D'accord, voici ma deuxième critique de Hiram Green après avoir échantillonné la plupart de la gamme maintenant et mes pensées sont partagées. Pas seulement à cause du goût ou de mes préférences, mais de la manière la plus objective possible. Mon avis, maintenant que j'ai moi-même essayé de mélanger des parfums (de manière maladroite mais quand même), est qu'il y a une certaine dépendance excessive à des matériaux fantastiques et pas assez d'innovation pour moi. Je suis également conscient de la naïveté de ce commentaire, sachant à quel point il est difficile de créer une base qui tiendra ou des notes de tête qui ressortiront, alors pourquoi ne pas mettre en avant des choses incroyables ??? Comme des concrètes de tubéreuse/jasmin ou du miel ou de l'absolu de rose bulgare ?? Ce sont des choses merveilleuses ! Donc ma critique est minimale à la lumière de ces faits car la qualité est clairement là et évidente pour tous, mais j'aime qu'un parfum soit légèrement plus complexe, que ce soit dans un sens classique ou plus audacieux. La note/accord principal ayant de nombreuses facettes n'est pas tout à fait la même chose. Cela dit, Hyde était celui que je pouvais sentir dans le sac d'échantillons que j'ai reçu (car il avait légèrement fui) et a contaminé les autres avec une énorme fumée de goudron de bouleau qui est presque visible depuis l'espace. Lorsqu'il est appliqué, et bien qu'il soit fort, il devient en fait un peu un chaton sur moi. La fumée elle-même est brute mais a une qualité de foin, de cade avec un sous-ton massivement malté et un aspect épicé qui ne va pas tout à fait dans cette odeur de viande grillée ni ne devient mince et plus dure comme la fumée directe d'un feu de jardin. C'est lourd et arrondi mais s'adoucit en une fumée de peau chaude et confortable et un effet hyper boisé. Le malt dans ce parfum est la clé sous-jacente du goudron de bouleau et, lorsqu'il est apprécié de loin (pas littéralement), est en fait vraiment bon et beaucoup plus portable pour moi que de nombreuses autres concoctions fumées. La principale différence étant que de nombreux parfums Indy/niche fumés cherchent un choc et une admiration et c'est exactement ce que je pensais de celui-ci. Comme un concours de macho, qui peut manger le piment le plus fort ou quoi que ce soit ?? Quelle marque peut être la plus fumée et la plus sombre. Eh bien, au lieu de commencer de manière massive et de s'éteindre progressivement (imagerie intentionnelle), cela commence en fait à agacer vos nerfs après un court laps de temps et persiste pendant des heures. Hyde s'améliore en fait au fil du port, après ce qui est sans doute l'une des ouvertures les plus puissantes de ce genre, il devient assez atténué et une expérience très agréable. Rien ne peut égaler le colossal Slowdive cependant et je le porte aujourd'hui, c'est juste magique. Hyde est bon pour ceux qui aiment un parfum malté ainsi qu'un parfum fumé et c'est juste quelque chose à garder à l'esprit.
Je comprends pourquoi il y a des notes de fruits tropicaux mentionnées ici, mais l'exécution n'est tout simplement pas assez audacieuse. Franchement, j'aurais préféré une note de goyave plus juteuse, ou même une approximation de melon, mais en réalité, c'est juste un muguet légèrement ennuyeux, qui a maintenant évolué vers un frangipanier vraiment léger, teinté de fruits, avec une nuance de vanille. Agréable mais trop féminin pour moi et sans réelle imagination. Bien que je puisse me tromper et que les amateurs de fleurs blanches sucrées et exotiques puissent trouver cela un chef-d'œuvre, étant donné la distance par rapport à mon cadre de référence, je ne me sens vraiment pas qualifié pour commenter.
