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Bortnikoff Oud Monarch

Une œuvre complètement originale, je peux honnêtement dire que je ne me souviens pas d'un parfum comme celui-ci. Cependant, l'arôme ne semble pas entièrement inconnu et évoque tout de même une sorte de mémoire profonde qui n'est pas du genre vivace, mais plutôt floue et difficile à situer. Le "style", si vous voulez, est quelque chose comme Tom Ford Black Orchid (peut-être un mauvais exemple), des vagues de bois, gourmand et floral avec un cœur floral battant, évoque pour moi un tissu profond, brun, velouté avec une doublure en soie fuchsia, c'est fondamentalement texturé. Je n'avais vraiment aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais j'ai été surpris par l'ouverture et les énormes quantités de bois sombres et de chocolat. Le chocolat n'est pas cet accord de cacao synthétique ou même le théobroma cacao léger, c'est presque comme si l'oud avait une facette chocolatée. J'ai senti diverses variétés d'oud et des centaines de parfums et d'attars à base d'oud, et certains d'entre eux ont effectivement une nuance chocolatée, peut-être déjà présente ou mise en avant par d'autres matériaux ayant des sous-tons chocolatés. Je dirais Styrax Tonkinensis, définitivement, patchouli, étrangement et vanille plus évidemment. Quoi qu'il en soit, cela semble authentique, pas trop amer ou sombre, mais comme un chocolat au lait épais. Ne nous attardons pas trop là-dessus, car le cœur de ce parfum est un énorme accord floral qui a un aspect de jasmin (probablement le Fragipani ou le jasmin réel ?) et un floral plus ouvert, moins entêtant (ce qui, je suppose, est de la magnolia ?), c'est magnifique et fonctionne parfaitement avec le reste de la composition. Comme je l'ai dit, il y a une qualité et une familiarité à propos de ce parfum et pour cette raison, il charme et touche, mais je peux imaginer que la nature longue durée et le poids inhérent deviennent écoeurants. En fait, je ne 'l'imagine' pas... cela devient absolument écoeurant et je ne dis pas cela seulement à cause de son thème largement floral, mais cela serait une pièce maîtresse sur une femme, j'imagine. Le genre de femme qui aime les florientaux puissants. Oui, c'est de haute qualité, innovant, Oud Monarch a une note élevée dans mon livre et je n'ai même pas commencé à décrire les floraux, l'oud, le chocolat de manière satisfaisante... celui-ci doit absolument être testé.

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il y a 7 ans

Bortnikoff Amber Cologne

Je ne sais pas grand-chose sur le Frangipanier, si ce n'est qu'il est utilisé dans les Lei, qu'il a un aspect fruité et exotique, comme si les pétales étaient façonnés en cire et qu'il doit probablement sentir délicieusement bon. Ce parfum est une surprise pour moi, dans le meilleur des sens. C'est vraiment un bouquet floral blanc sucré, que je perçois comme du jasmin, sans rien d'impactant, trop lourd et certainement peu d'indole à signaler. Dès le départ, il y a des agrumes avec un accord biaisé orange/Mandarine qui dure tout au long. C'est juteux et vif, et associé au jasmin (Frangipanier aussi, évidemment), cela sent comme une recréation de fleur d'oranger... mais en vérité, Amber Cologne est beaucoup plus séduisant pour mon nez. J'adore ce parfum et je ne voulais pas, car il a été hypé par au moins un vrai connard dans la 'communauté' et plein de gens légitimes aussi, mais il semble être le parfum du mois et bien que j'essaie de dire que je suis au-dessus de tout ce battage, je suis l'un des pires pour ça et je cherche chaque coup de hype en espérant pouvoir les critiquer ! :) Je suis un homme triste. D'habitude, cela ne mène à rien, car le battage initial est réel (provenant de sources légitimes), puis une partie du battage secondaire vient des suiveurs qui regardent les tendances et achètent (ou fouillent) des parfums après les avoir vus discutés. Bortnikov semble avoir été victime de cela (uniquement à mes yeux critiques) et je me disais 'ouais ouais... le meilleur oud, Adam russe, rebranding, etc... mais les deux que j'ai essayés (tous deux très floraux) ont complètement redéfini ce que je pense de ce type de parfum. Amber Cologne est vraiment délicieux, en fait, éblouissant, je ne peux pas sentir l'ambre gris en tant que tel, mais la qualité fixative lie tout ensemble et il y a une odeur vaguement aquatique de brise marine et un effet 'île' produit, avec peut-être un peu de crémeux provenant du bois de santal dans la base ? Je l'ai adoré.

