Ouverture folle et confuse, un accord de caramel/tonka/vanille trop sucré avec ce que je perçois comme des notes fruitées plus féminines. C'est subtilement épicé, ce que j'aime, et quand ça se stabilise complètement, bien que ce soit assez écoeurant, c'est assez agréable. J'ai en fait préféré la version originale et c'était un parfum qui a suscité un audible « meh ». Cette phase « sexy » nocturne, faux gourmand, était quelque chose que je pensais avoir pris fin il y a quelques années, mais qui reste résurgente. Ne vous méprenez pas, il y a des tendances olfactives pires, mais les gourmands de créateurs doivent être quelque chose d'original ou montrer un peu de retenue pour capturer mon imagination, et cela ne le fait pas pour moi. L'ouverture m'a légèrement fait regretter de l'avoir vaporisé sur ma peau car c'est bruyant, pâteux et projette comme un fou, mais ensuite, comme je le savais inévitablement, cela devient plus doux et plus agréable, mais ce n'est pas suffisant. Mise à jour : Je viens de regarder ma critique de l'original et il s'avère que je ne l'aimais pas tant que ça et que j'ai dit des choses étrangement similaires à son sujet.
J'ai très peu à dire à ce sujet. Profumo était un peu plus sombre en tant que flanker que celui-ci, mais il est dans la même veine d'un oriental "sexy" pour la nuit. Cet accord de tonka épais et de vanille avec de l'ambre boisé est caractéristique. Le dry down est très agréable quand il est presque complètement parti, c'est une belle odeur de benzoin et de vanille. Je n'étais pas fâché contre, mais je n'étais certainement pas enthousiaste non plus.
Je commencerai par dire que j'ai un biais préconçu à propos de cette marque car je pense que Bella Crane est très talentueuse et je n'ai pas essayé un seul parfum que je n'ai pas trouvé méritant ou qui ne touchait pas à un terrain olfactif intéressant, celui-ci ne fait pas exception. Une ouverture douce, douce, pas le genre de choses agaçantes que l'on trouve dans les cuirs sucrés (car cette racine d'iris beurrée a une touche de cuir très propre) ce qui sera polarisant, c'est la note de framboise/cérise qui sent comme une véritable confiserie. Une vanille très sucrée se joint à la fête et on pourrait dire qu'elle est plus dominante que l'iris, mais quelque chose garde toute cette douceur en équilibre d'une manière ou d'une autre et dans l'ensemble, j'adore l'effet. Cela ne sent pas comme un parfum typique d'iris, de vanille ou de fruits, c'est une proposition assez unique.
Certains aspects de ce parfum m'impressionnent, notamment l'originalité générale de Battito d'Ali et les ouvertures des notes de tête. Pour moi, l'odeur est assez gourmande, sucrée, crémeuse et presque "gâteaux" avec une note d'agrumes d'orange qui est très agréable. C'est immédiatement après (quelques minutes) que le cœur devient cireux et intensément poudré, presque savonneux avec une fleur d'oranger, contrebalancée par une note de noix de coco/vanille intensément sucrée, à la limite de l'étouffement. La myrrhe est mentionnée ici et, sans sentir la note directement en tant que telle, je peux voir comment elle pourrait conspirer dans ce parfum pour lier les accords entre eux. C'est un parfum intéressant, j'aimerais un peu l'aimer parce que cela rendrait la vie et la critique plus faciles, mais c'est un défi et j'aime ça. Un autre essai pourrait être nécessaire pour prendre une décision solide à son sujet.
Il s'agit d'un autre parfum que j'aurais dû évaluer plus tôt, mais porter Gershwin aujourd'hui est une expérience édifiante qui mérite d'être décrite. Je commencerai par dire que bien que l'ambiance générale du parfum soit très familière, la livraison a plus de douceur et de vie que tout ce à quoi je pourrais faire des comparaisons comme Avignon, Birley, Missiones, plein d'encens, Heeley etc. etc....mais d'après ces derniers, on peut dire que c'est un parfum à base d'encens grossier. Gershwin est animé par des agrumes en ouverture, principalement du citron et du pamplemousse, mais doux sans être saccharine et tout sauf amer, avec un soupçon de bois poivré. Les résines pétillantes et translucides du lentisque, de l'élémi, du galabanum et surtout de l'oliban sont parfaitement rendues et si lumineuses et joyeuses, tant leur effervescence est grande. Je ne suis pas sûre que cette odeur évoque Porgy and Bess ou Rhapsody in Blue pour moi, mais elle l'a clairement fait pour Gentil. Le fond est très subtil, suprêmement propre et n'est pas le plus grand projecteur ni le plus grand interprète du monde, par rapport aux comparaisons avec l'encens que j'ai faites plus haut. Il y a des parfums pour lesquels on peut faire des concessions en raison de ce qu'ils nous font ressentir, et ce fut certainement une expérience agréable pour moi aujourd'hui.