Ce parfum m'a été fortement recommandé par une amie sur IG et elle ne s'est pas trompée, c'est une chose qui sent merveilleusement bon et qui est assez unique de mon point de vue. La meilleure chose à propos de ce parfum, c'est qu'il y a à peine de néroli à trouver et que le doré ne représente guère l'arôme pour moi, c'est plutôt une teinte rose pastel. Cela est largement dû à des notes de tête fruitées qui deviennent presque légèrement figuées et à une douceur crémeuse de vanille et de bois de santal. Il a une aura enfantine et confiserie mais jamais bon marché, ce parfum est d'une classe incroyable et jamais trop sucré. Comme je l'ai dit, c'est une révélation pour moi car je n'avais jamais entendu parler de la marque et j'étais quelque peu subverti par le néroli dans le nom. Je dois le porter à nouveau pour me faire une idée sur sa performance, mais c'était une expérience marquante et mémorable, Golden Neroli est un succès pour moi.
Wowie!!!!!! J'adore le fait que ma copine Christi (ci-dessous) et moi écrivons une critique à un moment similaire, et préparez-vous à l'écho car j'ai absolument ADORE ce parfum. Vraiment impressionné par un parfum innovant et véritablement unique de Hiram Green, Slowdive est un poème tonal monumental de beauté, et cela venant de quelqu'un qui a une aversion bien documentée pour la cire d'abeille. Cela remonte à mon enfance, lorsque j'achetais du miel à une famille locale qui élevait des abeilles. Leur maison entière sentait le miel sucré, les floraux super cireux, les bougies en cire d'abeille et la gelée royale, je jure que l'air avait une couleur ambre jaunâtre. Je pensais souvent... comment peut-on vivre dans ça ? Je suis sûr que c'était plus impactant pour les nouveaux venus et que vous vous êtes probablement habitué à vivre dans cet environnement, d'autant plus qu'ils l'aimaient manifestement, étant apiculteurs et tout ! Quoi qu'il en soit.... revenons à nos moutons.... Slowdive n'est rien de tout cela. Il a la douceur du miel mais très peu de la lourdeur brute et de la qualité foin. L'équilibre atteint ici est suprême et je ne le trouve pas du tout trop sucré ou écoeurant. Bien que ce soit une rare occasion où j'écris une critique sans l'avoir porté correctement, tant était mon empressement à commenter ce parfum sublime. C'est ce que je veux au fond de mon cœur que sente une ruche. Ces alvéoles hexagonales satisfaisantes dégoulinant de nectar ambré. On peut sentir l'essence légèrement fruitée et la fleur à l'arrière de ce parfum, donnant l'effet d'un miel provenant de nombreuses sources. Des résines sirupeuses et cet élément tabac se combinent parfaitement pour couronner ce qui est un parfum de beauté suprême et quelque chose que j'ai accueilli comme une brise d'été chassant une partie des choses sans intérêt que j'ai échantillonnées récemment. Un produit exemplaire et Hiram va devoir faire une sorte d'alchimie pour produire un parfum que j'aime plus que celui-ci. Ferme sur ma liste de souhaits. AMOUR !
Je ne connaissais ni cette marque ni les notes de ce parfum. Je l'ai vaporisé ce matin et quel plaisir. La verdure masculine s'accompagne d'une note sombre et poivrée. C'est la seule note clairement définie que j'ai pu obtenir et elle est KO magnifique pour être juste. J'ai dit à moi-même.... Castana a certainement du vétiver (cela signifie généralement que je vérifie les notes et qu'il n'est pas listé) et hourra, il est là. Cependant, lorsqu'il s'installe, il mute presque complètement et le cœur/la base prennent le dessus. Curieusement, il ne sent plus vraiment le vétiver, mais un parfum de créateur pour hommes.... je vais dire des années 90 et je me suis creusé la tête pour trouver ce que c'était, en conduisant ma voiture et tout d'un coup ah ha !!! Je me suis creusé la tête pour savoir ce que c'était, en conduisant ma voiture et tout d'un coup, ah ha ! C'est une critique hâtive et j'aurai besoin d'un nouvel échantillon, mais il sent le dreamer, des nuances de Le Male et peut-être même de reflection man ? Je dirais même qu'il y a un tabac légèrement floral et même des touches de barbier parfumé à la vanille, de fougère. Je trouve toujours que dreamer a une odeur floue et chimique, un peu rassis et déstabilisant mais fantastique. Ce parfum est similaire. J'ai apprécié. 01/03/22 Mise à jour : Je ne peux m'empêcher de relire cette critique et de penser qu'elle pourrait, juste peut-être, être un peu inutile/mauvaise. Je m'en tiens vraiment à ce que j'ai dit, mais je ne peux pas croire que j'ai minimisé (carrément passé sous silence ! !!) l'aspect noisette de ce parfum, parce qu'il est très noisette, comme une belle châtaigne chaude. Le vétiver (et certainement le bois de santal) peut aussi avoir cette qualité de noisette, les gens connaissent les vétivers d'Haïti et de Java, mais j'ai un matériau du Brésil qui n'est évidemment pas aussi populaire ou bien connu, mais qui est très caractéristique de la noisette. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que la base de ce parfum est musquée et douce, les notes de tête sont intéressantes, une sorte de gourmandise/fougère hybridée et je pense que le parfumeur a trouvé le ton parfait entre innovation et apaisement, rassurance, parfum et chic, style, faisant de Cloon Keen une sorte de Chanel ou de Céline de l'île d'émeraude. Je pense que c'est superbe de subtilité et de créativité et il n'est pas étonnant que Luca Turin l'ait renvoyé à la semaine prochaine ! (Le caractère crémeux et chaud du foin/coumarine et de la terre de vétiver me fait penser que c'est quelque chose que les gens qui aiment le Vetiver Tonka d'Hermès aimeraient vraiment. Castana est essentiellement Vetiver Tonka mais pour les personnes ayant plus de personnalité.
Je me souviens avoir vu ce flacon mais ce n'est pas un design immédiatement accessible pour un homme à prendre et à essayer, enfin pas cet homme en tout cas, mais j'ai goûté le flacon d'abeille maintenant. Je suppose que ce flacon n'est plus disponible dans ce format ? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un parfum à dominante violette, comme le suggère la couleur du parfum, et il est très vibrant, tout en étant sobre et frais. Il ressemble clairement aux parfums à la violette que j'aime, mais j'ai été frappée par sa différence. L'ouverture est très fraîche, mais sans l'acuité des agrumes, juste cela, s'adoucissant dans un Iris/violet "réaliste" et pas un que j'ai trouvé particulièrement poudré si je suis honnête, Insolence n'est certainement pas Violetta de Penhaligon's. De manière assez amusante, j'ai essayé un autre violet/iris moderne cette semaine et encore une fois, j'ai été surprise de voir à quel point ils peuvent être changeants. Un parfum charmant mais un peu réservé à mon goût.
Permettez-moi de commencer par les points positifs : ce n'est pas juste un parfum frais, eau de cologne, sans personnalité. Ce n'est pas non plus le désastre chimique d'arôme fade d'Eros ou d'Invictus, un petit éloge miséricordieux peut être accordé à Gucci Guilty Cologne pour ce fait. Gucci a vraiment pris un tournant en insufflant de la vie dans cette ligne Guilty avec la sortie divisive de Guilty Absolute (version homme) que les gens ont soit trouvée comme un cuir animalique délicieusement agréable, soit comme un cauchemar antiseptique et inepte. Étrangement, cela vient du nez d'Alberto Morillas, et celui-ci aussi, avec l'utilisation d'une note/accord rarement trouvé dans les parfums de créateurs pour hommes, et c'est l'héliotrope. Tout cela nous prépare à un parfum intéressant et la cologne n'est pas sans mérite, laissons-lui ce crédit, avant que je ne la déchire en morceaux ! Donc, l'ouverture est en fait très fraîche, véritablement aquatique, fraîche avec une légère salinité mais avec une descente régulière vers un territoire plus floral. C'est cette feuille de violette, une sorte de teinte d'ionones sèches, mais si c'était un parfum à la violette, je pense que je l'aimerais. J'ai testé cela sans connaissance préalable des notes et je SAVAIS qu'il y avait de l'héliotrope ici... Je ne pouvais pas placer le nom et je continuais à dire angélique non... mimosa, non... artemisia non... qu'est-ce que c'est ?? Je savais ce que je voulais dire et le voir ici valide à quel point il est présent dans ce parfum. Les trois étapes sont... inhabituelles : une ouverture florale fraîche de bord de mer, suivie d'un cœur qui est presque un nettoyant, c'est si mauvais. Laissez-moi juste dire que cela pourrait être une question de goût de ma part, mais j'ai trouvé cette combinaison vraiment acide et désagréable. Puis, quand il est presque mort et s'est bien installé, arrive un arôme chimique boisé, un paradis de timbersilk, clearwood, ambres synthétiques ? et comme ça... tout va bien. Trop peu, trop tard et dans l'ensemble, je dois dire que je n'aime tout simplement pas ce parfum et que je ne le porterais jamais, le classant comme un parfum désagréable. Laissez-moi juste souligner encore une fois que ce n'était pas un échec pour les raisons que je pensais, et je respecte que Gucci et Morillas aient essayé en quelque sorte de suivre l'exemple de l'Absolute tonitruant, avec quelque chose de différent. Cela échoue parce qu'un parfum comme celui-ci devrait être au moins agréable malgré tous ses défis et cela ne l'était pas pour moi. Désolé, ce n'était tout simplement pas le cas.
