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Marlborough Cologne

Geo. F. Trumper

houdini

hmmmm... Des notes bizarres ? Je dirais qu'il s'agit d'un parfum frais, d'agrumes, de type eau de Cologne, qui se transforme plus bas en lavande et en cuir de base. Le départ de l'agrume est brumeux et couplé à une texture poudrée qui pourrait être le géranium, mais Marborough Cologne ne crie pas géranium comme les notes ici pourraient le suggérer. Je suis en admiration devant ce parfum pour une raison ou une autre ? C'est juste une version douce et agréable de votre produit masculin standard des années 60 à 90 (bien que celui-ci date de 1877 ! !!) Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai jamais essayé jusqu'à présent, c'est super. En fait, c'est peut-être un peu exagéré, mais si je peux l'obtenir à un prix vraiment bas, je considérerais que c'est une bonne affaire.

il y a 7 ans

Je me souviens de ce parfum qui flottait dans les années 90 et je suis presque sûre que ma mère et/ou mes sœurs en ont possédé un flacon à un moment donné... mais il ne s'agit que des notes de tête, le fond intime est moins familier mais a été une révélation absolue pour moi. J'avais négligé de m'y intéresser, mais je ne sais pas pourquoi, car Dune est FANTASTIQUE ! C'est bien plus l'inspiration du roman de science-fiction de Frank Herbert, des dunes de sable imposantes dont je me suis souvent demandé pourquoi la version masculine ne l'était pas ! La base est exquise. Puissante mais illusoire et constamment changeante. Le départ est presque comme une figue plus gourmande, moins fraîche et aqueuse et plus gourmande (comme un biscuit à la figue) que la version masculine. Il se transforme en une odeur mature et florale de fleurs sauvages non sucrées, et même en une sensation légèrement piquante de bois et d'aldéhydes... mais dans le bon sens du terme ! Pendant tout ce temps, il y a un bois crémeux très classe qui soutient le tout, comme un mélange de bois de rose, de bois de santal et de palo santo (sans le caoutchouc bizarre et la menthe) qui conspirent tous pour faire le plus opulent des drydowns tout en conservant l'imagerie aride. Il est féminin, c'est certain, et il a ce côté sexy, tout droit sorti du bain, des robes de soie, mature mais pas vieux ou guindé. À ce stade, je devrais peut-être préciser que mon mini est un exemplaire du début des années 90 et que je ne suis pas sûre des reformulations qu'il a subies depuis, mais je suis complètement conquise. Il est un peu difficile dans la partie centrale mais extrêmement intéressant à revisiter et tout à fait portable pour ce gentleman nostalgique des années 90.

il y a 7 ans

Je n'ai pas essayé le nouveau Jules reformulé (pourquoi est-il si cher ?) et mes souvenirs de l'original se sont évanouis dans l'obscurité. J'ai donc mis la main sur des miniatures du début des années 90 de l'aftershave et de l'EDT et je dois dire qu'ils sont SUPERBES ! J'ai un vrai penchant pour les produits masculins de cette époque et Jules m'offre tout ce que j'aime. Addictif, savonneux, cuir vert et arômes parfaitement équilibrés, une suggestion d'œillet poudré, de mousse et de musc tordu en ouverture. Ce sont des choses que l'on trouve ailleurs, mais chez Dior, il y a une certaine brillance et un certain éclat. Le fond est doux, propre et puissant, c'est un délice et il a sa propre sensation, séparée des Kouros, Quorum, Aramis et Bijan du monde entier par un parfum qui n'essaie pas trop d'être trop butch. J'ADORE ! Dommage que les flacons vintage soient si chers, mais il faudra peut-être l'ajouter à la liste de mes envies. Il dure pour toujours et se projette très bien sans être intrusif.