J'ai négligé mes devoirs sur Fragrantica récemment au profit de plateformes de médias sociaux pathétiques, donc il était grand temps que je fasse une critique ici et que je retrouve mon mojo, pour ainsi dire. Quelle façon de le faire avec un parfum nouveau (ou presque) d'une marque que j'adore vraiment. J'étais tellement excité par Bois Mystique mais j'essaie aussi de gérer mes attentes quand il s'agit de quelque chose d'aussi attendu. Eh bien... je n'ai pas été déçu car c'est une sortie solide et assez proche de ce à quoi je m'attendais. C'est une interprétation de l'encens et de la myrrhe. Un encens poivré et huileux avec des bois, mais avec une touche d'une teinte plus profonde et plus sombre. C'est une catégorie de parfum qui a de nombreux partisans et qui pourrait peut-être être difficile à faire ressortir, mais Houbigant y parvient. Il a l'opulence sucrée et aigüe du labdanum avec une touche de fumée (peut-être du bois de gaïac ?) c'est charmant. Cela ne m'a pas époustouflé mais je l'apprécie beaucoup et la petite quantité que j'ai vaporisée sur mon bras l'autre jour a bien tenu, et jusqu'à présent tout va bien aujourd'hui. Je le classerais dans une liste de souhaits avec d'autres comme Bruno Fazzolari Lampblack qui, il faut l'admettre, est un peu plus flamboyant et original que celui-ci. Également LM Parfums Malefic Tattoo qui est également fantastique, j'ai ce trio sur mon radar et je dirais qu'ils sont tous des parfums brillants. (JE NE SUIS PAS UN 'INFLUENCEUR' OU UN AFFILIÉ DE LA MARQUE) Le service client de Houbigant est fantastique aussi, n'ayant aucune objection à m'envoyer un coffret découverte, facilitant l'essai avant d'acheter inévitablement. Malheureusement, ils ont oublié d'inclure cet échantillon donc j'en ai acheté un, mais j'apprécie vraiment le geste de tous leurs autres échantillons.
Lorsque j'ai essayé cette exclusivité TF pour la première fois, c'était pour ainsi dire en passant et je n'y ai pas vraiment prêté attention, mais en y repensant, je dois dire que je l'aime vraiment, en particulier les tons plus doux et plus feutrés de la partie sèche. Je dis cela parce que London s'ouvre sur un nuage de musc animal, une ambiance de cuir et de castoréum, qui se transforme en un mélange de notes boisées réalistes et synthétisées et de résines chaudes. Il s'agit clairement d'un accord Oud avec une note épicée de sueur fraîche de cumin. Ne vous méprenez pas, il n'y a rien de floral dans ce parfum boisé/encens, mais la façon dont le musc fait référence à la parfumerie classique et à une sorte de musc floral. La façon dont il s'intègre dans le fond n'est pas massivement impressionnante, mais il m'a absolument accroché et je n'ai cessé de le renifler, et que pourriez-vous demander de plus ? Peut-être un peu plus de performance ? Ce n'est en aucun cas une violette qui se rétrécit et il a duré correctement, mais pas super bien. London est un gagnant dans mon livre, masculin, intéressant, moderne mais classique, finalement confortable et plein à ras bord de choses que j'aime, encens/bois/épices/. Je l'ajouterais à ma collection plutôt que d'autres mélanges privés, simplement parce que c'est l'un des plus méconnus.