Wow ! Cela a une ouverture brillante, aldéhydique et musquée comme le nom pourrait le suggérer, couplée à la note de rose qui se développe, c'est même légèrement métallique, certainement propre et avec la plus petite touche de géranium. C'est vaguement chypre-esque et fait un clin d'œil à l'Encens (qu'il soit nouveau ou ancien) dans le style. C'est très bon, juste pas mon truc... mais je voudrais l'essayer à nouveau et lui donner une vraie chance, mais je doute que mes sentiments changent beaucoup.
C'est encore un peu de magie. Je n'ai jamais pu me permettre Encens Mythique d'Orient et malgré ma préférence pour le flacon, je dois dire que ce reboot revient à environ 1 £ par ml, ce qui est une véritable aubaine pour un chef-d'œuvre chypre comme celui-ci. Je n'ai pas la capacité de décrire la poésie de ce parfum. Je dirais que je préfère Bois Mysterieux si je devais choisir simplement parce que c'est plus oriental et donc plus dans mon style, mais celui-ci est tout aussi créatif et affectueusement recrée ses prédécesseurs (si les formules sont effectivement différentes ?). L'ambre gris est la substance de magie dans le parfum et il se cache sous tout ici, dénouant et apportant une légère note musquée, qui est aussi addictive à renifler que la matière brute. Je suis étonné par les aldéhydes brillants ici et par la durée de leur présence dans le cœur et la base du parfum. Légèrement floral, brillamment résineux, une petite touche de terre humide, de mousse et de poudre, tous les attributs d'un classique. Je l'ai absolument adoré, ouvert fort, a duré des âges, c'est un parfum suprême. Bravo Guerlain.
L'un de mes plus grands regrets parfumés est de ne pas avoir acheté Songe d'un bois D'Été, le parfum glorieux de Guerlain présenté dans un magnifique flacon. Ce n'est pas une rareté, loin de là, et il est encore largement disponible en ligne, mais je le trouvais un peu cher. Le prix ne devrait pas être un facteur quand il sent aussi bon... Fantastique alors que Bois Mysterieux a une odeur très similaire, je pense que vous obtenez plus de volume et le prix est plus raisonnable... Bien que je n'aie pas vérifié, mon Oud Essentiel était d'environ 120 £ pour 125 ml, je me souviens ? Donc, si c'est autour de ce prix, c'est une bonne affaire ! L'ouverture est un encens oriental époustouflant qui vous transporte instantanément vers l'extrême orient, c'est magique. Il a des nuances de cumin et de carvi, d'anis et de réglisse, puissant mais avec une légèreté, l'élevant à un niveau très élevé. La myrrhe est douce, mais a un peu de mordant, le corps du parfum crée un effet lisse, cuiré et boisé avec une touche de musc animal chaud. Décrire les notes de ce parfum est un peu réducteur en raison de l'équilibre expert et de la transition des accords en une œuvre maîtresse cohérente. Ce parfum est un véritable délice. Quel plaisir c'est et cela doit être la priorité absolue sur ma liste d'achats.
