Un bon nez attaché à cela, les notes semblent agréables et difficiles à ne pas aimer, et tout le monde semble être d'accord sur le flacon d'apparence merveilleuse. Même si c'est juste correct, je suis susceptible de l'acheter de toute façon.
J'ai enfin essayé cela et je dois dire que le jury est encore en délibération. Mon obsession pour les parfums est si pathétique que j'étais prêt à ignorer des problèmes flagrants avec la fragrance et à l'acheter quand même, simplement en raison de la superbe conception du flacon. Century a des notes d'ouverture uniques, aquatiques, fraîches mais très modernes et avec une indéniable étrangeté de cypriol. Je ne suis pas du tout surpris que cela vienne du même parfumeur qu'Icon car il y a un accord floral cireux de néroli, un cardamome savonneux mais doux et une poudre douce. Pour être honnête, quelque chose dans cette ouverture m'a repoussé, était-ce vraiment le cypriol ? J'aime normalement les fragrances avec cela, je pense que c'est juste la même raison pour laquelle je ne suis pas fou d'Icon... ça a un petit côté crème solaire. Quand il est complètement sec jusqu'à une odeur douce de peau, ça sent essentiellement la même chose mais je l'aime un peu. C'est suffisant pour l'acheter. Parlons encore du flacon, c'est une belle pièce de design, légèrement étrange à ouvrir, le haut est magnétique je pense ? Il a un peu glissé de manière maladroite de toute façon.
Un autre que j'ai essayé il y a des années et que j'ai revisité après l'avoir déterré d'une vieille boîte d'échantillons. Seuls les lecteurs britanniques (et surtout écossais) comprendront cette comparaison, mais le départ sent l'IRN BRU à mon nez, c'est une odeur assez unique, mais je suppose que c'est une sorte d'orange épicée ? Quoi qu'il en soit, après cette vibration initiale, le corps de ce parfum est un parfum doux, épicé, presque gourmand, d'ambre et de bonne vanille avec une pointe de cacao, très charmant en effet, mais pas vraiment révolutionnaire, même en 2010. Un ambre solide mais doux d'Olfactivo avec une bonne idée au cœur, des notes complémentaires et tout cela, que j'ai apprécié.
Cette ligne me rappelle celle de Guerlain où tous ont une base de crème anglaise et de vanille (Double Vanille, Tonka Impériale... etc.) et ce parfum est lourd en éléments vanillés. Cependant, une autre chose qu'il partage avec les Guerlain est la qualité et l'excellence indéniables, ainsi qu'un véritable sentiment qu'il évoque quelque chose de nouveau. Vinyle est vraiment comme rien d'autre que j'ai jamais essayé et pour cela seul, il devrait être applaudi. C'est un parfum profondément résineux qui a la douceur de la myrrhe et de la vanille, mais avec un élément inconnu et même légèrement déroutant qui évoque définitivement le vinyle. Maintenant, je dois dire que les disques sont la seule chose que je possède en plus grande quantité que les parfums et que, qu'ils soient neufs ou anciens, je ne peux pas dire que cela sent comme eux. Peut-être un peu, mais j'en ressens plus une ambiance sexy de combinaison en vinyle. Encore une fois, je ne sais pas si c'est imaginé, mais un élément synthétique et plastique mélangé avec une résine très organique et une vanille crémeuse sucrée rend ce parfum complet. Parfait, certains pourraient dire... Eh bien, moi en tout cas, je veux un peu de ça.
Une interprétation outrageusement moderne et forte du poivre. Pas de poivre noir dur mais plutôt un poivre rose doux, puissant, futuriste, des agrumes ultra pointus et iso e super. Cette combinaison intense de cèdre, de citron et de poivre rose me fait carrément penser à certaines créations esscentriques de molecule et d'Ormonde Jayne, et qu'ont-elles en commun ? Je pense que ce parfum est l'hommage ultime à Geza Schoen, il pourrait si facilement être l'un des siens plutôt que l'œuvre d'un reclus fictif et globe trotteur (oui, ça ne marche pas !). (Ouais, ça ne marche pas !) De même, le poivre intense pourrait tout aussi bien être du poivre d'encens, car même si je connais clairement la différence entre ces ingrédients et les résines bien-aimées comme l'oliban et le labdanum, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une façon de les évoquer, avec une effervescence tranchante. J'ai déjà dit ce que je pensais du terme "synthétique", je n'y reviendrai donc pas, mais les gens semblent critiquer Montale pour leur production monstrueuse et leurs vibrations synthétiques, alors que certains féliciteraient d'autres maisons pour leur bravoure. Ce produit est génial et je l'adore, mais bizarrement, il me gêne un peu au bout d'un moment. C'est probablement dû à la longévité et à la projection que j'ai trouvées superbes, discrètes mais fortes.
