianca cerosa al suo interno. L'elemento che mi ha sorpreso è stata la natura dolce, polverosa e vanigliata dell'apertura e delle prime ore. È molto dolce, ma poi c'è un bel bilanciamento della vera nota d'arancio e di un'aldeide gessosa normalmente associata a note di pesca o albicocca, ma in questa occasione, decisamente un'atmosfera d'arancio. L'accordo di fiori d'arancio in realtà cresce mentre si asciuga in una cera più classica e grassa, ma è molto sottile e mai al punto di diventare un vero e proprio pesante fiore d'arancio. Osiris ha ancora una dolcezza vanillina e di crema pasticcera, un tema che ricorda un po' L'Art de la Matiere, di cui parlerò in altre recensioni di questa linea, perché i legami con Guerlain sono piuttosto evidenti... in modo positivo. Oggi è una fragranza piacevole da indossare per me. :)
hmmmm... Note strane? Direi che si tratta di un profumo fresco, agrumato, tipo colonia, che si trasforma più in basso in lavanda e in un ronzio di fondo di cuoio. L'apertura agrumata è nebbiosa e ben abbinata a una consistenza polverosa che potrebbe essere il geranio, ma Marborough Cologne non urla geranio nel modo in cui le note qui potrebbero suggerire. Tuttavia, per qualche motivo, mi mette in soggezione? È solo una versione morbida e piacevole dei prodotti maschili standard dagli anni '60 agli anni '90 (anche se questo è del 1877!!!) Non posso credere di non averlo mai provato fino ad ora, è super. Forse è un po' troppo, ma se riuscissi a trovarlo a poco prezzo, lo considererei un affare.
Ricordo che questa fragranza si diffondeva negli anni '90 e sono abbastanza sicura che mia madre e/o le mie sorelle ne abbiano posseduto un flacone ad un certo punto... ma queste sono solo le note di testa, il fondo intimo è meno familiare ma per me è una rivelazione assoluta. Avevo trascurato di interessarmi a questo profumo, ma non so perché, perché Dune è FANTASTICO!!! Questo è molto più ispirato al romanzo di fantascienza di Frank Herbert, con le sue imponenti dune di sabbia, e mi sono spesso chiesto perché la versione maschile non lo fosse! La base è squisita. Potente ma illusoria e costantemente mutevole. L'apertura è quasi come un fico più gourmand, meno fresco e acquoso e più gourmand (come un biscotto al fico) rispetto alla versione maschile. Si passa poi a un profumo maturo e floreale di fiori di campo non zuccherati, e persino a una sensazione di legni e aldeidi un po' pisciosa... ma in senso positivo! Per tutto questo tempo, però, c'è un legno cremoso e di gran classe che sostiene il tutto, come una miscela di legno di ho, legno di rosa, legno di sandalo e palo santo (senza la strana gomma e la menta) che cospirano per creare il più lussuoso dei drydown, pur mantenendo l'immagine arida. È sicuramente femminile e ha questo tocco sexy di accappatoio di seta appena uscito dal bagno, maturo ma non vecchio o soffocante. A questo punto dovrei forse sottolineare che la mia mini è un esemplare dei primi anni Novanta e non so che tipo di riformulazioni abbia subito da allora, ma sono completamente innamorata. È un po' impegnativo nella parte centrale, ma è estremamente interessante da rivisitare e totalmente indossabile per questo nostalgico gentiluomo degli anni Novanta.
Non ho mai provato la nuova riformulazione di Jules (perché è così costosa?) e i miei ricordi dell'originale sono svaniti nell'oblio, quindi ho messo le mani sulle miniature dei primi anni '90 sia del dopobarba che dell'EDT e devo dire che sono SUPERBELLI! Ho una vera e propria predilezione per i prodotti maschili di quest'epoca e Jules mi sta regalando tutto ciò che amo. Aromi coinvolgenti, saponosi, cuoio verde e perfettamente bilanciati, un accenno di garofano cipriato, muschio e un'apertura muschiata. Sono tutte cose che si possono trovare altrove, ma con Dior c'è una certa lucentezza e brillantezza. Il fondo è morbido, pulito e potente, è una delizia e ha un'atmosfera tutta sua, separata dai Kouros, Quorum, Aramis e Bijan del mondo da un'atmosfera che non cerca di essere troppo mascolina. LO ADORO! Peccato che le bottiglie vintage siano così costose, ma questo potrebbe essere aggiunto alla lista dei desideri. Dura per sempre e proietta molto bene senza essere invadente.
