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Eh bien, il n'est pas surprenant de voir autant d'avis négatifs, j'ai été un peu choqué par cela et le bleu (oubliez le nom) et à quel point ces parfums sont stéréotypés, des designers pour hommes, boisés aquatiques, synthétiques. Je ne parle pas seulement en termes de matériaux car je soupçonne que le cèdre et le patchouli, etc. dans certains des autres parfums de cette ligne sont synthétiques sans parler des notes "vertes". Cependant, ils ont une certaine ambiance de jardin, curieux que Nagel soit à la tête de ces deux-là, je pense ? Je ne suis pas offensé ou quoi que ce soit, les choses évoluent, je pense juste que c'est un parfum légèrement peu inspirant, floral, boisé, aquatique, qui s'ouvre comme un bois flotté, et le truc aquatique des années 90 ne transitionne pas beaucoup mais les toutes dernières traces sur la peau sentent comme une approximation salée de jasmin/hedione et une base synthétique boisée. Certaines personnes ne pensent pas que cela représente très bien l'héritage de la marque, et elles ont peut-être un point.

il y a 7 ans

D'accord, donc c'est tout simplement fantastique ! Je suis presque sûr que celui-ci n'existait pas dans les anciennes bouteilles, sinon je l'aurais sûrement essayé. Quoi qu'il en soit, je l'ai maintenant et l'ouverture est somptueuse, un accord chocolat qui semble arrondi et plus profond qu'une simple bouffée de cacao. C'est chaud, un peu musqué, sucré et crémeux mais pas trop, et il a une amertume apportée par le meilleur chocolat noir. Ce qui est évident, c'est une sorte de note de café aussi, en fait je dirais que la sensation de liqueur de café est présente dès le départ. Il pourrait même y avoir de la tonka ici aussi ? Je n'ai aucun doute que le patchouli contribue à la fois à l'effet chocolat et à une terreur naturelle lisse, avec un côté poivré, fumé provenant de ce qui ne peut être décrit que comme un accord d'encens. Ensuite, la base est aussi boisée que possible et cet 'Oud noir' mentionné sur la petite carte que j'ai également vaporisée et mise dans ma poche, est responsable de cette odeur opulente, cuirée et boisée épicée. Je ne connais pas l'origine de l'oud et franchement, je m'en fiche, Sleek Suede est un coup de cœur quoi qu'il en soit. La meilleure partie de ce parfum, c'est qu'il n'est pas un gourmand dans le sens où il existerait pour imiter la nourriture ou juste être une 'odeur' pour le plaisir. Sleek Suede ressemble à un parfum, plutôt qu'à une tentative d'avoir un 'parfum de foodie' dans la gamme. J'adore les parfumeurs indépendants, ne vous méprenez pas, et souvent j'ai un biais en leur faveur pour la créativité et le manque de considération pour les soi-disant 'règles'. Cependant, certains parfums ont ce genre de sensation, 'j'ai été formé à Grasse', une sorte d'intouchable, jus ne sais quoi. Ce genre de subtilité qui vous émerveille. Sleek Suede est l'un de ceux-là, malheureusement il est assez cher sinon je voudrais une bouteille et je le prioriserais aussi. Je ne cherchais pas un gourmand mais celui-ci m'a trouvé en plein été, je l'adore !

il y a 7 ans

Eh bien, de manière amusante, je suis encore une fois sur les coattails de Christi et en fait, sa critique était l'une des rares que je me suis réellement permis de lire avant d'essayer ceux-ci. Je l'ai trouvée informative et divertissante, mais d'une manière ou d'une autre, "sans spoiler" en même temps, ce qui est une grande qualité à avoir. Je dois dire que je suis complètement d'accord avec le consensus selon lequel Miracle of Roses est une interprétation étonnamment unique d'un parfum "à base de rose" (ou du moins cela figure dans le titre) et sans trop en faire, cela restaure la foi dans la créativité des parfumeurs indépendants, même si elle n'était pas en danger. Ce que je veux dire, c'est que... cette sortie est rendue plus poignante parce que la rose est un matériau si difficile à marquer de sa propre empreinte. Je pense que Miguel Matos a réussi cela. Je ne peux vraiment pas distinguer une rose Ta'if, marocaine ou de Damas ici, ce n'est pas quelque chose qui se comprend facilement, il suffit de s'asseoir et d'apprécier. En fait, les notes de tête de ce parfum lui donnent une sensation chaude et orientale avec un sens gourmand que nous aborderons dans un instant. La rose est vraiment nichée entre une odeur laitière, épicée de muscade et de cannelle, et une sorte d'accord d'encens, peut-être de l'oliban ? mais cela ne donne même pas les associations culinaires, c'est plus une sensation de chaleur sexy. Il y a une note de pain et je veux dire pain, pas brioche ou douceurs cuites, je parle plus de quelque chose de salé et de blé, mais ce n'est jamais au point des Jeux de peau de Serge Lutens, un parfum que j'ai toujours voulu aimer, mais que je n'ai jamais pu porter parce qu'en toute franchise... c'est horrible. Une autre chose est que cela ne me semble pas trop opulent ou royal, ni même parfumé avec une sensation plus atténuée. (d'une très bonne manière) C'est fantastique et probablement mon choix du lot. Je ne l'ai pas porté correctement mais je soupçonne que ce sera une expérience enrichissante et Miguel devrait être fier et vraiment être loué pour ce beau travail dans Miracle of Roses. Je pense que je veux une bouteille ?

