Beaucoup de parfums avec des notes de noix de coco se trompent complètement, et il faut faire attention aux notes avec lesquelles on les associe, les fleurs blanches, le néroli et le jasmin, et cela peut ressembler à une crème solaire bon marché, une gamme d'accompagnements trop gourmands et cela devient trop sucré et étouffant. Je ne dis pas que tout cela ne fonctionne pas, mais plutôt qu'il faut une utilisation équilibrée de ces éléments, ce qui peut être dit pour les compositions de parfums de manière beaucoup plus générale. Anyway....Nejma 7 réussit parfaitement ce mélange centré sur la noix de coco. Opulent, sucré et gourmand, mais tempéré par le cacao amer et un soupçon de patchouli, avec des bois de bonne qualité et de l'oud en base, c'est un gourmand vraiment décent et relativement durable. Il n'est pas assez intéressant pour être aimé, mais il faut l'aimer et les amateurs de gourmandises et de noix de coco devraient l'essayer, car il est difficile de trouver quelque chose de plus qualitatif. Ce parfum est parfaitement portable pour un homme, mais j'ai toujours l'impression qu'il est plus féminin. Il me rappelle un peu Odin Roam 10 et je ressens même un peu de bois d'ébène doux, opulent et épicé.
Je dois dire que j'attends toujours les sorties de CdG avec un enthousiasme de fanboy et ce n'était pas différent, mais je suis un peu en retard sur ce coup-là. Je suis tellement déçu que cela ne soit pas à la hauteur, je voulais quelque chose de vraiment froid et dérangeant dans le style de Narciso Rodriguez et cela a été évoqué dans une vidéo récente (ou presque) du gars E Simplyputscents. Je m'attendais à quelque chose d'humide, de ciment, mais moins musqué et avec la bizarrerie d'encens signature de Comme des Garçons, mais hélas, ce parfum n'est pas du tout cela ! Ce que Concrete offre, c'est un parfum moderne, synthétique et boisé qui est un peu trop sucré, franchement, compte tenu du nom et du brief attendu. Est-ce du bois de santal ? Vraiment ? Ce n'est pas ce que je considère comme du bois de santal, et CdG fait en fait l'un des bois de santal les plus puissants et épicés que l'on puisse espérer avec Blue Santal. Ce n'est pas une odeur excessivement sucrée, ni je ne dirais strictement qu'elle est écoeurante, mais je l'ai trouvée un peu irritante après un certain temps. Je pensais que c'était correct dans l'ensemble mais linéaire et pas ce à quoi je m'attendais d'une maison ayant une réputation de repousser les limites, dans le bon sens. Étrange mais pas l'étrange bon que je voulais.
Je dois rendre hommage à ce parfum pour le fait qu'il a trois phases distinctes qui pourraient facilement être trois parfums différents. Cette qualité mérite d'être applaudie. Il commence comme le mélange le plus chaotique et désordonné de vibrations chaudes et épicées, ce qui m'a fait penser que j'allais vivre une sorte d'affaire d'encens et d'ambre. Cela change ensuite sur une période de 20 minutes à une heure en un parfum que j'ai DÉFINITIVEMENT déjà senti, je ne peux juste pas exactement le situer. Il devient presque gourmand dans cette phase intermédiaire, devenant un mélange épicé, de muscade, avec des notes de gâteau, une explosion d'épices et des vibrations chaudes. Je ne le déteste pas, mais le fait qu'il y ait encore un autre changement dans le dry down est bienvenu. Puis il y a la finale... une note profonde, crémeuse, céleste, boisée, résineuse qui est magnifique et reste discrète sur la peau, ne sentant rien comme l'ouverture ou le cœur. Je peux honnêtement dire que c'est une énigme de parfum, la façon dont il progresse progressivement en révélant ses secrets et bien que les notes soient peu remarquables par elles-mêmes, elles s'additionnent pour créer le genre d'expérience olfactive que je recherche lorsque j'essaie un nouveau parfum, et Resin Sacre a livré une trifecta similaire. Donc, je l'aime pour cette raison, mais il ne m'a pas suffisamment accroché pour l'ajouter à ma collection, la raison étant que la partie intermédiaire est la plus durable et ma moins préférée, et la meilleure partie à la fin est trop proche de la peau. Oh, l'ouverture est intéressante, mais ne le sont-elles pas toutes ? Essayez cependant et voyez si vous ressentez la même chose à son sujet ?