Che delizia! Questa fragranza è una magia assoluta. L'apertura è pura, zenzero fresco, ruvido ma succoso e accoppiato con la dolcezza degli agrumi. Si ritira molto rapidamente su un letto morbido e speziato di cardamomo. I legni non sono particolarmente evidenti, per me si tratta più di cedro basso. Il cardamomo ha un ruolo importante ed è un elemento che mi piace usare nelle mie miscele, ma riuscire a farlo stare comodamente come in questa fragranza non è un'impresa da poco, lasciatemelo dire. La parte "vert" fa pensare che sia più verde (il cardamomo è verde), ma in qualche modo viene evocato dal bergamotto e dalla freschezza generale, quindi anche il nome funziona bene. Lo adoro. È discreto ma in qualche modo emana qualità e come se fosse stato attentamente considerato. Quindi le ovvie lamentele della gente su questo prodotto sono: "Dov'è l'oud? Il carattere di questo profumo così buono potrebbe essere attribuito a questo, ma se siete alla ricerca di un grande, palese oud allora non è questo. Costa tipo 300 sterline o giù di lì? Come ho già detto, FdB non è un marchio che fa per me e in realtà ho un problema con il focus sul "lusso". Tuttavia, se i profumi fossero cattivi, non vorrei altro che criticarli (sono meschino in questo senso) per qualche stronzata da "vestiti nuovi dell'imperatore"... ma sono sublimi su tutta la linea e questo non è diverso. Le fragranze di questo marchio (forse con l'eccezione di Santal Complet?) che non hanno la dicitura "Oud" nel titolo sono abbastanza gradevoli ma non al livello di quelle oudiche, indipendentemente dal fatto che profumino apertamente di oud o meno. La mia conclusione è che l'oud deve avere un ruolo nell'"aura" generale del profumo, altrimenti che senso avrebbe?
Ciò che ci si aspetta da AdP è un'apertura agrumata eccezionale e Sakura ha proprio questo, con un effetto acquoso, succoso e quasi verde (che spesso associo al fico), ma è fortemente profumata con una dominante di fiori di ciliegio fin dal primo spruzzo. In realtà non mi sono reso conto di quanto fosse così al primo spruzzo, ma poi è carica di freschi fiori di ciliegio. Molto piacevole, solo un po' femminile e un po' troppo 'normale', e per me ricorda i deodoranti per ambienti. Questo parla più della competenza e della qualità della formulazione dei deodoranti per ambienti piuttosto che di questo come un profumo scadente, perché non lo è. Non c'è nulla di sbagliato in un profumo funzionale e il muschio floreale e il gelsomino sambac (che non è particolarmente prominente) aggiungono a quello che è un profumo floreale estivo molto piacevole e di buona qualità. Lo indosso nel pieno dell'autunno e porta un po' di sole in una giornata altrimenti miserabile.
Finalmente... odio essere così negativamente critico nei confronti di un grande marchio che ha catturato l'immaginazione dei profumisti e di un profumiere che rispetto enormemente per il suo impegno nella qualità e nel rispetto dei materiali. Tutto incredibilmente ammirevole, quindi è bello quando penso che il prodotto finale sia un profumo splendidamente realizzato e indossabile. Attualmente mi trovo in una fase in cui mi piacciono le cose morbide e 'carine' e Plumeria de Orris è la cosa più vicina al 'carino' nell'agenda di AlD per questa collezione. Sono anche un po' imbarazzato che nessuno dei profumi più pesanti di oud o cuoio mi stesse colpendo, perché di solito mi piacciono molto. Pensavo che presentare l'orris come materiale fosse un po' 'francese' o qualcosa del genere per AlD e Adam, ma questo è una delizia! L'apertura ha quel floreale fruttato esotico, ma è addomesticato da un odore vegetale leggero per un breve periodo, con un vero e proprio drydown polveroso che offre una sfaccettatura di cuoio burroso e dolce della radice di orris. È floreale per tutto il tempo, ma non ha il caratteristico frangipani di alcuni dei Bortnikoff, per esempio, anche se capisco perfettamente come quel materiale sia presente qui. La parte intelligente è che è chiaramente guidato dallo stesso nucleo animale che hanno tutti questi, ma non è troppo evidente fino a quando non si è ben e veramente asciugato, come dopo 10-12 ore. Questo parla di una mano abile da parte di Adam nell'usare il castore e/o un sostituto di zibetto in questo, perché fa esattamente ciò che dovrebbe, con doveri di fondo leggeri e intrecciati con l'orris e i floreali, dando una perfetta leggerezza ma ancora una muschiatura animale. Pensavo fosse eccellente.