J'ai hâte d'essayer ça ! Les notes semblent superbes.
Cela montre qu'il ne faut jamais sous-estimer un designer/parfumeur/marque, car on peut toujours être agréablement surpris. Je pense que le fait que ce soit un flanker d'un parfum que je portais à la fin des années 90 et dont j'avais une bouteille jusqu'à récemment, parce que j'aimais encore un peu l'odeur, mais est-ce que le HUGO original était vraiment un bon parfum ou étais-je juste pris dans la nostalgie ? Quoi qu'il en soit, après avoir laissé de côté celui-ci, cette version Iced n'offrait pas grand-chose, que ce soit un truc générique ou une version modifiée de l'original, mais heureusement, c'est très intéressant. L'ouverture est verte, je sens en fait du basilic, certainement de la menthe, du genièvre et de l'orange amère, c'est sûr, et un thé un peu comme Bvlgari, avec un fond de vétiver. C'est une ouverture très impressionnante, sans aucun de ces accords modernes génériques, molécules ou quoi que ce soit que les gens pourraient décrire comme synthétique. Iced est un bon nom pour cela aussi, la fraîcheur de la menthe et des verts le rend superbement frais. Puis, une fois installé, il devient extrêmement familier et pour moi, change complètement autant qu'il le peut, et ressemble à Chanel Allure Homme Edition Blanche, que je sais être une chose citronnée, musquée à la vanille, mais il a aussi une sorte d'odeur boisée douce et poudrée qui est assez chaude et qui évoque même quelque chose de cachemire. Dans le fond plus profond, on peut ressentir un autre changement, mais mon point sur ce parfum est qu'il est excellent, passe par plusieurs états et notes, offrant une expérience 'Iced' véritablement rafraîchissante sans les clichés habituels et il dure bien. Je vais m'acheter une bouteille.
La ligne Acqua di Gio se poursuit avec ceci, et jusqu'à présent pour moi, l'original était et reste un excellent parfum aquatique. Ensuite, nous avons Essenza qui est correct et représente une interprétation plus raffinée du thème. Je n'ai pas vraiment accroché à Profumo au début, mais encore une fois, je pensais que c'était assez correct, je l'apprécie beaucoup plus maintenant, donc cela m'excite. Eh bien, j'étais légèrement déçu et pas parce que cela sent mauvais, mais parce que cela sent un peu confus, je ne suis pas sûr si c'est délibéré ou si AdG Absolu est juste mélangé et incertain de ce qu'il est. Il y a un certain degré de profondeur dans le parfum, s'ouvrant comme un parfum aquatique, standard, boisé et citronné, puis il commence à se stabiliser et a une douceur plus complexe, crémeuse, presque florale blanche, avec une douceur de Tonka/vanille et des notes de fruits, c'est en fait un peu écoeurant et étrange pendant un moment, mais avec cette odeur générique qui plane tout le temps. Invictus Aqua et d'autres comparaisons sont valables et ce n'est pas désagréable, mais cela n'ajoute rien à la famille Gio. Je dirai que j'aime le bouchon en bois, il a fière allure. Ce n'est pas très inspirant, mais c'est portable et je suis sûr que ça se vendra, mais il n'y a pas assez de l'accord AdG pour moi, c'est bien d'avoir des variations, je ne veux pas qu'ils soient trop similaires, mais cela ne me donne rien.
C'est époustouflant les gars ! Si vous cherchez des compliments de dames malades, Acqua di Gio Absolu est le parfum qu'il vous faut ! Puissance bébé !!! (Parle en langues) Haolowwowownahmahalalalalyayahawoododo... Oh mon dieu désolé pour ça. J'étais possédé par l'esprit de Jeremy Fragrance là pendant une minute. Oh mon dieu, qu'est-ce que je porte ??? (Renifle) Ouais, c'est de la MERDE !!! Allez, c'est juste la même merde réchauffée, encore une fois. Je veux dire, la première heure ou deux est littéralement insupportable, je ne suis pas en train d'exagérer, c'est un fait. Le séchage est légèrement plus supportable, mais cette ligne semble n'avoir rien à dire. L'original est juste cela, l'Essenza est correcte, les autres flanquers sont redondants, il n'est pas nécessaire d'en faire d'autres.
