J'aime assez le design de cet oblong pastel simple et il est rare que je dise cela, mais j'ai été attiré à l'essayer par le flacon. Les points positifs et négatifs de Bloom sont les mêmes...écoutez-moi. Ce n'est pas un parfum puissant de Tubéreuse/Jasmin et c'est à la fois une grâce salvatrice et un inconvénient selon la façon dont on le voit. Je dirais que je n'aime pas la Tubéreuse, mais je peux apprécier certaines facettes et quand elle est de haute qualité, je m'émerveille un peu de son pouvoir piquant, mais je me demande comment quelqu'un pourrait jamais la porter ? Ensuite, il y a la variété bon marché qui sent affreusement... Je dirais que Bloom est quelque part entre les deux. Je sais que le nom est assez explicite, mais je m'attendais à une sorte de base autre que des tonnes de fleurs, au point où c'est assez indistinct et un peu manquant de clarté et de concentration. Je ne suis pas un grand fan de floraux et je suis un homme, donc cela n'est de toute façon pas destiné à moi, mais je n'ai trouvé rien de nouveau ou d'excitant dans la composition.
J'ai été très choqué par la qualité de la version masculine de ce parfum, un mélange herbacé et cuiré d'une véritable puissance et originalité, quelque chose que je n'aurais jamais associé à la ligne Guilty, qui était plutôt molle et franchement horrible avant sa sortie. J'attendais donc beaucoup de la version féminine et, dans une plus grande mesure, j'ai été comblé. Guilty absolute pour femme est sans doute plus adapté à mes goûts personnels que la version masculine, un parfum fruité, balsamique et profondément boisé avec un cœur de rose confite. L'ouverture me rappelle légèrement un pruneau japonais et un peu le Cdg floriental alors qu'il devient chaud et résineux, puis il y a un cœur de patchouli et de rose qui est sucré mais terreux, un peu noir de noir, juste un peu plus sucré et toujours avec ces notes de baies qui résonnent tout au long. Le dry down est plus de roses et de bois, très subtil, discret et calme, avec encore de minuscules indices de fruits confits. Il a bien tenu mais n'était pas fort du tout. Je lui donnerais un énorme pouce en l'air et j'aurais bien pu l'ajouter à ma collection immédiatement, surtout pour le flacon magnifiquement coloré... mais pour une chose. Le prix. Maintenant, je suis quelqu'un qui a déjà dépensé beaucoup pour des parfums, mais j'ai trouvé 95 £ pour 90 ml un peu trop cher même pour moi. Gucci et d'autres créateurs doivent penser qu'ils peuvent augmenter le prix s'ils offrent ce genre de parfum de "qualité niche". Peut-être qu'ils ont un point, mais cela m'a rebuté. Je ne me souviens pas de ce que j'ai payé pour la version masculine, peut-être que c'était une somme comparable... je ne me souviens pas, mais celle-là m'a immédiatement convaincu, celle-ci n'est évidemment pas aussi persuasive. C'est génial de voir Gucci avec deux superbes sorties consécutives cependant.
Olfactive Studios Close Up. Maintenant ! Prenons simplement en compte que j'avais des idées préconçues et des jugements sur ce parfum avant même de l'avoir essayé et je n'ai pas trop de fierté pour admettre quand j'ai tort tout autant que j'aime me vanter et souligner le fait que mes prédictions sont exactes... celle-ci tombe plutôt dans la dernière catégorie. La principale chose que je remarque à propos des parfums Olfactive Studios, c'est qu'ils essaient d'être innovants et dans cette industrie, je dois leur donner du crédit pour cela. Les briefs et concepts que les parfumeurs/maison proposent ne manquent jamais d'intriguer mais malheureusement, ils ne parviennent jamais tout à fait à offrir un parfum durable et agréable dans son ensemble. Des ouvertures superbes et uniques... une performance/dry down/expérience globale décevante. Un jour, je suis sûr qu'ils réussiront et nous aurons un véritable gagnant entre nos mains. Dieu aime ceux qui essaient et ils valent toujours un sniff. L'ouverture est enivrante comme une brise soyeuse, infusée de café, de bois laiteux et musqué. Puis il y a cette touche de tabac mielé et une pincée de cerise, une chaleur et une excitation rappelant les pastilles pour la toux. La partie médiane de ce parfum est essentiellement chaude et confortable, avec