Chiunque abbia preso un taxi prima della metà degli anni 2000 può dirti che i conducenti fumavano apertamente sigarette con te nel veicolo (SHOCKING ORA LO SO!!!) A volte ho persino condiviso uno spinello con alcuni di loro. Comunque... ricordando quegli ashtray su ruote, la Ford Orion Ghia, i dadi pelosi e le fodere per sedili di perline, immagina fondamentalmente l'odore stantio e umido di quel veicolo, sigarette e un milione di sederi di clienti in vari stati di ebbrezza... beh, questo è ciò che profuma di Guerra e Pace. (Penso che anche Siberian Summer mi abbia dato quella vibrazione) Grazie a Dio per i divieti di fumo, gli standard generali e UBER perché i taxi erano davvero orribili e se non fossi stato un fumatore io stesso all'epoca probabilmente sarei stato più infastidito da loro. Questo è un'impresa olfattivamente interessante, i materiali sono chiaramente di grande qualità e contengono sfaccettature interessanti, ma nel complesso, il profumo è una delusione e non posso vederlo in altro modo. Spesso e longevo come il tomo stesso, Guerra e Pace è una fragranza di oud epica con un carattere unico, ma non davvero in un senso positivo. Profuma di umido e vecchio, non nemmeno di stalla o fecale, solo un po' stantio. È profondamente sfaccettato però e puoi crogiolarti nei suoi corridoi bui e squallidi trovando nugget odorosi di interesse se sei così incline. W&P è molto interessante dal punto di vista olfattivo/storico, ma non ha posto nel mio guardaroba. Non percepisco molto della rosa, è attutita e un po' morta, una rosa pesante di geraniolo (che di solito adoro) ma forse in questo caso un po' di dolcezza marmellatosa sarebbe stata un gradito sollevamento per quello che è un affare molto scuro e polveroso. Atomico forte e duraturo ma non si sviluppa molto su di me, anche se sono in qualche modo affascinato da esso per una sorta di fascinazione morbosa. Ora... ho solo una piccola quantità, acquistando il set di campioni e fortunatamente non comprando alla cieca Antiquity, cosa che stavo considerando di fare. Quindi non ho una vasta esperienza di utilizzo e forse questa fragranza è una di quelle che deve essere indossata diverse volte per essere veramente compresa e se vuoi liquidare la mia 'recensione' come un resoconto ingenuo da un naso inesperto, va bene, e concedo che potresti avere ragione?
Forse speravo che questo prendesse un po' dell'approccio floreale trovato nell'Ambra Cologne di Bortnikoff/Russian Adam... ma no. Siberian Summer si apre con un effetto stranamente fruttato e toni più luminosi che sicuramente danno una sensazione estiva, ma non lasciatevi ingannare perché presto sarete colpiti piuttosto duramente dai temi principali. È come se qualcuno fosse venuto e avesse versato una certa acidità su questa parata fruttata, quasi quell'effetto dell'aceto balsamico sulle fragole, in un certo senso funziona. In realtà trovo il muschio che si sviluppa leggermente opprimente e fastidioso con l'accordo di canfora e bosco all'inizio, ma diventa più sopportabile e persino un po' gradevole. Poi torna ad essere muffoso, con un accento metallico, non riesco proprio a sopportare di indossarlo. Ora credo che non ci sia muschio di cervo in questo e non voglio essere troppo predicatorio perché non posso parlare (ho comprato zibetto e simili in passato) ma sono contento che Adam sia disposto a esplorare altri metodi per produrre effetti di base animali, e per essere onesti quelli che ha usato in questa collezione sono stati davvero ben giudicati. A volte provo un profumo che ha così ovviamente un sacco di sostituto dello zibetto, non delicatamente intrecciato nel tessuto della fragranza ma buttato lì, affondando fino in fondo e ribollendo incessantemente. Siberian Summer è misurato ma probabilmente è il mio meno preferito. Onestamente non capisco perché si voglia odorare in questo modo? È un no da parte mia.
Senza dubbio, questa è una fragranza profonda, ma per tutti i materiali invecchiati e la cura e l'attenzione messi in essi, il risultato finale è davvero così eccezionale? Non lo penso. Vorrei premettere questo commento dicendo che attendevo con grande entusiasmo questa uscita, ma forse quell'aspettativa era irrealistica? Non mi dispiace la fragranza, l'apertura di Antiquity con quegli aldeidi fruttati e un accordo di cuoio mielato è davvero interessante e non assomiglia a nulla di ciò che ho mai annusato prima. Infatti, il miele è molto presente e si sente in quel modo per un'ora o due. Tuttavia, non c'è brillantezza, nessuna energia nella composizione, mi sembra piatta e stantia, non l'esperienza di profumo vintage accattivante che era stata promessa. L'oud è prominente ma in realtà molto mite in termini di impatto, e più legnoso che animale o resinato, forse gli effetti dell'invecchiamento dagli anni '70? Non fraintendetemi, Antiquity è forte e dura giorni sulla pelle. Purtroppo non percepisco il garofano, ero curioso di vedere come giocasse un ruolo. Ora, potenzialmente, non so di cosa stia parlando e dipende puramente dai miei gusti che non sono molto elevati e il clamore e l'adorazione di Areej le Dore continueranno comunque, siete liberi di farvi la vostra opinione su questo. Credeteci o no, tra i quattro, questo era il mio secondo preferito, quindi sembra ingiusto criticarlo, non voglio farlo nemmeno, ma mi sento obbligato a commentare con i miei veri sentimenti. Sento che la cura messa nella distillazione e nella ricerca di questi materiali non è necessariamente eguagliata dal prodotto finale. Ho provato diverse delle collezioni precedenti e spaziano dal sublime a 'non capisco affatto?' La ragione principale per cui non lo capisco è che gli appassionati ossessionati dalla 'qualità' sono disposti a sentire qualcosa di piuttosto confuso e funky per un pezzo dell'azione del lusso esclusivo.