Il est clair que j'ai oublié de publier une critique de celui-ci, mais ce n'est pas parce que j'ai favorisé certains des autres pour lesquels j'ai écrit des critiques. Je dirais que Strength était mon troisième favori de la gamme, et ne vous méprenez pas en pensant qu'il est médiocre au milieu, car les deux au-dessus étaient vraiment excellents. Les comparaisons avec Tobacco Vanille sont évidentes en tant que point de référence lumineux pour les fragrances sucrées, mielleuses, aux fruits secs et au tabac... et c'est exactement ce que c'est. Je dois préciser qu'il n'y a aucune chance que vous les confondiez, et c'est à l'honneur de Zegna. Je préfère en fait celui-ci à l'odeur de TV, il est d'une certaine manière plus décontracté, toujours chaud mais plus léger, mais la performance, l'audace (oui !) et même le prix rendent tout cela un peu redondant par rapport à la version préférée de Tom Ford et à Tabac Rouge de Phaedon. Certains genres, je ne peux pas les rejeter de cette manière, par exemple les 'vétivers frais', je ne pense pas juste que j'ai XYZ et que c'est le summum, je n'ai pas besoin de plus. Cependant, pour certains genres, je le fais et c'est juste ma faute. Si celui-ci était moins cher, je lui donnerais certainement plus de réflexion. Je trouve en fait que le miel dans celui-ci est sublime, le tabac ajoute juste ce qu'il faut de qualités amères et boisées, la douceur de l'ensemble est tout simplement délicieuse.
Correct. Plutôt linéaire et ne possédant pas vraiment l'exotisme que j'attends de l'Ylang Ylang, mais très agréable tout de même et l'ouverture florale masque à quel point il y a de la vanille dans la base ! Mon dieu, le dry down musqué/vanillé est de longue durée. Je l'ai aimé et ce n'est même pas mon style.
J'adore absolument ça ! Je vais devoir vraiment l'éprouver pour être sûr, mais la première vaporisation m'a complètement ébloui. Pas grand-chose en termes d'Oud, qu'il soit synthétique ou réel, c'est certain que ce n'est pas du vrai, mais je ne doute pas qu'il soit présent car il y a une lourdeur boisée et ambrée dans ce parfum. C'est chaud et époustouflant à l'ouverture avec une note de safran assez sucrée et je perçois aussi de la muscade, c'est un mélange enivrant de choses que j'aime. Énormément puissant et après avoir dit toutes ces belles choses à son sujet et l'avoir tant aimé, je me retrouve la bouche bée, en admiration devant cette chose... eh bien non. Pas vraiment. Je l'aime. J'aimerais le porter et le posséder et je sais que cet amour se transformerait en une véritable affection, mais a-t-il cette attraction chimique sauvage d'un coup de foudre ? Pas tout à fait. Ce genre de relation est de toute façon voué à l'échec, alors peut-être que c'est "le bon" pour moi ? Juste un choix sensé. Je mettrai à jour cela lorsque j'acquerrai des échantillons appropriés.
J'aime vraiment ce parfum. Intransigeant sur le vétiver. Il s'ouvre avec des facettes de pierre humide/ciment à des notes plus sèches de silex/poudre à canon, dans un nuage de paillis de feuilles légèrement humides et automnales en train de brûler. C'est un peu frais et vivant sous ce sol de verger, pas tout à fait vert mais juste agréable. Il s'assèche un peu plus propre et peut-être que des bois synthétiques apparaissent, c'est très chaud et charmant en tant que parfum de peau. La performance est acceptable mais étonnamment pas incroyable compte tenu de la façon dont il s'applique et se projette au début. Maintenant que je me suis récemment essayé à la parfumerie, je peux dire que le vétiver est l'un de mes matériaux de prédilection. J'ai senti plusieurs types différents et ils sont très changeants et superbes en eux-mêmes. L'isolat que j'utilise en ce moment est l'acétate de vétiveryle et autant j'aimais le vétiver avant de me lancer dans la création de mes propres parfums, ce n'était pas le matériau avec lequel j'avais hâte de commencer. Je préférais des choses comme les rockstars de la Rose, de l'Iris, de l'Oud... etc... qui, avec le recul, sont en fait très difficiles à maîtriser et c'est une courbe d'apprentissage coûteuse. Quoi qu'il en soit, le vétiver est devenu l'une de mes notes de fond préférées et j'ai un amour nouvellement revitalisé pour lui, disons. De plus, je peux voir à quel point cette composition est spéciale, car il est assez difficile de complimenter et de soutenir minimalement les tons fumés et terreux du vétiver. Je pense que cela fait vraiment du bon travail avec les notes de tête.