du benjoin résineux et cette légère vibe café/vanille de fève tonka, tempérée par le chocolat poudreux et la terre du patchouli. C'est étrangement masculin mais cela me rappelle aussi beaucoup quelque chose qu'une dame plus mature pourrait porter. La finition et le dry down sont agréables, beaucoup plus de miel et cette sensation épicée, qui sent presque identique à Parfum de Marly Oajan, un parfum que j'apprécie énormément. La principale différence est qu'il y a moins de cette chaleur, de cette note de cannelle dans celui-ci, mais la transformation d'une odeur légèrement similaire dans l'ouverture et la première heure à presque exactement la même est assez miraculeuse. Malgré cela, je pense que ces parfums sont suffisamment différents pour avoir tous deux du mérite et cela vaut toujours la peine de posséder les deux, si vous le souhaitez. Donc, dans le deep dry down, Close Up change à nouveau, devenant moins comme Oajan et beaucoup plus résineux, dégageant une sorte de poussière ancienne. Je ne dirais pas que c'est fort mais il a bien projeté pendant les premières heures, puis est devenu un parfum de peau discret mais très persistant et j'ai remarqué qu'il a légèrement teint ma peau. Ma conclusion est que Close Up est l'une des meilleures sorties d'OS à ce jour. Un parfum très agréable en effet et l'ordre dans lequel les notes se manifestent est intéressant. C'est un pouce levé de ma part. Mise à jour : D'accord, j'ai rédigé cette critique il y a presque 12 mois et elle est restée sur mon téléphone sans être publiée, donc je ressens le besoin d'apporter quelques modifications. Mes pensées générales restent les mêmes mais en le portant à nouveau, je ressens une note très animale, urinaire dans l'ouverture qui est extrêmement rebutante. C'est inhabituel et je ne dis pas cela juste pour le drame ou l'effet comique mais j'ai pensé un instant... "mon chat a-t-il pissé ici ?" C'est très prononcé et pourquoi diable ne l'ai-je pas remarqué la première fois, je ne sais pas ? Même si vous mettez simplement la buse de spray à votre nez, c'est évident, cependant, au fur et à mesure que le parfum se fixe, cela devient cette chose cerise, tabac, miel que j'ai mentionnée dans le corps principal de la critique. Je l'aime toujours, quand l'urine s'estompe. Ce n'est pas vraiment une phrase que j'aurais imaginé écrire mais voilà.
Je vais faire court car je n'arrive pas à croire le nombre de fois où j'ai voulu écrire une critique pour cela et l'original, et soit je l'ai à moitié écrit, soit je l'ai perdu, ou peu importe. Je pense que quelqu'un quelque part ne veut pas que je critique ce parfum. Tant de choses ont été dites par la suite dans des forums et en ligne que mes pensées sur l'original auraient été insignifiantes au moment où j'aurais finalement réussi à rédiger une critique, donc je n'ai pas pris la peine. Les principales choses étaient que j'ai apprécié la construction minimale d'ambroxan et que j'aime en fait le mélange d'une note d'agrumes, d'une sorte de note musquée et masculine, et d'une base propre et chaude. C'est simple, mais je comprends aussi un peu pourquoi les gens ne l'aiment pas, sans parler du fait que je l'ai senti partout ces deux dernières années. Cette version parfumée est très similaire aux autres récentes sorties de parfum de Dior comme Fahrenheit et Homme, elle a une ouverture légèrement différente (malheureusement, je ne sens pas l'anis étoilé promis ici) et une sensation plus lourde pendant un moment en tout cas. Ensuite, elle se transforme effectivement en le même parfum que l'original. Si vous vous attendez à une énorme différence, préparez-vous à être déçu. Je l'ai acheté parce que j'aimais bien l'original et j'ai saisi l'occasion de l'obtenir maintenant qu'il est sorti. Même la sillage et la longévité sont les mêmes... ÉNORMES. Donc pas de différence là. Pas d'une manière de bonne qualité, mais plutôt comme une nécessité pour faire sortir le gars lambda du club avec ça un vendredi soir. Je l'aime, j'aime l'ambroxan... désolé. Je pense que c'est masculin et je ne l'ai jamais compris au début, mais maintenant je comprends qu'il y a un soupçon d'Aventus à son sujet, mais seulement à distance... ce qui est étrange.