C'est le premier que j'ai essayé de cette ligne et, au vu du nom, je m'attendais à ce qu'il soit dans ce style. Cologne Absolute a un départ vert et hespéridé qui est propre et savonneux avec les fleurs blanches qui arrivent un peu plus tard. J'adore l'estragon en tant qu'herbe et l'idée d'un parfum qui le met en avant est géniale, mais quelque chose ne fonctionne pas au fur et à mesure que le parfum s'installe. Il est devenu plus herbacé, certes, mais ce n'est pas quelque chose que j'aimerais porter, car il y a quelque chose qui cloche dans cette combinaison. Il est bon que Tom Daxon (nous reviendrons sur ce que j'ai pensé des trois autres que j'ai goûtées dans des articles ultérieurs) ne se contente pas de faire une eau de Cologne classique, mais peut-être aurait-il dû le faire ? Je pense que pour ceux qui l'aiment, ce sera un vrai bijou.
Difficile de ne pas l'apprécier, mais je l'ai trouvé plutôt peu inspirant. L'idée d'un oud comme celui-ci était très séduisante et le géranium ainsi que la cardamome lui donnent un accent très clair et propre avec une base puissante d'oud. Sans aucun doute, c'est de haute qualité et cela dure très bien, se transformant en un très joli fond, mais rien ne se démarque vraiment.
J'ai essayé ce parfum chez Harvey Nicks lors d'un récent voyage à Édimbourg et c'est un parfum extrêmement décent. L'ouverture est un pur alcool avec toute la délicatesse d'un bon whisky single malt et ressemble à une version étouffée de la cologne Atelier Gold leather, j'ai trouvé cette qualité extrêmement séduisante. Au fur et à mesure qu'il s'installe, il devient un ambre chaud de benjoin et de cuir de daim, ce qui m'a fait dire "hein, je m'attendais un peu à cela d'après le nom, mais ces phases sont toutes excellentes". Ensuite, il y a le coup de fouet principal, un accord de ma note préférée, le labdanum, qui est une version légèrement plus sombre et plus épicée de l'encens. Puis il y a la note d'oliban, plus légère et plus exaltante, qui est essentiellement ce à quoi ce parfum se réduit en séchant. Je suis vraiment satisfait de ce parfum et le décrire comme un autre poney à un tour comme Avignon ou un encens complet ne rend tout simplement pas justice à la peur de la résine, parce que c'est une composition plus intéressante que cela. La performance n'est pas une bête, mais elle est tout à fait acceptable pour un parfum cher, mais pas exorbitant.
Si vous avez envie de quelque chose d'inhabituel et d'herbacé, ce parfum cochera ces cases pour vous et c'est exactement l'état dans lequel je me trouvais récemment lorsque je l'ai goûté à nouveau. La composition de dirty est très intéressante : un départ herbacé et mentholé, avec une qualité herbacée, de la mousse de chêne et du thym qui évoquent la saleté ou du moins une qualité sale, c'est un truc hippie qui m'a mis de bonne humeur. Ce n'est cependant pas un parfum à porter régulièrement pour moi et ce n'est même pas quelque chose que je veux dans mon arsenal, mais j'apprécie la façon dont il est assemblé et les notes complémentaires.
Cette fragrance s'intègre sans effort et parfaitement dans la ligne Aqua, partageant toute la classe et les vibrations propres et revigorantes de Universalis, etc. ... le citron dans l'ouverture est une note de lime positive que j'apprécie, mais elle devient moins distincte au fur et à mesure qu'elle évolue vers un mélange de mandarine/bergamote. Cette fraîcheur est accentuée par la menthe, qui est bienvenue et constitue un mariage parfait. Cela ne ressemble pas à un mojito, bien qu'il soit si facile de faire le lien. C'est musqué mais avec une combinaison florale propre pour le soutenir et lui donner la signature de la ligne aqua. Encore une fois, cela ne fait rien de nouveau, mais plutôt des combinaisons et des méthodes éprouvées très bien en effet. Le dry down devient légèrement plus féminin, mais c'est juste une association personnelle car c'est du néroli, qui est non seulement magnifique mais qui renforce les agrumes et offre une plateforme de base incroyable pour mettre en valeur les notes de tête. J'aime vraiment ce parfum, il est très rafraîchissant, désaltérant et élégant, parfait pour une chaude journée d'été, il vous rafraîchira instantanément et vous apaisera. Bien qu'il devienne une fragrance discrète sur la peau, la performance est extrêmement bonne.
