Wow ! Donc, c'était une exclusivité chez Harrods et il a fallu deux ans pour une sortie plus large ? À mon avis, cela valait la peine d'attendre. Sérieusement, c'est des choses incroyables ! Ça sent très classique et très masculin, mais vous payez un prix premium pour cela. J'avais craint qu'avec un nom comme Sandalo, ce soit un bois de santal très léger, mais c'est plus classique, je détecte de la mousse de chêne et du patchouli, et une lavande un peu sale avec une sorte de terreur qui me rappelle peut-être Tom Ford pour hommes ou RL Safari, VC&A Tsar ou des parfums classiques des années quatre-vingt avec du bois de santal. C'est un parfum de type fougère aromatique, avec des notes de tête citrus, herbacées et boisées, les bois doux et propres laissés à la fin ressemblent à une combinaison d'oud et de bois de santal. Je pense que c'est fantastique et une autre idée masculine classique de la même manière que Quercia de cette ligne l'était aussi. J'espère que ce n'est pas excessivement cher parce que je le veux.
J'ai désespérément essayé de comprendre à quoi cela me rappelait et c'est Mandate, bien que celui-ci soit une version plus douce, plus forte et globalement plus attrayante que l'actuelle. J'adore Sandalo. C'est masculin, complexe et je pense avoir déclaré dans ma dernière critique que mon préféré était Quercia, qui est toujours génial mais qui a été dépassé par celui-ci.
Je ne cache pas le fait que j'adore le travail d'Andrier, mais toute la ligne Homme a été un véritable lent brûleur pour moi. L'original m'a laissé un peu froid, c'était sûr que c'était bon, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il faisait une impression durable, la version intense était agréable aussi mais ne m'a toujours pas captivé. Celui qui m'a vraiment touché était Femme, délicate et charmante mais en accord avec tout le thème de cette ligne, et même si j'ai aimé L’eau... je pense que je l'aime plus maintenant que je les comprends tous ! Pas qu'il y ait beaucoup à comprendre, iris doux et lacté, bois chauds et ambre. L’eau est un peu plus frais cependant, et contient des fleurs blanches ici mais encore une fois, c'est géré avec expertise par le parfumeur. C'est un autre qui va progressivement révéler ses secrets poudrés avec le temps et sans aucun doute me charmer encore plus. Je l'ai vraiment aimé.
Un départ assez classique pour un parfum d'oud/rose, mais il est lumineux et enjoué, pour finalement se stabiliser sur un musc propre et lumineux et des roses douces. L'une des principales notes de cette composition est le géranium, poudré et floral, mais avec des aldéhydes verts, frais et aériens. Une progression fascinante et une formule absolument gagnante à partir de quelque chose que je pensais être un oud étouffant et pas particulièrement inspirant. En fait, j'adore ce parfum, c'était un bon achat à l'aveugle.
Il s'agissait d'un achat à l'aveugle et d'un "j'aime" qui, je pense, pourrait se transformer en "j'aime". Cependant, ce n'est pas une partie de plaisir, ce parfum est un défi et a cette sorte d'odeur de fumée viciée que l'on obtient avec quelque chose comme Rasasi Tobacco blaze (pas aussi mauvais) C'est une odeur boisée très très sèche. L'ouverture a quelques notes épicées et un soupçon de cannelle, mais elles sont rapidement submergées par l'accord principal ou les bois sales. L'odeur devient plus chaude, plus douce et plus attrayante au fur et à mesure. Il s'agit sans aucun doute d'un parfum d'oud, assez éclatant et doux, mais qui ne manque pas de projection ni de longévité, et qui reste discret tout en ronronnant. J'ai été légèrement déconcerté par l'ambiance "Niche" après avoir ouvert la boîte d'apparence "chic", mais finalement bon marché et de mauvais goût, lorsque j'ai été confronté à un flacon dont la moitié supérieure s'est cassée et est restée sur place. L'illusion "Niche" a donc été gâchée. Heureusement, le parfum lui-même a tenu la route et je ne me préoccupe pas trop de ce genre de choses. J'ai hâte de le porter correctement car il me fait renifler sans arrêt. Oh aussi, j'ai vraiment voulu trouver une alternative au Rive Gauche intense abandonné et pendant de longues périodes, je me suis demandé pourquoi ce parfum était même comparé, mais il est vrai qu'il lui ressemble d'une certaine manière dans le fond, mais c'est toujours un cousin plus sale et plus étrange. J'ai aimé.