C'était donc ma première expérience avec une maison de parfum plutôt tendance qui faisait parler d'elle dans les cercles des réseaux sociaux IG et YouTube depuis un an ou deux. Beaucoup de gens attribuaient cela aux recommandations constantes, apparemment sans fin, d'une certaine Demi Rawling et d'autres critiques qui disaient qu'elle en parlait, ce qui, en effet, était une forme de publicité pour elles-mêmes... Quoi qu'il en soit. J'avais hésité à les essayer, pensant qu'elles étaient géographiquement assez éloignées de moi et je ne les avais pas vues dans les magasins britanniques. Apparemment, elles sont maintenant chez Selfridges ou Harvey Nicks, mais j'ai choisi de demander quelques échantillons pour voir de quoi tout ce (mélangé) tapage était fait concernant Pacific Rock Moss et ma critique ne pourrait pas être plus mitigée non plus. L'ouverture m'a juste fait penser... 'Je comprends pourquoi cela plaît au plus grand nombre', moderne, aquatique mais avec des vibrations presque sucrées de barbe à papa plutôt que d'une mer salée trop évidente, mais avec une sorte de propreté herbacée. Il y a quelque chose de légèrement rebutant mais pas désagréable, puis, avec une progression régulière, apparaît le bois/arbre/mousse de chêne que j'espérais en raison du nom. La voilà dans toute sa splendeur, pas trop mousseuse pour devenir du Marmite, mais bien observée et parfaitement adaptée au reste de la composition pour impartir une qualité marine définitive de mousse et de rochers couverts d'algues. Maintenant, je n'ai pas senti de matériaux de mousse de chêne synthétiques isolément, donc je ne peux pas vraiment commenter, mais des amis à moi me disent qu'ils pâlissent en comparaison avec le vrai, que je connais bien. Je suppose que ce n'est pas le vrai produit étant donné que les restrictions dictent que de si petites quantités soient utilisées, vous ne le sentiriez probablement pas de toute façon, mais si c'est le synthétique, pour moi, ça sent la mousse de chêne et cela pourrait être un travail très astucieux de la part du parfumeur pour créer cet effet ou moi qui ne sais pas ce que je sens ici. J'ai vraiment apprécié cette étape intermédiaire de la progression, pas longtemps après l'ouverture initiale et durant peut-être 2 heures avant de perdre mon intérêt et de revenir à une sensation beaucoup plus sûre et grand public dans la base, comme j'ai ressenti à l'ouverture. C'est un peu dommage que cela ait commencé à m'agacer légèrement, mais je dois enlever mon chapeau, je m'attendais à quelque chose de bien pire que ce que j'ai eu. Mise à jour : J'hésitais à écrire cette critique originale mais ce n'est plus le cas. Après l'avoir portée à nouveau, je dois dire que je ne l'aime pas. La douceur de l'ouverture est due à la noix de coco d'une lactone ou d'un méthyl lactone, en fait une combinaison assez intéressante avec des agrumes, mais le reste de cette composition n'ajoute qu'à la sensation troublante. Je dois dire que les quelques G&B que j'ai essayés ont tous été de vraies propositions uniques, ce qui est bien, je n'aime juste pas celui-ci.
Si ça sort de cette couleur, quelque chose ne va vraiment pas avec votre régime alimentaire. Ils auraient pu et auraient dû créer un parfum de caca approprié avec du castoreum, du civette et un oud particulièrement puant, bien que cela ne ferait que les encourager. Le fait que ces choses existent même est un accusation accablante de notre civilisation en déclin. Même mon cher monde de la parfumerie n'est pas à l'abri des détritus. Cela dit, celui avec le singe est mignon et je le veux.
J'ai trouvé que le fougère vert était 'vert' dans le même sens que leurs bouteilles vertes de 1872 (les originales) sont vertes, et que l'odeur est entièrement verte mais d'une manière fruitée et plus sucrée que ce que l'on pourrait normalement décrire comme 'vert' avec des notes herbeuses/galbanum/cis 3 Hexanol. Ce vert sucré et gommeux n'est pas toute l'histoire de ce parfum, car cette histoire est celle d'éléments floraux plus terreux. C'est la 'humidité' printanière évocatrice du narcisse, alors que les jonquilles sont en pleine floraison ici au Pays de Galles. C'est une énorme dose de ce que je perçois comme de la mousse de chêne ou de la mousse de cèdre dans l'ouverture, donnant une texture vraiment épaisse à une lavande aromatique et herbacée, qui sent plus sauvage que raffinée ou atypique. C'est cette douceur de la note de tête qui est juste suffisante pour se prolonger dans le cœur et équilibrer le parfum. Le Fougère Vert possède cette qualité narcotique que Clive Christian peut parfois capturer, c'est enivrant et original, vaguement floral, mais très masculin à mon nez. Je serais surpris que cela soit bien reçu par les masses, je pense que c'est dû au fait qu'il y a une sensation légèrement fermentée, une caractéristique presque houblonnée, peut-être même de bière ou de whisky. Dans un parfum de tabac ou de cuir alcoolisé, on pourrait penser que c'est acceptable, mais ici cela me fait juste penser... d'où ça vient ? C'est la magie du parfum et celui-ci la capture, et si vous ne l'aviez pas deviné jusqu'à présent, je l'AIME absolument ! Superbe. Les habituels avertissements s'appliquent cependant... Vais-je un jour l'acheter ?... Non, trop cher. Pensez-vous qu'il y a des choses problématiques concernant CC en tant que marque ? Oui. Pensez-vous qu'ils sont capables de livrer le luxe, les normes élevées et les expériences spéciales qu'ils promettent ? Oui. Les gens doivent accepter que certaines marques ne sont tout simplement pas destinées à vous. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... et il y en a de plus en plus qui apparaissent tout le temps pour répondre à une clientèle qui veut plus ou du moins qui veut qu'on leur vende la perception qu'ils obtiennent plus. Personnellement, je n'ai pas tant de problèmes avec ça, mais je comprends pourquoi le fan de parfum moyen se sent aliéné par l'exclusivité. Je dois dire que leur service client est excellent, et j'ai reçu un gros paquet d'échantillons de leur part à examiner, ce que j'apprécie vraiment.