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il y a 7 ans

Mendittorosa Talento

C'est drôle comme les petites choses de la vie peuvent apporter tant de joie. Rien n'est plus séduisant que les draps en coton égyptien, frais, immaculés, purs, à haute densité de fils d'un parfum non évalué, juste ici sur Fragrantica. Alors, j'aimerais un peu pouvoir percer ce silence avec une critique plus enthousiaste. Après tout, j'adore la ligne Talismans et celle-ci offre plus de la même qualité et de la sympathie inhérente sans être trop sûre. L'ouverture est un géranium poudré, teinté de menthe, sec mais pas aride et avec une pincée de terre. Cela se transforme ensuite en une sensation plus propre, plus parfumée et aérienne de roses, mais toujours avec cette terre bulgare/turque, ce n'est pas du tout une rose sucrée. C'est le genre de rose qui a une légère mélancolie et une touche de décomposition, mais elle est généralement de type PEA/eau de rose plus métallique et aqueux, comme si elle était impartie dans ce parfum comme les botaniques dans le gin. Je détecte aussi un agrume citronné et peut-être un peu d'oliban ou de mastic ? Tout au long, la sensation est celle d'une brise marine mais sans les clichés habituels, je ne veux même pas dire que c'est 'salé' ou 'ozonique', mais cela semble capturer ces vibrations. Je veux dire ambre gris, car cela a une présence fantomatique, spectrale. Talento commence un peu terne pour moi mais à la fin, il y a en fait beaucoup à en dire car c'est très évocateur, semblant un peu austère et froid au début, mais se réchauffant et révélant ses diverses couches très agréablement. Donc, les éléments majeurs ici, et ils sont tous très complémentaires, sont les agrumes, le géranium, la menthe, la rose, le métallique, l'aérien et le marin. Je ne comprends pas le prix exorbitant de celui-ci ? Cependant, le prix général de Menditorossa est très raisonnable compte tenu de la présentation des bouteilles et de l'état actuel du climat de niche. Cela grandit et grandit en moi, si cela vous semble attrayant, alors jetez un œil. Je sais que la rose et le géranium sont une combinaison classique, mais je ne peux pas vraiment penser à beaucoup de parfums qui sentent comme ça de mémoire ? J'apprécie vraiment le port aujourd'hui, c'est sûr.

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il y a 7 ans

Papillon Artisan Perfumes Bengale Rouge

Papillon Artisan Perfumes

J'ai donc un régime assez épuisant d'obligations de critiques maintenant, mais je ne rejetterais jamais Fragrantica au profit d'autres plateformes. Parfois, j'utilise la même critique ici que ailleurs et parfois j'essaie de trouver de nouvelles choses à dire. Dans le cas de Bengale Rouge, ce n'est pas difficile en raison de la brillance sans couture de cette composition. Liz Moores a encore frappé, utilisant la fourrure douillette de son chat Bengal comme inspiration pour ce parfum. Imaginez toutes les choses les plus opulentes que vous pourriez intégrer dans un parfum ? Le meilleur des offres orientales et chyprées, des clins d'œil à des parfums vintage fantastiques et des matériaux qui vous font inévitablement pousser un soupir audible de satisfaction ? Oui, vous venez d'imaginer Bengale Rouge. C'est doux et sensuel mais avec une puissance sous-jacente et voici comment il se développe. Pour moi, l'ouverture sent fortement le citron (peut-être de la bergamote ou du citron ?), la vanille, le benjoin et beaucoup de labdanum, c'est presque plus brut et plus Indie que les Guerlain plus lisses auxquels il est comparé et cela m'a fait me demander un peu au début... est-ce vraiment aussi raffiné ? Les craintes s'estompent lorsque le cœur de rose, les éléments terreux et médicinaux de myrrhe et de mousse de chêne tempèrent la douceur en une douceur dominée par l'orris et le bois de santal, semblable à la douceur de la tonka/coumarine dans la base. C'est inspirant et cela revitalise les genres classiques avec des clins d'œil clairs à Jicky et Shalimar, Coty Emaraude mais aussi Chanel Egoiste et Bois des Îles tout en réussissant à avoir une personnalité plus Indie. J'adore... C'est magique !

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il y a 7 ans

Bottega Veneta Illusione for Her

Illusione for Her

Il est rare que je m'aventure dans les produits "designer pour femmes" ces derniers temps, mais quand je le fais, je me sens légèrement confus par les différentes versions d'un parfum apparemment identique (je n'avais pas réalisé que l'autre Illusione était pour hommes). Les flacons semblent être plus déroutants du côté féminin. Néanmoins, je me suis retrouvé dans la section féminine et celui-ci semblait m'inviter. L'ouverture figue est délicieuse et légèrement verte, mais ce n'est pas un Philosykos, ce n'est pas non plus une figue jetable, mais cela s'en rapproche. C'est une odeur très agréable mais il faut le dire, pas inspirante. C'est une marque fantastique avec un véritable héritage pour des sorties réfléchies et pas juste pour les sortir à la chaîne, ou des flacons sans fin. Je dirais que c'est un musc doux et fruité avec une sorte de chaleur indistincte dans la base une fois complètement séchée. Il a ce chic de cologne italienne, une sensation côtière qui me rappelle peut-être Fico di Amalfi.