Je viens juste d'écrire ma critique car je l'avais sur ma liste depuis un certain temps sans rien faire, je l'ai vu à bas prix et j'ai dû l'acheter. Et bien, c'est exactement comme je m'en souvenais, une excellente sorte de fraîcheur qui évoque des vibrations aquatiques mais avec une composition super simple qui s'ouvre sur un pamplemousse amer, du poivre rose et je pourrais jurer une sorte de cumin/caraway qui est un clin d'œil direct à l'original sur une base de cèdre. Oh oui, je ressens aussi une touche de gingembre dans L'eau, même si c'est peut-être simplement l'acuité supplémentaire des agrumes et du poivre rose qui donne cet effet. C'est un classique qui ressemble à Dior Homme Cologne dans une certaine mesure, mais avec beaucoup de la Déclaration originale, ce qui en fait une perspective unique. J'ai été un peu déçu par la performance, étant donné que je l'ai vaporisé en magasin lors de sa sortie il y a quelques années et que je pensais que la longévité était superbe pour ce type de parfum. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de l'avoir dans ma collection pour une autre option lors des journées plus chaudes. Oh, et Cartier a des flacons très élégants, celui-ci ne fait pas exception à la règle. Mise à jour : Après avoir possédé ce parfum pendant un certain temps maintenant, je dois dire que mon estime initiale pour lui s'est effondrée après que je l'ai acheté en pensant....ce n'est pas tout à fait comme je m'en souvenais. Cependant, en le portant davantage, il a mis en lumière les facettes plus épicées et même les notes légères de feuilles de curry et de cumin de l'original, poliment et de manière distante, évoquées par ce qui est une version brillante et jetable de la Déclaration originale. Celle-ci a plus d'éclat et de peps de gingembre. Je l'aime à nouveau.
Je me souviens de la sortie de ce parfum, mais j'ai toujours aimé l'odeur de Jungle Homme, tout en le trouvant un peu léger. Je ne sais pas si c'est de la nostalgie, mais quand je le sens maintenant, je ressens la nuance subtile qu'Oliver Cresp veut transmettre. Un départ détendu, au citron vert, doucement épicé avec de la cannelle, de la noix de muscade et de la cardamome, qui se fond dans un doux musc de bois de santal. Il sent l'exotisme, se projette tranquillement et dure bien aussi. Vraiment magnifique. Il me rappelle beaucoup de choses, mais il est unique en même temps. Peut-être Gucci Envy, un parfum d'une époque similaire, peut-être une touche de Lalique Homme et d'Equis ? Il y a quelque chose de très 90's dans ce parfum. J'ai effectivement acheté à l'aveugle car je ne me souvenais vraiment pas de l'odeur de Jungle Homme et je suis aux anges avec ce parfum. J'aime beaucoup la marque Kenzo, même les vêtements sont cool (malgré leur prix élevé) et le design ludique et, avouons-le, légèrement ridicule du flacon a sa place dans ma garde-robe. Je n'ai pas eu de parfum Kenzo depuis Homme et c'était il y a longtemps.