Au début, cela ressemble à la base d'un parfum, la combinaison de fixateurs pour créer un bourdonnement silencieux et résonnant, sur lequel reposent les "vraies" notes du parfum. Cependant, dans ce cas, il n'y a pas de "vraies" notes et Another 13 les présente comme un produit fini, comme le fait la ligne essentric Molecules. Je dois dire que ce parfum a une sensation soyeuse de cachemire, de musc chaud et l'aspect sec, boisé et papier de sucre de l'ISO E super ou timbersilk, mais il est animé par l'ambroxan et peut-être l'ambre gris véritable utilisés pour renforcer l'effet riche. Je pense que si j'essayais de créer ce produit moi-même, j'échouerais lamentablement malgré sa simplicité apparente. J'ai un respect et une admiration réaffirmés pour les parfums aussi modernes et minimaux que celui-ci et les faits sont simples Another 13 sent très bon et est à bien des égards plus attrayant pour moi que certaines de leurs autres offres. C'est un bon produit, très silencieux et doux pour la peau, comme on peut s'y attendre, mais qui a en fait une capacité de durabilité très tenace.
Ne vous laissez pas tromper par la présence de l'icône de fumée qui domine en haut des votes de notes. Odoon est certainement un parfum fumé, mais ce n'est pas l'un de ceux où tout est dominé et crépitant par la fumée. Ce qui m'a impressionné avec Odoon, c'est l'engagement pur envers les vibrations boisées ici, pas de notes de tête discordantes pour le plaisir d'une originalité indie, pas de bizarrerie ou de gadget, juste un parfumeur qui mène un concept à sa conclusion logique et finit avec un parfum époustouflant. Pour tout cela, ce n'est pas massivement original, je pense avoir senti des choses similaires mais je ne peux pas les situer, bien que je puisse me tromper car si j'avais senti cela auparavant, j'aurais probablement acquis un flacon entier. Je vais même aller jusqu'à dire qu'Odoon a été le point culminant de mes échantillons de parfum de 2018. C'est sublime. Des bois résineux lourds, épais, bordés de térébenthine, avec une ouverture brutale (comme tout ce que fait Pekji) vers les atterrissages les plus doux et les plus beaux. C'est imprégné de bois de cèdre, de chêne naturellement fumé, de bois de santal et peut-être de vétiver aussi ? C'est une leçon magistrale sur la façon de faire des bois fumés et secs qui ont de l'impact mais ne sont pas trop intrusifs, c'est un peu plus portable que certains des autres de la ligne qui ont une touche d'artiste, d'extraversion, de sauvagerie. J'adore Odoon et je veux un flacon, c'est aussi simple que ça. Mise à jour : J'ai porté ce parfum à nouveau aujourd'hui et je dois dire que j'ai négligé de mentionner la note de curry, légèrement moite, ici que j'attribue à la graine de coriandre ou au carvi ou quelque chose dans ma critique IG. Ma mère a dit que je sentais le céleri et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'Odoon sent beaucoup comme du sel de céleri, ce genre d'arôme concentré de céleri. Omer Pekji m'a en fait éclairé en confirmant que l'épice si proéminente dans Odoon est en réalité le fenugrec, une épice que je ne pense pas avoir jamais utilisée en cuisine ? Il a également mentionné que les nouvelles formulations d'Odoon auront la teneur en fenugrec réduite de deux tiers.