J'ai été d'accord avec la comparaison avec TdH car elle est évidente, mais ne faites pas l'erreur de penser que c'est un clone ou en tout point complètement identique, car ce n'est pas le cas. Les agrumes s'ouvrent de manière plus vive avec un pamplemousse positif plutôt qu'une orange, les bois terreux sont fournis par une note d'oud puissante et balsamique qui est assez propre et d'une certaine manière similaire au vétiver de Hermès. Ce parfum est propre, de bonne qualité et a une performance superbe avec des agrumes qui durent longtemps. Je l'ai acheté à l'aveugle il y a quelques années et je suis toujours impressionné par lui.
C'est un parfum époustouflant. Dès le départ, il délivre un puissant coup de notes de fruits confits, avec une sorte d'ambiance prune. Ensuite, il y a le choc enivrant d'un accord balsamique, semblable à l'ambre, qui cède ensuite la place au cœur d'iris et de bois de santal. L'insomnuit a effectivement une certaine attirance gourmande, que je dirais provenir de la fève tonka, mais ce n'est pas typique et n'a rien d'un gourmand délibéré. J'ai l'impression que ce parfum ne cherche pas à être quoi que ce soit dans une catégorie particulière et constitue un exercice léger sur la façon de créer quelque chose de ludique et d'excitant avec un mélange de notes que je trouve super ensemble. J'étais accro dès la première inhalation.
Wowza !!! Ce parfum est vraiment spécial. Atkinsons est une marque que j'ai admirée de loin pendant un certain temps, mais je n'ai jamais osé acheter... jusqu'à maintenant, et 41 Burlington arcade est le parfum qui m'a fait craquer. J'ai failli acheter Old Bond Street Triple dans le passé, mais pour une raison ou une autre, je ne l'ai pas fait, mais c'est un bon parfum frais et masculin. Je dirais que celui-ci partage le même genre d'attitude fraîche, agrumes/musc et est incroyablement vivifiant avec un élément clé qui est présent dès le départ : le poivre. Ce parfum est une véritable bombe de poivre, dans le bon sens, les notes sont si complémentaires, de l'ouverture amère et aigrelette du pamplemousse, à l'étincelle de silex humide, au vétiver terreux et à l'accord de réglisse poivrée du corps principal de ce parfum. C'est tout simplement impressionnant et cela me rappelle Clive Christian V (je pense que c'est V... celui avec le poivre en tout cas) et bien sûr, dans le domaine des créateurs, le désormais discontinu et recherché Marc Jacobs BANG ! tel est le caractère dominant du poivre de cette création. D'une certaine manière, 41 Burlington parvient à être à la fois plus classe et plus terre-à-terre et masculin que ces deux-là. Une combinaison parfaite de choses qui se rejoignent, j'aime la marque, j'aime les notes et l'exécution du parfum et j'aime le fait qu'il soit masculin, sans être inaccessible pour le public féminin, mais à mon avis, ce n'est pas exactement unisexe. J'aime aussi son caractère unique et c'est un exemple parfait de comment créer un parfum subtilement fumé tout en montrant de la retenue. C'est vraiment bon, en gros. La performance était difficile à évaluer lors de la première utilisation, mais ce n'est pas un monstre et peut-être que vous vous attendriez à cela compte tenu du prix, etc. Mais même si c'est médiocre, je lui donnerai une chance parce que je l'ai vraiment apprécié. Ma copine l'a complimenté et même de loin, car la projection et le sillage étaient énormes au début avant de diminuer. Frais mais boisé et extrêmement épicé, c'est un rêve ce parfum, je l'adore et je vais probablement l'acheter.
D'accord, j'ai réussi à essayer quelques autres parfums Zara et je dois dire que ces deux cuirés ne sont pas vraiment cuirés. Je peux passer sur celui-ci car les tonalités de vanille/tonka évoquent une base cuirée, mais le clone d'Aventus ? Je suppose que la fumée de bouleau pourrait être considérée comme cuirée... mais pas vraiment. Cela dit, ce parfum n'est pas instantanément reconnaissable jusqu'à ce qu'il se fixe et les comparaisons avec Ultra Male sont claires et précises. Il s'ouvre avec ces notes gourmandes, ultra collantes et sucrées, un peu fruitées, indéfinies, de fruits artificiels... chewing-gum. Puis il se transforme en une tonka écrasante, écoeurante, dense, sale vanille et bien que je dirais qu'il est extrêmement similaire à Ultra Male, celui-ci est d'une manière ou d'une autre moins cher et plus écoeurant. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'aime Ultra Male, je devrais le détester mais c'est un vrai chaton sur ma peau et ça sent plutôt bon. Le cuir gourmand, en revanche, sent juste la pléthore de parfums à base de tonka horribles d'il y a quelques années. Ça va, je suppose, et je ne le déteste pas, l'ouverture est non seulement différente d'Ultra Male mais je pensais que ce n'était pas mal, si vous voulez quelque chose de lourd, de chaud et de sucré de manière maladroite.