il y a 7 ans

Alors... J'étais au courant de Miguel parce qu'entre nous, nous avons parcouru plus de pages de Fragrantica qu'une publicité de Luckyscent !! Mais je n'avais jamais vraiment mis un visage ou un caractère sur les articles que j'avais lus ici, jusqu'à ce que je voie plus de Miguel sur Instagram. Cela a coïncidé avec la sortie de sa modeste sélection de parfums, donc en voyant un peu les coulisses, lui assis à son orgue à parfum, etc... J'attendais avec impatience ce qu'il pourrait proposer. Germaine est le premier que j'ai essayé et en gardant à l'esprit que je n'ai dabé qu'une fois puis vaporisé un peu sur mon bras une seconde fois et que je n'ai pas tendance à aimer publier une critique tant que je ne peux pas "porter" quelque chose correctement. Cela dit, je pense que la conclusion avec Germaine est que je l'aime vraiment... mais avec des réserves, bien sûr. L'ouverture, pour moi en tout cas, est très poivrée, fumée, avec un vétiver sec et malgré le fait d'être une note de fond, elle peut étrangement se manifester de cette manière dans l'ouverture. Je pense que cela donne une impression inhabituelle mais pas entièrement trompeuse car ce parfum est très boisé et ancré dans une terre sèche. Cela dit, la phase suivante arrive en quelques secondes et c'est une note/accord de violette incroyable et épanouissante qui est presque visuelle dans sa progression, par là je veux dire que vous pouvez littéralement "la voir" arriver. C'est un peu poudreux, violet, champignon de Paris, émergeant de la sous-bois terreux, qui est maintenant même teinté d'un aspect un peu cuiré. Cela s'ouvre sur un nuage de violette poudreuse et sucrée, je veux dire que c'est très proche de la variété Violetta de Penhaligon's, me transportant à ma jeunesse en croquant des bonbons violets de Parme. Puis, alors qu'il atteint un crescendo dans les quinze premières minutes environ, il commence à jouer à cache-cache avec une saveur de parfum beaucoup plus boisée, sèche et distinctement "Indy" de fleurs, bois et Ionone. Cette odeur "Indy" que je décris est au cœur de ce parfum et c'est une sorte de bois rassis, en papier, un peu moisi (peut-être la sauge herbacée ?). Cela me rappelle l'école primaire et ce papier rugueux, sucré/artisanat que l'on avait, ou une couverture de carnet ou de cahier à peu près pulpeuse. Pour être parfaitement honnête, c'est mon aspect le moins préféré de ce parfum, mais allons-nous avoir un autre rebondissement dans l'histoire ? Oui !! Cela arrive sous la forme de la note/accord de vétiver et de cuir qui réémerge et donne plus de poids, rendant cela beaucoup plus agréable pour moi. Je pense en fait que Germaine est un très bon exemple de lumière et d'ombre et d'équilibre des auras aromatiques opposées (si vous voulez ?) pour créer quelque chose de cohérent et que j'apprécie. Un bon début pour moi avec les créations de Miguel, mais ce n'est pas quelque chose que je me précipiterais à ajouter à ma collection.

il y a 7 ans

D'accord, j'ai été fortement impressionné par Golden Neroli, un mélange vraiment fantastique de naturel et de futuriste, un peu de parfumerie minimaliste. Cela dit, de nombreuses marques qui s'appuient fortement sur leurs vertus naturelles sont trop minimalistes et dépendent d'une pièce maîtresse incroyable, tandis que celles-ci semblent un peu plus comme de vraies compositions. Le labdanum dans le nom est un peu trompeur, mais en le portant, je ne peux m'empêcher de penser que sans lui, ce parfum ne serait pas aussi bon. Je pense qu'il joue un rôle de catalyseur plus en soutien, rassemblant tout. Ce n'est pas évident, on le ressent un peu lors de la première vaporisation, je dirais que l'ouverture est doucement résineuse, mais elle révèle rapidement les véritables acteurs de cette senteur. Le patchouli émerge clairement, enveloppé dans une sorte d'aspect métallique et herbacé. Cela pourrait être la sauge sclarée mentionnée ? bien que cela ne sente pas comme celle que je connais d'autres parfums ou le matériel EO que j'ai. Cependant, après avoir réappliqué après plusieurs heures (non pas parce que c'était un mauvais performer, mais pour retrouver l'ouverture), je dois dire que l'ouverture a une masculinité herbacée que je n'avais pas remarquée la première fois, couplée à une douceur, c'est en fait extrêmement séduisant, presque céleste pour moi. Cela sent en fait un peu comme le néroli doré en ce sens que l'agrume (qui dure d'ailleurs tout au long) a un aspect amer de pamplemousse et de petitgrain herbacé et vert. La note d'orange est également indéniable, surtout dans l'ouverture, et se marie fantastiquement avec le patchouli, une combinaison que j'ai utilisée dans une création personnelle. Le patchouli ici est vraiment charmant, léger et dépourvu de cette note trop lourde, chocolatée ou caoutchouteuse que l'on peut obtenir. C'est un patch lumineux, avec juste la bonne quantité de terre, je l'aime beaucoup. C'est une composition originale, mais juste parce que j'aime faire cela, je vais donner quelques exemples de parfums qu'elle évoque. Tout d'abord, Jo Malone Oud et Bergamot, la fraîcheur, le boisé, le fait que cela ne sente pas l'oud ou la bergamote ? Deuxièmement, By Killian Straight to Heaven, qui est beaucoup plus sombre et alcoolisé, etc. Cependant, le patchouli se présente avec la même translucidité. Troisièmement, Lush Lord of Misrule, un parfum qui est définitivement plus lourd et épicé, plus hippie et plein dans sa dominance de patchouli, mais qui a l'aspect agrume/herbacé du Jo Malone O&B qui traverse tout. J'ai adoré ça. Seulement deux de cette ligne et ils sont tous les deux superbes.