J'ai appris à bien connaître le "truc Aventus" en sentant un milliard et un, soit des clones délibérés, soit des parfums extrêmement similaires, et c'est sans aucun doute l'un d'entre eux. Je me souviens que lorsque ce parfum est sorti et que les gens en ont parlé, je l'ai un peu écarté en pensant qu'il s'agissait d'un clone d'Aventus, et c'est en grande partie ce que l'on obtient. Cependant, si vous êtes habitué aux variations de lots et aux très légères différences au sein de cet accord, vous comprendrez qu'il s'agit d'un départ plus fruité, certainement que mon Aventus, bergamote, pomme, cassis, mais sans aucun doute une odeur d'ananas. Puis il y a le fond fumé qui est plus cèdre que bouleau mais qui a les mêmes qualités de sentir un peu comme un parfum de musc frais et fruité sur un homme qui vient de fumer une cigarette et qui s'accroche à ses vêtements. Je ne comprends pas comment cette chose est devenue si populaire et il y a une école de nuance sur les différentes vibrations qu'elle contient, mais il est inutile de dire qu'elle l'est, et je suis devenu adepte de sentir les différences subtiles qu'il y a. Une chose est sûre, .com a un sillage et une longévité monstrueux, comparables aux meilleurs lots du Creed. Je suis vraiment contente d'avoir enfin pu goûter ce produit parce qu'il est très bon, mais je suis juste un peu lasse de cette odeur. En toute honnêteté, il s'agit d'une copie relativement ancienne.
Très intéressant et agréable compte tenu du désastre qu'ils ont fait de la version 2017 de Gentlemen. J'ai eu une ouverture dense de lavande orientale avec des notes résineuses sombres, puis cela imite essentiellement Dior Homme intense avec de l'iris et du patchouli, mais pas aussi prononcé. Ensuite, quand il sèche complètement, cela ne sent pas comme DHI et revient à une vanille sombre et un baume de tolu légèrement épicé et profond, mais avec un sillage très faible et des performances pas au top. Dire que c'est un clone de Dior Homme serait un peu injuste car l'ouverture est totalement différente (bien qu'elle devienne très similaire très rapidement) et ensuite, quand il sèche, cela ne sent pas non plus comme lui. J'adore le baume de tolu et bien que ce soit une interprétation clairement de designer, les fragrances au tolu n'ont pas tendance à durer très longtemps même si ce sont des parfums de niche coûteux, donc je lui donne un coup de pouce. Gentleman Parfum est plutôt bon.
Je n'arrivais pas à croire que j'avais ce parfum dans un sac d'échantillons portant la mention " correct ". Anubis est loin d'être correct, c'est un parfum brillant avec une allure très luxueuse et évocatrice. L'ouverture est un pur assaut de bonté résineuse et de safran capiteux, puis l'accord cuir se développe et il est sans équivoque, légèrement fumé et réaliste. C'est là que mon évaluation initiale revient me hanter, car malgré les notes merveilleusement douces de myrrhe et de benjoin, l'agréable corps masculin et beurré de daim/cuir, et les touches d'épices et de bois de santal, ce n'est pas une très bonne performance et j'aurais aimé qu'il soit plus lourd et plus complexe. L'ouverture nourrit l'espoir et donne l'impression d'un parfum épique et progressif, mais la déception arrive très vite quand Anubis devient linéaire et pas aussi fort que je l'avais espéré. J'aime l'Égypte ancienne et Anubis est particulièrement cool. Si je devais peser le cœur de ce parfum, il serait plutôt léger en toute honnêteté, s'évanouissant rapidement après une grande déclaration d'ouverture. C'est dommage, mais je ne veux pas passer pour une idiote obsédée par la performance, car les parfums ne se résument pas à cela. Je respecte ce parfum pour ce qu'il est et il est définitivement évocateur du nom, ne serait-ce qu'au début.