Je ne suis pas vraiment un amateur de patchouli, du moins je ne l'étais pas auparavant, surtout quand il est présenté de manière si linéaire. Cependant, au cours des dernières années, j'ai commencé à vraiment apprécier un patchouli terreux et j'ai trouvé l'ouverture de ce parfum incroyablement vivifiante. C'est un mélange d'un encens puissant, alcoolisé et fumé, et je perçois même une sorte d'orange amère au tout début, puis le patchouli commence à croître et à croître jusqu'à un crescendo terreux. Il y a aussi une qualité aigüe, brûlante, herbacée, mentholée et mentholée. Je ne peux m'empêcher de penser au nom de celui-ci et le patchouli n'a pas toujours été quelque chose que j'associais nécessairement à la parfumerie masculine, mais je suppose que c'est vraiment le cas... cette qualité huileuse et sale me rappelle le travail sur les voitures ou quelque chose comme ça ? (Police de la pensée : je ne dis pas que les femmes ne travaillent pas sur les voitures.) Quoi qu'il en soit, la grande déception avec ce parfum est qu'il commence de manière ÉNORME puis a une très mauvaise longévité par la suite... J'en ai eu quelques heures. Je suis intrigué par la version géranium cependant. MISE À JOUR : Laissez-moi juste réexaminer cela et ajouter un avertissement à ma critique car après l'avoir porté une seconde fois aujourd'hui, je suis plutôt séduit par ce parfum. La base est en fait beaucoup plus sensuelle et profonde que je ne l'avais prévu, ancrée dans un accord ambré sec et rugueux comme du papier de verre, mais avec des facettes de labdanum et des moments de netteté et de luminosité. Je l'aime vraiment et il semble durer beaucoup mieux sur moi cette fois-ci, car j'avais été un peu dur avec lui pour sa mauvaise longévité, je pense juste qu'il se transforme en parfum de peau plus rapidement que prévu mais reste pendant des heures... et quel parfum de peau... le fond est magnifique. Je l'ai jugé un peu rapidement mais j'espère toujours que celui au géranium sera plus satisfaisant. MISE À JOUR 2 : 27/04/21 Je suis en ce moment dans une grande phase Malle, revisitant et renouvelant mes opinions sur cette brillante ligne. Monsieur en fait partie car je sais que c'est génial, je le sais, et en regardant ma critique ici, j'ai peu à ajouter. C'est une question de savoir si je trouve que sa présence (ou son absence) vaut l'argent ?, et je ne suis pas une reine de la longévité, je porterai une eau de cologne éphémère, je le ferai, mais il y a probablement d'autres Malle dont j'ai besoin en premier. Juste pour réitérer, c'est une interprétation incroyable d'un patchouli moderne et masculin, l'intensité et l'obscurité tout en étant la clarté de l'ouverture sont vraiment quelque chose à admirer, mais tandis que French Lover et Geranium pour monsieur retiennent votre attention et évoluent tout au long d'une ouverture excitante à une base glorieuse, celui-ci s'éteint un peu, ce qui est dommage.
Je revisite ces parfums classiques de Guerlain parce qu'ils sont excellents et que je pense qu'il est nécessaire de les évaluer car ils ont une signification historique plus importante que de nombreux autres parfums. Il est difficile de ne pas aimer ce parfum, la simplicité et la complexité dans un flacon, les agrumes et la menthe vifs et vivifiants, un soupçon de fleurs blanches, de notes vertes et de lavande, puis l'application complète mais gentille d'une mousse de chêne musquée - c'est un acte de classe. Je ne sais pas qui l'a comparé à Ninfeo mio, un grand parfum et similaire, je suppose, dans les notes de tête, mais la base est très différente. Pour un EDT dans le style cologne et même dans la dernière formulation, j'ai trouvé qu'il tenait mieux que Imperial et Coq par exemple. C'est un parfum brillant et rafraîchissant.
Je dirais que je ressens plus de goyave et de mangue dans l'ouverture que d'ananas, et c'est un énorme point positif... J'adore les parfums tropicaux et fruités, et j'attendais que Xerjoff me donne le meilleur que j'aie jamais eu, me transportant dans un paradis... mais Cruz del sur II ne réussit pas tout à fait. Je ne sais pas ce que c'est ? La qualité est indéniablement là, mais l'absence de "nuance" pourrait être le problème ici, cette plage a besoin d'un palmier. Dire qu'il sent comme un parfum d'intérieur Glade est un peu injuste, Cruz del sur II a une belle ouverture complexe. La base lactée et vanillée est intéressante et donne effectivement une note de "lait" positive, mais elle se présente également comme de la noix de coco face à ces fruits tropicaux. Après leur disparition, c'est un parfum très féminin, doux et unidimensionnel, une poudre crémeuse avec beaucoup de notes florales exotiques pastel qui émergent. Ce n'est pas pour moi.
J'attendais avec impatience d'essayer Cruz del sur I & II, mais aucun des deux n'a vraiment répondu à mes attentes. Celui-ci s'ouvre de manière très étrange et possède une opulence caractéristique de Xerjoff. Je ne trouve pas le mélange d'un accord cuir animalique, mais moderne et porté par l'IBQ, de fruits alcoolisés et de résines fumées attrayant au départ, mais au fur et à mesure que le temps passe, cela devient beaucoup plus agréable. Après environ cinq heures, c'est maintenant un gâteau de fruits hachés et de rhum, avec des notes de cuir animal et de labdanum aigre et de myrrhe, mais beaucoup plus apprivoisé et facile à porter maintenant. Revenons à l'ouverture, cela me rendait malade avec ses fumées de diesel épicées et son musc animal puant, mais avec toutes les belles choses que j'ai mentionnées aussi, tout en même temps... Cruz del sur I est un parfum fou, qui fait une déclaration. Ce n'est pas une blague et cela me rappelle plein de parfums différents dont je ne peux me souvenir en ce moment à cause de la surcharge sensorielle que je ressens. Celui-ci est plein d'intrigue, avec une excellente performance et si vous pouvez attendre la dureté initiale, un dry down délicieux. Quand je dis qu'il me rappelle d'autres parfums, c'est totalement vrai, mais il a tellement de phases et de notes qu'il est unique en un sens aussi, et qui n'aime pas un parfum qui est multifacette même si vous ne le porteriez probablement pas et que vous ne pourriez certainement pas vous le permettre.