Quand est-ce que j'apprendrai un jour, hein ? Je l'ai acheté à l'aveugle parce que je suis un peu obsédée par les parfums Jaguar en ce moment. Je n'avais jamais réalisé à quel point il y en avait, je sais qu'il n'y en a pas tant que ça comparé à d'autres marques mais ils semblent toujours apparaître dans les magasins TK Maxx. Après une rapide vérification ici, je me dis que je vais tenter ma chance avec un petit 40ml de ceci ou de cela. Je possède un parfum de la ligne Loewe Solo et Jag Red est comparé à Absoluto (probablement mon préféré). Ajoutez à cela les comparaisons avec BMen et je me suis dit que c'était une évidence, mais j'y reviendrai dans une minute. D'une manière générale, Jaguar Red est un parfum fruité et oriental qui correspond au dernier que j'ai reçu, Jaguar Gold, mais ils souffrent tous les deux de ce que j'ai appelé " l'effet Dunhill ". Les idées sont bonnes et viennent d'endroits différents du courant dominant, mais l'exécution est plutôt médiocre. Pour être honnête avec Dunhill, il faut tout de même reconnaître qu'ils ont des produits vraiment uniques comme Edition. Quoi qu'il en soit... Red s'ouvre de manière très étrange avec une odeur propre, une sorte de bandage, et pas quelque chose de particulièrement agréable, ce qui m'a fait penser "Ce n'est pas du tout comme BMen !!!" comme je l'avais lu dans le commentaire ci-dessous. Puis au bout d'une trentaine de secondes, c'est la transformation avec un fruité acidulé, la framboise, la myrtille et la bergamote doivent conspirer pour faire une sorte d'arôme de rhubarbe aigre-doux et voilà....surtout...BMen. C'est tout à fait miraculeux, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car cette bizarrerie du "bandage" revient nous hanter dans la phase de séchage. Pour l'essentiel, il s'agit d'une vibration très intéressante, digne de Mugler lui-même, une vanille sale, du patchouli, extrêmement complexe par nature, avec un peu de goudron et de bois. Malheureusement, cela ne dure pas très longtemps avant qu'il n'entre dans une autre phase qui, de manière efficace et progressive, réduit ces qualités fascinantes à un parfum de peau bon marché, beaucoup plus propre mais dérangeant. Je pense que l'aspect bandage que j'ai décrit correspond aux comparaisons avec la ligne Loewe Solo, qui ont toutes cette qualité mais qui semblent plus délibérées, alors que celle-ci semble juste un peu hasardeuse et désordonnée. Ce n'est pas mauvais pour autant et cela a certainement suscité de l'intérêt. Red est un substitut valable de BMen, au moins pour un temps, avec des performances comparables, mais n'allez pas croire que vous avez trouvé un substitut pour le Mugler de plus en plus rare, parce que ce n'est pas le cas.
Ce parfum m'a immédiatement rappelé un moment et un lieu très précis. Le scénario était... Boire du vin chez mes amis. Lorsque j'ai demandé à ma partenaire d'essayer ce parfum et que je lui ai décrit ce que j'en pensais, elle m'a répondu : "Oui, c'est tout à fait ça : ..... C'est de l'encens et des bougies bon marché". Si l'on fait abstraction du commentaire acerbe sur ces amis particuliers, elle a en quelque sorte raison. Le départ est une résine sirupeuse et de la fleur d'oranger, une construction douce et désordonnée, mais avec une colonne vertébrale de bâton de mousse hippie que je suppose provenir de la myrrhe. C'est assez linéaire et ce n'est pas vraiment ce que je décrirais comme étant du cuir dans la partie sèche, mais je reconnais cet accord "cuir" dans d'autres parfums et je sais donc qu'il est considéré comme acceptable de le décrire en ces termes. L'élément vin est intéressant, non pas parce qu'il sent le vin, mais parce qu'il évoque des souvenirs de consommation de vin, ce qui donne à réfléchir, je suppose. Je n'aime pas cela et je ne veux pas sentir cette odeur, bien que le fond soit un peu plus agréable. Je n'aime pas ce parfum et je ne veux pas le sentir, même si le fond est un peu plus agréable. Mise à jour : C'est drôle ce que 12 mois et une nouvelle visite peuvent donner, j'aime vraiment ce parfum maintenant. Le départ est un musc floral transparent, avec quelques éléments sucrés, qui évolue vers un fond cuiré absolument fantastique. Il ne s'agit pas d'un accord cuir à part entière, juste d'une colonne vertébrale légèrement cuirée avec des notes de résine plus fraîches et un petit soupçon de fumée. La nature florale/cuir et le soupçon de douceur honorée me rappellent quelque peu l'immortelle, mais ce n'est clairement pas de l'immortelle, si cela a un tant soit peu de sens ? Je l'apprécie beaucoup aujourd'hui.