il y a 7 ans

Wow ! Je pensais aimer Venenum Kiss pour une raison et il s'avère que je l'aime en réalité pour une autre. Quand je l'ai essayé en magasin, j'ai été traité à ce que je percevais comme un kitsch, un pastiche d'un parfum moelleux et rose, écho de la couleur du parfum lui-même. C'est toujours cette Cadillac rose vif d'une senteur avec un accord de rose extrêmement fruité et confituré à l'ouverture, clairement soutenu par de la vanille, c'est d'une clarté cristalline et presque trop écoeurant, trop difficile à supporter après environ 30 minutes. Je ne suis pas du genre à qualifier un parfum de trop féminin parce qu'il est sucré et rosé, mais VK a presque eu raison de moi. Cependant, c'est lorsque les notes de fond de bois de santal crémeux et sucré et de vanille, ainsi qu'un cœur de safran cuiré et opulent, prennent le relais que ce parfum se transforme (et pas même en odeur car tout cela est présent dès le départ) avec la rose qui s'estompe et tout le reste qui s'harmonise, exhalant la qualité. Il y a quelque chose de moderne à ce sujet que j'adore, il a une attitude presque pop art, technicolor et sans complexe. J'aime vraiment ça, je dois dire.

il y a 7 ans

Totalement confus par ce parfum. C'est soit une œuvre de génie moderne et émouvante, soit une interprétation inhabituelle et synthétique du parfum classique aux agrumes. La base est simplement une chaleur boisée chimique, je ne dis pas que je ne l'aime pas, en fait j'en suis très friand, ce genre de choses, mais cela semble juste être un détour étrange et discordant pour cette ligne (certainement pour les parfums verts et aux agrumes de toute façon) et cela m'a laissé un peu confus. J'ai perçu des notes de fond de cèdre Amberone synthétique, et même de Oud synthétique, mais certainement un accord cuiré lourd et légèrement fumé. L'ouverture citronnée n'est même pas si brillante ou dominante pour masquer cet effet, et Citron Noir sort directement de la bouteille un peu trop âpre pour moi. Comme je l'ai mentionné, je l'aime bien, mais pas assez pour acheter ou porter à nouveau.

il y a 7 ans

Je suis un grand fan d'Ormonde Jayne et j'ai pratiquement tout essayé de la marque, même les nouveaux Elixir's. Il était donc un peu étrange que ce parfum n'ait pas été remarqué la première fois, mais il l'a certainement été lors de cette nouvelle visite. La production de Schoen pour cette marque doit être émerveillée, c'est clairement une fusion de son architecture moderne et du naturalisme plus traditionnel des marques de luxe. Ils ont tous une neutralité et un équilibre sans être fades, une sorte d'impénétrabilité sans pour autant manquer de définition. Nawab of Oudh ne fait pas exception à la règle, c'est même un produit assez spécial. Le départ est aérien, frais et aldéhydé et la sensation que Geza réussit à capturer est celle de l'OJ et, bien qu'il ne sente pas la même chose que Montabaco, il a la même vibration. La note de rose est si délicate, juste suspendue et flottant au milieu de la composition. Parce qu'il a la même sensation synthétique que beaucoup d'Ormonde Jayne, je dirais qu'il y a un vrai oud, mais il n'est pas flagrant comme le oud cambodgien ajouté à Ta'if Elixir, mais c'est plus une variété légèrement caoutchouteuse et boisée. Il y a un peu de chaleur dans ce parfum, mais une senteur paradisiaque en fin de parcours qui couronne une fragrance étonnante. Ce n'est pas le parfum de oud le plus pur et dur, alors si vous recherchez ce type de parfum, allez voir ailleurs.