il y a 7 ans

Quel plaisir ! Ce parfum est absolument magique. Le départ est un gingembre pur et frais, rugueux mais juteux, associé à une douceur d'agrumes. Très vite, il se transforme en un lit épicé et doux de cardamome. Les bois ne sont pas particulièrement exotiques, ils ressemblent plus à du cèdre bas. La cardamome est très présente et j'aime l'utiliser dans mes mélanges, mais la faire tenir aussi confortablement que dans ce parfum n'est pas une mince affaire, permettez-moi de vous le dire. La partie "vert" laisse penser qu'il serait plus vert (je veux dire que la cardamome est verte), mais la bergamote et la fraîcheur générale évoquent en quelque sorte ce vert, de sorte que même le nom fonctionne bien. Je l'adore. Il est discret, mais il respire la qualité et donne l'impression d'avoir été mûrement réfléchi. Les reproches les plus évidents que l'on peut faire à ce produit sont les suivants : Où est le oud ? Mais si vous recherchez un gros oud flagrant, ce n'est pas celui-là qu'il vous faut. Il coûte 300 £ ou quelque chose comme ça ? Comme je l'ai dit, FdB n'est pas une marque faite pour moi et j'ai vraiment du mal avec l'idée de luxe. Cependant, si les parfums étaient mauvais, je n'aimerais rien de plus que de les condamner (je suis mesquine comme ça) pour des histoires de vêtements neufs de l'empereur... mais ils sont sublimes dans tous les domaines et celui-ci n'est pas différent. Les parfums de cette marque (peut-être à l'exception de Santal Complet ?) qui n'ont pas 'Oud' dans le titre sont plutôt agréables mais pas au niveau de ceux à base de oud, qu'ils sentent ouvertement le oud ou non. J'en conclus que l'oud doit jouer un rôle dans l'aura générale du parfum, sinon à quoi bon ?

il y a 7 ans

Ce que vous attendez d'AdP, c'est une ouverture d'agrumes exceptionnelle, et Sakura l'a, avec un effet aqueux, juteux, presque vert (que j'associe souvent à la figue), mais c'est fortement parfumé avec une dominante de fleur de cerisier dès le départ. Je n'avais en fait pas réalisé à quel point lors de la première vaporisation, mais ensuite, c'est chargé de fleurs de cerisier fraîches. Très agréable, juste un peu féminin et un peu trop 'normal', et cela me rappelle des désodorisants d'air. Cela témoigne davantage de l'habileté et de la qualité de la formulation des désodorisants d'air que de ce que cela pourrait être un parfum médiocre, car ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de mal avec un parfum fonctionnel, et le musc floral et le jasmin sambac (qui n'est pas particulièrement prononcé) ajoutent juste à ce qui est un floral d'été très agréable et de bonne qualité, léger. Je le porte au cœur de l'automne et cela apporte un peu de soleil à une journée autrement misérable.

il y a 7 ans

Enfin... Je déteste être si largement négatif à propos d'une grande marque qui a captivé l'imagination des parfumeurs et d'un parfumeur que je respecte énormément pour son engagement envers la qualité et le respect des matériaux. Tout cela est incroyablement admirable, donc c'est agréable quand je pense réellement que le produit final est un parfum excellemment conçu et portable. Je pense que je suis dans une phase où j'aime les choses douces et "jolies" en ce moment et Plumeria de Orris est la chose la plus proche de joli sur l'agenda d'AlD pour cette collection. J'ai aussi un peu honte qu'aucun des parfums plus lourds à base de oud ou de cuir ne me fasse quoi que ce soit, parce que j'aime sérieusement ces choses, normalement. Je pensais en fait que présenter l'orris comme matériau était un peu "français" ou quoi que ce soit pour AlD et Adam, mais c'est un délice ! L'ouverture a cette note florale exotique et fruitée mais elle est apprivoisée par une odeur légèrement végétale pendant un bref moment, un véritable fond poudré donnant une facette beurrée et sucrée de la racine d'orris. C'est floral tout au long mais n'a pas la caractéristique frangipani de certains des Bortnikoff par exemple, bien que je comprenne totalement comment ce matériau est ici. La partie astucieuse est qu'elle est clairement animée par le même noyau animal que tous ceux-ci, mais ce n'est pas trop apparent jusqu'à ce qu'elle soit bien et vraiment asséchée, comme après 10-12 heures. Cela témoigne d'une touche habile d'Adam en utilisant du castor et/ou un substitut de civette ici, car cela fait exactement ce qu'il devrait faire, des fonctions de fond légères et entrelacées avec l'orris et les floraux, donnant une musc animal léger mais toujours présent. Je pensais que c'était excellent.