Je n'ai aucune plainte à propos de ce parfum, je l'ai plutôt apprécié. Cela dit, je ne suis vraiment pas difficile à satisfaire et pour être plus équilibré et critique, je dirais que ce parfum est peu susceptible d'éblouir qui que ce soit non plus. Je me suis très habitué à JHaG et à leur minimalisme subversif, surtout avec les récentes sorties, et Moscow Mule ne fait pas exception. L'ouverture est légère, avec une pointe de piquant provenant du citron vert et du gingembre, et même une touche d'alcool, mais il y a un sentiment écrasant que c'est une autre œuvre d'art moderne, un effort de type Rothko blanc sur blanc. La base est un ambre poudré, chaud, boisé et synthétique, quelque part entre l'iso E super, le cashmeran et l'ambroxan. Cela me rappelle un peu un parfum plus masculin, 'Anyway', une sortie de JHaG que j'ai beaucoup aimée et dont je possède un flacon. Le gingembre épicé dure tout au long et le dry down est chaud et confortable, et me rappelle en fait des morceaux d'autres parfums similaires (je ne suis pas tout à fait sûr de quoi, de mémoire). Je l'aime cependant, la qualité est bonne, la performance est bonne, c'est un parfum doux et discret dans sa majeure partie, mais cela me convient. Je le porterais certainement à nouveau, je pense que je suis tombé sous son charme aujourd'hui, mais je ne vais pas me précipiter pour l'acheter.
Wow ! Ce produit est opulent. J'ai reçu mes échantillons de cela quand il est sorti pour la première fois et j'ai inexplicablement trouvé cela dans un sac étiqueté « okay », ce qui est fou, car en revisitant Malefic Tattoo, c'est tout ce que j'aime dans un parfum. L'ouverture est une ambiance d'encens pétillante et stimulante qui a toutes les caractéristiques de ma résine parfumée préférée, le labdanum. Le labdanum est le catalyseur parfait, l'agent gélifiant pour des notes boisées et luxueuses incroyables de safran et d'oud, qui, en fait, je ne pense pas qu'elles soient aussi présentes que les résines plus sombres comme le styrax. Ce parfum parvient à trouver le parfait équilibre, frais et cérébral mais en même temps sombre et séduisant sans devenir lourd ou trop câlin. Une critique mineure pourrait être la performance, mais une application généreuse sur les vêtements et les cheveux le fera passer dans un territoire raisonnable. Ce parfum m'a eu dès le premier contact, et m'a ensuite charmé encore plus au fur et à mesure que nous faisions connaissance, je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé la première fois que je l'ai essayé il y a quelques années ? L'essentiel est que je suis amoureux de lui maintenant, donc oui, LM a créé un excellent parfum d'encens ici, en gros, mettez du labdanum dans n'importe quoi et je suis là.
Eh bien, voici encore une autre critique que je n'ai jamais pris la peine d'écrire lorsque j'ai d'abord essayé cela, car j'ai récemment trouvé un échantillon dans un sac marqué « ok ». Je sais exactement pourquoi je l'ai mis de côté la première fois. Ce n'est certainement pas parce que Tacit est ordinaire ou banal ; la composition est très soigneusement construite et bien réalisée, simpliste mais profonde et plus que la somme de ses parties. Cependant, la performance laisse à désirer et ne crie pas haute qualité autant que l'arôme agréable le fait, du moins au début. L'ouverture est du yuzu et une forte note de basilic, la sensation générale est un peu verte et fraîche. Cela commence à se stabiliser et à développer des facettes épicées, et le basilic a même une sensation légèrement mentholée et une touche médicinale de clous de girofle. Le corps de ce parfum est du vétiver et c'est un compagnon parfait pour les notes de tête herbacées et citrus, et le vétiver ici est spectaculaire, épais, terreux et propre, mais avec une présence pas dissemblable à celle de la réglisse, mais avec une touche légèrement plus propre et savonneuse. Projection ? Inexistante et la performance était médiocre. Quel dommage, car Aesop avait un concept gagnant.