il y a 7 ans

Ces NOT Parfums ont un concept intéressant et l'exploitation d'une "faille" (comme l'appelle Joanna Venables) est ce qui m'a vraiment attiré. Le style nordique/pagan/celtique me plaît, ils sont presque un peu black metal ou quelque chose comme ça ? (PAS que je sois fan de ça) Jusqu'aux constantes doubles négations et aux déclarations marketing teintées de Borat que j'ai trouvées aussi ennuyeuses que les fragrances... Nahhhht !!! (hi hi) Vaan est une fragrance vanille trouble et sale qui ne semble pas une seconde être un choix stylistique délibéré, mais peut-être que je lui accorde trop de crédit ? C'est en fait assez, animalement assez intime mais chaotique... si c'était une couleur, ce serait un brorange sombre, une teinte profonde de yurquoise. Vaan a la sensation de quelque chose qui a été laissé à fermenter ou suspendu pour vieillir comme une viande ou un fromage artisanal ? Ou plus justement Oud ou Ambre gris. En fait, je ne serais pas surpris si l'Ambre gris était présent ici, il a des facettes animales et ce sentiment ancré que l'on ressent avec un parfum ancré dans le précieux vomi/dejection de baleine. Donc, l'ouverture est en fait assez résineuse, des résines plus sombres, je dirais myrrhe, labdanum, opoponax, tolu, etc... mais ce n'est jamais uniquement à propos de cela, la note la plus proéminente et croissante est celle du cacao. Cela fusionne avec la sensation générale chaleureuse et naturaliste du parfum, et sent peut-être un peu comme le patchouli mais reste chaleureusement, vanillé, un peu duveteux mais jamais trop sucré. Le dry down dépouille le chocolat et redevient un peu plus résineux. C'était une belle expérience, je ne sais pas si le fait d'avoir des connaissances préalables sur les origines de la marque donne cette impression, mais quelque chose dans Vaan est incroyablement scandinave, presque viking et ce parfum est vraiment un gros chat. Il a des vibrations de forêt spooky partout. Maintenant, je ne suis pas sûr mais il semble y avoir une grande proportion de naturels dans ceux-ci, on peut juste le sentir. La déclaration selon laquelle ce ne sont pas des parfums parce qu'ils ne respectent clairement aucune directive me semble légèrement perdue et je pense que c'est parce que j'associe juste les choses interdites à la mousse de chêne (à tort car il y a plein de matériaux restreints) mais comme il n'y en a même pas un qui a une mousse de chêne ou des notes animales super prédominantes, je me sens juste un peu déçu. C'est avec la ligne en général... Vaan est l'un de mes préférés mais ils valent tous le coup d'être reniflés. La force et la puissance initiales diminuent très rapidement mais les dry downs sont souvent longs, évolutifs. NOT a mon vote.

il y a 7 ans

Désolé, je ne suis pas fan. Mon histoire avec la ligne Ideal a commencé par de la perplexité face au premier, malgré ma compréhension des anciens Guerlain auxquels il faisait référence. Puis, il y a eu l'élan avec les versions suivantes, l'EDP et le Parfum (je pense qu'ils s'appellent ainsi ?), car ils ont vraiment mis l'accent sur les éléments orientaux gourmands de la coumarine/tonka, créant des fragrances qui n'étaient pas juste un genre de désordre moderne, mais plutôt une vision clairement reconnue... à mon humble avis, bien sûr. Cependant, il y avait un autre flanker dans la ligne qui a pris le visage acceptable d'Ideal et l'a rendu encore plus 'frais' et attrayant pour le grand public dans la version cologne... alerte dans ma tête. À ma grande surprise, celui-ci a vraiment fonctionné, le départ amer et acéré de pamplemousse combiné à cette base d'amande lactée a très bien fonctionné, enfin j'ai commencé à 'comprendre' la ligne et à apprécier les autres beaucoup plus en conséquence. Donc, après cette brève histoire de mes pensées sur Guerlain Ideal, vient Ideal Cool et franchement, c'est un pas de trop pour moi. Je dois dire que la fraîcheur est certainement évoquée dans l'odeur, donnant un effet superbement aérien et frais. Je pense que les personnes qui aiment cela vont vraiment l'apprécier car il est sans aucun doute créé avec le soin habituel de Guerlain. Je n'aime juste pas la combinaison d'amande, de fève tonka et de bois lisse avec des notes aquatiques et mentholées. Je comprends l'équilibre, la menthe fonctionne un peu avec le vétiver et à son tour avec le reste de la composition, on peut distinguer des aspects qui résonnent bien dans les deux contextes, le néroli par exemple. Je n'aime juste pas cela personnellement et je crois que c'est le remplacement d'Ideal Cologne, ce qui est un peu triste mais je suppose que les choses doivent avancer. Je vais devoir l'essayer à nouveau car rien dans mes sentiments sur cette ligne ne me surprendrait, je pourrais finir par changer d'avis, des choses plus étranges se sont produites. Pour l'instant, c'est un non cependant.

il y a 7 ans

Personne ? Pas une seule personne n'a encore évalué cela et cela résume à peu près cette marque et ce parfum pour moi. Oh, il n'y a rien de mal avec son odeur. Je suis tombé amoureux de ce parfum, il est superbe. Le problème, c'est que ce sont des victimes d'un emballage et d'un marketing absurdes. Les parfumeurs qu'ils ont à bord sont très compétents et certaines des idées sont vraiment géniales, mais elles semblent toutes un peu trop sûres ou pas très artisanales ou indépendantes, plus comme des plaisirs de la foule de designers (ce n'est pas vrai pour TOUS, bien sûr) et c'est exactement ce qu'est le parfum Vibrant. Commençons par le nom... Je veux dire, allez ? C'est un peu terne, n'est-ce pas ? Mais c'est un parfum et il est vibrant, donc personne ne pourrait les accuser de publicité mensongère et je suppose que je suis le con ici ? L'ouverture est un poivre rose et une muscade/cardamome adoucie à mon nez et c'est divin, je veux dire vraiment quelque chose de spécial, mais portable et accessible. Il y a généralement une sensation synthétique au parfum Vibrant, je dirais, mais dans un bon sens. Si c'était un parfum de designer, même à un prix plus élevé mais toujours 'designer' comme Tom Ford, j'irais au comptoir avec, mais ce n'est pas le cas. Une marque étrange qui ressemble à des bouteilles Montale si elles étaient castées dans une franchise Marvel (je me cite encore de précédentes critiques... Je suis vraiment un idiot !) et c'est en partie ce qui, je pense, m'alienne. Pourtant, peut-être que cela sera soldé un jour et je pourrai le trouver pas cher en ligne, cette marque a ce sentiment qu'il ne faudra pas longtemps avant que cela arrive. La base est une sorte de bois de santal câlin, crémeux, avec de l'iris et du cashmere que j'adore et je pense que c'est ce qui donne les vibrations muscade à l'ouverture. Je suis en fait amoureux de ce parfum mais il est trop cher sinon je l'aurais acheté, de plus la performance n'est pas exactement brillante mais je peux le pardonner car le porter a été une expérience très agréable. Cela me rappelle le style des vêtements pour hommes des années 90/2000 comme By D&G, Gucci Envy et Rush. Tous malheureusement discontinués. Je veux aimer la marque et je ne suis vraiment pas du genre à me plaindre trop de l'argent, je veux dire que si vous l'aimez, vous pouvez trouver l'argent, mais avec tant d'autres choses en concurrence pour mes affections, cela est relégué au bas de la liste. Mais essayez-le quand même car si vous aimez des choses que j'aime, c'est un vrai bijou de parfum.

