Ich habe das! Ich liebe einen Serge Lutens, aber eine limitierte Edition von Serge Lutens? Noch mehr. Ich denke schon lange darüber nach, ein Orangenblütenparfum zu meiner Sammlung hinzuzufügen. Ich liebe den Geruch des Orangenblütenabsoluts, das ich habe, aber selbst die besten natürlichen Parfums können es nicht in einem praktischen Parfumformat einfangen. Dieser Serge Lutens kommt dem ziemlich nahe, behält aber immer noch die übermäßig wachsartige, saubere Note, die ich als ein Akkord kenne, der mit OB-Aromastoffen kreiert wurde. Tatsächlich denke ich, dass der beste Akkord, den ich je gemacht habe, ein Orangenblütenakkord ist; er ist nicht großartig, aber in Ordnung. Das Kuriose daran ist, dass die Orangenblüte etwa eine Stunde nach der Anwendung zu einem kümmelartigen, schmutzigen, schweißigen Geruch wird, und in Kombination mit der süßen weißen Blütennote erinnert es mich an alte Taxisitze, Magic Tree und einen leichten Schweißgeruch... klingt nicht großartig, oder? Ist es aber. Es ist irgendwie sauberer und einladender, als würde es dich mit sauberem, 'verdientem' Schweiß hereinlocken. Jedenfalls verschwindet das und es wird zu einer unermüdlichen, cremigen, wachsartigen, fetthaltigen Orangenblüte, die zart aufgetragen ein absoluter Traum ist. Ich mag das Zellige-Design, ich bin so ein Philister, dass ich nicht einmal wusste, was es war, naja, ich wusste, was es war, aber nicht, wie es genannt wurde. Jedenfalls eine brillante Ergänzung zur Sammlung. Ich bin glücklich.
Dies ist die genaueste Darstellung von Tee, die ich jemals in einem Duft erlebt habe. Wenn Sie jemals eine frisch gebrühte Tasse Assam-Tee gerochen haben, ist das Aroma GENAU wie dieser Duft. Köstlich malzig und perfekt mit Zitrusfrüchten kombiniert. Ich musste weinen, als ich das erste Mal daran schnüffelte! Grapefruit nehme ich nicht speziell wahr, sondern eher eine allgemein zitronenlastige Zitrusnote. Ich war darüber überrascht, denn ich finde Jos Grapefruit einen harten, maskulinen Angriff auf meine Nase. (Zur Info: Ich liebe sowohl Zitrus- als auch maskuline Düfte). Ich stimme zu, dass dieser Duft definitiv unisex und nicht maskulin ist. Meine einzige Beschwerde ist die schreckliche Haltbarkeit. Typisch für Jo, aber dieser hier ist schlimmer als normal. Ich habe vielleicht eine gute Stunde, bevor ich ihn nicht mehr wahrnehmen konnte. Ist es 200 Dollar wert? Nein. Wenn Sie jedoch Tee-Düfte lieben wie ich und ein gutes Angebot finden können, würde ich zuschlagen. Es ist das meiste, was ich jemals für eine FS-Flasche ausgegeben habe (160 Dollar inkl. Versand), aber manchmal, wenn man etwas genug liebt, ist es wert, sich selbst zu verwöhnen.
Okay, das ist eine dieser Geruchserfahrungen, die im Nachhinein einen Sinn ergeben, nicht dass es damals keinen gegeben hätte, aber wenn man sieht, wer der Parfümeur ist, dann ergibt der Vergleich jetzt einen kompletten Sinn. Als ich zum ersten Mal an Linari schnuppern wollte, fand ich die anderen Flakons einschüchternd und unleserlich mit all den Mustern darauf und so kam ich zu Notte Bianca, weil es der einzige war, den ich deutlich lesen konnte, ohne die Augen zu verdrehen und mein Gesicht zu verziehen. Das war auf einer kürzlichen Reise nach Amsterdam, und als ich unter anderem diesen Duft roch, dachte ich zwar, dass er mir sehr im Gedächtnis bleiben würde, aber er ist in meiner Geruchsdatenbank geblieben. Ich mochte die hellen, modernen Zitrusfrüchte und Gewürze in der Kopfnote und die kahle, strenge Aromachemie in der Herznote, die das Gefühl von Kaschmir und Vetiver vermittelt. Jetzt, da ich weiß, dass es sich um eine Komposition von Mark Buxton handelt, denke ich: "Natürlich ist es das!", und so sehr ich auch Sachen wie Bal d'Afrique mag, sie haben mich einfach nicht umgehauen, und nachdem ich ihn nur einmal flüchtig an meinem Handgelenk ausprobiert hatte, konnte ich mich nicht darauf einlassen. Seltsamerweise habe ich auf demselben Amsterdam-Trip auch Vetiver Tonka aus der Hermesence-Linie mitgenommen, das hier die meisten "dieses Parfüm erinnert mich an Stimmen" hat. Gruselig. Vielleicht wollte ich dieses Parfüm kaufen und habe es nicht getan? Ich fand, dass der Auftakt von Notte Bianca mehr Glanz und einen Hauch weniger Fougère-Wärme hatte, aber natürlich haben sie das gleiche holzige, kaschmirartige Herz.