il y a 7 ans

Quiconque a pris un taxi avant le milieu des années 2000 pourrait vous dire que les chauffeurs fumaient ouvertement des cigarettes avec vous dans le véhicule (CHOQUANT MAINTENANT JE SAIS !!!) J'ai même partagé un joint avec certains d'entre eux parfois. Bref... en me remémorant ces cendriers sur roues, la Ford Orion Ghia, les dés en fourrure et les housses de siège en perles, imaginez simplement l'odeur stagnante et moisi dans ce véhicule, cigarettes et des millions de fesses de clients dans divers états d'ivresse... eh bien, c'est ce que sent Guerre et Paix. (Je pense que Siberian Summer m'a donné cette ambiance aussi) Dieu merci pour les interdictions de fumer, les normes générales et UBER, car les taxis étaient vraiment horribles et si je n'avais pas été moi-même fumeur à l'époque, cela m'aurait probablement plus dérangé. C'est une entreprise olfactivement intéressante, les matériaux sont clairement de grande qualité et contiennent des facettes intéressantes, mais dans l'ensemble, le parfum est une déception et je ne peux pas le voir autrement. Aussi épais et durable que le tome lui-même, Guerre et Paix est un parfum oud épique avec un caractère comme aucun autre, mais pas vraiment dans un sens positif. Ça sent le moisi et le vieux, pas même de la ferme ou fécal, juste un peu rassis. C'est cependant profondément facetté et vous pouvez vous vautrer dans ses sombres et lugubres corridors en trouvant des pépites odorantes d'intérêt si cela vous tente. W&P est très intéressant sur le plan olfactif/historique, mais n'a pas sa place dans ma garde-robe. Je ne sens pas vraiment beaucoup de rose, elle est atténuée et un peu morte, une rose chargée de géraniol (que j'adore d'habitude) mais peut-être que dans ce cas, un peu de confiture, de douceur aurait été un bon coup de fouet pour ce qui est une affaire très sombre et poussiéreuse. Atomiquement fort et durable mais ne se développe pas beaucoup sur moi, bien que je sois quelque peu charmé par lui d'un point de vue de fascination morbide. Maintenant... je n'ai qu'une petite quantité, ayant acheté le set d'échantillons et heureusement ne pas avoir acheté Antiquity à l'aveugle, ce que j'envisageais de faire. Donc, je n'ai pas une vaste expérience de port et peut-être que ce parfum est celui qui doit être porté plusieurs fois pour vraiment comprendre et si vous voulez rejeter ma "critique" comme un compte naïf d'un nez inexpérimenté alors c'est cool, et je concède que vous pourriez en effet avoir raison ?

il y a 7 ans

J'espérais peut-être que cela prendrait une partie de l'approche florale que l'on trouve dans l'Amber Cologne de Bortnikoff/Russian Adam... mais non. Siberian Summer s'ouvre avec un effet étrangement fruité et des tonalités plus vives qui donnent certainement une impression estivale, mais ne vous laissez pas tromper car vous serez bientôt frappé assez durement par les thèmes majeurs. C'est comme si quelqu'un était venu verser une certaine âpreté sur ce défilé fruité, presque cet effet de vinaigre balsamique sur des fraises, ça fonctionne un peu. Je trouve en fait que le musc qui se développe est légèrement écrasant et désagréable avec l'accord camphré et forestier au début, mais devient plus supportable et même quelque peu agréable. Puis cela revient à être moisi, avec une note métallique, je ne peux tout simplement pas supporter de le porter. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas de musc de cerf ici et sans vouloir être trop moralisateur parce que je ne peux pas parler (j'ai acheté du civette et autres dans le passé), mais je suis content qu'Adam soit prêt à explorer d'autres méthodes de production d'effets de base animaliers, et pour être juste, ceux qu'il a utilisés dans cette collection ont été vraiment bien jugés. Parfois, j'essaie un parfum qui a tellement de remplaçant de civette, pas délicatement tissé dans la tapisserie de la senteur mais jeté là, coulant directement au fond et bouillonnant sans relâche. Siberian Summer est mesuré mais est probablement mon moins préféré. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on voudrait sentir de cette manière ? C'est un non pour moi.