il y a 7 ans

Il m'a fallu un certain temps pour enfin essayer celui-ci, et c'est surprenant car bien que je ne possède pas la Déclaration originale, j'ai une grande affection pour ses thèmes et sa place dans la parfumerie masculine de créateurs. Donc, dire que cela reflète l'original est tout à fait exact, en ce sens que c'est une affaire épicée avec une ouverture fraîche, mais c'est là que les comparaisons s'arrêtent pour une simple raison... le genre. Ce sont essentiellement le même parfum réalisé dans des genres différents. L'original est un parfum de type Eau de Cologne frais et citronné avec une netteté de genièvre et une sensation de quinine d'un G'n'T fraîchement versé. En fait, c'est une sorte de sorcellerie où des botaniques avec du cumin/ cardamome sont infusées dans l'esprit, donnant cet effet à la fois complet et en même temps aérien. Cette version parfum n'est pas seulement une concentration accrue mais une réimagination orientale, abandonnant la sensation fraîche de la Déclaration originale pour ce que je considérerais comme une base résineuse beaucoup plus complémentaire et attendue. C'est magnifique avec l'épice de cumin, donnant une sorte d'effet cuir suédé lisse, avec des aspects plus propres car après tout, cela ne peut pas être trop avant-gardiste. Je dois le tester à nouveau correctement, mais je pensais que c'était fantastique, fidèle à la Déclaration originale mais beaucoup plus dans mes cordes en termes de sa qualité résineuse. Je veux une bouteille, c'est simple.

il y a 7 ans

D'accord, voici ma deuxième critique de Hiram Green après avoir échantillonné la plupart de la gamme maintenant et mes pensées sont partagées. Pas seulement à cause du goût ou de mes préférences, mais de la manière la plus objective possible. Mon avis, maintenant que j'ai moi-même essayé de mélanger des parfums (de manière maladroite mais quand même), est qu'il y a une certaine dépendance excessive à des matériaux fantastiques et pas assez d'innovation pour moi. Je suis également conscient de la naïveté de ce commentaire, sachant à quel point il est difficile de créer une base qui tiendra ou des notes de tête qui ressortiront, alors pourquoi ne pas mettre en avant des choses incroyables ??? Comme des concrètes de tubéreuse/jasmin ou du miel ou de l'absolu de rose bulgare ?? Ce sont des choses merveilleuses ! Donc ma critique est minimale à la lumière de ces faits car la qualité est clairement là et évidente pour tous, mais j'aime qu'un parfum soit légèrement plus complexe, que ce soit dans un sens classique ou plus audacieux. La note/accord principal ayant de nombreuses facettes n'est pas tout à fait la même chose. Cela dit, Hyde était celui que je pouvais sentir dans le sac d'échantillons que j'ai reçu (car il avait légèrement fui) et a contaminé les autres avec une énorme fumée de goudron de bouleau qui est presque visible depuis l'espace. Lorsqu'il est appliqué, et bien qu'il soit fort, il devient en fait un peu un chaton sur moi. La fumée elle-même est brute mais a une qualité de foin, de cade avec un sous-ton massivement malté et un aspect épicé qui ne va pas tout à fait dans cette odeur de viande grillée ni ne devient mince et plus dure comme la fumée directe d'un feu de jardin. C'est lourd et arrondi mais s'adoucit en une fumée de peau chaude et confortable et un effet hyper boisé. Le malt dans ce parfum est la clé sous-jacente du goudron de bouleau et, lorsqu'il est apprécié de loin (pas littéralement), est en fait vraiment bon et beaucoup plus portable pour moi que de nombreuses autres concoctions fumées. La principale différence étant que de nombreux parfums Indy/niche fumés cherchent un choc et une admiration et c'est exactement ce que je pensais de celui-ci. Comme un concours de macho, qui peut manger le piment le plus fort ou quoi que ce soit ?? Quelle marque peut être la plus fumée et la plus sombre. Eh bien, au lieu de commencer de manière massive et de s'éteindre progressivement (imagerie intentionnelle), cela commence en fait à agacer vos nerfs après un court laps de temps et persiste pendant des heures. Hyde s'améliore en fait au fil du port, après ce qui est sans doute l'une des ouvertures les plus puissantes de ce genre, il devient assez atténué et une expérience très agréable. Rien ne peut égaler le colossal Slowdive cependant et je le porte aujourd'hui, c'est juste magique. Hyde est bon pour ceux qui aiment un parfum malté ainsi qu'un parfum fumé et c'est juste quelque chose à garder à l'esprit.