Ce parfum est une véritable saleté ! Mais dans le bon sens du terme. Le départ est chaotique, fort et conflictuel, floral, animal, musqué, un peu métallique, maladivement sucré avec de fortes épices. Lorsqu'il s'installe, c'est un musc brutal, entouré de fleurs indistinctes et d'une note fruitée, teintée de bubblegum. En séchant, il devient vraiment intéressant et un doux parfum d'ambre chaud et épicé se développe, profondément, profondément résineux. Pour être honnête, j'étais vraiment en désaccord avec ce début, mais une fois installé, même s'il sent encore des notes musquées et sucrées, voire même toxiques, je l'adore. La complexité est quelque chose à voir, devenant exceptionnellement boisée, baume et même un peu fumée. Il ne s'agit pas d'un powerhouse typique comme le sont les autres one man shows, celui-ci a des vibrations orientales presque semblables à celles d'un oud. La projection dans les 20 premières minutes d'application n'est rien de moins que nucléaire, mais elle se calme de façon respectable, la performance est bonne et je suis un grand fan de la façon dont il est déjà ridicule. La performance est bonne et je suis un grand fan du ridicule de ce parfum. Blind l'a acheté en plus, donc c'est encore plus impressionnant.
Une fragrance douce et boisée, en termes d'impact, ce n'est pas grand-chose à signaler venant d'une marque que je n'avais jamais rencontrée. Cela dit, on ne sent tout simplement pas beaucoup de fragrances (relativement nouvelles) comme celle-ci, elle est classe et discrète. L'ouverture est aqueuse et évoque la figue avec une note d'anis très subtile à mon nez, se développant en une sorte de floral beurré mais avec quelque chose d'intrinsèquement boisé et masculin. Le dry down et le port de cette fragrance étaient légèrement indécis car c'était une journée chaude et même la meilleure fragrance n'aurait pas tenu sur moi, mais la carte sur laquelle je l'ai également vaporisée a encore une odeur douce et arrondie de vanille/héliotrope/violette. La principale raison pour laquelle j'aime cela, c'est le prix. Le prix est vraiment raisonnable et si je le vois (je ne vais pas faire de détour), je pourrais ajouter Uomo à la collection pour un peu de plaisir obscur (dans un sens de marque, pas en termes d'odeur).
Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai vraiment commencé à m'y habituer. Vince Camuto n'est pas une marque que je connais bien et après avoir essayé quelques-uns de ses produits pour hommes, je dirais qu'ils n'ont rien de particulièrement original ou remarquable. J'ai aimé la chaleur, légèrement poudrée, musquée, des bois en fond, sous une note d'agrumes joyeuse et légère, avec de l'orange mandarine. Propre et chaud, créant un joli parfum doux pour la peau, mais c'est juste ça, un parfum qui ne se démarque pas vraiment. Cependant, j'ai préféré le séchage et si je le voyais à bas prix, je pourrais l'acheter comme un parfum propre et fonctionnel, inoffensif.
Pour moi, c'est Amouage qui revient à la forme, pas qu'il y ait eu beaucoup de baisse pour être juste, car j'ai aimé Braken, Beach Hut était extrêmement intéressant, je pense que c'est juste Sunshine et ce violet qui étaient, à mon avis, des faux pas rares. Le nom de celui-ci est un peu étrange et je ne peux que déduire qu'il aurait des connotations négatives lorsqu'il est appliqué à un parfum. Pourquoi voudriez-vous être une Imitation ? Il y a probablement un sens plus profond et une interprétation positive à trouver dans le marketing... Je n'en doute pas. De plus, je respecte les critiques de Nick Zee, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur celui-ci. Je peux dire catégoriquement qu'Imitation ne sent même pas vaguement similaire à Dior Homme parfum. D'accord, donc l'ouverture est très florale et fraîche mais a clairement une grande profondeur et une base d'iris évidente dès le départ. Cette nature laiteuse, crémeuse et cuirée défie les adjectifs que je viens d'utiliser pour la décrire, car je pourrais dire cela à propos d'un parfum de créateur avec une base d'iris, mais celui-ci est clairement d'un calibre supérieur et cela se voit immédiatement. J'adore à quel point ce parfum est doux et floral avec de la violette et juste une suggestion de roses. Il a une base classe et je n'ai aucun doute qu'il y a de la myrrhe ici pour rester dans l'esthétique Amouage, encens. Le fait est que les notes individuelles sont floues par un merveilleux concept de type chypre et une parfumerie magistrale. Je n'ai vraiment pas ressenti de patchouli, mais je n'ai échantillonné qu'une seule fois et vaporisé sur une carte que j'ai gardée pendant une semaine environ et elle sent toujours fantastique, même si elle est très estompée maintenant. Cela pourrait être un Amouage dont je ne peux tout simplement pas me passer, je pensais que l'odeur était majestueuse, et pour l'homme qui n'a aucun égard pour les paradigmes de parfum M/F. La performance est bonne et parfaitement acceptable à un prix élevé (je ne suis pas sûr du prix, mais je suis sûr que ce n'est pas bon marché !) Je l'adore.