J'ai écrit la majeure partie de cette critique il y a quelques années et je ne l'ai pas publiée, mais je suis vraiment content que les gens soient généralement si heureux avec Carlisle, car c'est un parfum très accessible. Ayant utilisé pas mal de cardamome dans mes propres parfums récemment, je dois dire que l'élément épicé et savonneux que l'on obtient en cuisinant avec est exactement ce que sent la matière première. Maintenant, soit dans les mains d'un maître parfumeur, cela devient moins épicé et plus une 'sensation' adoucie, une sensation que je ressens dans de nombreux parfums censés contenir de la cardamome. Soit ils n'ont tout simplement pas autant de cardamome. J'ai déjà défendu PdM auparavant, donc je ne vais pas le refaire, mais il y a une perception qu'ils fabriquent des clones et des parfums de niche 'design' pour cibler délibérément un marché émergent, celui des porteurs de Creed Aventus de type preppy. Je suis sûr qu'il y a un élément de cela et, franchement, voir ce gars Yanni partout m'agace, mais je pense que cette maison a du mérite et ce parfum incarne le style qu'ils semblent viser. Ils ont presque une base dans un centre oriental chaud, légèrement épicé, qui est doux et caressant. Je n'ai que Oajan, mais une poignée d'entre eux ont une ambiance similaire et Carlisle est en quelque sorte un mélange des grands succès. Des aspects d'Oajan, Byerly, Herod, etc. (et en fait le modèle pour Layton qui n'était pas sorti quand j'ai d'abord écrit cette critique), mais avec une nature discrètement lisse (cela pourrait être la cardamome ?) d'amandes ou quelque chose comme ça ? Un peu sucré, boisé mais bien équilibré. Je l'ai vraiment aimé et je pense qu'il est très portable, mais juste un peu de prudence et si vous dépensez beaucoup d'argent, vous voulez être émerveillé.
Je déteste les critiques qui vont complètement à l'encontre de la tendance et s'éloignent en comparant le parfum en question à d'autres, dont il n'a aucune ressemblance. Donc, je m'excuse d'avance, mais écoutez-moi. Je pense que Barbier a l'une des ouvertures les plus excitantes que j'ai senties depuis un certain temps. Il s'ouvre sur une explosion juteuse d'agrumes et de zeste de mandarine, puis commence sur cette affaire de barbershop à la rive gauche et vous pensez, d'accord, je ressens ça. Puis vient un accord de type Dior (ou devrais-je dire Christian Dior ?) Fahrenheit qui se cache à travers cette fougère poudrée. Je pensais qu'il devait y avoir de la violette dans les notes, combinée à une odeur sale, huileuse, de diesel qui ne serait pas déplacée dans un parfum Xerjoff et qui est en quelque sorte une signature de leur part, je pense. Ces deux éléments conspirent un bref instant pour évoquer une ancienne formule Fahrenheit, sans la douceur vanillée et l'aplanissement qui se sont glissés dans les lots récents. Traitez-moi de fou, mais c'est ce que je ressens. Je me considère comme une sorte d'autorité sur l'ancien Fahrenheit et je peux honnêtement dire qu'un soupçon de son esprit embellit ce parfum. Quelqu'un peut-il me dire qu'il le sent aussi et que je n'imagine pas les choses ? Cependant, alors qu'il se fixe après les 20 premières minutes, cela s'estompe complètement et la majorité est un mélange éblouissant de notes vertes, de lavande, de mousse de chêne, de cardamome, toutes présentes au départ mais un peu perdues et embrouillées dans cette ouverture. Le Barbier de Tanger est charmant, vraiment charmant et je le préfère à Invasion Barbare. (Qui est aussi très agréable) Il devient de plus en plus poudré et moins distinct très rapidement, se retirant vers la peau avec une chaleur de résines dans la base. Cette composition a été réfléchie et bien que le parfum résultant puisse être un peu décevant une fois tout dit et fait, j'aime le bref mais palpitant voyage qu'il a offert lors de la première application. Cela s'applique malheureusement aussi à la performance et au sillage, devenant un parfum de peau après moins d'une heure et ne projetant pas beaucoup du tout. Quand il est vraiment fixé, je perçois la chimie aromatique moderne, et quelque chose de salé et de marin. Je sais à quoi sent le Calone, mais je n'aurais pas nécessairement pensé que c'était ça. J'ai besoin de le porter à nouveau correctement pour donner une meilleure évaluation, car c'est l'un d'eux, mais je dirais dans l'ensemble qu'il montre du potentiel mais ne livre pas tout à fait. Il aurait peut-être pu s'en tirer aussi, mais quand vous payez le prix fort, les attentes sont très élevées pour une raison. MISE À JOUR 14/05/21 : Quand je regarde en arrière des critiques comme celle-ci, je suis stupéfait de voir à quel point mes pensées sont similaires (plutôt que différentes) car je reste largement fidèle à ce que j'ai dit ci-dessus, il n'y a rien de "mal" dans ce que je dis ici en tant que tel. Cependant, je n'avais pas essayé Invasion Barbare depuis un moment ici et cela se voit car c'est de loin supérieur à cela, c'est le meilleur de ce style de fougère, fin de la conversation à ce sujet ! Barbier de Tanger chevauche la sensation merveilleusement naturelle et l'incroyable sensation creuse des matériaux de base boisés et d'ambrox. L'éclat transparaît parfois, mais je ne suis pas si séduit par ce parfum, il est bon, complexe, tout ce que j'ai dit ci-dessus et je l'aime, mais je ne l'aimerai jamais.