il y a 7 ans

Je comprends pourquoi il y a des notes de fruits tropicaux mentionnées ici, mais l'exécution n'est tout simplement pas assez audacieuse. Franchement, j'aurais préféré une note de goyave plus juteuse, ou même une approximation de melon, mais en réalité, c'est juste un muguet légèrement ennuyeux, qui a maintenant évolué vers un frangipanier vraiment léger, teinté de fruits, avec une nuance de vanille. Agréable mais trop féminin pour moi et sans réelle imagination. Bien que je puisse me tromper et que les amateurs de fleurs blanches sucrées et exotiques puissent trouver cela un chef-d'œuvre, étant donné la distance par rapport à mon cadre de référence, je ne me sens vraiment pas qualifié pour commenter.

il y a 7 ans

Ce parfum m'a été fortement recommandé par une amie sur IG et elle ne s'est pas trompée, c'est une chose qui sent merveilleusement bon et qui est assez unique de mon point de vue. La meilleure chose à propos de ce parfum, c'est qu'il y a à peine de néroli à trouver et que le doré ne représente guère l'arôme pour moi, c'est plutôt une teinte rose pastel. Cela est largement dû à des notes de tête fruitées qui deviennent presque légèrement figuées et à une douceur crémeuse de vanille et de bois de santal. Il a une aura enfantine et confiserie mais jamais bon marché, ce parfum est d'une classe incroyable et jamais trop sucré. Comme je l'ai dit, c'est une révélation pour moi car je n'avais jamais entendu parler de la marque et j'étais quelque peu subverti par le néroli dans le nom. Je dois le porter à nouveau pour me faire une idée sur sa performance, mais c'était une expérience marquante et mémorable, Golden Neroli est un succès pour moi.

il y a 7 ans

Wowie!!!!!! J'adore le fait que ma copine Christi (ci-dessous) et moi écrivons une critique à un moment similaire, et préparez-vous à l'écho car j'ai absolument ADORE ce parfum. Vraiment impressionné par un parfum innovant et véritablement unique de Hiram Green, Slowdive est un poème tonal monumental de beauté, et cela venant de quelqu'un qui a une aversion bien documentée pour la cire d'abeille. Cela remonte à mon enfance, lorsque j'achetais du miel à une famille locale qui élevait des abeilles. Leur maison entière sentait le miel sucré, les floraux super cireux, les bougies en cire d'abeille et la gelée royale, je jure que l'air avait une couleur ambre jaunâtre. Je pensais souvent... comment peut-on vivre dans ça ? Je suis sûr que c'était plus impactant pour les nouveaux venus et que vous vous êtes probablement habitué à vivre dans cet environnement, d'autant plus qu'ils l'aimaient manifestement, étant apiculteurs et tout ! Quoi qu'il en soit.... revenons à nos moutons.... Slowdive n'est rien de tout cela. Il a la douceur du miel mais très peu de la lourdeur brute et de la qualité foin. L'équilibre atteint ici est suprême et je ne le trouve pas du tout trop sucré ou écoeurant. Bien que ce soit une rare occasion où j'écris une critique sans l'avoir porté correctement, tant était mon empressement à commenter ce parfum sublime. C'est ce que je veux au fond de mon cœur que sente une ruche. Ces alvéoles hexagonales satisfaisantes dégoulinant de nectar ambré. On peut sentir l'essence légèrement fruitée et la fleur à l'arrière de ce parfum, donnant l'effet d'un miel provenant de nombreuses sources. Des résines sirupeuses et cet élément tabac se combinent parfaitement pour couronner ce qui est un parfum de beauté suprême et quelque chose que j'ai accueilli comme une brise d'été chassant une partie des choses sans intérêt que j'ai échantillonnées récemment. Un produit exemplaire et Hiram va devoir faire une sorte d'alchimie pour produire un parfum que j'aime plus que celui-ci. Ferme sur ma liste de souhaits. AMOUR !