Je l'ai porté deux fois maintenant et, pour être honnête, cela ne m'a pas fait une énorme impression. Je l'aime, et il est intéressant de voir ces versions "Intense" sortir dans la ligne Private Blend de Tom Ford. Je n'ai jamais vraiment compris les masses de louanges déversées sur l'Oud Wood original, c'est correct mais étrangement distant et médicinal pour un tel éloge général, j'aurais pensé. Je suppose que je me trompe encore. Cette version Intense n'est pas une version rehaussée de l'original et je suis content de le dire, dire qu'elle n'est même pas du tout similaire n'est pas tout à fait vrai car une pointe de l'accord fait surface lorsqu'elle se fixe. Cela est probablement dû au fait que le composant oud est similaire. Oud Wood Intense, cependant, est une affaire beaucoup plus caoutchouteuse et authentique de bois mélangé, avec une ouverture de cyprès et de notes animales. C'est un parfum d'humeur mais jamais sombre, plus câlin et se transformant en une sorte d'odeur de cuir peut-être avec des notes de tabac ? Va-t-il être aussi populaire que l'original... J'en doute et je soupçonne que certains pourraient même ne pas l'apprécier du tout, mais il ne fait aucun doute que ce que nous avons ici est une autre édition de haute qualité de la ligne Tom Ford. J'ai mentionné que je l'ai porté deux fois et que je le porterais certainement à nouveau, peut-être que je vais tomber amoureux de lui alors qui sait. Cela vaut le coup d'être senti, c'est sûr.
Je dois vraiment manquer quelque chose ici parce que je n'ai pas aimé ça. Non, oublions ça... Il est très difficile pour moi de ne pas aimer quelque chose, je pourrais le tolérer, même apprécier certains aspects, mais dans l'ensemble, Baraonda ne fonctionne pas pour moi. L'ouverture me fait penser à de la framboise/fraise, agréablement sucrée et féminine avec une note de rose confite. Je n'ai pas vraiment lu les notes au préalable et parfois les notes d'alcool peuvent être difficiles à définir, mais il y a sans aucun doute une note de whisky malté et alcoolisé qui commence à émerger. Cela mène à une base plus massive et plus Nasomatto de guimauve musquée et d'ambre moderne. C'est correct, je peux comprendre pourquoi les fans de l'inhabituel apprécieraient cela. Cela vient d'un endroit de parfum plus indépendant et essaie vraiment d'innover, rappelant Slumberhouse ou 4160 Tuesdays, quelque chose comme ça. J'associe Baraonda à ces candidats de Masterchef qui insistent sur le fait que des combinaisons de saveurs étranges comme le flétan et la compote de fraises vont ensemble, malgré les avertissements des experts leur disant auparavant que "...Cela ne fonctionnera absolument pas !" mais ils persistent quand même et leur plat résultant est un désastre. En fait, cela pourrait être un mauvais exemple car au moins un certain équilibre est affiché ici et la douceur acidulée de l'ouverture est contrebalancée par le whisky robuste... Je n'aime juste pas, c'est tout. Je vais lui donner une autre chance de me convaincre, mais je suis toujours intrigué quand il y a de l'amour pour quelque chose que je ne comprends pas. En général, il y a un certain degré de consensus parmi les passionnés de parfum et ceux qui sont relativement facilement satisfaits comme moi, mais je me sens à l'extérieur en regardant à l'intérieur avec celui-ci.