il y a 7 ans

Sans aucun doute, c'est un parfum profond, mais malgré tous les matériaux vieillissants et le soin et l'attention qui leur sont apportés, le résultat final est-il vraiment si génial ? Je ne le pense pas. Permettez-moi de préface ce commentaire en disant que j'attendais énormément cette sortie, mais peut-être que cette attente était irréaliste ? Je n'aime pas le parfum, l'ouverture d'Antiquity avec ces aldéhydes pêchus et un accord de cuir mielé est vraiment intéressant et ressemble à rien de ce que j'ai jamais senti auparavant. En fait, le miel est très présent et il sent comme ça pendant une bonne heure ou deux. Il n'y a cependant pas d'éclat, pas d'énergie dans le mélange, cela me semble plat et rassis, pas l'expérience de parfum vintage captivante qui avait été promise. L'oud est présent mais en réalité très doux en termes d'impact, et plus boisé qu'animal ou résineux, peut-être les effets d'un vieillissement depuis les années 70 ? Ne vous méprenez pas, Antiquity est fort et dure des jours sur la peau. Je ne perçois malheureusement pas la girofle, j'étais intéressé de voir comment cela jouait un rôle. Maintenant, potentiellement, je ne sais pas de quoi je parle et cela dépend purement de mes goûts qui ne sont pas très élevés et la fanfare et l'adoration d'Areej le Dore continueront quoi qu'il arrive, vous êtes libre de vous faire votre propre opinion là-dessus. Croyez-le ou non, parmi les quatre, c'était mon deuxième préféré, donc cela semble sévère de le critiquer, je ne veux pas faire ça non plus mais je me sens obligé de commenter avec mes véritables sentiments. Je pense que le soin apporté à la distillation et à l'approvisionnement de ces matériaux n'est pas nécessairement égalé par le produit final. J'ai essayé plusieurs des collections précédentes et elles vont du sublime à 'je ne comprends pas du tout ça ?' La principale raison pour laquelle je ne comprends pas, c'est que les passionnés obsédés par la 'qualité' sont prêts à sentir des choses vraiment assez confuses et funky pour une part de l'action de luxe exclusive.

il y a 7 ans

J'ai une ancienne mini de ce parfum (en quelque sorte ?) qui date apparemment des années 60, mais je n'en suis pas tout à fait sûre ? Il s'appelle Eau de Monseiur Balmain et il est absolument magnifique. L'ouverture est un citron poudré qui pourrait être considéré comme une confiserie, sucré, peut-être un petit pétillement de citron sorbet et le mien est sans aucun doute vieux, mais les agrumes tiennent fantastiquement bien. Il y a des aspects verts d'agrumes, de petit grain et un fond chaud, qui parvient encore à être frais et surtout pas fougère, en fait c'est plus un territoire EDC ou Chypre. En finale, on trouve une mousse de chêne des plus authentiques, un rêve pour les amateurs de mousse de chêne. Il est clair qu'il s'agit d'une version plus récente, mais les origines de ce parfum sont vraiment charmantes.

il y a 7 ans

Je me souviens d'avoir essayé le parfum il y a des années chez un ami collectionneur de Chanel, mais je ne me rappelle pas avoir jamais vaporisé cette EDT. C'est fantastique pourtant. Malgré l'aldéhyde pêché, le musc sucré, ce parfum est intrinsèquement portable pour un homme, enfin pour cet homme en tout cas, peut-être même plus que le parfum ? (la mémoire est floue) La base est propre mais profonde, significative, réelle, chic, tout ce bon vieux truc de Polge. MISE À JOUR : Je l'ai acheté. Coco EDT est incroyable. Ce n'est pas un joli parfum dans le sens où il pourrait/aurait dû l'être si facilement. C'est typiquement Chanel, et certainement féminin, mais sur moi, il offre tellement, allant du jus d'abricot fruité à la vanille/tonka comestible et à la poudre, cuir suédé.

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il y a 7 ans

Valentino Uomo Born in Roma

Valentino

houdini

Oh cher Valentino. Uomo et ses flanquants étaient plutôt bons. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas terrible, cela vous fait juste pousser un énorme soupir de déception, surtout si vous êtes désabusé par une industrie de la parfumerie et des parfumeurs qui semblent énumérer des combinaisons de notes différentes et vibrantes, mais qui, curieusement, semblent toutes les mélanger et obtenir le même résultat. Cela a un goût, pas même maintenant, mais il y a quelques années. Je ne suis pas fan.

il y a 7 ans

S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez bons. J'adore Comme des Garçons, même à leurs moments les plus faibles, ils sont innovants et semblent créer des choses qui ont été renvoyées dans le temps depuis un futur dystopique. Un écho sombre. Un avertissement que les gens (ou des organismes cyborgs symbiotiques ?) vont sentir le plastique et le ciment humide. J'ai hâte, franchement ! Oui, j'adore CdG mais les deux derniers m'ont laissé froid, Blackpepper et Concrete... J'espère vraiment que Copper est quelque chose que je me sens obligé d'acquérir.