Exquis ! Ce mot pourrait facilement résumer ma critique, mais ce ne serait pas dans ma nature de ne pas m'étendre. Le Santal royal de cette collection a une note d'oud résineux très prononcée, aigüe et un peu animale, qui contraste complètement avec cette fragrance, un pur poème de luxe et d'excellence en parfumerie. C'est une odeur purement indulgente sans qu'aucune note ne soit dominante, mais avec un mélange plus doux de résine, de safran et d'oud cuiré de proportions gigantesques mais d'une exécution délicate et modeste. On m'a dit par le conseiller de vente qui m'a vaporisé (avec du parfum ;) au comptoir Guerlain qu'il était fabriqué avec un accès à des ingrédients que d'autres maisons n'ont pas (ce que je suis enclin à croire, étant donné que c'est Guerlain) et il insistait aussi sur le fait que je pouvais le garder pendant des années sans qu'il ne se gâte (ce qui est également mon expérience avec la plupart des parfums... bien sûr, s'ils sont conservés correctement). Oh, et il m'encourageait aussi à superposer d'autres senteurs par-dessus, ce que je ne fais pas, mais je vois comment cette base de bois et de résine, à la fois amorphe et classe, pourrait améliorer même le pire parfum que vous y vaporiseriez. J'adore ça. Je pense que c'est incroyable et un oud qui mérite d'être apprécié, ce n'est pas révolutionnaire et j'ai déjà senti des choses similaires, mais je pense que c'est une tempête parfaite, un oud parfait pour TOUT LE MONDE à porter et à apprécier. C'est doux et se transforme en une odeur de peau après des heures de projection solide, mais dure facilement plus de 10 heures et probablement des semaines sur les vêtements. Je le veux.
Il n'est pas fréquent de nos jours que je sois complètement ébloui par un parfum, surtout un que j'aurais définitivement dû essayer plus tôt. Cependant, Camille Intrapide est une véritable magie du début à la fin. Il a une subtilité similaire à quelque chose comme Santal Carmine de cette maison, doux et beurré, avec des touches de parfum classiques qui l'élèvent au-delà de l'ordinaire. Une ouverture citronnée qui se transforme ensuite en une odeur florale délicate, avec une douceur d'iris/orris. C'est à ce moment que le dry down devient l'une des notes de cuir les plus agréables, les plus douces, les plus réalistes et les mieux réalisées que j'ai eu le plaisir de découvrir. Cela m'a rappelé cuir sacré d'Ann Gerard mais beaucoup plus unisexe et généralement plus attrayant, certainement plus durable aussi. Je suis surpris de ne pas voir le bois de santal mentionné dans les notes, non pas qu'il soit proéminent mais il a une texture boisée crémeuse. L'odeur de cuir est si bonne que j'ai vaporisé une carte ainsi que moi-même et je peux encore sentir le magnifique cuir doux et beurré dessus... ce parfum est vraiment quelque chose pour lequel je veux définitivement une bouteille.