Je commencerai par dire que je suis une grande fan de cette maison, je respecte la gamme raffinée, le fait qu'une petite entreprise ait obtenu une exclusivité avec Selfridges et qu'elle se soit ensuite diversifiée (je crois ?) et j'aime tout simplement les parfums Noble Incense et White Leather qui sont géniaux. Même s'ils n'étaient que des formules éprouvées et des reprises, je les aimerais quand même parce que la qualité est indéniable. Je pense que Vetiver Spice est le meilleur Vétiver que j'aie jamais senti, et personne ne semble le savoir. Quoi qu'il en soit, je dois dire que l'Ambre Précieux est tout aussi brillant. Cependant, j'ajouterais qu'il n'y a rien de très nouveau là-dedans, mais on peut lui pardonner d'être aussi charmant. Je l'ai essayé en magasin lorsque ce parfum a été lancé pour la première fois et j'ai pensé qu'il s'agissait d'un parfum de rose résineuse très doux et il s'avère que je pense toujours la même chose, mais je devais obtenir un échantillon récent pour m'en assurer. Le départ n'est pas très agréable - une représentation très chimique, brûlante et dure de la résine et de la note de rose la plus douce et la plus sucrée, qui a vraiment un caractère fruité et sucré. Cependant, lorsqu'elle s'éteint, elle devient une rose ambrée très riche qui change constamment, légèrement épicée et définitivement du côté féminin. Mon moment préféré est lorsqu'elle a complètement séché et qu'elle n'est presque plus rien, un parfum subtil de peau de la plus belle variété... je l'adore à ce stade. Il est plein d'ambre mais pas conventionnel dans ce sens, donc les fans d'ambre peuvent regarder ailleurs. Malgré la puissance initiale de Precious Amber, ce n'est pas vraiment une bête et il a très bien duré, mais il a complètement disparu après 8 heures, ce qui reste un résultat respectable. Une qualité indéniable une fois de plus de la part de Bella Bellisima.
Je n'ai même pas regardé le prix, mais si vous devez vous soucier de ce genre de choses... vous ne pouvez pas vous le permettre, et je ne peux pas me le permettre. J'attends généralement d'avoir porté un parfum quelques fois, ou au moins jusqu'aux dernières étapes, avant de songer à une critique, mais celui-ci m'a vraiment excité. J'ai laissé échapper un soupir audible, semi-orgasmique de satisfaction absolue lorsque je l'ai vaporisé pour la première fois. London de Roja Dove est suprême, la raison en est claire dès le départ... peut-être mon ingrédient préféré... le labdanum. London crie labdanum, l'ouverture est vive, faisant picoter votre nez et la nature résineuse intense est immédiatement apparente. L'ouverture est magnifique et combine une multitude d'autres notes : clou de girofle, cardamome, safran, mais franchement, elles sont éphémères et la vie de ce parfum réside dans l'encens. C'est un mélange enivrant qui change tout le temps, passant d'un oliban/galbanum effervescent à des tons plus sombres, plus épicés de baume de tolu, puis au benjoin sec et poussiéreux. Je pense que c'est juste la merveilleuse nature du labdanum, c'est un peu tout cela en même temps. La base est douce, des bois profonds, je pense qu'il y a même une touche de vanille là-dedans juste pour arrondir ce qui est un excellent parfum. La performance était bonne comme prévu et, mise à part l'ouverture, les transitions même au sein d'un accord de résines montrent à quel point elles sont complexes en elles-mêmes. J'ai adoré London de Roja Dove et si l'argent n'était pas un objet, je l'achèterais demain.
J'ai enfin reçu ce parfum par la poste après avoir été intriguée pendant un certain temps et oui, au premier coup d'œil, il ressemble à NdN, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le Noir de Noir de Tom Ford est un parfum qui n'a jamais été très important pour moi et je ne voyais vraiment pas pourquoi on en faisait tout un plat au début... C'était juste un très joli parfum à base de rose. Cependant, après plusieurs utilisations au fil des ans et un mini dans lequel je plonge de temps en temps, j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait d'un parfum assez spécial, pas trop rosé mais agréable et même stimulant. La perspective d'une alternative moins chère est donc devenue très attrayante et Club de Nuit Intense a une odeur qui lui ressemble beaucoup. La différence essentielle est que le patchouli apparaît plus rapidement et de manière plus prononcée après que le parfum se soit stabilisé. Certains diront que ce n'est pas une grande différence, mais essayez-les côte à côte et vous verrez ce que je veux dire. A part cela, l'ouverture est pratiquement identique, je dirais que NdN semble un peu plus confituré et plus doux en général, mais c'est vraiment couper les cheveux en quatre. L'élément chocolaté, un peu de cacao soufflé, est également présent dans les deux, mais comme je l'ai mentionné, le CdNI semble être un peu plus terreux. Ils évoquent tous deux les délices turcs et les tenues de soirée veloutées et violettes. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté, car bien que j'aie des parfums à la rose, je n'ai rien de comparable. Je n'ai jamais trouvé que NdN était un grand performer et celui-ci semble rester bas exactement de la même manière, ce qui me satisfait pour être honnête parce qu'il n'y a rien de pire que d'être étouffé par son propre parfum de rose. Un achat à l'aveugle brillant grâce aux personnes fiables de la communauté des parfums qui en font l'éloge depuis un certain temps.