Ho una vecchia mini di questo profumo (più o meno?) che pare risalga agli anni '60, ma non ne sono del tutto sicura. Si chiama Eau de Monseiur Balmain ed è assolutamente stupefacente. L'apertura è un limone polveroso che potrebbe essere considerato dolciastro, forse un po' di sorbetto al limone e il mio è indubbiamente vecchio ma gli agrumi resistono benissimo. Ci sono aspetti verdi di agrumi, petitgrain e un sottofondo caldo, che riesce comunque a essere fresco e soprattutto non fougere, anzi è più da EDC o da Chypre. Poi, nel finale, un muschio di quercia tra i più autentici, un sogno per gli amanti del muschio di quercia. È chiaro che si tratta di una versione successiva, ma le origini di questa fragranza sono davvero deliziose.
Ricordo di aver provato il profumo anni fa da un amico collezionista di Chanel, ma non ricordo di aver mai spruzzato questa EDT. È fantastica però. Nonostante l'aldeide pesche, il muschio mielato e la morbidezza, questa fragranza è intrinsecamente indossabile per un uomo, beh, per questo uomo comunque, forse più del profumo? (la memoria è vaga) La base è pulita ma profonda, significativa, reale, chic, tutto quel buon materiale di Polge. AGGIORNAMENTO: L'ho comprata. Coco EDT è incredibile. Questo non è un profumo carino nel senso che potrebbe/dovrebbe esserlo così facilmente. È essenzialmente Chanel, e certamente femminile, ma su di me offre così tanto, dal succo di albicocca fruttato, alla vaniglia/tonka commestibile e alla polvere, alla pelle scamosciata.
Oh caro Valentino. Uomo e i suoi flankers erano piuttosto buoni. Questo non lo è. Non è terribile, ma ti fa respirare un enorme sospiro di delusione, specialmente se sei disilluso da un'industria della profumeria e da profumieri che sembrano elencare combinazioni di note diverse e vibranti, ma curiosamente sembrano mescolarle tutte insieme e alla fine escono tutte uguali. Ha un sapore, non solo adesso, ma anche qualche anno fa. Non sono un fan.
Per favore, per favore, per favore, sii buono. Amo Comme des Garcons, anche nei loro momenti più bassi sono innovativi e sembrano creare cose che sono state trasmesse indietro nel tempo da un futuro distopico. Un'eco oscura. Un avvertimento che le persone (o organismi cyborg simbiotici?) stanno per odorare di plastica e cemento bagnato. Non vedo l'ora, francamente! Sì, amo CdG, ma gli ultimi due mi hanno lasciato freddo, Blackpepper e Concrete... Spero davvero che Copper sia qualcosa che mi spingerà ad acquistare.
Questo è CdG che è tornato in carreggiata per me, solo con questa linea (nelle bottiglie a forma di ciottolo) capisci. Non è che Concrete e Blackpepper non fossero a posto, ma erano solo questo... a posto e non racchiudevano l'avanguardia, il futurismo e la natura funky e artistica del marchio e certamente di altre uscite. Questo incarna Comme des Garcons per me. Copper non ha i temi dell'incenso, ma la nitidezza e il morso affumicato provengono ancora dalle resine, ma il galbano trasparente, verde e metallico, che attraversa la composizione, inietta quella audacia. Ha una combinazione delle mie note di testa preferite in ribes nero, pepe rosa e zenzero che sono prominenti e, tutto sommato, danno il focus principale e un'energia vibrante a questo profumo. Il dry down è in realtà intenso, cupo, resinato e con un forte accento di mirra che ha una qualità inimitabile. Eccezionale! Completamente e assolutamente, eccezionale. Non lo amo nemmeno, sono solo felice che esista e che Comme des Garcons stia ancora scuotendo l'albero delle percezioni.