Rien de cette ligne ne m'a vraiment impressionné, mais encore une fois, c'est un parfum bien construit, de réelle qualité et substance, mais sans effet wow. Rêve de cashmere commence de manière très minimaliste, les notes d'ouverture, lactées, crémeuses et atténuées par la vanille. Cependant, l'accord commence à se développer et vous ressentez le chaud cashmere avec la vanille et le bois de santal qui s'approchent de vous, dans un parfum légèrement mais finalement très performant. La sensation globale est celle d'un cuir délicat avec des qualités résineuses et balsamiques également. Très agréable en effet, mais manquant de cette note, ou de cette petite étincelle et du pop d'épices ou de quelque chose d'inattendu pour rassembler le tout et injecter un peu de vie dans le parfum. Sinon, c'est solide et certains de mes préférés de la ligne.
Je comprends les comparaisons avec TF FF, vraiment, mais ce parfum est une fragrance gourmande beaucoup plus directe, manquant de l'originalité ou de l'intérêt que le Tom Ford avait pour moi. Ne vous méprenez pas, c'est une vanille/tonka sensuelle avec des éclats de lait d'amande dans un mélange sucré et luxueux. C'est de grande qualité et dure bien, mais ce n'est pas un parfum qui m'intéresse personnellement.
J'ai essayé cela aujourd'hui après avoir été accosté par une vendeuse qui a choisi le mauvais gars pour parler de parfums ! J'ai testé son kung-fu et c'était plutôt médiocre, elle était très gentille cependant et n'a pas fait semblant d'être experte après avoir réalisé qu'elle avait affaire à un OG du parfum !!! ;) Je l'ai trouvé légèrement décevant en vérité. Je suis un grand fan de cette marque pour une raison que je ne comprends pas, je dis cela parce qu'aucun parfum ne m'éblouit mais il y a de bonnes choses solides là-dedans. Burlington Arcade a été le point culminant des récentes sorties de cette maison, Mint & Tonic s'ouvre avec un citron vert rafraîchissant, se stabilisant sur un parfum plus propre, de type aquatique avec une pointe de gingembre. Je m'attendais à quelque chose de G&T ou de mojito d'après le nom, mais c'est plutôt une affaire moderne et propre qui n'a qu'une touche de menthe et pas de genièvre comme le suggère le tonic. C'est un musc citronné propre et frais de bonne qualité, avec un peu de vétiver et de cèdre dans la base mais c'est à peu près tout ! La performance était moyenne à médiocre sur moi.
Un twist très intéressant ici. C'est un parfum pour ceux qui aiment une ouverture dense, cuirée, herbacée mais piquante, avec une note de tabac absolument bien réalisée en avant. Je pense sincèrement que le thé joue un grand rôle dans ce parfum car il m'a simultanément rappelé trois fragrances de L'artisan parfumeur, à savoir... tea for two, Dzing! et dhronkha (probablement mal orthographié mais vous savez laquelle je veux dire). Peut-être que la feuille de tabac fraîche et verte et le thé partagent des traits communs, ce que je suppose qu'ils font un peu. Il a cette note de vétiver sec mais aussi un peu synthétique et quelque chose que Bertrand Duchaufour aurait certainement imaginé. La sauge sclarée et la mousse lui donnent aussi cet effet, je suppose, et les notes de tête sont étrangement originales. Je l'ai aimé mais Tobacco reserve ne sera pas pour tout le monde, j'aime qu'il ne soit pas un tabac facile ou crémeux, gourmand. Au lieu de cela, il a des racines dans la formule masculine originale. Ça vaut vraiment le coup d'être senti.