C'est CdG qui est vraiment de retour sur la bonne voie pour moi, juste avec cette ligne (dans les bouteilles en galets), vous comprenez. Ce n'est pas que Concrete et Blackpepper n'étaient pas corrects, mais ils étaient juste ça... corrects et n'incarnaient pas l'avant-garde, le futurisme et la nature funky et artistique de la marque et certainement d'autres sorties. Cela incarne Comme des Garçons pour moi. Copper n'a pas les thèmes d'encens mais la netteté et la morsure fumée proviennent toujours des résines, mais le galbanum transparent, vert et métallique, tranche à travers la composition, injectant cette audace. Il a une combinaison de mes notes de tête préférées en cassis, poivre rose et gingembre qui sont proéminentes et, dans l'ensemble, donnent le principal accent et une énergie vibrante à ce parfum. Le dry down est en fait intense, sombre, résineux et avec une forte note de myrrhe qui a une qualité inimitable. Exceptionnel ! Complètement et totalement, exceptionnel. Je ne l'aime même pas, je suis juste content qu'il existe et que Comme des Garçons continue de secouer l'arbre des perceptions.

il y a 7 ans

Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore posté ma critique à ce sujet ? J'aurais juré avoir vu une diatribe pleine de bile d'un certain membre actif du forum à ce sujet l'autre jour, mais elle ne semble plus être ici ? Tant pis. Je voulais dire que ses remarques répétées sur le fait que c'était "...rien comme Fahrenheit et quiconque dit le contraire a un nez pourri ou vous induit délibérément en erreur !" (je paraphrase, mais c'était l'idée générale). Eh bien, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, car toutes nos opinions sont valables et j'adore une bonne critique sévère de temps en temps... mais je suis en quelque sorte un dévot de Fahrenheit et j'ai possédé et possède toujours l'original et les reformulations suivantes. Donc, s'il vous plaît, quand je vous dis que cela a des nuances de Fahrenheit ou en porte une ressemblance, croyez-le. Il pourrait être facile ou paresseux de comparer cela à Fahrenheit à cause du cuir et de la violette, car Portrayal est un parfum différent, mais dire que la comparaison est ridicule ou réductrice (pour l'un ou l'autre parfum) est tout simplement faux. Ma critique de juillet 2019... D'accord... Amouage Portrayal Man, est la dernière sortie sous la direction créative de Christopher Chong (ce n'est en fait pas le cas, mais c'est le premier à être publié après l'annonce de son départ). Et c'est un véritable coup de grâce. En allant à nouveau dans une direction florale, j'ai vraiment aimé Imitation et celui-ci suit un chemin remarquablement similaire en termes de "ressenti". Mon nez détecte un accord cuir, un peu de carvi ou de cumin subtil, une note verte propre (peut-être du galbanum ?) un bel accord de violette qui n'est pas trop sucré ni poudreux et qui fusionne sans effort avec le cœur battant de ce parfum, un iris/cuir beurré. Ensuite, il y a une note boisée douce qui se développe, qui est littéralement des copeaux de crayon, que certaines personnes associent au cèdre et au vétiver (je ne peux pas dire que je le fais) mais plus principalement avec du bois de santal pour moi. S'il ne contient pas cela, je mangerai mon chapeau. Donc Portrayal Man me rappelle une tenue que je portais au lycée (avant que je ne sois renvoyé :) Alors, laissez-moi un moment. Donc, c'est principalement basé sur une veste en peau de mouton longue, qui, associée au reste de la tenue, me faisait sentir comme John Shaft, alors qu'en réalité, je ressemblais probablement plus à John Motson. Un pantalon en velours côtelé super épais avec des passepoils profonds. Une chemise d'un genre de brun cacahuète, faite d'un tissu inhabituel que je décrivais comme un mélange entre le daim et le néoprène, matériau de combinaison, avec une sorte de brillance caoutchouteuse. Puis une cravate authentique des années 1970 de mon père qui commence à peu près à la largeur d'un timbre et s'élargit à celle d'une enveloppe manille, dans un matériau de type soyeux, satin (qui est probablement du polyester ! haha) d'un brun pacan avec des rayures orange Fanta en diagonale. Complétant le "look" avec des mocassins en daim souples et bien tendres. Oui, vous pouvez le dire... j'étais un vrai chat ! haha. Ce parfum déborde de daim, avec une verdure luxuriante à l'ouverture, évoquant la fraîcheur florale, la feuille de violette, pointant leurs petites têtes violettes et poudreuses. Il a un vague clin d'œil à l'histoire d'Amouage de parfums d'encens plus lourds et robustes éparpillés dans les lignes pour hommes et femmes. Cet effet légèrement terreux et même pétrolier mais très minimal et à peine présent, ajoutant aux associations avec Fahrenheit et pour tous ses thèmes similaires, Portrayal n'est en vérité rien comme Fahrenheit. Donc voilà Houdini... tu es en fait d'accord avec lui... regarde la dernière ligne !!!! Eh bien, dans le contexte, quand vous portez le parfum, vous réalisez à quel point il est différent, mais les associations initiales et les mentions de Fahrenheit sont cruciales pour comprendre et traiter ce parfum. Je l'ai vraiment aimé au fait, mais était-ce un parfum marquant ou même aussi bon que la dernière sortie Imitation... pas vraiment, mais ce n'est pas mauvais non plus.