Lorsque j'ai lu les notes de ce parfum, je me suis demandé quelle serait la version arabe d'un parfum fruité. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais à certains égards, mais je suis également heureuse qu'il n'y ait pas un soupçon de rose ou d'oud ou les choses habituelles qui, bien qu'elles ne soient pas répertoriées, peuvent se profiler à l'horizon. L'ouverture est une explosion de fruits, principalement de prunes, de baies sombres et de cassis, mais aussi d'odeurs exotiques, provenant peut-être de l'ylang-ylang et du jasmin. Layali est un parfum enjoué et exaltant qui m'a immédiatement rappelé mon enfance et plus particulièrement un centre de loisirs où je pratiquais les arts martiaux. Ce n'était pas la sueur, les tapis en caoutchouc et le chlore, mais peut-être quelques bonbons que j'avais mangés dans le hall d'entrée ou les machines à slush puppy et la cantine... Je ne sais pas vraiment... mais c'est toujours fascinant quand un parfum peut vous transporter à une époque que vous avez enfouie au plus profond de votre subconscient. Quoi qu'il en soit, ce qui fait la force de ce parfum, c'est la chute olfactive qu'il subit lorsqu'il s'installe, très intelligente et tout à fait nécessaire pour contrebalancer la nature capiteuse des fleurs orientales et des notes fruitées puissantes. L'élément dont je parle est le cumin ou une note d'épices de curry qui sort la tête, profondément dans la composition et, franchement, sans lui, ce parfum serait agréable mais rien d'enthousiasmant. C'est la même chose qu'une note fécale ou animale ajoute à un parfum, juste pour donner un peu d'ombre à toute cette luminosité. Il est très fort au départ, mais je ne l'ai pas trouvé trop fort en fin de compte et la performance était bonne. Layali m'a légèrement fait penser à Enchanted forest et Byredo Pulp en raison des notes de cassis et de prune respectivement. Un achat à l'aveugle intéressant que je ne regrette heureusement pas car pour moi, ce n'est pas un parfum qui se prend trop au sérieux. Layali est un peu amusant.
Tant de critiques à faire, si peu de temps. C'est tragique que je vienne seulement de prendre le temps d'écrire mes pensées sur ce produit. Je ne sais pas si je suis en train de vivre une renaissance de l'eau de Cologne, mais je suis vraiment amoureuse de ce type de parfum en ce moment, et ce n'est même pas le temps qu'il fait. C'est peut-être ce qui fait la beauté de ce type de parfum classique... il est polyvalent et intemporel. En tout cas, mon respect pour Guerlain ne pourrait être plus grand et ce parfum est vraiment un joyau, malgré les comparaisons évidentes avec un million d'autres parfums similaires. Le départ est comme une brise fraîche d'agrumes succulents et lumineux et de verveine citronnée qui donne souvent un peu de pétillant à la procédure et bien que, en termes généraux, ce ne soit pas un parfum de longue durée, l'agrume dure tout au long. Cela est peut-être dû à la façon dont la Cologne Impériale passe superbement aux fleurs blanches, mais celles-ci sont très légères et délicates. Le fond a un soupçon d'onctuosité comme une vanille boisée, mais si subtile et à peine perceptible. C'est génial ! J'aime beaucoup ce parfum. Ce type de parfum peut être assez ennuyeux, mais celui-ci a quelque chose de particulier, un air de classe et d'héritage robuste. Je l'ai essayé au fil des ans et cette dernière formule ne semble pas avoir perdu quoi que ce soit. Je ne m'attendais pas à une performance décente et j'ai donc été agréablement surprise de constater que la longévité était correcte, médiocre mais tout à fait acceptable.
Je suis déçue de ne pas avoir posté mon avis sur ce parfum lors de sa sortie car je l'avais vraiment aimé à l'époque et rien n'a vraiment changé. Le départ d'agrumes est charmant et avec l'édition d'une note positive et superbe de citronnelle, c'est un peu herbacé et zingué. Ensuite, il devient ce que nous imaginons être les anciens produits de rasage lorsqu'ils étaient probablement beaucoup plus durs et complets, comme d'autres commentaires l'ont mentionné. J'obtiens un mélange de type eau de Cologne classique mais aussi une fougère masculine et herbacée, je ne doute pas que la lavande joue un rôle mais il n'est pas prononcé pour moi. Ce que je pense, c'est qu'il y a une note de vétiver, de terre et de propreté, qui fait parfois pencher Bayolea vers une sorte de citronnelle Terred'Hermes. Cela pourrait également être dû à un zeste de la note de mandarine ici, en particulier dans le début. Le fond est charmant, propre, clair, concis... (peut-être un autre mot en C auquel je n'arrive pas à penser maintenant ?) et absolument satisfaisant. Je ne pense pas qu'il soit révolutionnaire, mais Bayolea reçoit un coup de pouce parce que la performance a été agréable pendant plus de 6 heures, alors un de ces jours, je vais peut-être m'en procurer une bouteille.