Étant le snob que je suis et malheureusement que je ne peux pas m'empêcher d'être, associé au fait que je détestais l'original Wanted en désordre, hier, quand un vendeur a dit que nous avions un nouveau Wanted d'Azzaro, je pense que j'ai un peu levé les yeux au ciel. Cependant, après l'avoir essayé, j'ai dit : « eh bien, c'est mieux que l'original. » C'était juste l'ouverture d'une note d'orange vive, de chewing-gum épicé et de tabac qui sonne en fait un peu infernal, mais en pratique, c'était assez cohérent et bien exécuté pour un flanker jetable si jamais j'en ai vu un. Ce parfum a à peu près autant de subtilité qu'un marteau-piqueur entièrement composé de bouteilles de Joop, mais ayant porté un échantillon maintenant, je ne peux pas le détester. Il ne va même pas tout à fait dans l'oriental et parvient tout de même à maintenir un peu de cet accord générique que l'on obtient de nos jours pour inciter les clients à dépenser, mais bon, Wanted by Night est passable. En fait, je l'ai plutôt aimé... mais ne le dites à personne.
Tout simplement... fantastique ! J'avais des attentes extrêmement élevées, voire irréalistes, à propos de celui-ci, au point de me préparer à être déçu, et ce ne fut pas le cas ! Purple Oud est un parfum vraiment percutant avec une ouverture audacieuse, provocante et très originale. Purple Oud est aussi violet que Prince ! C'est fruité, mais pas sucré et certainement pas à prendre à la légère, il s'agit de quelque chose de sérieux et bien qu'il change complètement une fois installé, certaines senteurs laissent deviner les notes de fond dès le tout premier souffle, comme contempler une tempête lointaine que l'on sait imminente. Je dirais que c'est comme des baies, de la cassis et des notes de réglisse noire qui fondent dans une odeur cuirée, boisée, d'Oud, qui est caoutchouteuse avec des touches de skank et des nuances minimales de fumée. Le très profond dry down après environ 6 heures est une odeur boisée propre et très discrète. C'est enivrant, intéressant, même un peu étrange et parfois difficile, mais Demachy a créé quelque chose qui mérite, je pense, beaucoup de mérite.
Brut et un peu maladroit, mais pas sans mérite et pour être juste, cette combinaison de notes n'a pas été trop exploitée. L'ouverture a une vibe très inhabituelle, fruitée et sucrée de bonbons synthétiques, mais avec une lavande herbacée et légèrement cérébrale. Le dry down, pour moi, est une transformation en une odeur plus boisée et poudrée sans connaître les notes que j'ai mentionnées, bois de santal, gingembre, iris et une note indéniable de violette. Eh bien, j'étais plutôt dans le vrai, je perçois aussi une sorte de base de crayon et de copeaux de crayon qui pourrait même être décrite comme légèrement cuirée ou avec un peu de tonka ou quelque chose comme ça ? Ça semble confus et comme le genre de choses que je critiquerais habituellement sévèrement, mais je vais y aller doucement parce que c'était agréablement surprenant. L'ouverture avait une odeur assez unique, mais je ne suis pas sûr de pouvoir dire que je l'ai appréciée ou non ? C'était un peu fort et légèrement kitsch. Le parfum qui s'est installé m'a en fait montré un peu de nuance et a révélé d'autres notes, c'est correct mais je ne pense pas que je le porterais à nouveau.
J'adore Detaille en tant que marque, ce sont des petits parfums de type Eau de Cologne tellement classes que je défie quiconque d'être offensé par eux. Au contraire, vous serez conquis par leur charme désuet et leurs compositions magistralement françaises. Yachting n'est pas différent, avec essentiellement une base sèche et terreuse de vétiver et quelque chose qui ressemble à du thé noir, avec de la cardamome et du géranium propres et aromatiques. Cela me rappelle quelques parfums de L'artisan parfumeur, peut-être numero 10, dZing ! et tea for two ? Peut-être ? Ne me citez pas sur ce point ! Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les parfums Detaille étaient disponibles à la vente dans le hall d'un hôtel où j'ai séjourné la dernière fois, à Paris... je n'avais jamais vu cela auparavant. Celui-ci n'est pas mon préféré mais il est correct.