il y a 7 ans

Je suis choqué de n'avoir jamais mis mes pensées par écrit sur ce parfum au moment où je l'ai essayé (quand cela était-il ?). Choqué parce que je pensais en fait que c'était un peu idiot, un "meh" qui sentait vaguement une brume de pomme, vanille et musc, et donc plutôt agréable. Je l'ai ensuite porté de nombreuses fois au cours des dernières années (puisque je continue à recevoir des échantillons de ce truc !) essayant désespérément de comprendre l'attrait évident pour les "bro" et je dois dire que Layton... est le diable. Quelle absurdité, je ne pense pas avoir déjà eu un parfum qui fasse cela, je veux dire, qui devienne de plus en plus détestable à mes yeux. Au début, c'est acceptable je suppose, mais cela devient vite écoeurant et injuste de le comparer à Boss Bottled en réalité. En fait, j'ai eu un autre parfum qui a fait cela... Mancera Cedrat Boise, un autre parfum populaire mais terrible.

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il y a 7 ans

X Twist Sichuan Pepper

Clive Christian

houdini

Enfin !!!! C'est enfin dans la base de données ! Je pensais devenir fou... Je l'ai essayé il y a longtemps et j'avais même un échantillon je crois ? et je ne pouvais pas le trouver sur le site de CC ou en ligne nulle part... comme si je l'avais imaginé. Eh bien, ça existe, et bien que Clive reçoive une quantité monumentale de critiques de la part des puristes, des parfumeurs, même des fans de ce genre de luxe ridiculement opulent, parfois ils sont désobligeants, mais laissez-moi vous dire que cette fragrance est ÉPOUSTOUFLANTE !!! Quelle fragrance !!! Vous ressentez un peu de chaleur et de piquant à l'ouverture, mais je ne peux pas dire que cela sente vraiment le sichuan, peut-être quand ça se stabilise de manière similaire au poivre rose parce que cela a définitivement ce caractère avec cette intensité que l'on obtient du labdanum ou quelque chose comme ça ? C'est agréablement sucré, mais la nuance épicée m'a complètement charmé au point où j'étais fasciné par le parfum. Il se transforme en une odeur plus florale, je pensais juste que c'était fantastique. Je m'en souviens très bien et c'était juste une rencontre fortuite chez Selfridges probablement il y a 2 ou 3 ans maintenant ? mais j'ai reniflé mon bras toute la nuit et j'ai porté un échantillon plus tard qui a confirmé à quel point c'est un gagnant. C'est une fragrance totalement unique pour moi, et malgré mes propres complexes et mon mépris ancré pour cette marque, je dois dire que certains de ces 'Twist' et la collection 'Noble' étaient très originaux. Je ressens la même chose pour le Gourmand, le fougère, le rockrose et le papyrus, tous Fantastiques. Alors pourquoi ne l'ai-je pas acheté ? Eh bien, considérant que cela coûte 250 £ pour 50 ml, c'est à la limite supérieure de ce que je suis prêt à payer pour un parfum. Cependant, ce n'est pas astronomique comparé à d'autres marques de niche ou au reste de la ligne CC, la plupart semblent être à 375 £ et plus. Donc, dans un moment de folie, je pourrais être tenté de l'acheter, mais cela reflète à quel point je pense qu'il sent bon parce que le 'prestige' de posséder CC a l'effet inverse sur moi, je suis en fait gêné de posséder des choses aussi décadentes, comme si je venais soudainement à de l'argent, je ne pourrais pas conduire une Ferrari, je me sentirais comme un idiot.

