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Fragrance One Black Tie

Cela ne me parle pas, le nom je veux dire. Tenue de soirée. Bureau ? Bien sûr, j'ai passé pas mal de temps dans des bureaux. Rendez-vous ? J'ai eu quelques rendez-vous dans ma vie. Je ne pense pas avoir jamais assisté à un événement en tenue de soirée ? Non... en fait, je ne l'ai pas fait. Cela dit, je suis un type négligé et pas comme Jezza, à côtoyer l'élite et les gens beaux, je ne suis qu'un plébéien devant un clavier, critiquant sa dernière création parce qu'elle ne me "parle" pas... boo hoo. Eh bien tant pis !!! Pourquoi vous, les types aspirants de l'armée des parfums, voudriez-vous être un perdant comme moi de toute façon, hein ? Vous ne le feriez pas. Vous voulez le costume Tom Ford, la montre massive, la Ferrari, les abdos et être si enfoncé dans des culottes tombées que vous pouvez à peine bouger d'un pouce ! C'est ça la vie. C'est ce que vous voulez. C'est TENUE DE SOIRÉE.

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il y a 6 ans

Amouage Enclave

Je suis content qu'il y ait un système de vote négatif sur les "smells like". Je veux dire, ce n'est pas nouveau, mais ça annulait les votes positifs au lieu de simplement additionner les deux. Quoi qu'il en soit ! Ce n'est rien de semblable à Enigma, je suis surpris que quelqu'un puisse penser cela. Donc, quand j'ai entendu que Rasquinet avait été chargé de créer un parfum pour Amouage, j'ai pensé que c'était un mariage parfait, en repensant à Moon, ce parfum doré qu'il a fait pour HdP, Black Powder, et quelques autres, je pense que je comprends maintenant son style. C'est une parfumerie grande, audacieuse, flamboyante et complexe qui s'accorde avec l'ambiance moyen-orientale d'Amouage. C'est aussi un parfumeur qui n'a pas peur de créer des effets audacieux en utilisant de vastes pans de matériaux synthétiques. Celui-ci est implacable, surtout au début, et je vous dis que cela se développe en quelques minutes, mais je pense que la façon dont il se calme significativement témoigne de l'équilibre du parfumeur. Je ne devrais en fait pas évaluer un parfum si prématurément, mais celui-ci a un côté espiègle, crémeux, épicé, piquant, avec du poivre rose que j'adore complètement. Enclave sera probablement critiqué pour la force motrice de l'ambre boisé qui est brutalement volatile au début, s'échappant partout. Les connaisseurs naturels et réels ne l'apprécieront probablement pas, mais l'utilisation correcte de l'AmberXtreme ou d'un produit similaire est très difficile à maîtriser et Rasquinet semble y parvenir à chaque fois. Le snob en moi le trouve un peu envahissant (et les snobs ne comprendront probablement pas Enclave), comme certains autres parfums de Rasquinet mentionnés, mais juste au moment où il commence à devenir un peu agaçant, il semble se retirer, et juste au bon moment aussi. C'est lourd, alcoolisé, épicé, ambré avec des tendances d'encens et pour être honnête, le parfum qui m'a le plus rappelé était un autre Amouage, que je n'ai même pas senti depuis des années, (mais cela vous dit peut-être combien d'impression il a laissé ?) c'est Journey Man. Personnellement, je l'aime. Je sais à quel point l'AmberXtreme est difficile à utiliser, c'est brutalement fort et utilisé pour renforcer les ambres et autres en petites quantités, je pense qu'il y a une tendance à blâmer la présence de ces molécules quand c'est un effet cumulatif et après tout, le parfumeur a décidé de l'utiliser car cela apportait quelque chose à la composition, je ne crois pas qu'ils pensent juste, faisons cela EN MODE MONSTRE !!! (Peut-être que c'est la demande de la marque ??? Je ne sais pas.) Dans l'ensemble, personnellement, je l'aime, mais je comprends complètement pourquoi d'autres ne l'apprécieraient pas. Je pense qu'il représente bien la marque, c'est plus en ligne avec la complexité, la sévérité d'un Interlude Man ou quelque chose comme ça.