Noch mehr opulente, moderne, Seltsamkeiten von diesem Parfümeur. Golden Seranade ist etwas im Stil von Rasquinets kürzlich bemerkenswerten Veröffentlichungen wie dem Moon oder dem für Histoires (ich habe den Namen vergessen) und einem anderen, dessen Namen ich ebenfalls vergessen habe... (nicht gerade gut, oder? Wie auch immer... Sie haben diesen ungewöhnlichen, plastischen Safran, der gleichzeitig rauchige, alkoholische Oud-Vibes vermittelt. Komplexe, harzige, holzige Düfte. Diese hier ist jedoch etwas zugänglicher und viel mehr auf der warm gewürzten, alkoholischen Seite der Straße. Ich fand es sehr schön und definitiv evocativ für die Art von Glenn Miller, rauchig, romantisch, frühes 20. Jahrhundert, aus welchem Grund auch immer. Ich habe es wirklich genossen.
Das hat mich von Anfang an bezaubert und das hat mich dazu gebracht, ein kleines Reisespray zu kaufen, aber ich finde es aus technischer Sicht faszinierend. Die Jasminnote (oder besser gesagt, das Jasminakkord) ist sehr interessant, da sie eindeutig die Natur imitiert, aber nachdem ich selbst mit Jasminaroma-Chemikalien (von denen es viele gibt) experimentiert habe, kann ich gewissermaßen den Ursprung dieser Jasminnote riechen. Zunächst einmal scheint es für mich weniger wie ein Jasmin Sambac zu sein, und obwohl es Spuren von Indol hat, die es natürlich riechen lassen, ist es kein voller Schlag Jasmin-Skank. Es hat dieses... Innere einer Banane, exotische, tropische Frucht, Funk und einen Hauch von Ylang. Es fühlt sich an wie ein weißes Blumenakkord mit Aspekten von Tuberose, und es ist eine interessante Übung für jemanden wie mich, der versucht, Nachbildungen von Blumen wie dieser zu erstellen, um zu sehen, wie Meisterparfümeure wie Nagel das machen. Nicht nur das, sondern auch, wie es sorgfältig und gekonnt mit einer holzigen Basis gemischt ist, die die Cremigkeit hat, um die Blumen zu betonen. Die Ausstrahlung... nun, es ist ehrlich gesagt hauptsächlich ein Jasmin-Duft und hält gut an, öffnet sich raumfüllend, aber wird angenehm sanft. Ich mag es, aber es ist nicht der erhellendste himmlische Jasmin, den ich in meinem Leben ausprobiert habe.
SirCharles gibt unten einen hervorragenden Vergleich zu Jo Malones Oud und Bergamot, einem sehr originellen Duft, der für mich nach dunklem, durchnässtem und modernem Holz riecht, irgendwie synthetisch, aber auch einige der Qualitäten aufweist, die man von Oud bestimmter Herkunft erhält. Dann die Bergamotte, die nicht nach Bergamotte riecht, aber auch nicht genug nach einer anderen Zitrusfrucht, um nicht auch so zu sein. Genug darüber, denn obwohl ich die Assoziation definitiv nachvollziehen kann, ist die Darbietung so unterschiedlich, wie man sich nur vorstellen kann. Dieser Duft hat eine Subtilität und ein insgesamt holzigeres Thema mit einer leichten, ätherischen Würze. Leichte Kopfnoten, aber genug, um mein Interesse zu wecken, als ich ihn in einer Hermes-Boutique gesprüht habe, und ein sanftes Herz. Meine Beschreibung wird ihm nicht gerecht, Agar Ebene ist jedoch sehr gut. Ich war gezwungen, ein Mini-Reisespray zu kaufen.