C'est l'un de ces parfums qui sentent le passé et qui ne ressemblent à rien de naturel, il semble en quelque sorte représentatif d'une époque pas si lointaine, où l'on portait des choses comme ça. Mais vous savez quoi ? Je l'ai vraiment apprécié. Blind a été acheté à très bas prix et même si je vais peut-être faire le ménage dans ma collection et que je vais le jeter, cela m'a rappelé que je peux encore tirer du plaisir de quelque chose comme Iceberg Homme. Il a la sensation d'un corps typiquement masculin, propre, poudré et musqué, avec une tête de lavande à l'odeur synthétique. Il a quelque chose d'invitant et rappelle les produits de rasage, c'est un parfum de barbier du pauvre (bien qu'il y en ait quelques uns de haut de gamme). Si je devais le comparer à quelque chose, ce serait difficile, et pourtant il me semble si familier en même temps. Peut-être Versace Dreamer mais sans la chaleur ou la profondeur du tabac, ou Versace Blue Jeans mais sans la douceur crémeuse... donc ni l'un ni l'autre haha. Je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, mais j'ai eu l'occasion de le faire à l'occasion d'une conférence de presse. Je veux dire, comment pouvez-vous même penser qu'ils sont un tant soit peu similaires ? La durée de vie est assez bonne et il y aura probablement une autre utilisation avant qu'il ne soit mis de côté comme tant d'autres.
La quantité de battage autour de ce parfum était folle ! Je suis content de voir qu'il n'a presque pas de critiques de la part des amateurs plus exigeants ici sur Fragrantica et des sites similaires. Les "influenceurs" d'Instagram (pffft !) sont devenus fous, probablement parce que la marque a distribué des flacons comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils sont devenus SI omniprésents l'année dernière, mais je suppose que cela a fonctionné car malgré mon envie de ne pas me conformer, ma curiosité finit inévitablement par prendre le dessus et pour être juste envers Byron, ils m'ont aussi envoyé des échantillons de Pirates et 0.9. Mula Mula était le gros morceau cependant et je voulais vraiment le détester parce que les critiques devenaient peu sincères, au mieux des critiques hyperboliques presque universelles de chaque critique de chambre qui existe. Chapeau à Byron car cela a probablement fonctionné et leur a rapporté de l'argent, mais je soupçonne qu'à long terme, il y aura un retour de bâton contre le soutien des "influenceurs" autoproclamés de Youtube et d'IG. Alors, ça sent quoi ? Un gros gourmand dense, limite écoeurant, mais il a des éléments intéressants et malgré une composition légèrement brouillonne, je dois dire à contrecœur... que je l'ai plutôt aimé. Syrup, alcool de liqueur et caramel, avec des notes de baies et de pêche bien définies. La base est boisée, lourde et durable et bien que ce ne soit pas clairement défini, je ne douterais pas qu'il y ait de l'oud comme indiqué, il y a de toute façon définitivement de la vanille. C'est durable mais comme je l'ai dit, un peu écoeurant et encombrant à porter pour moi. J'aime un gourmand comme Frapin 1270, qui en termes de style n'est pas à des millions de kilomètres, mais en termes de pure finesse, cela rend Mula Mula grossier en comparaison. Pas mal alors et si vous l'adorez, tant mieux.