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il y a 6 ans

Amouage Meander

Pour commencer... Meander est un nom parfait pour ce parfum, l'ambiance est errante. Je suis Mackenzie Reilly, la parfumeuse, sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant (je pense ?) et c'est agréable de voir/ sentir enfin son travail se concrétiser, surtout pour une marque aussi prestigieuse qu'Amouage. Pour être honnête, elle a vraiment créé deux parfums fantastiques pour la collection Renaissance, Meander étant mon préféré. J'ai vu quelques critiques, mais elles provenaient des habituels sycophantes de la marque qui ont peut-être reçu des produits gratuits, donc leur avis positif est accueilli avec scepticisme. Je n'aurais pas dû être si cynique, mais cela ne semblait pas être mon style, ni l'Amouage par excellence. Je blâme les critiques. Je pense que Meander s'aligne davantage avec Imitation ou Portrayal qu'avec Interlude ou Epic (tous les Man de ces derniers, soit dit en passant), car c'est un parfum floral par essence, mais entouré d'une ambiance tourbillonnante et changeante. L'ouverture, pour moi, sent très aérienne, légère et minérale, avec un oliban brumeux, et cette note de papyrus aquatique que l'on obtient, mes pensées immédiates étaient... VA-T'EN SPECTRE DE SANTAL 33 ! TU N'ES PAS LE BIENVENU ICI ! Je suis heureux de vous dire que cet effet ne dure que quelques secondes avant que tout commence à se développer, mais d'une manière super douce et civilisée, Meander est l'antidote fantaisiste à l'épaisseur boisée, ambrée et d'encens d'Amouage d'Enclave. Cela ne fait qu'un léger clin d'œil dans cette direction avec un oliban teinté de citron et de pin, mais c'est tellement voilé, vignette dans le tissu de ce parfum, que c'est à peine perceptible. Un accent transitoire, plastique, de safran vers 5-10 minutes disparaît aussi rapidement. L'iris ou la carotte sont mentionnés ici dans les notes et je ne suis pas sûr de les percevoir dans cette première impression vague, mais il y a définitivement un élément poudré et sucré dans ce parfum. Ensuite, les tentacules noueux, terreux mais frais d'un vétiver racine peut-être ? commencent à ancrer ce parfum. Au fur et à mesure qu'il progresse, il devient de plus en plus agréable, un mélange de frais et distant, et chaud et câlin. Je suppose que tout ce discours contradictoire signifie que Meander réussit un acte d'équilibre, ce qui est vraiment l'essence de la parfumerie, des harmoniques équilibrées. J'ai écrit cette critique à la hâte sans avoir porté ce parfum correctement au moins une fois. Je l'ai jugé sur un seul spray sur mon poignet, mais je pense que je peux faire une évaluation basée là-dessus et dire que c'est très bon. Au point que je suis tenté de l'acheter. La couleur du flacon est céladon ou vert Baby Yoda, ce qui est vraiment charmant aussi.

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il y a 6 ans

Amouage Crimson Rocks

C'est un parfum exemplaire qui restaure la foi en la parfumerie créative. Je ne suis pas en train d'exagérer, je pense que c'est l'une des perspectives les plus uniques de la collection renaissance qui, pour être juste, est très intéressante et nuancée à sa manière. Donc, juste pour clarifier, j'ai écrit une critique séparée de cela sur Instagram avant d'avoir lu des notes, mais naturellement, j'ai été informé par celles de Fragrantica qu'il y a. Donc, cela a une ouverture épicée mais c'est d'une certaine manière atténuée (dans le bon sens) et je suis quelqu'un qui adore le poivre rose dans les notes de tête, je deviens fou pour ça et c'est certainement complémentaire avec la rose. Cependant, je ne peux pas dire que sa nature piquante instantanée me parvienne, cela ressemble presque un peu à de la réglisse mais pas de la réglisse, c'est très difficile de décrire l'ouverture de ce parfum, j'ai du mal et j'aime ça. C'est une sensation sèche, volcanique, cendrée, mais pas aride, c'est un peu comme une roche volcanique aérée, mais devenant beaucoup plus douce avec la rose. J'ai reçu des compliments allant de 'c'est sucré, j'aime ça !' à 'tu sens un peu comme des cubes de cola', ce que je prends tous les deux. Je pense que la rose commence à avoir une teinte violacée au fur et à mesure que la journée avance et un coup définitif de damascones !!! C'est un accord de rose arrondi, complet avec la sensation veloutée et légèrement décomposée de l'absolu bulgare. Ce n'est pas une rose confite ou ennuyeuse, cette rose a un caractère subtil. Les muscs s'harmonisent magnifiquement après plusieurs heures, apportant une chaleur vraiment chaleureuse, douillette et magnifique à ce parfum. Cette chaleur bourdonnante d'ambretteolde/Romandolide/musk ketone. Ce sont deux roses modernes en l'espace d'un an ou quelque chose comme ça qui, je pense, ont complètement retourné le script sur les roses modernes, juste au moment où vous pensez avoir vu toutes les ruses des parfumeurs. De belles choses de la part d'Amouage et Bertier ! Bravo !!!

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il y a 6 ans

Les Indemodables Chypre Azural

Les Indemodables

J'ai une ouverture de bergamote et de jeunes pousses qui se transforme en orange, d'abord amère (zeste) puis douce, qui dure dans une note de fleur d'oranger néroli très douce, juste en train de percer à travers ce qui est un chypre mousse très mousseux et plutôt implacable. Il a un peu une sensibilité indie, mais la vérité est que les parfums indie ne peuvent pas créer un agrume aussi lumineux et prolongé que celui-ci. C'est en quelque sorte un hybride très frais, eau de cologne, chypre. Très, très bon. Solide et exactement ce que j'attends de cette marque. L'échantillon a été offert par Les Indemodables, mais cela n'a aucune incidence sur mon avis. Je dirais que c'est un peu cher, mais ils le sont tous vraiment, et les ingrédients naturels présents sont en quantités assez petites, (bien que quelques-uns soient surdosés) les parfumeurs en tirent le meilleur parti.