Chaque fois que je vois le mot Bourbon, je pense automatiquement au whisky plutôt qu'à la vanille, c'est vraiment étrange car je suis clairement un fan de parfums mais je suis manifestement plus fan de whisky, donc voilà. Eh bien, qui aurait cru que j'aurais été étrangement précis dans cette hypothèse, l'ouverture est alcoolisée et pas dans le bon sens, l'alcool de base ici semble mettre une éternité à se disperser, ce qui peut arriver avec certaines (même les meilleures) vanilles car elles sont si subtiles et prennent du temps à se développer. Ensuite, vous avez l'autre type qui est simplement mal exécuté et malheureusement, c'est ce qu'est E&J Nirvana Bourbon, un parfum doux et boisé qui a une note de chêne, encore une fois subtilement exprimée et une vague alcoolisation qui est plutôt agréable, puis à peine un éclat de la vanille, l'élément principal. C'est dommage car je peux sentir qu'il y a la base d'un bon parfum ici mais c'est tellement pathétiquement doux qu'il se présente comme une molécule boisée unique et anosmique qui, honnêtement... ne s'enregistre à peine. J'aime le flacon et le branding cependant... ils ont l'air plutôt cool.
J'ai vraiment voulu aimer ce parfum, j'étais extrêmement excité à l'idée d'une nouvelle AdP Colonia et une basée sur le bois d'ébène semblait délicieuse, malheureusement Ebano ne répond pas à mes attentes. Cela commence très bien, l'ouverture est vraiment superbe, la note de poivre rouge se fait sentir immédiatement, à la fois fraîche et épicée, puis la note d'ébène indéniable est parmi les meilleures que j'ai senties, grâce au fait qu'elle est le véritable point focal mais avec des touches de vétiver et d'autres bois plus propres. Totalement masculin, sur le côté plus sombre avec une sensation poussiéreuse et sèche et une touche de terre aussi. Ce qui fait défaut à ce parfum, c'est le dry down, il se transforme rapidement en bois crémeux et est juste un peu plat. Ebano est quelque chose qui aurait pu être si bon et entrevoit même la grandeur brièvement, mais j'ai déjà rencontré cela auparavant avec ce genre de parfum boisé. Le dry down est passable mais très ennuyeux et ressemble à quelque chose de standard dans le domaine des designers, je me sens un peu mal de lui donner un mauvais avis parce que c'est correct mais cela aurait pu être tellement mieux. Je ne suis pas trop préoccupé par la performance mais c'est un bourdonnement faible comme on peut s'y attendre d'un parfum d'ébène/bois avec peu de sillage mais c'est tout de même inhabituel pour cette ligne car ils sont généralement forts. En conclusion, j'ai adoré l'ouverture et j'ai pensé que j'avais peut-être trouvé un saint graal de l'ancienne école, poivré, masculin, mais cette excitation a été de courte durée. Je recommanderais à quiconque de l'essayer mais Ebano n'a pas répondu à mes attentes élevées.
J'ai essayé cela à Birmingham il y a quelques années et tout le chemin du retour (coincé dans les embouteillages pendant des heures !) j'étais totalement intrigué et enivré. (Je ne veux pas dire que j'étais ivre) C'était l'un de ces parfums où je savais EXACTEMENT à quoi cela me faisait penser presque immédiatement. Je dis 'presque' parce que l'ouverture est un tel tourbillon chaotique de notes qu'il est vraiment difficile de discerner ce qui se passe. Ensuite, quand il s'est suffisamment installé, c'est essentiellement le glorieux Black Orchid de Tom Ford. Encore une fois... je dis 'glorieux' mais j'ai donné ma bouteille de Black Orchid à une amie car je pensais qu'elle l'apprécierait plus que moi. C'est le principal problème, bien que sombre, exotique et avec des facettes gourmandes que l'on pourrait argumenter être l'incarnation du parfum unisexe, je le trouve encore trop féminin. À cause de la comparaison flagrante, c'est le cas pour Oud 24, j'en ai peur. Il a une ouverture d'oud douce mais un peu fumée, puis du chocolat, du cacao, de l'encens de patchouli et des floraux exotiques jaillissent d'un parfum qui est ÉNORME. Je ne pense pas que ce soit un clone exact de BO, disons que je pense que je pourrais les distinguer dès l'ouverture dans tous les cas. Cela a plus une ambiance moyen-orientale, c'est plus boisé et plus brut, devenant encore plus complexe. Oui, je sais que Black Orchid est un parfum massivement complexe en soi, une affirmation qui ne devrait pas être possible, mais Oud 24 Hours y parvient d'une manière ou d'une autre. J'ai trouvé l'aspect floral beaucoup trop présent pour moi et cela m'a agacé de la même manière que Black Orchid. Alors, est-ce une alternative bon marché et viable ? Je dirais que oui, la performance était très bonne mais je me souviens aussi que c'était le cas pour le TF aussi. Si vous aimez BO, il vaut la peine de savoir que ce genre de choses existe.