Il y a des parfums agréables et luxueux dans cette ligne pour hommes de Zegna, et je ne dirais même pas que celui-ci en fait vraiment partie, mais j'ai été complètement charmé par lui. Cela me semble fort et affirmé, très typique d'un jeune homme de la ville en costume, se rendant à son travail de gestionnaire de fonds spéculatifs (je ne sais même pas ce que c'est ? mais j'ai entendu ça quelque part une fois et ça sonne bien) dans un bâtiment brillant et en hauteur. En fait, la tonalité générale et l'ambiance de cette ligne évoquent le succès masculin et, oserais-je dire, une touche de Trump. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas entrer dans la politique ici, je parle du Trump d'avant la présidence, le simple multimillionnaire, l'Apprenti, golfeur, attrapant des femmes... Juste ce gars-là. L'ouverture m'est très familière, semblant être un grand parfum de haute qualité mais avec une certaine accessibilité, et probablement la raison pour laquelle certains pourraient le trouver terne. C'est une ouverture puissante, propre, moderne, herbacée, cuir, se transformant en un géranium lourd, légèrement poudré mais sans sa légère menthe habituelle. Le dry down continue de donner avec une chaleur résineuse et quelques aspects verts et des éclats métalliques. Je l'ai trouvé fort et longue durée. Je veux vraiment une bouteille, vraiment... mais le prix est prohibitif. Encore une fois, laissez-moi juste dire que j'ai dépensé plus pour un parfum que cela dans le passé et je ne me plains généralement pas du prix, si vous aimez quelque chose suffisamment, alors vous vous justifierez. Cependant, je pense juste que, étant donné que cela va remplacer la ligne Essenze (selon un initié de Zegna), ils auraient pu leur donner un prix comparable. Beaucoup de marques de créateurs semblent essayer de profiter de ces lignes haut de gamme/exclusives pour tirer parti du boom des niches et penser probablement quelque chose comme... "Creed peut escroquer les consommateurs... pourquoi pas nous ? Nous le faisons avec nos vêtements depuis des décennies et nous avons raté une occasion en sortant des parfums comparativement 'pas chers'." Eh bien, les gens, vous avez eu de la chance assez longtemps, maintenant ils sont tous là pour vous facturer plus de 200 £ pour une bouteille. Donc, ceux-ci coûtent en fait 195 £ pour 50 ml, ce qui est plus que les mélanges privés standard de Tom Ford. La ligne Essenze coûtait environ 130 £ (je les ai vus pour aussi peu que 90 £) pour 100 ml, ce qui est beaucoup plus raisonnable, et si cela avait été le cas avec Integrity, croyez-moi, je l'aurais peut-être acheté sur-le-champ.
C'est le meilleur de cette ligne à mon avis et c'est un brûleur lent. Cela ne veut pas dire que je ne l'ai pas trouvé immédiatement magnifique, car c'est le cas, une note d'ambrette super minimale, sensuelle, chaude, une texture douce de cachemire, ce genre de parfumerie est tout à fait dans mes cordes, surtout lorsque l'approche massue commence à être fatiguée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un beau parfum doux, musqué et simpliste comme celui-ci. Les graines d'ambrette sont TRÈS chères et si ce parfum utilise la vraie matière (ce que je soupçonne), le prix exorbitant de cette ligne Mugler est justifié. Maintenant.... pas que je sois du genre à me plaindre des prix ou que ceux-ci soient même si chers par rapport à certaines marques de nos jours, mais je me sens un peu plus à l'aise de payer le prix fort pour ce parfum que je ne le ferais pour Hot Cologne par exemple. Je vais acheter ce parfum à un moment donné parce qu'il est tellement merveilleux qu'il devient de plus en plus affectueux dans ma mémoire. Over the Musk est un triomphe... essayez-le vous-même.
Un très beau travail, un parfum de type EDC frais et agréable avec une petite touche complémentaire de gingembre à l'ouverture. Correct, fonctionnel mais ne m'a pas ébloui et il y en a beaucoup à un prix moins élevé que je choisirais avant celui-ci. Pour référence, on pourrait dire que ce cologne chaud ressemble un peu à un mélange de Dior Homme Sport et de 4711. La performance était correcte, surtout pour un parfum largement citronné avec des éléments floraux blancs minimaux.
Tu sais quoi ? Je ne vais pas le critiquer. Je l'ai trouvé plutôt agréable et c'est choquant compte tenu de l'état des sorties de Mugler ces derniers temps. Beaucoup de gens ont dit que c'était à cause de Manfred lui-même qui n'a plus AUCUNE contribution créative. Je sais qu'il avait un pied dehors depuis longtemps, mais c'est vraiment une marque Clarins maintenant. Pas que ce fait et le simple mot de rebranding devraient faire une grande différence, mais en réalité, ils ont donné à ce flanker Alien Man une texture unique et lourde pour laquelle les anciennes créations de Thierry Mugler étaient connues. Je veux dire, ce n'est pas révolutionnaire, les notes sont à peine discernables mais pas nécessairement dans un mauvais sens, comme une soupe chimique. J'ai ressenti une légère chaleur de cachemire/poudré/suède dans le dry down et une ouverture qui m'a agréablement surpris, car je sens que je dois mentionner à quel point le premier Alien était épouvantable. Je veux dire, quel tas de merde ! Ce parfum m'a réellement mis en colère ! Comment ont-ils pu sortir un tout nouveau parfum, surtout en s'appuyant sur l'héritage du nom Alien, et le rendre si terne et bâclé !?? Ils se sont rachetés avec Fusion mais seulement très, très légèrement, car cela n'a pas l'impact saisissant, ni n'atteint les sommets vertigineux que j'espère que Mugler pourra atteindre à nouveau un jour. Le fait est que je l'ai aimé et qu'il nécessite certainement une enquête plus approfondie. Je mettrai à jour cela si nécessaire.