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il y a 6 ans

Goutal Vetiver

Je ne pense pas l'avoir déjà testé car je pensais qu'il s'agissait d'un vétiver assez standard, et c'est le cas, mais il est très agréable. Il est rafraîchissant qu'il y ait du vétiver dans le nom et qu'il sente effectivement le vétiver, mais il s'agit d'un vétiver haïtien doux, non fumé, avec cet élément aigu d'agrumes et de nootkatone mis en valeur plutôt que les vrilles sèches, fumées, racinaires d'un vétiver plus sombre. Il n'en est pas moins authentique et crémeux dans le sens où le vétiver peut l'être, et cette salinité est présente, certainement dans les notes de tête. C'est vraiment charmant. Si j'envisage de me procurer un autre parfum à base de vétiver à un moment donné, celui-ci pourrait figurer sur la liste de présélection.

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il y a 6 ans

Ormonde Jayne Royal Elixir

J'ai reçu un échantillon d'Ambre Royal d'Ormonde Jayne et je suis tombée amoureuse du parfum. Lorsque j'ai découvert qu'il existait une version extraite, il me fallait absolument un flacon entier. Pour moi, c'est la définition de ce que devrait être un parfum. RE sent tellement le glamour et le luxe. Les notes se combinent pour créer une atmosphère presque cuirée, rappelant un sac à main de couturier hors de prix. C'est un mélange magistral, mais en cherchant plus profondément, je trouve le jasmin et l'orchidée qui donnent de l'amertume, et une note poudrée d'orris donne de la texture à l'ensemble. Il y a beaucoup de produits naturels dans ce parfum, qui respire la qualité. La performance est forte. Deux giclées et je suis enveloppée d'un nuage de beauté qui m'arrive à bout de bras et qui dure des heures. C'est un parfum addictif, sexy et enivrant. Il sent l'argent et penche légèrement vers la féminité à mon nez, bien que ma petite amie l'ait porté et l'ait trouvé trop masculin à son goût. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest Je le porterais le soir lors d'un dîner ou habillé pour un événement. Mais il conviendrait tout aussi bien pour le bureau.

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il y a 6 ans

Les Indemodables Cuir de Chine

Les Indemodables

Comme les critiques précédentes le montreront, j'adore Les Indemodables et leur petite mais constante production constitue une parfaite petite collection de parfums, restaurant ma foi dans l'industrie et les nouvelles marques de niche ou de boutique, qui n'existent pas juste pour le plaisir. Cela s'ouvre sur un accord sucré, fruité et floral chargé d'un magnifique osmanthus et d'une douce fuzz de pêche et de cassis, des caillés lactoniques et de la vanille, ainsi qu'un musc légèrement funky de la variété légèrement urinaire. Très, très retenu et bas dans le mélange cependant, et cela s'estompe. Cela est nécessaire en raison de la funk naturellement présente comme l'indole/skatole, etc. et le contraste d'ajouter du civet aux floraux dans le sens classique. Pour moi, tout cela crée un piédestal pour élever encore plus les magnifiques matériaux floraux naturels. J'aime l'ouverture et ce qui a été fait ici dans un sens de parfumerie, mais ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, en termes de goût, je pense que mon humeur aujourd'hui joue un grand rôle là-dedans, car il y a des éléments que j'adore à propos de cela. Je pense que cela pourrait être un parfum qui grandit sur moi, je pourrais finir par mettre à jour cela et dire que je l'adore et que je dois avoir un flacon, c'est l'un de ces parfums.