il y a 7 ans

Je ne connaissais ni cette marque ni les notes de ce parfum. Je l'ai vaporisé ce matin et quel plaisir. La verdure masculine s'accompagne d'une note sombre et poivrée. C'est la seule note clairement définie que j'ai pu obtenir et elle est KO magnifique pour être juste. J'ai dit à moi-même.... Castana a certainement du vétiver (cela signifie généralement que je vérifie les notes et qu'il n'est pas listé) et hourra, il est là. Cependant, lorsqu'il s'installe, il mute presque complètement et le cœur/la base prennent le dessus. Curieusement, il ne sent plus vraiment le vétiver, mais un parfum de créateur pour hommes.... je vais dire des années 90 et je me suis creusé la tête pour trouver ce que c'était, en conduisant ma voiture et tout d'un coup ah ha !!! Je me suis creusé la tête pour savoir ce que c'était, en conduisant ma voiture et tout d'un coup, ah ha ! C'est une critique hâtive et j'aurai besoin d'un nouvel échantillon, mais il sent le dreamer, des nuances de Le Male et peut-être même de reflection man ? Je dirais même qu'il y a un tabac légèrement floral et même des touches de barbier parfumé à la vanille, de fougère. Je trouve toujours que dreamer a une odeur floue et chimique, un peu rassis et déstabilisant mais fantastique. Ce parfum est similaire. J'ai apprécié. 01/03/22 Mise à jour : Je ne peux m'empêcher de relire cette critique et de penser qu'elle pourrait, juste peut-être, être un peu inutile/mauvaise. Je m'en tiens vraiment à ce que j'ai dit, mais je ne peux pas croire que j'ai minimisé (carrément passé sous silence ! !!) l'aspect noisette de ce parfum, parce qu'il est très noisette, comme une belle châtaigne chaude. Le vétiver (et certainement le bois de santal) peut aussi avoir cette qualité de noisette, les gens connaissent les vétivers d'Haïti et de Java, mais j'ai un matériau du Brésil qui n'est évidemment pas aussi populaire ou bien connu, mais qui est très caractéristique de la noisette. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que la base de ce parfum est musquée et douce, les notes de tête sont intéressantes, une sorte de gourmandise/fougère hybridée et je pense que le parfumeur a trouvé le ton parfait entre innovation et apaisement, rassurance, parfum et chic, style, faisant de Cloon Keen une sorte de Chanel ou de Céline de l'île d'émeraude. Je pense que c'est superbe de subtilité et de créativité et il n'est pas étonnant que Luca Turin l'ait renvoyé à la semaine prochaine ! (Le caractère crémeux et chaud du foin/coumarine et de la terre de vétiver me fait penser que c'est quelque chose que les gens qui aiment le Vetiver Tonka d'Hermès aimeraient vraiment. Castana est essentiellement Vetiver Tonka mais pour les personnes ayant plus de personnalité.

il y a 7 ans

Insolence Eau de Parfum

Je me souviens avoir vu ce flacon mais ce n'est pas un design immédiatement accessible pour un homme à prendre et à essayer, enfin pas cet homme en tout cas, mais j'ai goûté le flacon d'abeille maintenant. Je suppose que ce flacon n'est plus disponible dans ce format ? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un parfum à dominante violette, comme le suggère la couleur du parfum, et il est très vibrant, tout en étant sobre et frais. Il ressemble clairement aux parfums à la violette que j'aime, mais j'ai été frappée par sa différence. L'ouverture est très fraîche, mais sans l'acuité des agrumes, juste cela, s'adoucissant dans un Iris/violet "réaliste" et pas un que j'ai trouvé particulièrement poudré si je suis honnête, Insolence n'est certainement pas Violetta de Penhaligon's. De manière assez amusante, j'ai essayé un autre violet/iris moderne cette semaine et encore une fois, j'ai été surprise de voir à quel point ils peuvent être changeants. Un parfum charmant mais un peu réservé à mon goût.

Gucci Guilty Cologne Pour Homme

il y a 7 ans

Gucci

Permettez-moi de commencer par les points positifs : ce n'est pas juste un parfum frais, eau de cologne, sans personnalité. Ce n'est pas non plus le désastre chimique d'arôme fade d'Eros ou d'Invictus, un petit éloge miséricordieux peut être accordé à Gucci Guilty Cologne pour ce fait. Gucci a vraiment pris un tournant en insufflant de la vie dans cette ligne Guilty avec la sortie divisive de Guilty Absolute (version homme) que les gens ont soit trouvée comme un cuir animalique délicieusement agréable, soit comme un cauchemar antiseptique et inepte. Étrangement, cela vient du nez d'Alberto Morillas, et celui-ci aussi, avec l'utilisation d'une note/accord rarement trouvé dans les parfums de créateurs pour hommes, et c'est l'héliotrope. Tout cela nous prépare à un parfum intéressant et la cologne n'est pas sans mérite, laissons-lui ce crédit, avant que je ne la déchire en morceaux ! Donc, l'ouverture est en fait très fraîche, véritablement aquatique, fraîche avec une légère salinité mais avec une descente régulière vers un territoire plus floral. C'est cette feuille de violette, une sorte de teinte d'ionones sèches, mais si c'était un parfum à la violette, je pense que je l'aimerais. J'ai testé cela sans connaissance préalable des notes et je SAVAIS qu'il y avait de l'héliotrope ici... Je ne pouvais pas placer le nom et je continuais à dire angélique non... mimosa, non... artemisia non... qu'est-ce que c'est ?? Je savais ce que je voulais dire et le voir ici valide à quel point il est présent dans ce parfum. Les trois étapes sont... inhabituelles : une ouverture florale fraîche de bord de mer, suivie d'un cœur qui est presque un nettoyant, c'est si mauvais. Laissez-moi juste dire que cela pourrait être une question de goût de ma part, mais j'ai trouvé cette combinaison vraiment acide et désagréable. Puis, quand il est presque mort et s'est bien installé, arrive un arôme chimique boisé, un paradis de timbersilk, clearwood, ambres synthétiques ? et comme ça... tout va bien. Trop peu, trop tard et dans l'ensemble, je dois dire que je n'aime tout simplement pas ce parfum et que je ne le porterais jamais, le classant comme un parfum désagréable. Laissez-moi juste souligner encore une fois que ce n'était pas un échec pour les raisons que je pensais, et je respecte que Gucci et Morillas aient essayé en quelque sorte de suivre l'exemple de l'Absolute tonitruant, avec quelque chose de différent. Cela échoue parce qu'un parfum comme celui-ci devrait être au moins agréable malgré tous ses défis et cela ne l'était pas pour moi. Désolé, ce n'était tout simplement pas le cas.