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il y a 7 ans

Scent Salim Arbre Ase Souvenir

Arbre Ase Souvenir

Cet attar est super doux et réfléchi, mais possède néanmoins la puissance de l'oud au cœur. Ce n'est pas le plus animal, ni de la ferme, et il tend davantage vers la étrangeté et la qualité fixative de l'ambre gris, tout en gardant la familiarité du bois de santal, mais l'oud est toujours présent. Je ne suis pas sûr s'il s'agit d'un mélange ou quoi que ce soit, mais l'oud a les caractéristiques du Cambodi ou de l'Indien, mais très peu présent ici, se desséchant vers un bois qui a une nature sombre, teintée de teck avec une lourdeur de noisette. Je l'ai adoré... Je l'ai acheté.

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il y a 7 ans

Scent Salim Attar Kaba Official

Attar Kaba Official

Un mot pour cela... Éblouissant ! S'ouvre sur des vibrations résineuses musquées plus douces et ce Ta'if caractéristiquement sucré (j'ai également acheté l'absolu de Ta'if seul chez Scent Salim). L'oud ici est très en arrière-plan et il n'y a rien d'animalique ou de difficile à porter, juste un fond pour le reste des éléments. Le dry down est incroyablement clair, super propre et soigné, c'est vraiment charmant. Maintenant, en le sentant en magasin et hors de la bouteille, j'étais plus conscient du safran (peut-être parce qu'on m'a dit qu'il était là ?) mais sur ma peau, il n'a vraiment pas le piquant caractéristique de la chaleur cuirée, terreuse ou plastique. Au lieu de cela, c'est plus rose que tout, mais ce n'est pas fort ou unidimensionnel et cela change au fil du temps. J'adore ce parfum.

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il y a 7 ans

Hiram Green Dilettante

Hiram Green est un parfumeur pour lequel j'ai une grande affection, simplement en raison de Slowdive, un parfum que j'adore de tout mon être. Moonbloom est naturellement époustouflant et Hyde, Lustre, etc. livrent ce qui est attendu des matières premières utilisées. Cependant, j'ai des doutes sur les compositions, car elles reposent fortement sur une matière première fantastique. Il n'y a rien de mal à cela, mettre en valeur un seul matériau est plus difficile qu'il n'y paraît et sachant à quel point la parfumerie est laborieuse, ce n'est vraiment pas si simple. Cependant, le résultat final sera que si vous n'êtes pas vraiment fan de l'absolu de rose bulgare, alors quelque chose comme Lustre, par exemple, est tellement dominant et n'a pas grand-chose d'autre auquel s'accrocher. Je ne dirais jamais que c'est paresseux ou unidimensionnel, mais ce n'est pas une symphonie de notes que l'on trouve dans un chypre classique ou quelque chose comme ça, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'il essaie d'être et Hiram Green fait un choix stylistique délibéré pour créer des parfums de cette manière. Quoi qu'il en soit, celui-ci est un fleur d'oranger d'une clarté exceptionnelle et, comme la plupart des senteurs de cette marque, impeccablement rendu et conçu avec le puriste à l'esprit. Je dirais que c'est moins sur le côté lactonique, cireux, légèrement poudré que l'on obtient des fleurs d'oranger de Francis Kurkdjian ou de Serge Lutens Fleure d'Oranger et plutôt avec un bouquet plus frais et humide. C'est assez vert à l'ouverture et a un peu de l'agrume feuillu typique du petitgrain. Cependant, en se stabilisant, le musc floral devient plus acide et ce que je perçois comme des aspects vaguement animaliers commencent à se manifester, projetant légèrement et me rappelant les défis que j'ai rencontrés pour apprécier la fleur d'oranger pendant de nombreuses années. Cependant, lorsque je renifle près de ma peau, toute la douceur de l'orange est toujours là et je pousse un soupir de satisfaction devant la beauté de ce composant floral blanc. J'ai un matériau de néroli qui présente des caractéristiques plus vertes et ce n'est pas quelque chose que j'avais vraiment remarqué dans les parfums 'néroli' jusqu'à ce que j'essaie Pink Neroli d'Abel. Ce n'est donc pas une coïncidence s'ils sont aussi une marque naturelle. Je ne parle généralement pas de commentaires ou, Dieu m'en préserve, de 'compliments', mais cela a déjà reçu plusieurs remarques de ma famille aujourd'hui. Mon partenaire a dit que je sentais comme sa 'vieille grand-mère', elle a également mentionné 4711, ce que je comprends totalement. Puis ma mère a dit que je lui rappelais une 'vieille dame' (elle en est une, mais...) et a dit que cela lui rappelait un parfum Coty qu'elle portait dans les années 60 ou peu importe, et Yardley Freesia... et 4711, ma mère était PLEINE de connaissances sur l'histoire des parfums aujourd'hui ! Haha... Ma sœur a trouvé cela horrible. Cela dure très bien comme prévu, car malgré le fait d'être entièrement naturel, les parfums Hiram Green durent très bien et la fleur d'oranger est une matière assez tenace. J'apprécie cela comme une fleur d'oranger multifacette de qualité suprême et bien que ce soit moins déclencheur de maux de tête que ceux de Serge Lutens, je pense que je préférerais cela car c'est un peu plus prévisiblement sucré tout au long. Je ne serais pas surpris si les aficionados de la fleur d'oranger classent cela parmi les tout meilleurs.