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il y a 6 ans

Caron Aimez Moi Comme Je Suis

Aimez Moi Comme Je Suis

Caron a réussi à créer une formule iconique ici, mais qui est légèrement dérivée de nombreux tropes et arômes chimiques communs, etc. Cependant, elle est combinée de telle manière qu'elle me semble nouvelle. C'est tout ce que je peux demander à un parfum, nous connaissons tous les éléments de base communs et les "trucs" ou la technique commune utilisée par les parfumeurs, et je ne m'attends pas à une œuvre complètement originale et révolutionnaire chaque fois que je découvre un nouveau parfum, mais juste à un effort, et cet effort se reflétera dans le résultat final, et c'est ce que nous avons ici. Donc, le vétiver étant la note principale listée est trompeur pour moi, car ce ne sont pas les notes fumées, terreuses et sèches que j'en tire. (attendez la contradiction dans 5,4,3...) Malgré un dry down crémeux, boisé, terreux et légèrement noisette (tous des descripteurs que j'utiliserais également pour une huile de vétiver complexe), je ne pense pas qu'Aimez-moi comme je suis soit en aucun cas un vétiver typique, ni je ne sens vraiment le vétiver. Apparemment, la formule contient 10 % d'huile de vétiver qui, bien que très puissante, peut s'intégrer dans une composition ou être facilement atténuée selon ce que vous y ajoutez. Je pense que la manière dont il se manifeste dans ce parfum est intrigante, les notes terreuses sont même légèrement plus évocatrices de patchouli que de vétiver. Donc, l'ouverture est très...(je déteste ce mot mais il est approprié) générique. Ce que je veux dire, c'est que je ressens cette note herbacée, faux bergamote (bergamal, DHM), lavande, sauge sclarée, c'est classiquement savonneux mais il y a ensuite cet élément fumé. Attendez Houdini !!! Woah woah woah, VOUS AVEZ DIT et je cite... "...Ce ne sont pas les notes sèches, terreuses et fumées..." alors que voulez-vous dire ??? Eh bien, si vous me laissiez finir...(mon dieu, je dois voir un psy ! :) J'allais dire que cela a la touche fumée persistante de la fumée de cigarette sur des vêtements, pas toujours une bonne chose mais dans ce contexte, cela met le corps principal normal (s'il est très bien construit) de gels douche pour hommes et de savons dans un tout nouveau contexte. Donc, vous sentez l'ouverture et vous vous dites... Caron ? Que se passe-t-il ici, c'est un peu... comme un déodorant Lynx/Axe... puis, au fur et à mesure qu'il se fixe, il commence à résonner avec beaucoup d'autres notes et avant que vous ne vous en rendiez compte, ce truc vous charme. Le nom vous implore également de l'aimer, peut-être savent-ils que c'est le processus mental par lequel les gens passent avec lui ? Sous-estimé, légèrement charmé, puis tombé amoureux... Un véritable parfum qui se développe, pas un parfum qui se montre. Le dry down est vraiment beau, il a aussi une certaine modernité avec ce genre de crémeux, ambrox/bois et cette profondeur noisette. Je pense que c'est vraiment, vraiment accompli, et plus difficile que vous ne le pensez de créer quelque chose de plus que la somme de ses parties et qui ne sent pas le vieux chapeau. Je le comparerais à GIT ou Cool Water mais aussi à Terre d'Hermès ou Fierce ou CKOne, juste en termes de sa place dans le panthéon des grandes formules de parfums pour hommes composées principalement de matériaux très couramment utilisés mais réunis harmonieusement.

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il y a 6 ans

Zara Red Temptation for Her

Red Temptation for Her

Pas le BR540 - Il s'agit du Mancera Instant Crush et il est tout aussi puissant !

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il y a 6 ans

Les Indemodables Fougere Emeraude

Fougere Emeraude

Les Indemodables

Les Indémodables ne peuvent pas se tromper à mes yeux. Ce sont des parfums spectaculairement bons, créatifs, transparents sur la quantité de matières naturelles utilisées et fascinants d'un point de vue technique sur la manière dont les parfumeurs les mettent en avant. Les compositions sont originales, ils ne se laissent pas emporter par des gourous et des critiques ennuyeux sur les réseaux sociaux... Je les adore. Ils semblent français, fumant avec arrogance des Galosises et ne se souciant pas de ce que vous pensez ! Ils sont là pour être des artistes et créer de la beauté. Tout ça, c'est du bon. Mais celui-ci, je ne l'aime pas vraiment en tant que tel. Haha Cependant, il est toujours BRILLANT !!! L'ouverture est un accord de fleur d'oranger, un accord de fleur d'oranger spectaculaire plein de petitgrain, se transformant en une fleur plus crémeuse/cireuse mais légère sur ses pieds avec le côté 'fougère' menaçant de gronder juste sous la surface. Si c'était juste une belle fleur d'oranger, je dirais d'accord, c'est un parfum sûr, mais jamais avec cette marque, ils ne laissent pas passer le médiocre, même leurs tropes sont frais et nouveaux, Musc, je veux dire, à quel point un musc peut-il être excitant ? Musc des sables ? Essayez-le ! Quoi qu'il en soit, il développe ensuite une odeur de résine mentholée, que j'ai décrite comme du camphre blanc/élémi/frankincense/cyprès/eucalyptus/cèdre de l'Atlas... Ces vibrations. Mélangez cela avec l'effet floral blanc et le petitgrain et vous avez quelque chose de hautement original, puis il y a la chaleur des vibrations fougères qui le place parfaitement comme ce pot-pourri herbacé et floral ! En regardant les notes ici, je peux voir que la sauge sclarée a également ces propriétés de camphre aigre et doux, tout comme certaines lavandes parfois. Même la tubéreuse a une qualité mentholée et le poids du milieu combiné avec le petitgrain (que je sens définitivement ici ainsi que l'orange ou la mandarine) va promouvoir une odeur de fleur d'oranger, que j'ai rapportée dans l'ouverture. C'est un parfum étrange et pas une fougère typique, mais il correspond toujours au caractère d'une d'une manière étrange. J'ai besoin de plus de temps avec lui parce que j'ai vraiment commencé à tomber amoureux de lui au fur et à mesure qu'il se développe.