Mon dieu, j'ai adoré ce parfum. Maintenant, quiconque dit "il suffit de prendre de l'huile essentielle de lavande" ne comprend clairement pas ce parfum. C'est dominant en lavande, c'est sûr (du moins au début), mais le comparer à la lavande brute (qui, selon l'origine/l'extraction, etc., peut être très variable) n'est tout simplement pas juste. Il n'est pas non plus juste de dire qu'il ressemble de près à un Caron Homme ou à un Dior Eau Noire ou à tout autre parfum à base de lavande. Maintenant, comment quelque chose avec un tel biais de lavande peut-il être si différent... eh bien, pour les raisons que j'ai mentionnées ci-dessus, mais plus pertinemment, un grand parfumeur aux commandes et des notes environnantes complémentaires. L'ouverture est fraîche, sucrée et étrange, mais ancrée par une note de lavande herbacée croissante qui s'épanouit rapidement et donne une sensation de musicien (quoi que cela veuille dire ?) Je suppose une sorte de créativité, de calme. La principale chose que Music for a while fait, c'est me transporter à ma jeunesse, me rappelant très vivement une sorte de bonbons gélifiés, de fruits tropicaux, et l'ananas mentionné ici a tout son sens, bien que je ne l'aie pas immédiatement compris moi-même. Je peux comprendre pourquoi certaines personnes détesteraient cela, lavande sucrée et âcre à l'excès, et même moi, j'admettrai que cela est devenu un peu ainsi avec la douceur de jus de fruits confits et l'art en général, mais cela a touché quelque chose en moi et l'a délicatement chatouillé. Carlos Benaim est un parfumeur intéressant, mais c'était un peu inattendu, mais avec le recul, absolument son style. Je le veux, mais pas au prix de détail de FM.
Celui-ci et Talent servent de fraîcheurs fonctionnelles, mais Wisdom est encore plus classique dans le sens de l'Eau de Cologne, car il se compose principalement d'agrumes et ensuite d'un fort néroli floral blanc. Très agréable et j'ai une nouvelle appréciation pour à quel point le néroli peut différer en odeur en tant que matière première, et à quel point il est en réalité assez cher. Cependant, ma perception dominante est que je ne devrais pas payer 195 £ pour un joli citrus/floral blanc, mais parler d'argent est vulgaire et ce n'est pas si grave si vous l'aimez.
Le talent est correct. On ressent définitivement les éléments de thé et de poivre qui accentuent ce qui est un très bon accord de bergamote/agrumes. La qualité est indéniable, mais en considérant certains des autres parfums de la gamme, ce n'est pas quelque chose pour lequel je débourserais de l'argent.
C'est fou ce que les impressions sur un même produit peuvent être différentes. Je fais également partie de ceux qui sont tombés amoureux de ce Goldea dès la première pulvérisation, le trouvant déconcertant, fascinant, élégant, glam, talons hauts et robe de soirée à la mode.... pour ensuite s'arrêter dans les limbes du scepticisme pour voir dans quelle direction le parfum allait (ou même s'il s'estompait). Mais c'est à cause de cette violente déception que j'ai voulu aller plus loin et que j'ai ramené la mouillette à la maison, ainsi que d'autres floraux chyprés, et un peu pour le plaisir je les ai proposés à mes amis et à ma famille. Et surprise des surprises : 7 personnes sur 7 ont préféré Goldea, presque instantanément (femmes et hommes d'âges différents). De plus, il semble que mon coup de foudre de la première minute soit apparu sur chacun d'entre eux, bien que plusieurs heures après les notes de tête. Il a été décrit comme classe, audacieux, sexy et élégant. Deux filles m'ont dit qu'elles l'achèteraient. En conclusion, c'est un parfum dont l'accoutumance est très rapide, surtout pour celui qui le porte, mais si vous arrivez à préserver sa durée (je vais essayer de le vaporiser sur une lotion pour le corps), il gardera un impact très perceptible de succès incontesté. Testé et garanti !