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il y a 7 ans

Amouage Beach Hut Woman

Beach Hut Woman

Pour moi, ce parfum est une énigme. Si vous deviez lire les notes ici, je ne suis pas sûr que vous obtiendriez une image précise de ce qui se passe. Peut-être que l'ylang-ylang, le cashmeran et la bergamote sont tous représentés, l'ambiance de bois flotté est également évoquée tout au long, comme dans la version masculine que j'aimais. C'est quelque chose que Chong et les divers parfumeurs d'Amouage font vraiment bien, créant des images de miroir déformant des concepts de sortie masculine et féminine. Je perçois une sorte de tulipe/hyacinthe/narcisse plus humide à l'ouverture, mais seulement pour un très bref moment, devenant plus sucré, plus exotique, légèrement poudré et semblable à la violette. Ce n'est pas aussi sucré et caractéristique qu'une violette directe, mais c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Une sécheresse d'ionone ici pour moi. La sécheresse de ce parfum 'aquatique' ou de bord de mer devrait être contradictoire, mais c'est là que la note de bois flotté est si évidente. C'est plus lié à quelque chose qui a absorbé ces qualités d'eau de mer salée pendant une longue période, séchant au soleil mais toujours imprégné, et attendant d'être à nouveau imbibé par la prochaine marée. L'attaque boisée au début est similaire au cypriol ou au papyrus et fonctionne bien avec les floraux, mais c'est aussi un peu un défi. Je pense qu'ils ont juste bien jugé cela et quand il se stabilise et se sèche correctement, cette qualité s'estompe dans un caractère beaucoup plus musqué et brumeux. J'adore le cashmeran, mais il est souvent mal considéré comme un moyen chimique bon marché de créer un peu de chaleur et de structure, et bien que je ne puisse jamais vraiment le décrire comme dominant, l'effet est là dans les dernières étapes, c'est sûr. Donc, c'est un parfum très inhabituel, qui évoque la mer sans recourir aux clichés habituels 'bleus', agrumes (eh bien, il y en a un peu), aquatique, ozone, salé, algue ou application généreuse de la molécule de calone. Il ne s'appuie pas sur ces béquilles de la même manière que son homologue masculin non plus. Je ne suis pas fou de ce parfum et bien que j'aime beaucoup l'ouverture, la partie médiane moins (c'est étrange) et le dry down est bon. Il dure bien mais est doux, il a beaucoup d'atouts.

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il y a 7 ans

Pierre Guillaume Paris Indochine 25

Pierre Guillaume Paris

Wow ! Ce produit est suprêmement doux, je ne sais pas ce qui se passe ? Je n'arrête pas de dire que je ne suis pas une grande fan de miel et pourtant, quelque chose dans le miel, la cire d'abeille, l'Immortelle me ramène toujours à moi. Le mot " Indochine " me rappelle deux choses : la chanson " Viet Nam " des Minutemen (parce que les paroles parlent de l'Indochine française) et le film American Psycho (et peut-être mentionné dans le livre, je ne m'en souviens plus), où il y a un restaurant nommé " Indochine " ainsi que l'infâme et exclusif " Dorsia ". Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un parfum étonnant qui s'ouvre comme un magnifique caramel, mais pas ce caramel trop sucré, saturé de Mula Mula ou d'Ethyl Maltol, il s'agit d'un caramel très subtil et magnifiquement doux, composé de miel et d'ambre de benjoin/vanille. Les notes de tête sont inhabituellement lumineuses et ne semblent pas lourdes pour un oriental boisé dont le cœur est dominé par le balsamique caramélisé et le miel. Le miel donne en fait de la douceur, mais pour moi il n'est pas si caractéristique jusqu'à ce que l'ouverture se soit installée. Le parfum devient alors beaucoup plus profondément boisé et se concentre sur le bois de santal, mais je ressens également une note d'ambre gris, d'alcool et de mammifère chaud, claire comme le jour mais très fugace, qui me fait me demander si je ne l'ai pas imaginée ou si je n'ai pas étalé de la teinture d'ambre gris sur ma veste et si ce n'est pas ce que je sens ? Ce parfum a une douceur qui rappelle presque le milk-shake mais il n'est pas crémeux ou trop sucré, les bois et les éléments honorés sont en telle harmonie, l'élément clé de ce parfum est l'habileté de Guillaume lui-même. PG25 n'a pas besoin d'être bruyant ou trop gourmand pour s'imposer, c'est juste un bois cosmique/une boulangerie de délices paradisiaques et surtout il a les éléments dont un parfum a besoin, la lumière et l'ombre, l'élégance et la retenue... c'est juste un plaisir de porter celui-ci. Je ne pense jamais vouloir acheter un autre parfum gourmand ou chaud parce que c'est ce que je pense et que je recherche souvent des looks différents, mais parfois il faut simplement embrasser ce que l'on aime, parce qu'on l'aime pour une raison.