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il y a 6 ans

Tauer Perfumes Au Coeur Du Désert

Au Coeur Du Désert

Je ne suis pas sûr de ce que je pensais avoir essayé auparavant, mais le fait que cela soit sorti en 2016 semble être un truc de l'effet Mandela ! (googlez-le !) J'aurais juré que cela existait bien avant, mais bon, je l'aime, ça sent comme une version modifiée de L'air du désert marocain. Je ne pourrais pas vous dire en quoi c'est différent ? Mais ça l'est, si vous êtes super familier avec les travaux précédents, vous pouvez sentir les accords micro-ajustés, peut-être que c'est un cuir légèrement plus propre et un bois de santal plus crémeux même ? Quoi qu'il en soit... Les gens adorent, donnez-leur plus de ça. Très bien. Éculé et créativement dépourvu, en train de produire la même vieille merde / en jouant avec des variations de formules sur le temps des clients ? Peut-être ? Ce que je ressens, c'est que le style de L'air et de Tauer est si unique que je pense qu'il peut en vivre, pratiquement pour le reste de sa carrière en ce qui me concerne. C'est injuste de dire cela parce qu'il innove et essaie des choses en dehors de sa zone de confort, à la fois commerciale et artistique, évidente. J'ai L'air du désert marocain et en tant que tel, cela m'est personnellement obsolète car je préfère cela à ceci. Objectivement, c'est monumentale superb, fort et toutes les autres grandes choses à propos de ces fragrances. Un avis un peu étrange mais j'espère qu'il est honnête et utile.

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il y a 6 ans

Guerlain Vetiver Eau de Toilette

Vetiver Eau de Toilette

J'ai déjà possédé cette bouteille. J'ai bu une bouteille il y a des années et je ne l'ai jamais remplacée jusqu'à ce que j'acquière récemment un mini des années 80/90. Je le porte aujourd'hui et je suis époustouflé, les notes de tête sont encore brillantes, rien de moins que superbes. Je peux imaginer les segments de citron, de bergamote et de pamplemousse. Il s'agit principalement d'un chypre d'agrumes et de mousse de chêne dans le moule classique avec une sorte de cœur floral blanc et doux, qui descend vers une note de vétiver propre et sèche comme le Nootkatone du pamplemousse, plus comme une huile de vétiver douce et thaïlandaise que comme un Haïti ou un Java corsé, et qui n'a pas le caractère fumé ou terreux typique du vétiver, jusqu'aux tons plus sombres du fond, et même là, ce n'est pas vraiment du vétiver, plutôt des tons sombres et vintage. Je pense qu'il est incroyable ! Un grand parfum. Cela me fait drôle de revoir quelque chose qui m'est si familier et que je considérais comme acquis, d'une certaine manière, un parfum masculin frais et fonctionnel. Je pense que le voyage vous ouvre les yeux, vous revenez à l'appréciation des petites choses, comme le Vetiver de Guerlain.

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il y a 6 ans

Timothy Han Edition Perfumes Against Nature

Timothy Han Edition Perfumes

J'ai été complètement déconcerté par ce parfum aujourd'hui, au point que j'ai dû porter autre chose pour ne pas subir une surcharge sensorielle. Je ne suis pas du tout d'humeur en ce moment à être trop stimulé, mis au défi ou conscient de ce que je porte, à le décortiquer et finalement à être rebuté de le poursuivre davantage, malgré ce qui est un concept fantastique, bien exécuté. Par où commencer avec ça ? Quand je le porterais ? Ou même si je le porterais ? Je suppose que le brief (par le nom) est de créer quelque chose qui ne cherche pas à recréer le naturel, mais qui est activement anti-nature. C'est certainement ça. C'est assez alien, existant dans son propre espace bizarre, pas typique en aucun sens. Il y a beaucoup de notes métalliques, vertes et bleu-vert, azur qui s'ouvrent sur ce qui est une odeur de genièvre, melon, concombre, honnêtement cela semble hideux pour beaucoup mais s'il vous plaît, donnez-lui une chance. Très moderne et audacieux en termes d'artisan 'kook', mais restant d'une certaine manière assez sévère et sérieuse et avec un réel mérite en ce qui me concerne. Personnellement, je pense que c'est très floral (certainement au niveau de l'ouverture) de manière excitante, ça danse un peu entre renifler des limaille de fer et lécher une batterie, tout en ayant un bouquet exotique de fleurs qui passe sur une brise océanique. La chose la plus étrange de toutes est le développement d'un chocolaté, cacao, ambre, benjoin qui, même en le décrivant, semble complètement en désaccord avec le cœur de ce parfum, mais comme tant de ces ajouts, s'il n'était pas là, je serais probablement beaucoup moins enclin à aimer Against Nature. C'est foutrement brillant ! Juste comme hier, je ne pouvais pas envisager de porter cela comme mon #sotd mais un jour où je veux quelque chose de différent, je le porterai pour une vraie expérience. Mon dieu, c'est tenace ! Ça reste sur la peau longtemps.