Les Absolus d'Orient Musc Noble

il y a 7 ans

Wow ! Cela a une ouverture brillante, aldéhydique et musquée comme le nom pourrait le suggérer, couplée à la note de rose qui se développe, c'est même légèrement métallique, certainement propre et avec la plus petite touche de géranium. C'est vaguement chypre-esque et fait un clin d'œil à l'Encens (qu'il soit nouveau ou ancien) dans le style. C'est très bon, juste pas mon truc... mais je voudrais l'essayer à nouveau et lui donner une vraie chance, mais je doute que mes sentiments changent beaucoup.

Les Absolus d'Orient Encens Mythique

il y a 7 ans

C'est encore un peu de magie. Je n'ai jamais pu me permettre Encens Mythique d'Orient et malgré ma préférence pour le flacon, je dois dire que ce reboot revient à environ 1 £ par ml, ce qui est une véritable aubaine pour un chef-d'œuvre chypre comme celui-ci. Je n'ai pas la capacité de décrire la poésie de ce parfum. Je dirais que je préfère Bois Mysterieux si je devais choisir simplement parce que c'est plus oriental et donc plus dans mon style, mais celui-ci est tout aussi créatif et affectueusement recrée ses prédécesseurs (si les formules sont effectivement différentes ?). L'ambre gris est la substance de magie dans le parfum et il se cache sous tout ici, dénouant et apportant une légère note musquée, qui est aussi addictive à renifler que la matière brute. Je suis étonné par les aldéhydes brillants ici et par la durée de leur présence dans le cœur et la base du parfum. Légèrement floral, brillamment résineux, une petite touche de terre humide, de mousse et de poudre, tous les attributs d'un classique. Je l'ai absolument adoré, ouvert fort, a duré des âges, c'est un parfum suprême. Bravo Guerlain.

Les Absolus d'Orient Bois Mystérieux

il y a 7 ans

L'un de mes plus grands regrets parfumés est de ne pas avoir acheté Songe d'un bois D'Été, le parfum glorieux de Guerlain présenté dans un magnifique flacon. Ce n'est pas une rareté, loin de là, et il est encore largement disponible en ligne, mais je le trouvais un peu cher. Le prix ne devrait pas être un facteur quand il sent aussi bon... Fantastique alors que Bois Mysterieux a une odeur très similaire, je pense que vous obtenez plus de volume et le prix est plus raisonnable... Bien que je n'aie pas vérifié, mon Oud Essentiel était d'environ 120 £ pour 125 ml, je me souviens ? Donc, si c'est autour de ce prix, c'est une bonne affaire ! L'ouverture est un encens oriental époustouflant qui vous transporte instantanément vers l'extrême orient, c'est magique. Il a des nuances de cumin et de carvi, d'anis et de réglisse, puissant mais avec une légèreté, l'élevant à un niveau très élevé. La myrrhe est douce, mais a un peu de mordant, le corps du parfum crée un effet lisse, cuiré et boisé avec une touche de musc animal chaud. Décrire les notes de ce parfum est un peu réducteur en raison de l'équilibre expert et de la transition des accords en une œuvre maîtresse cohérente. Ce parfum est un véritable délice. Quel plaisir c'est et cela doit être la priorité absolue sur ma liste d'achats.

il y a 7 ans

Il est clair que j'ai oublié de publier une critique de celui-ci, mais ce n'est pas parce que j'ai favorisé certains des autres pour lesquels j'ai écrit des critiques. Je dirais que Strength était mon troisième favori de la gamme, et ne vous méprenez pas en pensant qu'il est médiocre au milieu, car les deux au-dessus étaient vraiment excellents. Les comparaisons avec Tobacco Vanille sont évidentes en tant que point de référence lumineux pour les fragrances sucrées, mielleuses, aux fruits secs et au tabac... et c'est exactement ce que c'est. Je dois préciser qu'il n'y a aucune chance que vous les confondiez, et c'est à l'honneur de Zegna. Je préfère en fait celui-ci à l'odeur de TV, il est d'une certaine manière plus décontracté, toujours chaud mais plus léger, mais la performance, l'audace (oui !) et même le prix rendent tout cela un peu redondant par rapport à la version préférée de Tom Ford et à Tabac Rouge de Phaedon. Certains genres, je ne peux pas les rejeter de cette manière, par exemple les 'vétivers frais', je ne pense pas juste que j'ai XYZ et que c'est le summum, je n'ai pas besoin de plus. Cependant, pour certains genres, je le fais et c'est juste ma faute. Si celui-ci était moins cher, je lui donnerais certainement plus de réflexion. Je trouve en fait que le miel dans celui-ci est sublime, le tabac ajoute juste ce qu'il faut de qualités amères et boisées, la douceur de l'ensemble est tout simplement délicieuse.

il y a 7 ans

Correct. Plutôt linéaire et ne possédant pas vraiment l'exotisme que j'attends de l'Ylang Ylang, mais très agréable tout de même et l'ouverture florale masque à quel point il y a de la vanille dans la base ! Mon dieu, le dry down musqué/vanillé est de longue durée. Je l'ai aimé et ce n'est même pas mon style.