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il y a 7 ans

Voronoi Woods in Fog

Cela ressemble plus à de l'Oud qu'à l'Oud Occulte, c'est ce genre de plasticité, cette netteté aiguë d'un accord cuir médicinal. Cela sent assez antiseptique à l'ouverture, comme cette chose que mon ami utilise dans son salon de tatouage qu'il appelle 'savon vert', c'est une sorte de liquide alcoolisé piquant mais ce n'est pas du tout une odeur désagréable. Cela est teinté d'une odeur de terre, de sol humide et composé, et de patchouli qui devient plus sucré dans le dry down, presque une douceur vanillée. Quelqu'un a mis ce Patchouly de Profumum Roma en comparaison et bien que je comprenne pourquoi, car le patchouli terreux a une étrange douceur, mais en vérité, la marque italienne semble beaucoup plus naturelle. Cela est très similaire à des choses de Barruti, celui de Nooud, cela a une sensation plastifiée et saffronnesque similaire, quelque chose de faux ou d'artificiel en réalité, mais j'aime un peu ça. Le dry down est vraiment charmant si vous trouvez l'ouverture trop étrange, mais c'est un vrai changeur, se mutant tout au long. Je veux aimer Voronoi, je le veux vraiment, mais ils rendent cela difficile à aimer.

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il y a 7 ans

M.INT Cashmere Beige

'Beige' est un nom tellement approprié pour ce parfum. C'est Beige, et pour ceux qui pensent que le cachemire ou le cachemiré est ennuyeux aussi, je devrais être en désaccord, mais cela ne s'applique pas ici de toute façon car cela ne sent pas cela non plus, ni ne vraiment évoque l'ambiance. Je préfère celui-ci à 3-D, il a un certain focus et un thème de 'fleurs blanches' mentionné dans les notes ici, ce qui fait encore allusion à la façon dont cette senteur est médiocre et ennuyeuse. Je l'appellerais 'Vanille' mais il n'y a pas de putain de vanille non plus ! haha J'ai eu un aspect floral humide intéressant dans l'ouverture qui était vaguement intéressant pendant une brève période, des touches de ce truc de tulipe/hyacinthe mais très éphémères. Beige opte plutôt pour une touche aqueuse et poudrée de fleurs indistinctes. Je ne suis pas un expert en fleurs mais quand quelque chose vous captive, vous n'avez pas besoin de l'être. Non seulement je ne le porterais jamais, mais je n'étais pas un grand fan non plus. Maintenant, juste pour souligner que j'ai fait deux critiques négatives des parfums M.INT d'affilée, puis-je simplement contrebalancer cela en disant que j'ai apprécié celui aux noix (je veux dire Affecting mind ??) et j'ai absolument ADORÉ le parfum Vibrant. Donc, il y a de l'espoir.

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il y a 7 ans

M.INT 3-D Scent

Maintenant.... certaines personnes pourraient me dire.... Houdini... tu es encore négatif et mélodramatique, quand tu dis que cela a l'une des ouvertures les plus répugnantes de l'histoire des parfums. Oui, c'est vrai. Ou quand tu as dit "...Ça sent l'eau..." Je pensais super, j'adore les notes aquatiques, jusqu'à ce que tu ajoutes "...de l'eau si fétide et stagnante que tu n'oses pas t'en approcher de peur de contracter la légionellose ou d'être affligé par le Cryptosporidium ou quelque chose comme ça ?" C'est la vérité pourtant. Ce n'est pas un mauvais parfum et une fois que cette acidité a disparu dans l'ouverture, c'est un parfum aromatique assez banal. Elemi ? bien sûr. Cuir.... hmmmm... pas vraiment mais si tu insistes. Le cèdre, j'accepte qu'il soit là. Qu'est-ce qui pourrait en être responsable dans l'ouverture ? De la mousse synthétique, honnêtement, cela a ce genre de vibe mousseux, lichen, mais pas aussi intéressant ou nuancé. J'ai déjà mentionné que j'ai juste un certain préjugé envers cette marque sans raison, je les ai simplement pris en grippe de manière irrationnelle. La vérité est que lorsque nous comptons ceux que j'ai aimés, c'est deux mauvais pour deux bons, donc c'est un parfum moyen. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont un poli et une sensation que les parfumeurs qu'ils ont à bord sont de ceux formés de manière plus classique, ne faisant pas de grosses bombes Indy/niche mais des pièces plus raffinées. Le problème, c'est qu'ils peuvent être trop raffinés, prétentieux ou ennuyeusement sûrs quand ils prétendent transmettre de nouveaux concepts. Le parfum 3-D est une abomination qu'il vaut mieux oublier. Un Tchernobyl olfactif. La meilleure chose à faire est de te forer un trou profond dans la terre et d'envoyer ce cylindre de déchets dans les profondeurs.

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il y a 7 ans

Rouge Bunny Rouge Silhouette

Rouge Bunny Rouge

Il s'agit de Lalique Encre Noire avec un bois légèrement mieux défini, un vétiver plus épicé, un musc plus intéressant et du genièvre ajouté en fond. Cela semble être beaucoup de différences et c'est suffisant pour le différencier dans une certaine mesure, mais ils sont sacrément proches. L'un rendrait l'autre redondant dans une collection, c'est certain. Personnellement, je préférerais le Rouge Bunny Rouge pour la présence de genièvre dans la base, qui lui confère un fond plus dynamique et plus intéressant. Il se trouve que ce parfum a été créé par le même parfumeur qu'Encre Noire et tous ses dérivés, il est donc assez évident qu'il s'agit d'une reprise de la même formule. Il n'y a rien de mal à cela, car l'original était un grand parfum et celui-ci l'affine juste un peu. Optez pour l'original si vous voulez des profondeurs brutes et sombres et pour celui-ci si vous voulez le petit frère plus raffiné et plus fantaisiste.