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il y a 6 ans

Bon Parfumeur 302 Amber, Iris, Sandalwood

302 Amber, Iris, Sandalwood

La première impression était qu'il était trop fort et capiteux à mon goût. Mais lorsqu'il se calme, il se transforme en un santal crémeux avec de la vanille qui est apaisant et absolument magnifique. Je le porterais lors d'une promenade par une froide journée d'hiver et il serait parfait. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest

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il y a 6 ans

Orto Parisi Bergamask

Ce matin, ma collègue est entrée dans notre grand bureau ouvert et s'est immédiatement exclamée : "Ça pue ici". Ces molécules aiment voyager. J'aime bien le frag. C'est un peu moite, comme lorsque vous serrez votre frère dans vos bras et que vous vous rendez compte qu'il ne s'est pas encore douché. Mais oui, c'est ton frère et tu l'aimes, donc ça va. Deux giclées maximum pour le bureau. Définitivement pas quatre, ok ? Bye Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest

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il y a 6 ans

Pierre Balmain Jolie Madame

J'aime l'image d'une Cellier revêche, avec une gauloise qui pend de sa bouche, marmonnant des jurons français sur une industrie dominée par les hommes. C'est grâce à l'interaction avec les Cellierphiles que j'ai cette impression d'elle, mais cela pourrait être inexact. Je ne suis pas la plus grande fan de Bandit mais je peux l'apprécier, j'aime un autre de ses vêtements pour Balmain Vent Vert et j'ai un vintage des années 60 assez vieux qui est encore fantastique et qui se tortille avec de la verdure. On m'a donc dit que je devais essayer ce parfum et on m'a très gentiment fourni un autre millésime assez ancien à essayer et c'est un parfum génial. Il sent la beauté de la violette, gentiment poudrée mais avec les qualités plus froides de la feuille de violette, ce qui est une odeur vraiment étrange en vérité. Un mélange complexe vert et sec d'irone et d'ionone. Le tout sur un cuir pas du tout joli, pas du tout beurré et pas du tout élégant. C'est presque moderne d'une manière étrange et pourtant ce parfum sent probablement aussi daté aujourd'hui qu'il ne l'était à sa sortie. Je veux dire daté dans le bon sens du terme, vieilli mais pas dépourvu d'une certaine vivacité. Oui, c'est une sorte de poudre, une déclaration énigmatique, chaude, et juste la bonne quantité de tout ce qui se passe pour moi, des muscs et tout d'un coup, toute cette sécheresse est en quelque sorte épiquement ponctuée par des Narcisses luxuriants et floraux ou plus une sensation de violet, peut-être des cloches bleues ou presque au point d'être de la jacinthe. J'en suis complètement amoureuse. Les notes de tête, que je devine être des agrumes, ont perdu un peu de leur éclat, mais quand on est au crépuscule de sa vie, on ne s'attend pas à ce que tout fonctionne à la perfection, n'est-ce pas ? Une autre chose qui m'a vraiment incité à essayer ce parfum classique a été Miguel Matos et son hommage à Cellier, Germaine. Je dois dire que son odeur est très différente de celle-ci. J'ai tout de même apprécié Germaine et on pourrait dire agrumes, violette, feuille de violette, cuir... Comment cela pourrait-il être différent ? Eh bien, très différent est la réponse, mais un bon clin d'œil dans la direction de ce parfum. J'adore Jolie Madame et c'est le parfum le plus adapté à un homme que l'on puisse espérer, surtout quand il s'agit d'un parfum avec Madame dans le titre.

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il y a 6 ans

Rook Perfumes Undergrowth 2020 Edition

Undergrowth 2020 Edition

Undergrowth est de loin mon préféré des trois que j'ai essayés. Je vais commencer par la critique, je ressens la même chose à propos de cela que pour Forrest : ce n'est pas un parfum dans le sens où je veux qu'un parfum soit... eh bien... parfumé ! C'est une senteur, Aurora, une odeur, en effet évocatrice de sous-bois sans être trop sorcière ou follement indie. Mais c'est peut-être là qu'il manque un petit quelque chose ? Si je devais un jour représenter « sous-bois », la définition presque littérale pour moi serait un accord ou une note de champignon. Il y a plein de matériaux qui possèdent ces qualités, comme la géosmine ou l'éthyl fenchol. Cependant, ce que j'aime, c'est la livraison sans cliché de matériaux communs et reconnaissables, mais rendus de manière si agréable. Le patchouli est présent, mais il n'a pas ce trope de terre, il a été manipulé et adouci, arrondi. L'ouverture est mentholée mais pas au point de ressembler à un dentifrice ou à de la menthe poivrée, ce qui semblerait déplacé. Cela est très délicatement placé sur le bois et la verdure du corps de sous-bois. Légèrement mentholé, une touche d'eucalyptus, un camphre blanc utilisé avec parcimonie sur ce corps de patchouli. Apparemment, il y a beaucoup de matières naturelles dans cela et cela se voit, le vétiver n'est pas évident ou fumé mais il épaissit probablement et soutient ce patchouli. Je dis épais mais celui-ci est remarquablement léger. J'ai extrait autant de choses parfumées que je peux d'une autre collection de matériaux boisés et verts. Peut-être que je suis injuste et que j'attends trop ? Tous les parfums ne devraient pas avoir une répartition diversifiée de notes et d'accords, et à l'honneur de Rook, rien ne choque et tout s'assemble à sa juste place. Je suis trop critique envers un parfum que j'aime fondamentalement et que j'ai apprécié. Je ne l'achèterais cependant pas.