J'ai fait un tour complet avec ce parfum et je dois dire que j'ai trouvé un juste milieu heureux. Je l'aime beaucoup, après avoir été d'abord impressionné, je pense que j'ai été un peu hâtif. Il s'ouvre sur une note de cuir cosmétique super lisse, pas très différente de l'iris/orris, mais devenant ensuite plus semblable à du cuir verni/faux cuir et plastique. J'attribue cela peut-être au safran, ayant cette nature plastique mais avec une opulence lisse et sans le caractère plus terreux. Il a des facettes sucrées mais pas dans un sens traditionnel, c'est un parfum avec une sensation assez artificielle. Je ne sais pas si c'est la crème généralement poudrée du cœur de ce parfum, les nuances sucrées de vanille crème ou les aldéhydes dans l'ouverture, mais quelque chose me dit oriental chypre et Chanel. Pas un Chanel spécifique... juste l'ambiance générale. C'est un peu frais mais a aussi une substance plus chaude, et bien que la vanille ne soit pas listée dans les notes, ni la tonka, ni le benjoin ou quoi que ce soit de semblable à la vanille, je suis quand même enclin à croire qu'elle est là. C'est plus clinique et moins sale que la vraie vanille, c'est plus un vanilline, que j'adore de toute façon. Il a aussi une qualité que j'aime appeler, 'magasin de tapis', un nouveau tapis avec une touche de sous-couche caoutchouteuse. C'est ainsi que j'ai décrit Amouage Honour Men mais je ne pense pas que ces deux-là soient si similaires. Je pensais que la performance allait être décevante mais c'est en fait un parfum secrètement tenace. Je l'ai réappliqué mais pas parce qu'il faiblissait, plutôt pour me rappeler comment il s'ouvrait à des fins de révision. Le dry down devient plus diffus et s'ouvre, devenant un peu comme Boucheron Jaipur homme ou quelque chose de ce genre. No Rules est un parfum très intéressant, unique mais pas tout à fait aussi spécial que ce que je pensais initialement.
Ce parfum est si bizarre et je mettrai à jour après avoir porté mon échantillon, mais le premier vaporisateur que j'ai eu l'autre jour en magasin m'a offert une ouverture quelque peu verte avec des facettes sucrées. Après cela, la fragrance change brusquement, et je veux dire comme le jour et la nuit, et cela ne prend vraiment pas longtemps, c'est littéralement sur un fil... puis bang ! La note de labdanum la plus belle, elle est calme et a une douceur naturellement aspirée. Cette prominence m'a rappelé un parfum Eldo récent, Attaquer de Soillel, et j'ai même souligné la similarité à la conseillère de vente qui a tendu la main vers l'endroit où se trouvaient les ELDO et a acquiescé. Ce n'était qu'un essai initial, mais la qualité résineuse de ce parfum ne peut que séduire et si les autres éléments ne sont pas aussi éphémères que je le soupçonnais, alors c'est un autre parfum intéressant sur mon radar.
Si je ne me trompe pas, c'est celui du festival Floyd/67 ? Je dois dire... quelle façon de capturer cette ambiance. Cela a une vibe hippie grâce à un biais de patchouli, mais ce n'est pas toute l'histoire, loin de là, la douceur et le corps arrondi, accentués par la vanille et le bois de santal. C'est un parfum grave avec un bon cœur et il s'inscrit dans le style grunge plus sombre des années 90. Cela a plus d'optimisme, tout comme les années 60 (si l'on ne compte pas les guerres et les troubles civils !) et cela est plus représentatif de l'amour libre et de la révolution musicale. Ce n'est pas psychédélique ou farfelu, cependant, et le dry down peut être un peu ordinaire, mais j'ai apprécié le voyage.