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il y a 7 ans

Parfums Dusita Oudh Infini

Accrochez-vous bien, ce parfum n'est pas pour les âmes sensibles et ce n'est pas ma déclaration de surprise ou de mépris à ce sujet, je suis vraiment à bord du côté plus skanky des choses en tant que fan d'oud artisanal. On ne peut pas dire que cela ne mérite pas d'afficher fièrement l'oud dans le titre, car il est fièrement présent dans la composition, c'est certain ! Pissara est une parfumeuse dont j'ai beaucoup entendu parler sans avoir beaucoup goûté à sa production, en fait je pense que c'est seulement mon deuxième Dusita. Elle est devenue célèbre pour être une sorte de savante florale ou de chuchoteuse de fleurs, créant certains des accords floraux les plus innovants et évocateurs de mémoire récente. Je n'ai que Splendiris sur lequel me baser et je l'ai trouvé très accompli, c'est une ambiance complètement différente, pour dire le moins.

S'ouvre avec une explosion de castoreum (pas le civette mentionné ici), rugueux/aigu, floral/musc et bien sûr cuiré, personnellement j'adore ! C'est comme du whisky malté et du cuir frais, mais cela se transforme rapidement en ce fromage fin qu'est le matériau oud ici. Maintenant, je sais que le pays d'origine ne définit pas nécessairement l'odeur de l'oud, mais j'ai le Laos, le Cambodge, l'Inde, etc. ... classés dans des catégories dans mon esprit, probablement par le premier matériau que j'ai senti de là-bas ? Cela tombe quelque part dans la variété cambodgienne-indienne de fort, très vif, de ferme/engrais mais avec la complexité d'un matériau vieilli, qui a absorbé beaucoup d'expérience de vie. Passant du tabac, à l'enveloppe de cigare épicée et au poivre, jusqu'à la pleine matière fécale. Il a une note de rose dansante, du bois de santal et une poudre qui ajoute probablement à cet effet sale/propre et à l'association avec les couches de bébés. Eh bien, en tant que personne qui a récemment dû gérer des couches, laissez-moi vous dire que cette chose vous fait renifler et renifler pour essayer de mieux comprendre la nature inhabituelle d'un parfum à la frontière fécale mais phantasmagorique, un poème d'esprit qui est ce parfum. Je pense que le mélange capture parfaitement un attar impitoyable, appliqué de manière décontractée sur la peau et ne vous méprenez pas, ce n'est pas aussi brutal que certains parfums à base de civette/castoreum ou un puissant huile d'oud indien par exemple, c'est assez réservé si vous avez un palais d'extrémiste ou êtes habitué aux matières premières non diluées comme l'ambre gris et le musc de cerf. C'est du classique dans le sens où c'est rose/oud/bois de santal/musc, etc. ... mais présenté de telle manière par une marque avec une production largement florale que cela fait lever les sourcils. D'accord, je comprends que le remplacement de la civette a ce genre de vibe, désagréable, fécal, etc. ... cependant, mon expérience est qu'il reste sur la peau lors du dry down quand tout est parti dans une sorte de protestation sale. Oudh Infini, si vous pouvez tenir à travers les vagues après vagues de skank, vous êtes traité à des bois presque sombres et épicés et pas du tout d'oud cheesy. Gardez à l'esprit que cela se passe des heures après l'expérience mais quand même, c'est l'une des choses les plus divines imaginables, confortable et comme rien d'autre sur le marché. Je pensais que c'était un coup de maître, audacieux, rafraîchissant et un parfum vraiment bien fait parce que malgré la qualité de l'oud étant si primordiale pour le succès de ce parfum, l'environnement et le cadre rendent cette chose spéciale, car cela ne sent pas seulement l'oud, et c'est un acte d'équilibre difficile à réaliser. Pour moi, le portabilité ne serait que lors d'occasions très spéciales où je me sentirais d'humeur à quelque chose de racé et d'opulent. Une véritable expérience cependant et le prix reflète probablement les ingrédients naturels bruts et rares à l'intérieur. Bravo !