il y a 7 ans

Enfin, c'est Rosamonda, un parfum qui ne m'intéresse personnellement pas, car je ne le porterais pas. Cependant, il est intéressant dans un sens "cliniquement fascinant". Philip Kraft a récemment décrit cette fragrance comme sentant des roses couvertes de rosée, avec tige et épines, tout ça. C'est ce que c'est, une interprétation viscérale, verte et herbacée de la rose, pas seulement de jolis pétales et de la confiture, cela a un peu de débris. Ce n'est pas tout à fait une rose morte, mais je détecte une tendance vers une rose de type géraniol (ce que la formule confirme), une affaire plus terreuse. En fait, cela a quelque peu l'absolu bulgare, mais avec une sensation globalement plus transparente.

il y a 7 ans

Eh bien, eh bien, eh bien. Vous regardez les notes ou une description de base ou même la formule fournie, et vous grimacez fortement en pensant... d'accord, donc framboise et cuir... hmmmm... quelles combinaisons de framboise et de cuir existent ? Puis votre esprit se rétracte après avoir parcouru un univers grouillant d'entre elles, jusqu'à ce que vous vous fixiez sur la plus grande et sans doute la plus brillante étoile de cette galaxie encombrée... le cuir toscan. Mais ce n'est pas ça. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'est vraiment pas ça. Oui, bien sûr, l'association est là, mais c'est beaucoup plus léger et ludique et, en tant que personne qui n'est pas vraiment fan de la framboise et des trucs fruités juxtaposés avec des accords de cuir (hmmm... FM récemment, quelqu'un ? errrrr... THE MOON, PROMISE, ROSE & CUIR), je dois dire que ce truc est plutôt agréable. La note de framboise confiturée et sucrée est assez fraîche et pas écoeurante, la note de violette est subtile et un peu poudrée et fonctionne incroyablement bien avec la fruité. Ensuite, il y a l'accord de cuir qui n'est pas très précis mais qui n'a pas de morsure choquante ou tranchante ni de trop de tropes reconnaissables de l'IBQ. C'est une base cuir florale plus légère, un cuir qui a une sensation d'iris et une approche légèrement cosmétique. Cela me semble plus réfléchi, comme le nouveau cuir toscan extrême ou l'Ombre cuir si vous deviez le comparer à un cuir TF. C'est plutôt bon alors, mais ce n'est toujours pas vraiment dans ma palette de goûts. Je dirais juste de ne pas le rejeter avant de l'avoir porté.

il y a 7 ans

Dans une gamme remplie de mélanges synthétiques sans vergogne, Coffeeze semble en réalité contenir beaucoup de matières naturelles, mais si vous pensez que cela en fait un parfum réaliste ou même agréable... détrompez-vous. Coffeeze est une agression olfactive hideuse et une insulte. L'ouverture est comme wow... c'est intéressant, mais ensuite cela devient une abomination de oud et de patchouli, suant et enchaîné. Cela prend essentiellement tous les pires aspects, un patchouli en caoutchouc horrible, la légère odeur désagréable du oud laotien n'aide pas la situation, et ensuite la tonka crémeuse dans le mélange est juste le catalyseur nécessaire pour créer quelque chose de véritablement horrible. Ce qui m'énerve le plus ?? PAS DE CAFÉ à l'horizon !!! Peut-être qu'il y en a ? et cela ne fait qu'ajouter aux accords problématiques coincés par ce parfum bizarre. Mieux vaut l'oublier. Qui sait cependant ? Certaines personnes pourraient l'aimer ?

il y a 7 ans

L'élémi et le cèdre de l'Atlas en ouverture donnent un effet résineux, citronné et balsamique, un peu comme du pin. Cela s'estompe en un accord cuir safrané, un peu plastique, qui n'est pas très agréable. Puis, après quelques heures, quand il est presque complètement parti, il sent doucement la vanille. (Il convient de noter que j'ai été surpris car il n'y a pas de vanille perceptible pendant les premières heures.) Je n'aime pas ce parfum et je n'avais pas vu la formule, ni lu de notes à son sujet. C'est très intrigant que tout ce que vous sentez soit ici (selon Fragrantica)... c'est rare. Peut-être que c'est une œuvre magistrale qui met en valeur tous ces matériaux et propriétés ? Je ne l'ai cependant pas particulièrement apprécié.