J'ai vérifié les notes avant de l'acheter à l'aveugle et je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu semblable à Boss Bottled, probablement parce que je voyais de la pomme et de la vanille parmi les notes. C'est effectivement le cas, en quelque sorte. Je n'ai jamais essayé le Dunhill Desire Red, mais si celui-ci est similaire, je ne manque pas grand-chose. Je ne le déteste pas, en fait le fond très profond est étonnant, mais nous y reviendrons dans un instant. L'ouverture est une douceur puissamment acidulée avec des agrumes mais une sensation générale de chaleur sensuelle de vanille boisée. Mon problème est qu'il sent un peu bon marché et quelque chose que je ne déteste pas mais dont je ne suis pas folle non plus. Il y a de la profondeur mais c'est confus et plaisant pour les foules pour la même raison que je ne suis pas folle de 1 Million ou d'Eros. Je crois qu'il y a une odeur d'encens/résine/ambre dans Jaguar Classic Gold qui se révèle vraiment dans la partie sèche. C'est un peu comme le CdG Florential, une odeur résineuse qui ressemble à celle des baies et qui est tout à fait charmante. Tout cela se cachait sous un parfum un peu rude, ringard... Je vais certainement le porter. La performance était assez bonne aussi.
Ma critique est plus une évaluation directe qu'une ode poétique aux Slow Explosions... mais elle le mérite. La critique en dessous de la mienne est assez juste, l'ouverture est une note de safran incroyable et il n'y a rien de lent dans cette explosion, à mon nez. C'est rugueux, brut et caoutchouteux, piquant le nez mais impartissant une belle odeur terreuse, coûteuse et unique que seul le safran peut offrir. Je ne comprends pas pourquoi j'aime tant le safran ? Ce n'est pas vraiment ce que je décrirais comme une odeur "agréable", c'est complexe et difficile à appréhender mais narcotiquement envoûtant et addictif. Ce qui est astucieux avec Slow Explosions, c'est que c'est à la fois cool et transparent tout en ayant une certaine morsure orientale et chaude. Puis, au fur et à mesure qu'il se fixe, la note acide de cidre/pomme pointe le bout de son nez et nous commençons à percevoir une rose douce et flottante, qui rappelle quelque chose comme une note de rose de Dior Ambre Nuit. La section intermédiaire devient un pot-pourri, pas dans un mauvais sens mais cela m'a ramené à un magasin où j'allais enfant, avec des pétales de rose séchés et du bois de santal. C'est alors un atterrissage en douceur dans le dry down, cashmerien et cuir doux, avec encore des notes de safran. La performance est correcte mais rien de phénoménal, je peux encore le sentir après 6 heures mais très faiblement. Donc... Grande composition, joli voyage et un parfum intéressant mais après tout ça... je ne pense toujours pas que je le porterais. Josh Meyer ne manque jamais de créer de l'intérêt. Mise à jour : 14/02/23 Regardez, c'est une œuvre phénoménale, en le portant à nouveau l'autre semaine, j'ai réalisé à quel point c'est génial. Le courage du safran et du miel travaillant en tandem pour créer une ouverture totalement unique et presque déconcertante pour ce parfum, cela semble brut, non raffiné d'une certaine manière. Puis cela s'ouvre et s'arrondit mais ne perd jamais son thème central d'excitation. C'est un concept si élevé, une idée pure transmise avec une telle clarté pour moi, c'est le nouvel an chinois, c'est l'œuvre de Cai Guo-Qiang, c'est des feux d'artifice, des explosions mais elles ne sont pas lentes, du moins pas au début. J'adore ce parfum et je dois l'avoir dans ma collection.
C'est un parfum doux, efféminé, une crème pâtissière, mais je ne pourrais pas être plus enthousiaste à son sujet. Ce n'est pas le caméléon audacieux et tapageur que nous avons tendance à vouloir pour un parfum de niche inconnu comme celui-ci, et bien que délicat, il est plein de facettes intéressantes. Cela m'a immédiatement rappelé une version plus compliquée de Donna Karan Fuel for Men et pour cette raison, je ne comprends pas pourquoi le bois de santal est si bas dans les votes des notes, mais voilà. L'ouverture est un mélange sucré et puissant mais éphémère de fruits et de fleur d'oranger, puis laisse place à un labdanum proéminent et mordant qui sert de terrain d'entente à ce que Wild devient finalement, et c'est un parfum poudré et boisé. C'est principalement un santal lacté et une épice propre et savonneuse de cardamome, mais avec des notes d'armoise et de résine exotique. Le dry down est ce que j'appellerais 'cuir blanc', c'est doux et presque comme du maquillage, ce qui est probablement ce qui lui donne une telle tendance féminine. Comme je l'ai mentionné, je pense qu'il a cette odeur de crayons et l'incarnation des 'notes poudrées', me rappelant non seulement Fuel mais aussi quelques autres comme Aedes de Venustas Iris Nazarena et Atelier Cologne Santal Carmin. Je pense qu'avec du cuir et des notes plus lourdes, ce parfum est élevé au rang des meilleurs dans ce style que j'ai essayés. J'ai vraiment apprécié celui-ci.