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il y a 7 ans

Carner Barcelona Black Calamus

Carner Barcelona

Je pense que lorsque TonyT dit "ce genre de parfum", cela en dit long. Est-ce que Laudano Nero est une comparaison juste parce qu'il est dans le même genre ? À mon avis... Non ! LN est un excellent parfum qui est disponible depuis longtemps à un prix vraiment décent sur des sites de réduction. Cependant, ce Carner est supérieur à tous égards et n'a pas autant de cette base résineuse, un peu pâteuse, que LN. (Bien que je comprenne cet aspect de la comparaison) C'est un labdanum tranchant et sucré à son meilleur, brillant dès l'ouverture comme un phare de beauté. Cela a plus d'effet suédé/cuiré et d'épices orientales d'encens et de papyrus. Je ressens beaucoup de vanille, que ce soit de la vanille ou du benjoin, cela donne une légèreté crémeuse mais ne bascule jamais dans le trop lisse, maintenant les bords rugueux. Il y a un moment très fugace juste après les notes de tête, et juste avant que l'on puisse dire qu'il est officiellement "établi", où il a une vraie note animale. Seulement pour une très brève période et c'est parti, se dissipant en une odeur épicée et boisée, un peu comme un microcosme de la façon dont l'oud artisanal évolue et se fixe, mais accéléré en quelques secondes au lieu d'heures ou même de jours ! J'ai discuté de ce parfum avec d'autres qui ont dit qu'il était sombre et dans une autre critique que j'ai écrite, je l'ai décrit comme l'interaction entre l'obscurité et la lumière... ou quelque chose de prétentieux comme ça ? Ce n'est rien de particulièrement nouveau pour moi, rappelant le travail d'Alessandro Gualtieri, ce genre de poids... pour trouver un meilleur terme ? Simplement une recalibration, un ajustement d'éléments que j'adore, mais quel ajustement ! J'adore ça, ça dure vraiment bien, ça s'accroche follement aux vêtements, projetant et juste assez d'innovation pour capter mon attention et me donner envie. Black Afgano et Laudano Nero et même le propre El Born de Carner ne m'ont pas autant excité. Black Calamus est un peu de magie !

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il y a 7 ans

Serge Lutens La Fille de Berlin

La Fille de Berlin

Je suis ravie d'être tombée sur ce très vieil échantillon (datant de sa première sortie) dans ma boîte d'échantillons et de ne pas l'avoir chroniqué, le qualifiant probablement de concoction de rose confite qu'il est peu probable que je porte, parce que je devrais me rétracter. En jouant avec la parfumerie amateur, on dit souvent que la rose et le géranium sont similaires dans leur sensation métallique et qu'ils peuvent être complémentaires, mais je n'ai jamais vraiment pensé cela. Je n'ai pas regardé les notes de ce parfum, j'avais oublié de quoi il s'agissait et on est immédiatement accueilli par une rose fruitée confiturée et facettée, puis par une rose bulgare légèrement plus poudrée, en fait un accord de rose bien équilibré avec le meilleur des deux aspects. Il y a un soupçon de pourriture, puis une vague mentholée de géranium, rafraîchissante, lumineuse, un peu verte et métallique. Il dure raisonnablement longtemps, il est fort au début, mais pas bruyant, et c'est un mélange parfait d'éclat et de brise avec la plus petite suggestion d'obscurité. C'est une rose superbe. Ce n'est pas la plus profonde ni la plus veloutée, mais mes goûts se sont adaptés au fil des ans depuis que je l'ai essayée pour la première fois et la combinaison de la rose et du géranium est quelque chose que j'aime vraiment aujourd'hui, c'est excellent.

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il y a 7 ans

Voronoi Oud Occult

Eh bien, laissez-moi être le premier à dire (je le suis littéralement) que ce parfum est 'meh' au mieux. Vous savez, quand vous étiez enfant et que vous aviez fait quelque chose de mal et que vos parents disaient "Nous ne sommes pas en colère... nous sommes déçus." ce vieux cliché ? Eh bien, c'est ça, personnifié dans un parfum. J'ai regardé la façon dont il était présenté et le nom, et j'ai fait certaines suppositions et jugements qui étaient clairement erronés. Oud... avant que quiconque puisse le dire... QUEL OUD?!?!? Je suis normalement l'avocat du diable pour ceux qui s'attendent à un oud artisanal dans chaque parfum qui ose avoir oud dans le nom et cette fois je m'en fiche aussi. Je suis plus trompé par la partie 'Occulte' du titre, cette chose est loin d'être occulte surtout après une semaine à échantillonner des NON parfums... maintenant ça c'est occulte ! Quoi qu'il en soit, revenons à l'oud, je perçois une boisé qui est transparent et un peu comme le Tom Ford Oud Wood, pas très 'oud réel' et pas même synthétique non plus. Cependant, maintenant qu'il a séché, je sens une odeur caractéristique de synthèse d'oud, de réglisse et d'ébène/bois de rose qui émerge et encore une fois ce n'est pas désagréable. L'ouverture a définitivement une odeur d'orange confite et elle rappelle un parfum bien meilleur, Hope par Agonist. Ensuite, il y a la vanille ou plus précisément une odeur de vanilline, assez semblable à de la crème anglaise et pas trop écoeurante ou quoi que ce soit, je l'aime et je ne suis pas snob à propos de la 'vraie' vanille en particulier, bien que je concède qu'elle est plus facettée et complexe en odeur. Cette chose me rappelle une panna cotta, elle a une crémeux mais elle est aussi un peu gélatineuse et translucide.