il y a 7 ans

Ce parfum correspond parfaitement à mes goûts actuels, me rappelant plein de choses douces, délicates et musquées. J'adore la construction, la grande simplicité de la formule de Celine Ellena et rien n'est caché dans les accords, ce qui parle de sa nature. J'ai été surpris de voir combien d'Ambrettolide il y a ici, mais je ne suggère pas que cela sente comme une seule chose, car ce n'est pas le cas. Superfusion est un nom tellement approprié pour cela, mais si vous aimez le Galaxolide ou la guimauve musquée, des muscs doux et propres, vous apprécierez cela tout en découvrant une certaine originalité avec ce parfum. Une petite critique est qu'il a tendance à fatiguer et devient un peu, pain et blé sur ma peau lorsqu'il se fixe sur la base IES après que la douceur des muscs ait légèrement disparu. Mais c'est toujours génial.

il y a 7 ans

Je vais devoir réessayer cela car mes notes indiquent "vert" chlorophylle mais pas de basilic, ce qui est crucial. Je l'ai décrit comme un bergamote herbacé et vert lorsqu'il est comparé ici à Tacid, un parfum que je trouvais avoir une note de basilic assez prononcée. Quoi qu'il en soit... pas de prix pour deviner qu'il y a du Cis-3-Hexanol ici, lui donnant une ambiance lumineuse, aérée et herbeuse, mais parfaitement équilibrée pour ne pas être intrusive. Je l'ai apprécié mais ce n'est pas quelque chose dont il faut faire des éloges.

il y a 7 ans

oooh... C'est difficile. 70 % d'ISO E SUPER (ce n'est pas forcément une mauvaise chose) ici avec de la PEA dans l'ouverture, oscillant entre l'anonymat anosmique et une netteté astringente semblable à celle d'un spray pour les cheveux ou d'un insecticide particulièrement puissant. Vraiment pas agréable et je ne suis pas opposé à ce genre de choses, mais dans cette combinaison particulière, c'est plutôt horrible. Puis, une fois sec, cela devient meilleur mais c'est essentiellement ce 'à peine là', un minimalisme cutané qui a des facettes IES sèches, plutôt attrayantes, peut-être que le cashmeran le rend plus boisé et soyeux ? Cela a aussi une note vague de papier et un soupçon de curry. Assez agréable après la phase initiale.

il y a 7 ans

Aussi cynique que soit la critique ci-dessous... Il a un point. Aussi cynique que soit la critique ci-dessous... Ils ont aussi un point. Une défense marginale de cette marque, ils nous vendent ouvertement un concept. Un concept fort, je pense, qui met en lumière les pratiques de la parfumerie d'une manière très consciente et post-moderne. L'art pop, les couleurs primaires et l'emballage soigné, Flacons, etc... reflètent cela. Et ils ne sont pas exorbitamment chers (si ?). Cependant, je comprends le scepticisme et j'imagine qu'ils finiront bientôt chez TK MAXX. Surtout en ce qui concerne la teneur en oud de celui-ci. Les points positifs sont qu'il n'a pas 'Oud' dans le nom et qu'il utilise un matériau Oud indien légitime (même si en petite quantité). De plus, ce parfum n'est vraiment pas intentionnellement un oud mais évidemment le parfumeur a estimé que cela apportait quelque chose à la formule ? (Je m'accroche ici, parce que je ne sais pas ?) Quoi qu'il en soit, l'autre chose qui est bien avec Sexcrush, c'est que c'est un joli parfum, donnant un effet très baumé et résineux d'ambre, enfermé dans une note de 'bandage' vaguement médicinale, un peu comme la myrrhe je suppose ? et l'accord de rose obligatoire. (Pourrait être l'oud ?) Cela donne une sensation un peu poudrée, en séchant, la rose reste lumineuse mais semble beaucoup plus axée sur les notes de fond que sur la légèreté des notes de tête ou la dominance du cœur. Un ambre moderne, dirais-je. Je l'ai aimé.

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il y a 7 ans