J'ai été impressionné par cela. C'est une affaire synthétique, distinctement de créateur, avec une forte emphase sur un accord résineux et boisé ou un groupe d'accords que je vais appeler Oud. On ressent la fleur d'oranger cireuse qui est bien équilibrée par une teinte généralement plus sombre, et cet effet perdure dans le dry down. J'obtiens ensuite une touche de vanille plus douce et arrondie pour finir... J'ai d'abord été émerveillé par cela et le safran, mais au fur et à mesure qu'ils se stabilisaient, ils ont commencé à m'agacer un peu avant de se racheter. Ils sont bruyants, tapageurs et sans excuses, mais chaleureux et orientaux, en accord avec la ligne BOSS Bottled à cet égard. Je pense que je dois passer plus de temps avec les deux (et revisiter l'Oud original) pour comprendre ce qui se passe ici ?
Ne nous fixons pas sur le « oud » dans tout ce qui a « Oud » dans le titre, j'avais l'habitude de le faire mais j'ai réalisé qu'il fallait traiter l'oud comme de l'ambre, en tant que concept. Ironiquement, il y a une note résineuse et aigüe assez prononcée que je pourrais associer à certains matériaux synthétiques d'oud, mais l'accord dominant est celui du safran. Encore une fois... je ne pense pas que ce soit du vrai safran, il n'a pas les facettes terreuses, c'est très aigü et dur mais aussi étrangement doux une fois installé, ce qu'il a, c'est une sensation cuirée. Donc, cela semble négatif jusqu'à présent mais laissez-moi vous assurer que l'ouverture est fantastique, puis cela devient écoeurant et même un peu agaçant, profondément séché, c'est un parfum sublime sur la peau. Je suis en conflit parce que c'est sans excuse dans son ressenti de designer mais le prix ne le reflète pas donc... ouais. Un peu un désordre mais un désordre glorieux. Si jamais il est fortement soldé, je prendrais une bouteille.
Je suis légèrement en conflit au sujet de ce parfum car il est un peu trop "superficiel" pour moi, avec pas assez de profondeur. La surface, pour ce qu'elle vaut, est magnifique, s'ouvrant sur une chaleur alcoolisée qui s'évapore presque comme si vous aviez flambé votre peau... dans le bon sens. Ensuite, la sensation dominante est celle de la glace au rhum et aux raisins, mais moins arrondie et confortable, peut-être un peu mince ? L'aspect des fruits secs est dominant jusqu'à ce qu'il se fixe, et cela fonctionne généralement parfaitement avec l'amertume sombre du tabac. Malheureusement, le tabac dans ce parfum n'est pas si amer et est plutôt propre, presque floral, ce qui est parfois désigné comme du tabac blanc et non le "cigare" que le nom de cette sortie suggère. Je trouve que le dry down a une odeur légèrement plus classique et masculine, une touche de cuir sur de l'ambre mais reste principalement un parfum raisonnablement léger et fruité. Je dirais même qu'il est unique car ce n'est pas le trope du tabac auquel je m'attendais et dire qu'il manque de profondeur pourrait être un peu sévère ? Gigar Rum convient en fait à la belle chaleur que nous avons actuellement au Royaume-Uni. Peut-être que ce virage inattendu m'a déconcerté ? Quoi qu'il en soit, je l'ai apprécié mais il n'a pas vraiment atteint le niveau supérieur et la performance est un peu suspecte, se retirant très rapidement de ma peau.
Mon interprétation de ce parfum est qu'il s'agit en réalité d'une belle fleur naturelle et bien qu'il commence un peu féminin, il a en fait mûri en quelque chose de portable pour moi. L'ouverture a un effet floral vert et luxuriant, comme des fleurs sauvages, mais devient ensuite plus semblable à du muguet et à quelque chose de plus traditionnel en poudre dans le dry down. Cette ouverture verte a également une touche de figue qui fonctionne parfaitement et le dry down est en fait un peu comme un musc propre, un vétiver savonneux. Ce n'est pas aussi ouvertement indépendant ou artisanal que certains des autres de cette gamme et je pense que cela joue en sa faveur en offrant un bel équilibre. Pas non plus extrêmement fort, mais il s'accroche bien aux vêtements. Je l'ai aimé.