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il y a 7 ans

Mendittorosa Ithaka

Oui, oui Nima80... c'est très bien tout ça, mais est-ce que c'est en mode "bête" et est-ce que ça attire des compliments ? Pour être sérieux, j'ai apprécié le poème et j'ai hâte d'explorer la relation et j'attends avec impatience mes échantillons quand ils arriveront, et je mettrai à jour avec une critique appropriée.

Oh là là, oh là là !!! J'ai fait ce commentaire humoristique ci-dessous qui satirise clairement le philistinisme, mais peut-être que je n'aurais pas dû être si désinvolte à propos d'Ithaka parce que c'est magique. (Comme je le soupçonnais) Maintenant, ce ne sera pas encore une "vraie" critique car je n'ai eu qu'un petit spray, mais mon dieu, j'ai été impressionné. J'ai été instantanément transporté dans le récit poétique derrière les créations de Mendittorosa, celui-ci ne nécessitait aucune réflexion sur la composition ou quoi que ce soit d'autre, l'odeur est divine. L'ouverture d'encens est clairement dominée par les résines plus sucrées et opulentes comme le styrax, et beaucoup de labdanum pour commencer. Ensuite, une douceur de vanille qui pourrait provenir de la chaleur du benjoin, tout cela est familier mais assemblé d'une manière presque parfaite, le labdanum s'estompe et certains des composants moins rugueux créent un dry down doux. Dire que ce parfum est parfait à ce stade précoce serait insensé, mais il est vraiment très agréable et pourrait bien être la parfaite excuse pour me procurer l'un de ces beaux parfums. Quiconque aime les orientaux grands, chauds, résineux et sucrés adorera cela. J'adore ça.

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il y a 7 ans

Tom Ford Metallique

Les notes semblent intéressantes. La production de TF est apparemment implacable en ce moment et tout n'a pas été bon, je suis intrigué par celui-ci.

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il y a 7 ans

Issey Miyake L'eau d'Issey Eau D'Ete Summer Edition for Men

L'eau d'Issey Eau D'Ete Summer Edition for Men

Beast mode - Le meilleur été Issey que je possède

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il y a 7 ans

Davidoff Cool Water Intense

Cool Water Intense

Ouverture aux agrumes. Versace Eros en fond sec.

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il y a 7 ans

Tom Ford Lavender Extreme

Lavender Extreme

J'aime ça. Cependant, il n'y a rien d'inspirant à ce sujet et c'est aussi dynamique que des plans pour un presse-pantalon. La lavande a la même qualité charmante à l'ouverture que Lavender Palm, un parfum dont je réalise que ce n'est pas la version 'Extreme', mais c'est la sortie la plus proche de l'ancien Tom, donc... c'est essentiellement ça. Je n'aime pas Lavender Palm d'ailleurs, mais j'ai un peu plus de respect pour lui que pour celui-ci. LP avait un cœur floral cireux, horriblement lactonique, même gras, avec un accord salé d'algues marines qui donnait beaucoup de dynamisme à la lavande. Ici, c'est une sorte de brume sucrée de coumarine et de vanille, et il a une légère qualité d'amande qui fait allusion à Soleil blanc et Fuckin' Fab ! Il a essentiellement créé un autre fougère (pour rejoindre le flot de ceux qu'ils viennent de sortir) mais sans certains des éléments qui rendent un fougère intéressant, des accords boisés, de la verdure et de la mousse de chêne ou du patchouli, peu importe ? Je ne vais pas être trop dur avec Lavender extreme parce qu'il sent bon et la base crémeuse est plus présente et plus douce que quelque chose comme Caron Homme, qui est la même combinaison mais avec une vanille plus subtile. Certaines personnes ont remis en question les niveaux de qualité des récentes sorties de TF et je suis sûr que l'étiquette 'Extreme' en rebute certains. Cependant, les 'Extremes' ont bien commencé pour moi, celui de Oud Wood est bien meilleur que l'original Oud Wood à mon humble avis, mais celui-ci n'a rien d'extrême. Même si je n'aimais pas Lavender Palm, je le respectais et une version extrême de cela, qui aurait été vraiment encore plus hardcore, aurait peut-être été accueillie par les fans de l'original. Au lieu de cela, nous avons ceci, un effort légèrement insuffisant. J'aime cependant le flacon brillant, donc il y a ça.

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il y a 7 ans

Hermès Rouge Hermes

Je n'arrive jamais à savoir lequel je préfère de celui-ci et de Parfum d'Hermes, car ils sont assez similaires. J'ai refait connaissance avec rouge Hermes hier et je dois dire que j'apprécie ses thèmes. La rose poudrée, le talc, le musc doux, la pêche exotique et fruitée, l'abricot de l'Ylang et la douceur du bois de santal et de l'orris/iris dans la base. Il y a aussi un soupçon de clou de girofle qui, avec les fleurs poudrées, crée un effet subtil d'œillet à mon nez. Le séchage est assez féminin et, bien que je n'y prête pas trop attention, je n'en parle que parce qu'il y a plusieurs parfums Hermès que j'aimerais avoir avant celui-ci, et qui se trouvent être un peu plus masculins. C'est mon avis !

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il y a 7 ans