Je suis toujours juste envers les parfums des Beckham, mais celui-ci n'est pas génial. Non seulement il est stylistiquement démodé (ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose), mais l'ouverture fatiguée et synthétique de Respect n'excite pas. Il se stabilise ensuite sur un mélange vraiment triste, melon/aquatique bon marché, légèrement dérivé de nombreux parfums sans en surpasser aucun. Désolé Dave... je ne suis pas fan de celui-ci.
J'ai beaucoup apprécié l'original et j'avais même senti CR7 (la sortie qui est arrivée après celle-ci) avant de découvrir celui-ci, et je dois dire que je suis un peu déçu. Private edition est un peu comme j'imagine l'homme lui-même : flamboyant, excessif et sucré à l'excès. Je n'ai rien contre un parfum sucré et l'idée de notes d'érable m'excite vraiment, mais celui-ci ne me convient pas, j'en ai peur. L'ouverture est un nuage enivrant, une sorte de blob de vanille sale, qui m'a rappelé cette folie de fève tonka d'il y a quelques années. Il y a une chaleur ambrée mais ça sent très bon marché et je n'ai aucune idée des autres notes présentes car, franchement, c'est un peu le bazar. Une chose que je peux dire à son sujet, c'est que Private edition est en accord avec la ligne et possède une certaine qualité unique (peut-être est-ce cet érable ? Je vais devoir le porter à nouveau) qui sera frappante pour certains et c'est ce que j'aimais dans l'original. Cependant, ce n'est pas unique de manière positive, c'est plutôt un 'qui peut créer la bombe chimique gourmande la plus écoeurante sur le marché ?' et ce n'est pas très intelligent. Désolé Cristiano, je ne déteste pas ça et je vais l'essayer à nouveau mais mon instinct me dit que c'est un pouce vers le bas et je ne pense pas que cela va changer.
En général, les textes marketing m'énervent, mais "sophistiqué" et "facile à porter" sont des descripteurs incroyablement appropriés dans le cas d'Essence Aromatique. Je l'ai porté une fois et l'ai échantillonné quelques fois depuis, et j'arrive toujours à la même conclusion... c'est un effort très décent. J'aime l'original, l'Intense, et je n'ai essayé que récemment le parfum et je ne me sens pas équipé pour commenter celui-ci, mais en général, je les apprécie tous, donc ce n'était pas une surprise que celui-ci soit bon. Ce qui a été une surprise, en revanche, c'est l'ambiance apparemment différente de celui-ci par rapport à l'original et aux flacons suivants, c'est vraiment un animal totalement différent. Une ouverture moderne et propre, citronnée et presque fougère qui cède la place à un cœur plus terreux, épicé, avec de la mousse et du bois, finissant enfin sur un lit profond mais doux de patchouli et de cèdre. Je suis tellement content que Bottega Veneta n'ait pas proposé un aquatique faible, ce que je craignais en voyant le nom et l'emballage. Apparemment, c'est une concentration EDC et bien qu'elle ne soit pas forte, je pense qu'en tenant compte de cela, Essence Aromatique a duré correctement. C'est bien exécuté et c'est vraiment agréable de voir qu'il y a encore du soin apporté et un respect de la tradition observé lors de la création de nouvelles sorties. Bien que ce ne soit pas révolutionnaire, cela coche des cases pour moi, originalité globale ? coche. Grande ouverture ? coche. Expérience de port agréable ? coche. Belle drydown ? coche. Pas unidimensionnel ? coche... et la performance est-elle acceptable ? coche. Bien que je ne l'aie jamais possédé, j'ai eu environ 25 (sans exagérer) échantillons cartonnés du Pour Homme et je l'ai porté beaucoup parce que je le trouve très original et celui-ci n'est pas mal non plus. Peut-être devrais-je obtenir quelques Bottega Veneta parce que je les aime.