Le patchouli doit se trouver dans ce parfum... sûrement ? Anat Fritz est une Potion très intéressante et charmante qui évoque cette odeur terreuse, humide, mais sablonneuse (peut-être le bois de santal ?), avec une forte note de lavande qui devient presque mentholée pendant une seconde, je pense. Il s'agit d'une parfumerie classique à base de patchouli, mais qui ne manquera pas de diviser en raison de son caractère herbacé et terreux audacieux. Le problème que j'ai avec le classique est qu'il n'est pas assez audacieux et perd rapidement de sa complexité, et n'a pas bien duré non plus lorsque je l'ai essayé initialement en 2013, ni aujourd'hui lorsque je le revisite. L'échantillon était dans un sac marqué 'meh' avec plusieurs autres et mon opinion n'a pas changé, mais je l'ai aimé et la bouteille est assez originale.
Je dois donner beaucoup de crédit à cet extrait de parfum extraordinaire, c'est tout simplement le floral le plus vivant que vous soyez jamais susceptible de sentir. S'il est largement basé sur le champaca, je vais devoir réévaluer ce que je pense de cet ingrédient, car je me souviens avoir détesté l'absolu de champaca de Tom Ford quand il était disponible. Quoi qu'il en soit, c'est un floral triomphant et délicat, humide, juteux, avec des notes presque fruitées et vertes et une ouverture ozonique et citronnée. L'odeur florale est en quelque sorte un mélange d'ylang-ylang et de jasmin, une sorte de floral doux, blanc/jaune et peut-être un peu exotique aussi. Pour moi, ce parfum sent d'une qualité extrêmement élevée et je n'ai aucun doute qu'il y a de l'orris et du bois de santal dans la base, car lorsqu'il est appliqué pour la première fois, il dégage une luxure lourde et multilayered. Ce n'est pas très durable, ce qui n'est pas ce que vous attendez d'un produit aussi concentré, mais cela peut souvent être le cas.
C'est un parfum linéaire mais je ne pense pas qu'il faille trop rejeter la base car elle est très légère et boisée mais porte les notes de tête bien mieux que quelque chose comme les oranges sanguines de shay and blue, juste à titre d'exemple. C'est un prince parmi les parfums d'orange pour moi, super frais et juteux, il est magnifique et à un prix correct, je l'ajouterais à ma garde-robe.
C'est un effort galant, je dois lui donner un peu de crédit. Je pensais que ce genre de chose était une perte de temps, le bleu clair original était finalement oubliable mais ne m'a pas offensé d'aucune manière. Cette version zest est en fait correcte car, bien qu'elle ne soit pas révolutionnaire, elle sait ce qu'elle est et n'a pas de ce cynisme générique et méprisable que l'on trouve dans de nombreux flacons de seconde zone et redondants. Le pamplemousse, le citron et la mandarine ici sont très agréables à l'ouverture et la base est une légère poudre musquée ! Je veux dire, ce n'est pas le Chanel Allure homme édition Blanc mais c'est très portable et étonnamment durable pour un parfum aussi subtil. Je pense que je deviens indulgent avec l'âge car historiquement, ce parfum aurait reçu le traditionnel traitement de Houdini, mais je suis dans un bon état d'esprit et j'apprécie vraiment les parfums citriques et frais en ce moment, donc celui-ci s'en sort facilement. Ça me va. Ce que je n'aime pas, c'est la cheapness du flacon. Est-ce que c'est moi ou la police et tout ce qui est écrit sur le flacon a l'air un peu kitsch ? Sans parler du bouchon jaune vomi.
Je dois dire que j'ai vraiment apprécié ce parfum, je m'attendais un peu à ce que Monsieur Géranium soit une version modifiée de Monsieur, malgré le fait qu'il s'agisse de parfumeurs différents et que FM ne fasse pas de flankers, je ne sais pas trop pourquoi j'ai pensé cela alors ? Quoi qu'il en soit, j'adore le géranium en tant qu'ingrédient, il fait partie de mes préférés avec le labdanum et j'apprécie qu'il ait une certaine qualité mentholée, mais celle-ci est définitivement amplifiée par l'ajout d'une forte note de menthe. J'aime beaucoup l'odeur de la menthe fraîche et j'en ai toujours dans mon jardin, mais je ne peux pas dire que je l'aime autant dans un parfum. Je suppose qu'un petit soupçon dans certains parfums est agréable et j'aime des produits comme Guerlain Homme intense, alors pourquoi pas ? Ce parfum est TRÈS mentholé et s'ouvre sur une véritable gifle de menthe, mais il reste très raffiné et pas trop piquant et, dans un certain sens, addictif. Il y a une sorte de poudre boisée qui l'entoure et des notes de clou de girofle et d'anis, mais très fraîches, comme une sorte de fenouil. C'est charmant et lorsque l'odeur de menthe s'estompe (ce qui prend généralement quelques heures), le géranium brille vraiment comme une chose charmante. Masculin, propre et tout simplement charmant, je suis une grande fan de géranium et ce parfum sent la haute qualité et la précision dans son application. C'est un parfum discret pour moi, qui projette au début, mais qui devient plus discret. Je dois dire que j'ai adoré le fond, je l'ai trouvé divin mais il me donne envie de chercher les Guerlain et Dyptique listés dans les odeurs car j'aimerais une alternative moins chère. Sans avoir senti l'un ou l'autre, ce parfum pourrait être bien supérieur, mais il est très agréable lorsque le géranium commence à briller et que la base apparaît plus tard. J'ai aimé ce parfum.