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il y a 6 ans

Rook Perfumes Forest 2020 Edition

Forest 2020 Edition

Forrest est agréable. Le pin, le cyprès et l'épinette, un cèdre virginien plus lourd peut-être, créent une sorte d'air flottant de forêt. Pour moi, c'est autant une question d'oliban que d'autre chose. C'est frais, boisé, c'est charmant. Cependant, est-ce un parfum ? Je dis cela avec le plus grand respect, mais je ne suis pas sûr de la réponse. Je pense que c'est plus une odeur qu'autre chose. Une aurore que je veux que le parfum ait de l'intérêt, des phases distinctes et des notes. Le nom suggérerait qu'il a répondu à son cahier des charges et qu'il est censé être une collection de matériaux boisés et résineux conspirant à évoquer une forêt, et c'est le cas. On ne peut pas sentir ouvertement des astuces modernes de fixatif ou de l'Iso E Super ou quoi que ce soit d'autre, bien que je ne doute pas qu'il soit probablement présent. La netteté des agrumes et du pin cède la place à un Elemi citronné et à de l'encens qui tiennent assez bien sur ma peau. Je ne peux vraiment pas le critiquer, mais cela ne m'excite pas vraiment.

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il y a 6 ans

Rook Perfumes Rook by Rook 2020 Edition

Rook by Rook 2020 Edition

Quiconque a pensé un instant que cela sentait quoi que ce soit de proche de Fall into Stars a clairement un sens de l'odorat très différent du mien. Sans vouloir offenser, les compétences de Nadeem ne sont en aucun cas comparables à celles de Christophe et même si elles l'étaient, ces deux parfums se situent à des extrémités complètement différentes d'un spectre. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas, la signature de Rook a une complexité notable, s'ouvrant sur une note de goudron de bouleau forte mais bien maîtrisée, agissant efficacement comme une sorte de note de tête fumée, qui s'estompe progressivement alors qu'une sorte de cuir de gentleman profond et savonneux émerge. Il évolue tout au long du port, et dure éternellement sur la peau mais je ne dirais pas que Rook est intrusif. Il semble accompli mais suffisamment dense, Indy et rustique, assez étrange en réalité. C'est difficile à décrire car c'est confus, et ce n'est pas un bon adjectif à utiliser pour parler du travail d'un parfumeur. Je ne le porterais pas et donc ce n'est pas un succès à mes yeux. Clairement, il y a une certaine qualité ici et un rapport qualité-prix raisonnablement bon, avec un branding fort et un emballage intéressant. Je pense qu'il y a de bonnes choses à venir de Rook, mais les trois que j'ai essayés ne m'ont pas particulièrement enthousiasmé.

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il y a 6 ans

Cra-yon Passport Amour

Complétant l'ensemble, voici... un parfum de rose fruité. Ce n'est pas un concept que je n'aime pas, c'est une combinaison éprouvée, ce qui signifie qu'il doit être vraiment très bon pour se démarquer. Il y a suffisamment de flair et de talent dans l'industrie pour créer des parfums de rose qui font quelque chose de différent, celui-ci de Cra-yon n'en fait pas partie. Si je compare à des exemples récents de roses qui ont fait autre chose, je devrais citer Spite de Chronotope ou Talento de Meditorossa. Je n'aime tout simplement pas cette rose sucrée, confite, mince comme du plastique, rappelant le cellophane rouge, sans réelle profondeur, mais puissamment en face de vous ! Je veux dire, au point de crier à votre visage. La fruité va de pair avec un ton musqué, rose, baies rouges, framboise/fraise. C'est bien je suppose si c'est ce que vous voulez et beaucoup de gens le veulent peut-être, mais je remets en question son existence encore plus que le catalogue fatigant des parfums Montale qui semblent avoir un public alors que cette nouvelle marque essaie d'en établir un basé sur absolument rien de valeur ou d'originalité. Je suis particulièrement et exceptionnellement sévère pour moi, mais je ne vois tout simplement pas l'intérêt de l'existence de cette marque ? Je ne suis pas quelqu'un qui est « tout sur le jus ». (...Homme !) Je vois qu'il y a plus dans le parfum que cela et peut-être que je ne suis pas tombé si durement sur d'autres nouvelles marques qui semblent accorder plus d'importance à la présence sur les réseaux sociaux, au marketing et à l'image de marque. Je ne doute pas de l'importance de ces choses, mais si les parfums sont très standardisés, alors les parfumeurs qui valent leur sel le verront et exigeront plus. Comme je l'ai dit dans une critique précédente, si même l'un de ceux-ci avait été légèrement « audacieux », même s'il était horrible, je n'aurais peut-être pas été si critique.