J'ai adoré Tonnare et j'étais tout aussi intéressé par ce que BeauFort avait à offrir, et celui-ci n'a pas déçu. L'ouverture est absolument céleste, améliorant un thème de type Nasomatto en rendant les choses un peu plus matures et en évoquant un temps et un lieu révolus. Je dirais que c'est fumé, mais pas de la manière habituelle et évidente, et résineux dans un sens presque gourmand mais savoureux... si cela a du sens ? Le rhum ajoute sa note alcoolisée, la poudre à canon traverse jusqu'au dry down en apportant une qualité incroyable et en rafraîchissant le tout avec des touches de terre, de métal et de verdure. Ensuite, le tabac réside au cœur d'Iron Duke. Des notes qui sont toutes clairement affichées dans une composition assez brillante qui se termine sur un cuir réel et somptueux, mais avec cette qualité boisée résineuse également présente. C'est un triomphe de parfum, brillamment réalisé, bien équilibré et débordant de qualité. Le parfum commence de manière fantastique et se transforme en une odeur mature et terreuse, que je ne peux critiquer d'aucune manière. Le nom de ce parfum est approprié dès la première inspiration... Iron Duke n'est pas le marteau-pilon que l'on pourrait attendre et montre définitivement plus de retenue que Tonnare. Les deux partagent des qualités audacieuses, raffinées et réfléchies qui semblent être la carte de visite de cette maison.
J'ai essayé cela parce que j'aimais le nom, mais quand j'ai lu les notes, je me préparais à une expérience en dehors de mes goûts. Cependant, j'ai en fait beaucoup apprécié "Every storm a serenade" ; il s'ouvre sur une fraîcheur de pin provenant de l'épinette et une touche d'eucalyptus, avec une brise marine mentholée et salée ainsi que du vétiver. L'ambre gris avec cet accord de calone ne fait que croître jusqu'à se dessécher en quelque chose de moins attrayant sous la forme de la chose laiteuse et côtière que j'avais anticipée dès le départ, mais à ce moment-là, il m'avait charmé. C'est un parfum aquatique artisanal dont je comprends le mode opératoire et que j'ai beaucoup apprécié car il est doux et pas trop envahissant, mais il a bien tenu et a changé tout au long du temps.
C'est l'une des fragrances de labdanum les plus époustouflantes, bien réalisées et non altérées que j'ai jamais senties. Je n'aurais pas été contre un parfum plus tranchant, plus dur et moins équilibré, mais le Marquis de Sade offre chaque facette de l'encens et de la résine, de la fraîcheur lumineuse du type encens franc à la chaleur sèche du benjoin et à la densité épicée du baume de tolu, tout en ayant sa propre qualité. Le labdanum est mon ingrédient préféré en parfumerie pour de bonnes raisons et est suffisamment complexe pour être la star d'un parfum. La seule chose qui m'empêche de l'acheter tout de suite, sans hésitation, c'est la performance ou son absence. Le labdanum est un catalyseur notoire, conçu pour être utilisé dans une composition et, malgré son odeur céleste, il est comme la plupart des résines : il commence lourd et luxueux, mais c'est un peu une illusion car il s'estompe rapidement. Je ne suis pas non plus sûr que cela soit assez brut ou audacieux pour porter le nom de Marquis de Sade. Je ne suis pas du genre à me plaindre de la performance, mais disparaître après deux heures n'est pas suffisant ni à la hauteur du prix, bien que j'aime tellement l'odeur que je pourrais reconsidérer cela à l'avenir.