La psychanalyse est un véritable coup de poing !!! Tout d'abord, je suis un peu méfiant envers Bella Freud et sa famille, ce n'est pas vraiment rationnel de ma part mais voilà. Je trouve quelque chose de sinistre chez Sigmund Freud, Lucian, son père, est en fait un artiste que j'admire mais il est un peu étrange aussi et mieux vaut ne pas parler de Clément. Cependant, malgré ce contexte, j'ai laissé le parfum et l'impression de la marque parler d'eux-mêmes et j'ai été raisonnablement impressionné par la plupart de la ligne Bella. Pour la plupart, ce sont des interprétations fraîches de formats traditionnels et la psychanalyse en est une autre dans ce registre. En lisant les notes, on pourrait penser que cela ne serait pas très agréable ou que cela ne fonctionnerait pas, mais on se tromperait lourdement. L'ouverture est une explosion fraîche de petitgrain citronné. Herbacé, vert et peut-être même un peu galbanum/élémi ? Cela a un petit côté cologne et vous fait dire hmmmm... c'est agréable... mais pas exactement inspirant, mais attendez juste qu'il se développe. La base ressemble à du vétiver et du cèdre, un parfum sec, propre et boisé, mais au fur et à mesure qu'il sèche, il devient de plus en plus masculin pour moi, c'est sec et comme aucun tabac que vous avez vraiment expérimenté. En fait, en y réfléchissant, c'est... légèrement. La modernité ici le fait pencher vers un type de Montabacco, je ne serais pas surpris si l'Iso E super était fortement présent dans la formule, mais la note de tabac est légèrement terreuse mais pas les vibrations denses ou rances que vous obtenez habituellement, c'est vraiment très agréable. Lorsqu'il est complètement sec, la psychanalyse laisse un parfum boisé, cuiré et profond magnifique, mais avant cela, les notes d'agrumes de petitgrain durent vraiment bien. J'adore ça. Je dois dire que cela pourrait juste être mon amour pour toutes les choses zestées et revigorantes en ce moment, mais ce truc est génial et me tente vraiment d'acheter un flacon.
Petit Matin ou le matin tôt est typique du style de Francis Kurkdjian, avec des notes de tête d'agrumes fraîches, quelques facettes herbacées, puis le cœur principal de fleurs blanches, généralement de fleur d'oranger, avec une base musquée, boisée ou ambrée selon Homme ou Femme ou simplement pour donner un peu de variation en général. Je n'étais pas fan de Fleur du Male et certains de ces MFK ont été un peu trop lourds sur les fleurs blanches. Par exemple, j'ai porté APOM Homme hier et il a des notes particulières à l'ouverture qui sont assez acides et étranges, c'est avant même d'entrer dans le néroli et la fleur d'oranger. Je l'ai quand même assez aimé mais j'ai aussi aimé Amyris tout en pensant un peu qu'il était un peu "bizarre" en même temps. Mon point étant que MFK n'est pas mon goût habituel et que le néroli et la fleur d'oranger peuvent dégager une ambiance de crème pour les mains qui ne me plaît pas. Donc, avec ce contexte, je dois préciser que lorsque la fleur d'oranger et le néroli sont utilisés dans la bonne composition, ils se transforment en certaines de mes notes préférées. Des exemples de MFK, Guerlain, Mugler Cologne et Acqua Viva pour n'en nommer que quelques-uns. Petit Matin est une ouverture musquée moderne et propre avec une véritable masterclass d'agrumes qui est durable et magnifique, des notes de lavande ajoutent à la sensation classique de cologne qui est modernisée avec une base poudrée et chaude d'ambroxan qui n'est pas lourde du tout si vous êtes l'une de ces personnes qui détestent ça. Elle se stabilise après avoir projeté pendant une heure environ pour devenir un parfum très discret mais très durable et de qualité supérieure. Je l'ai senti sur le poignet du conseiller de vente et c'était chaud, féminin et franchement juste merveilleux. Cela m'a également donné l'occasion de sentir l'ouverture et le dry down simultanément, bien que sur la peau de quelqu'un d'autre. Sur moi, c'était frais et les fleurs blanches et l'ambroxan ont juste boosté les notes de tête d'agrumes et l'équilibre des éléments était tout simplement superbe. C'est un parfum vraiment, vraiment bon, lumineux, optimiste, je l'ai adoré.