Cartes sur table, dès le départ pour Quercia... C'est vraiment, vraiment une bonne fragrance. Non seulement elle adhère à des idées éprouvées, mais elle a aussi une profondeur et une qualité surprenantes qui l'élèvent encore un peu plus. Elle s'ouvre sur une fraîcheur signature d'AdP, avec du petitgrain, des agrumes et de la verveine, mais elle vous fait immédiatement savoir qu'il s'agit d'une fragrance boisée, avec des tonalités terreuses et beaucoup de mousse de chêne, conférant une merveilleuse masculinité. Jusqu'ici, tout est assez simple, mais la qualité de la base boisée continue vraiment à se révéler, ces notes de tête de citron vert perdurant bien dans le dry down et au cœur de cette fragrance, il y a de la cardamome et du géranium, tout cela donnant une sorte d'ambiance italienne. La chose la plus surprenante pour moi est le dry down très profond après de nombreuses heures... il y a les douces notes de vanille que j'assume provenir de la fève tonka. Facettée, brillante, forte et longue durée, mais pas invasive... Je suis plutôt convaincu par cette superbe fragrance de type Chypre, Bravo Acqua Di Parma.
J'ai deux avis sur ce parfum. D'une part, j'aime l'ouverture, la profondeur, la qualité pure et l'ambiance moyen-orientale de ce parfum en général. Cependant, c'est l'une des choses que je n'aime pas... c'est envahissant... une projection lourde et forte et une odeur implacable que je ne peux supporter que pendant une courte période sans fatigue nasale. C'est le problème de beaucoup d'huiles et d'attars UAE frags que j'ai, ils cognent trop fort. J'ai également un léger problème avec le fait que ce parfum soit appelé santal... suggérant le bois de santal qui est clairement dans le mélange et qui pourrait même sauver ce parfum quelque peu, mais il s'agit sans aucun doute d'un oud. L'oud est fort, fier et a ce côté âpre et sec qui me rappelle spécifiquement l'oud calonia d'AdP, un parfum que j'aime bien mais que j'ai donné à un ami pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles je n'ai pas pu porter celui-ci. En toute justice pour la composition Guerlain, l'oud, le musc, la rose, les agrumes et les résines sont traités de manière absolument parfaite et combinés avec beaucoup plus d'amour pour créer un parfum plus doux, beaucoup moins maladroit et plus rond. J'aime cela, je pense que c'est brillant en fait, et je n'ai pas pu m'empêcher de le renifler tout au long d'une longue expérience de port, mais pour moi, il devient un peu trop. C'est juste une préférence personnelle parce que je suis assez étonné par l'ouverture et par la puissance du oud et des notes environnantes soigneusement peaufinées. Un autre parfum étonnant de Guerlain, mais certainement un parfum pour les amoureux inconditionnels de l'oud. Mise à jour : Le séchage profond, profond, profond (environ une semaine plus tard sur mon manchon et une carte d'échantillon) et je suis absolument stupéfaite de l'odeur. Non seulement parce qu'elle est toujours présente, mais aussi parce qu'elle est chaude, douce, complexe et vraiment exceptionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'un fond, il y a principalement du oud et un bois de santal doux, mais même les notes de cœur subtiles sont encore présentes. Et surtout, il n'est pas du tout dur. C'est peut-être la clé de la réussite de ce parfum ? Vaporisez-le sur les vêtements que vous allez porter dans une semaine.
Je dois dire que je pensais que c'était un parfum raisonnablement bon. L'ouverture est agréable, intéressante, propre et correspond au nom cuir moderne... probablement le côté moderne plus que le cuir. Il a un cuir poudré qui est beaucoup plus subtil et que l'on pourrait trouver dans un parfum plus féminin et léger. Les notes principales sont le basilic et le géranium, pour être honnête, et cela me convient car c'est tempéré par une touche de masculinité provenant d'une note de mousse de chêne. C'est vraiment tout. Il s'est bien asséché et me rappelle un peu Tom Ford for Men, si jamais il est disponible à prix fortement réduit dans quelques mois, je considérerais certainement l'ajouter à ma garde-robe car c'est un parfum que je peux porter.
C'est un parfum décent et je ne dis pas cela seulement à cause de mon appréciation habituelle pour tout ce qui est Penhaligon's, c'est vraiment le cas. Il commence avec une approche nouvelle qui est typique de la maison, complexe mais discrète, et à part des notes de tête fruitées et une nature générale de tabac/Tonka, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment rencontré auparavant. Cependant, après les premières minutes, il se stabilise et change complètement pour devenir un parfum plus mielleux, plus poudré mais finalement le même que TF Tobacco Vanille. Je n'ai pas de problème avec cela et encore moins pour deux raisons : ce n'est pas exactement le même et il a une ouverture et un dry down différents, ce dont nous parlerons dans un instant. Le problème est que dans l'ensemble, est-ce un meilleur parfum que TV ? Je ne le pense pas vraiment. Il n'a pas tout à fait la même force, bien que la longévité ait été excellente, pour être juste. Le dry down était beaucoup plus fève Tonka et une vanille plus douce et plus ludique que celle de Tom Ford. Donc, en conclusion, une ouverture intéressante qui vous trompe en vous faisant penser que ce n'est pas un clone de TV, puis le cœur est TV, puis le dry down vous rappelle que ce n'est pas le cas avec des tonalités plus douces et raffinées. Un bon effort, à essayer mais je ne l'achèterai pas.