Juste pour ajouter à ma critique déjà élogieuse ci-dessous, j'ai réessayé cela l'autre jour après avoir eu une discussion avec un autre amateur de labdanum en ligne. J'avais en fait minimisé mon amour pour cela, peut-être parce que le souvenir de l'avoir essayé n'était pas si frais, et j'espérais que la performance aurait été meilleure. Cependant, toutes ces craintes ont été apaisées car c'est une fragrance fantastique qui a très bien tenu cette fois-ci et était ma seule petite plainte auparavant parce que l'odeur est mon idée du paradis. Dommage qu'elle soit épuisée chez le détaillant qui l'avait au meilleur prix, car je suis aux anges avec elle et j'en ai besoin dans ma vie.
Une fragrance très agréable et intéressante, pour être honnête, elle s'est ouverte différemment de ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'il y aurait une explosion d'agrumes éclatante provenant de l'élémi, qui s'éteindrait relativement rapidement, mais à ma surprise, la vanille a été la première note et c'est une vanille très propre, semblable à de la crème anglaise, qui devient un peu plus terreuse au fur et à mesure qu'elle se fixe. À ce stade, l'élémi se fait entendre, apportant une netteté d'encens et de pamplemousse, mais Long courrier est principalement une expérience gourmande et caramélisée sans être trop sucrée, peut-être est-ce une amertume provenant du cacao ? L'équilibre de la fragrance au séchage est excellent et la note d'orange est absolument claire pour moi, rappelant un liqueur d'orange ou quelque chose du genre, je suis surpris qu'elle n'ait pas été plus plébiscitée. Je vais vous dire à quoi cette fragrance me fait penser et c'est à la ligne L’Art et la Matière de Guerlain, ce cœur de vanille semblable à de la crème anglaise mais avec des qualités résineuses et boisées chaudes et des notes fruitées claires, bien exécutées et durables. Le séchage de Long courrier évoque des résines beaucoup plus chaudes de benjoin... donc le benjoin et la vanille, c'est essentiellement de l'ambre, n'est-ce pas ? ... eh bien pas vraiment, car l'élémi allège un peu l'ambiance. C'est un parfum astucieux, agréable et plutôt classe. Le fait qu'il me fasse argumenter avec moi-même en est la preuve, mais je ne suis pas sûr de vouloir le porter. Le jury est encore en délibération pour moi sur la combinaison de résines vives/vertes/pétillantes et de bases vanillées. C'est comme faire un white russian puis le compléter avec de la limonade ou faire un cheesecake au pamplemousse rose... l'acidité et la crémeux sont-ils un bon mélange ? Je sais que nous avons établi que c'est plus chaud et boisé que cela et que l'équilibre est classe et me rappelle Guerlain, je ne suis juste pas sûr pourquoi quelque chose avec tant d'éléments que j'apprécie ne me propulse pas au paradis olfactif ? Un bon parfum donc, qui est clairement stimulant, avec un séchage doux et une performance acceptable, c'est un pouce levé mais peut-être pas celui que je veux ajouter à ma garde-robe... encore.
Oh Seigneur ! J'ai hâte d'essayer ça. L'EDP original est l'une des fragrances oud les plus intéressantes jamais créées. Les ambiances soie/satin, etc. étaient en quelque sorte la première extension de cela, mais plus rosées ou ambrées ou peu importe. Avec un peu de chance, cela restera fidèle à l'original et aura une ouverture de safran la plus intense (dans le bon sens) vers un oud laotien divin et précieux. Pour être honnête, l'original est déjà assez puissant, mais sous la forme d'un extrait, je pense que cela pourrait potentiellement être époustouflant. Pour une raison ou une autre, je n'ai jamais acheté MFK Oud malgré mon amour et mes éloges, mais cette version pourrait me faire craquer malgré le fait qu'elle soit probablement plus chère.
J'ai enfin pu sentir ça et je dois dire, M. Kurkdjian, que c'est une création sublime, absolument ce que j'attendais, l'Oud Extrait amplifié que j'espérais. Essentiellement, il n'y a rien de nouveau ici, sauf qu'il est encore plus luxueux que l'EDP. L'ouverture joue encore moins, mais donne toujours une qualité résineuse presque brillante et piquante d'Elemy, une tonne de safran dominant et durable sur cet oud laotien qui continue d'arriver. Je déteste abaisser le ton ici, mais (je vais le faire de toute façon), j'associerais MFK Oud à un trip acide, juste au moment où vous commencez à comprendre la première heure turbulente... les effets continuent de se renforcer par vagues, jusqu'à la phase finale qui est douce et détendue, avec les bords durs perçus adoucis dans un atterrissage béat. J'adore cette fragrance et je vais l'acheter, même si je dis cela à propos de l'original depuis environ 2013, mais bon.