C'est un coup de maître ! Un ambre lisse, mais audacieux et multifacette évoquant de nombreuses notes différentes de la parfumerie classique comme la lavande, le labdanum et la vanille. J'étais amoureux dès le premier coup balsamique et la netteté de l'encens, jusqu'à la douceur boisée et crémeuse du dry down. Cela figurerait très haut sur une liste des meilleurs ambres de tous les temps. Cependant, sur une note personnelle, je peux l'apprécier ou non, Grand Soir ne m'excite pas autant qu'auparavant. Cela est dû au fait que mes goûts sont toujours attirés par des orientaux lourds et le fait qu'il soit si dans ma zone de confort habituelle n'est pas nécessairement une bonne chose. La raison étant que je fais un effort conscient pour obtenir des fragrances plus fraîches et légères, sinon je serais totalement conquis par cela.
J'aime beaucoup ce parfum, c'est un parfum de rose qui n'est pas vraiment destiné aux fans de rose. Il s'adresse à ceux qui aiment l'âpreté, le début piquant le nez avec un safran opulent mais devenant rapidement une nuance plus sombre, pleine d'encens et de bois de santal. La rose se développe doucement en arrière-plan et l'ensemble s'installe dans quelque chose qui n'est pas différent du Levanthium de Penhaligon's, une affaire de rose vraiment épicée. J'adore ce produit, mais il n'a pas la performance ou la puissance complexe du levanthium, ni la douceur de la rose, c'est comme une version atténuée, mais très agréable néanmoins.
J'espère vraiment que cela ne décevra pas car il a tout pour plaire, l'héritage de l'original XS ne doit pas être gâché par une reformulation ou une réinvention douteuse. Je dois admettre que j'aime bien le design massif de la nouvelle bouteille. Je me souviens avoir pensé qu'il était dommage que je n'aime pas vraiment pure XS car j'aimerais bien avoir cette bouteille dans ma garde-robe. J'ai possédé quelques bouteilles dans les années 90/2000 et même mon père était fan de l'original, plus je pense à XS, plus je suis tenté d'en acheter une maintenant, que ce soit celle-ci ou une bouteille plus ancienne.
C'est un parfum que je ne connaissais pas la première fois et c'est un crime car c'est un triomphe absolu. Ce parfum est vraiment superbe, masculin, même un peu butch, mais pas une puissance dans le sens odieux du terme. Le départ est massif, rond et fortement épicé, avec des notes de coriandre et de poivre, avec une sensation immédiate de mousse, d'herbes et de bois. J'ai aussi une grosse note de musc, puissante mais qui s'estompe assez rapidement. Le caractère massif que j'ai mentionné devient rapidement apparent, le bois de santal crémeux et épicé et le patchouli principal qui ne vous frappe pas directement au visage mais se développe régulièrement à l'arrière-plan. Il commence comme un parfum presque gourmand, de type cacao, devenant progressivement plus terreux mais sans jamais dépasser les limites. Je n'exagère pas, mais Balenciaga pour Homme est peut-être l'un des meilleurs parfums masculins au patchouli que j'aie jamais essayés. Dire qu'il s'agit uniquement d'un parfum au patchouli, c'est lui rendre un mauvais service, car il s'agit d'un excellent mélange de notes et même les non amateurs de patchouli l'apprécieront, j'en suis sûr. C'est vraiment dommage que ce produit ne soit plus en production car il est excellent.