J'ai probablement écrit une critique de ce parfum il y a des années et je ne l'ai jamais postée parce que l'échantillon que j'ai déterré est vraiment vieux. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas commenté le départ brumeux et suédé, légèrement gourmand avec la Tonka, qui se transforme en immortelle, teinté de menthe. La base de tabac est ensuite évidente dans un parfum de peau moelleux, ce truc a un charme inquiet (ou pas ?). D'habitude, je trouverais l'immortelle un peu trop présente, mais avec les notes environnantes, elle est supportable et assez faible en termes de longévité et de projection, de sorte que je peux apprécier l'art sans avoir à en être malade et fatigué plusieurs heures plus tard. De nombreux parfums Frapin ont une touche alcoolisée, ce n'est pas le cas de celui-ci, mais d'une certaine manière, cette qualité alcoolisée est suggérée par le nom et peut-être le tabac ? Je l'ai aimé en l'essayant à nouveau, car il n'a pas dû me faire trop d'impression en 2013, c'est génial de fouiller et de revisiter de vieux échantillons.
Assez joli, vraiment époustouflant si vous voulez mon avis. L'absolu de rose est un parfum floral lumineux et joyeux qui, bien que pas très original, possède une très bonne qualité et une odeur enivrante. Il me rappelle de nombreux parfums de rose avec des bases chypre légères et musquées, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la similitude avec la ligne des liquides imaginaires et leur interprétation alcoolisée de ce genre. C'est un parfum de rose qui évoque le champagne rosé, avec toutes les caractéristiques vives, les bulles et tout, mais au fur et à mesure qu'il se fixe, on obtient une belle poudre lorsque la rose cesse de projeter autant et devient un parfum puissant sur la peau. Je l'adore et ce n'est pas une question de bravoure car je porterais cela sans problème, je ne suis juste pas sûr que ce soit vraiment adapté pour un homme. Quelque chose à son sujet me semble féminin.
J'étais une grande fan du gel douche, très revigorant, mais celui-ci n'a pas eu d'edt depuis des lustres. Le départ est vif, agrumes, gingembre et épices, le poivre est évident mais pour un parfum dont le nom contient du poivre, certains pourraient le considérer comme un peu doux et pas aussi poivré que quelque chose comme Marc Jacobs Bang ! Ce n'est pas une critique valable cependant car ce parfum a une base beaucoup plus étoffée de moelleux, de bois et de terre, j'adore ce parfum, il est génial.
J'ai traversé plusieurs états d'esprit à ce sujet, mais je vais commencer par le positif : j'aime vraiment le flacon. J'adore le flacon original de Hugo dans le meilleur des cas avec tout son côté années 90 et son apparence de gourde militaire, mais celui-ci a une texture rugueuse, en graphite, et une couleur argentée bleutée qui est à la fois belle et agréable au toucher. La fragrance elle-même était quelque chose que je m'attendais à ce qu'elle soit bonne en raison du dernier flanker Ice qui était en fait assez décent. Malheureusement, la première impression, même avant de laisser reposer ou de mettre mon poignet à mon nez, était une affaire décevante, terne et générique, aquatique, en aucun cas envoûtante ou nouvelle. Il y a des touches de vert, de masculinité de l'original, mais généralement c'est un autre genre de Azzaro Chrome/Ferragamoaqva/Versacepourhomme... etc. Cependant, une fois installé, cela change pour cette section intermédiaire avec le thé qui apparaît et une fraîcheur presque mentholée. Malheureusement, le dry down revient alors à un parfum monotone que nous avons tous déjà senti, mais cela entrevoit brièvement quelque chose de plus intéressant. Je ne sais pas si c'est mon nez, donnant plus de crédit à Urban Journey qu'il ne le mérite, mais je ne peux vraiment pas le détester.