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il y a 6 ans

Cra-yon Vanilla CEO

Le titre de PDG est un choix curieux, n'est-ce pas ? Cela vient d'une marque qui semble promouvoir une sorte d'ambiance tendance, durable et socialement consciente avec les proclamations véganes et sans genre affichées sur l'emballage. Je suppose qu'on peut être un bon PDG sans être un élitiste qui écrase les petits, mais voilà. Quoi qu'il en soit... pour moi, c'est une vanille ennuyeuse. Elle s'ouvre assez bien, clairement sucrée avec de la vanilline et un léger accord floral qui se développe, mais bon, soyons honnêtes, c'est écrasant d'ennui. Je pense qu'en sa défense, cela m'a rappelé quelque chose de la collection Vanille de Sylvanne Delacourte, ce qui n'est en fait pas vraiment une défense, car je les ai trouvées assez peu inspirantes malgré le lien avec Guerlain. Elle devient écoeurante après un court moment et je n'ai vraiment pas aimé la porter. Désolé. Ce n'est pas seulement parce que je suis un snob de l'absolu de vanille boisée et naturelle ou quelque chose comme ça, j'aime plein de vanilles plus modestes, juste pas celle-ci.

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il y a 6 ans

Cra-yon Sand Service

D'accord, je vais essayer de ne pas critiquer cette marque avec autant de vitriol et de mépris que je l'ai fait sur Instagram, mais les trois fragrances de Cra-yon me semblent assez inutiles, en termes de créativité ou d'innovation, et soulèvent la question : pourquoi s'embêter ? Pourquoi créer une marque qui n'excite pas, n'innove pas ou ne montre même pas un éclat de nouveauté ? Je ne suis pas méchant, c'est juste une question et une observation sincères. Dans un marché saturé, comment cette marque se distingue-t-elle ? Pour moi, elle ne se distingue pas. C'est tout du marketing, des logos et des emballages soignés, sans aucune substance derrière, les fragrances semblent avoir été tirées d'un laboratoire de parfumerie : nous aurons un parfum de bois de santal (celui-ci), une rose et une vanille. Tous des concepts simples et de bons points de départ, et même si l'un d'eux était bon, cela changerait complètement ma perception de la marque, donc il ne faut vraiment pas grand-chose pour que je donne le bénéfice du doute, mais les trois sont des produits complètement standardisés de A à B à C. C'est mou. Sans vie. On a juste l'impression qu'il n'y a pas de passion dans ce produit et quand on a vu beaucoup de marques venir et partir, on finit par ressentir ce qui est et ce qui n'est pas un travail d'amour. Ce n'est pas mauvais en soi, ça sent comme un Santal 33 de Le Labo de qualité inférieure, ce qui est certainement intentionnel étant donné ce que je suppose être la cible démographique urbaine, hipster de Cra-yon. Donc, non seulement c'est terne, mais c'est probablement un clone délibéré. Le problème, c'est que je n'aime pas Santal 33 de toute façon, l'étrangeté aqueuse d'une ouverture de papyrus, la note de tête sur le bois de santal est très perturbante pour moi et sent tout simplement bizarre. C'est intrigant cependant, malgré le fait que je n'apprécie pas ou ne veuille pas le porter, et cela n'a même pas le dry down satisfaisant et noisette de son inspiration. Désolé Cra-yon, je ne l'achète pas, mais clairement quelqu'un le fait et vous parvenez à le faire fonctionner dans un marché saturé. Contrairement à ma plainte habituelle concernant les nouvelles marques qui lancent 12 à 14 fragrances dans une ligne et qui ont ensuite l'impression de devoir en sortir une nouvelle tous les trois mois pour rester fraîches, pertinentes, promues par des influenceurs, rester visibles en tant que marque et suivre la production des autres maisons, etc. J'aime les marques qui ne jouent pas à ce jeu et le choix de Cra-yon de commencer avec 3 est une bonne idée. Cependant, s'ils avaient sorti plus de parfums, il y aurait eu de meilleures chances d'en trouver un que j'aime et peut-être que cela aurait légèrement changé la complexion de cette critique... Je ne sais pas ?

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il y a 6 ans

Roja Dove Burlington 1819

Burlington 1819

fragrance_weirdo

Je pense qu'il a souffert d'attentes bizarres. Les gens sont susceptibles de s'enthousiasmer pour un nouveau Roja. Surtout s'il s'agit d'un vin abordable comme celui-ci. Le premier lot a été limité à 100 bouteilles et s'est donc rapidement vendu. Tout cela contribue à l'engouement. Puis, un grand nombre de personnes ont vendu leurs bouteilles et la bulle de l'engouement a éclaté. Que se passe-t-il alors ? Eh bien, rien du tout. Je pense que c'est un parfum très agréable. Agrumes et menthe avec une base boisée et moussue. Longévité décente. Il se porte un peu serré, mais ce n'est pas grave. Il sent bon. Il est un peu différent du type de Roja. Nous sommes habitués aux grands chypres et aux parfums animaliers, aux ouds, aux cuirs et à d'autres parfums plus difficiles. C'est donc un peu inattendu, mais cela ne change rien au fait qu'il sent très bon. En ce qui me concerne, j'ai déjà beaucoup de choses dans ce domaine, donc je ne suis pas sûre d'en avoir besoin dans ma vie, mais si vous avez besoin d'un joli parfum d'agrumes et de menthe, il sera tout à fait charmant.

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il y a 6 ans