C'est un parfum étrange. J'ai en fait trouvé quelque chose qui me rappelle curieusement les explosions lentes, bien que celui-ci ait une ouverture vaguement gourmande et qu'en vérité il ne sente rien de semblable, ils évoquent tous les deux une qualité chinoise. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ce que cela signifie, car j'ai du mal à le faire moi-même ! Il ne s'agit pas de cinq épices ou de feux d'artifice (ou d'autres stéréotypes dans lesquels je pourrais peut-être me fourvoyer ?) dans ce parfum, mais plutôt d'une note lactonique, inhabituelle de figue crémeuse, qui s'ouvre définitivement sur la tonka et se poursuit dans cette direction. Yesterday haze est un nom assez approprié car il y a quelque chose de particulièrement brumeux dans toute l'affaire et il y a la combinaison complémentaire de noix de coco et de figue et de bois un peu crémeux. Il a une qualité légèrement plastique, troublante et avec un soupçon de terre... c'est peut-être pour cela qu'il me rappelle le safran et les explosions lentes ? Je sais qu'il ne faut pas s'attendre à la norme de la part de Josh et il a livré ici quelque chose qui n'aurait peut-être pas eu d'impact dans les mains d'un autre parfumeur. Je l'apprécie mais il n'est tout simplement pas à mon goût.
Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas encore parlé de ce produit et c'est parce que l'image de marque des produits proposés par Escentric Molecules est si terne et inconséquente qu'ils se fondent tous dans un seul et même ensemble. Je ne parle même pas des fragrances elles-mêmes, car elles sont en grande partie excellentes et, malgré leur apparente simplicité, la plupart d'entre elles sont des collections délicatement chorégraphiées d'arômes chimiques. Escentric 02 commence par un agrume vif de type pamplemousse et citron vert, sec et amer, avec peut-être des facettes de genièvre et de poivre rose. Il évolue ensuite vers ce que l'on peut décrire comme un accord poudré, boisé et ambré à base d'ambroxan, avec des vibrations de vétiver et de cèdre Iso E, mais celles-ci sont moins fortes et plus chaudes, etc. Donc, à cet égard, un peu similaire à tout ce qui se trouve dans cette ligne et à peu près à Schoen aussi. Ce n'est en aucun cas une critique car ils sentent tous très bon et sont très différents les uns des autres. Pour être honnête, Escentric 02 m'attire encore plus que Molecule 02 parce qu'il est moins sec et boisé et plus ambré. Je n'ai pas envie de posséder ce parfum, mais en le portant à nouveau récemment, j'ai trouvé qu'il était correct.
Je ne vais pas parler longtemps de ce parfum... cela ne le nécessite pas. Il serait impossible de ne pas mentionner Aventus ou un effet masculin, boisé, agrumes/ananas dans les notes de tête. Je déteste parler des lots et je veux éviter cela aussi, je dirai simplement que cela semble un peu comme un Aventus léger, et certainement pas aussi fumé ou intense que le Creed que j'ai, mais comme je l'ai dit, parler des degrés exacts de ceci ou cela ou des parfums plus fumés ou quoi que ce soit est le sujet le plus ennuyeux auquel je puisse penser. Il a la ténacité et les qualités fixatives de l'Ambroxan ou l'effet Sauvage, si vous voulez ? associé aux notes de tête linéaires et au manque de progression, encore une fois, tout cela n'est pas nécessairement mauvais. Ce n'est pas du tout aussi féroce et nucléaire que Sauvage, cependant, et je ne trouve pas que l'odeur m'irrite. Je ne suis pas assez cynique pour supposer une préméditation de la part de n'importe quelle marque lors de la production de parfums étrangement similaires, mais il n'est pas difficile de deviner pourquoi ils pourraient le faire, le sous-produit de cela pourrait être d'imiter le succès de ces parfums ainsi que leur odeur. Le flacon est joli, légèrement dans le style Dunhill et peut-être un peu comme ceux de Mercedes en forme cylindrique ?