Ich finde es wirklich schwer, auszudrücken, wie sehr ich diesen Duft liebe. Es ist absolute Magie, es ist beispielhafte Parfümerie, yada yada, all das schwärmerische Zeug. In Wirklichkeit kostet es jedoch ein Vermögen und wirft die Frage auf, ob irgendein Parfüm es wert ist, so viel Geld auszugeben? In einem Moment der Schwäche/Dummheit...? Ja, ich könnte überzeugt werden. Offensichtlich sage ich nicht, dass du dumm bist, wenn du das kaufst, denn wir alle haben unsere Budgets, und wenn du ein Hochroller bist, dann bekommst du wirklich nicht viel Besseres als das. Ich meine, es gibt viele teurere Parfüms als dieses, und wenn ich das Geld hätte, würde ich vielleicht alle kaufen, aber vielleicht würde ich auch einen Ferrari fahren und nie zweimal dasselbe Paar Unterwäsche tragen...? Also gibt es das. Die Art und Weise, wie es sich auf der Haut verhält, ist auch erstaunlich. Ich meine, anfangs habe ich gesagt, es „füllt einen Raum“ und ist langlebig auf dem Teststreifen und „brutal stark“, „nur ein Sprühstoß erforderlich“ usw... aber da ist ein Hinweis in dem Ausdruck „brutal“ und das deutet nicht unbedingt auf ein großartiges Parfüm hin, jedenfalls nicht auf das, was ich suche. Fall into Stars scheint jedoch nur vorübergehend so zu sein, bevor es sich in eine der lohnendsten Erfahrungen verwandelt, die nur die allerbesten Parfüms in meinem Kleiderschrank bieten. Ich möchte sagen, dass dies nur für besondere Anlässe ist, aber in Wirklichkeit könnte ich es häufig und für jeden Zweck tragen und würde mich nie an seinen Themen sattsehen. Ich wusste das nicht sofort (wie gesagt, ich dachte, es wäre zu stark), aber es heute zu tragen hat die positiven Gefühle, die ich beim ersten Schnüffeln hatte, gefestigt. Dieser erste Sprühstoß ist voller Oud, ich meine charakteristisch, animalisch, milder Käse, altes Holz, Früchte, dunkler Alkohol, es ist ein Knaller und entwickelt sich einfach weiter und weiter. Entscheidend ist, was Laudamiel hier gemacht hat: Er hat eine modern wirkende Komposition geschaffen, die das Herz eines orientalischen Oud-Attars hat, klar im Vordergrund. Es hat eine honigartige Tiefe, die immer weiter gibt. Dann schimmert es in ein wunderschönes, ledernes, hautverbesserndes Erlebnis, mit einer riesigen Menge Süße, aber niemals zuckersüß und ohne Stiche von rosa Pfeffer oder irgendetwas in der Art. Das Leder beißt nicht einmal, noch ist es klischeehaft glatt, man kann (zumindest ich kann) kein bestimmtes Material riechen, es ist eine große, abgerundete Masse, die wie ein fein geschliffener Opal oder die Sterne, in die der Titel dich fallen lässt, funkelt. Es fühlt sich einfach an, als könnte es ein Meisterwerk sein. Ich bin völlig überwältigt davon... Und als der mürrische, menschenfeindliche Mensch, der ich bin, wollte ich es wirklich nicht mögen. Ich meine, die Flakons sahen durchschnittlich aus (sie sind in Wirklichkeit tatsächlich schön), die Marke kam irgendwie aus dem Nichts (tun sie das nicht alle?) Was ich meine, ist, dass es nicht die Erbe-Geschichte eines Nicholai gibt, zum Beispiel. Außerdem erinnere ich mich, dass ich dachte: „Sie ist hübsch“ bei einer Dame auf den Bildern des Strangelovenyc-Labors, ohne zu realisieren, dass es Helena Christensen (!) ist, die Kreativdirektorin. Nicht dass das irgendeine Bedeutung hat, aber ich nehme an, es ist ein interessanter Fakt. Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit und die Wahl von Oud als Fokus mögen jetzt etwas passé erscheinen, aber nachdem ich einen kurzen Schnüffler von den anderen hatte, kann ich sagen, dass die Qualität und das Wunder durch die gesamte Linie hindurch spürbar sind. Die Wahl von Givaudan und speziell des coolen, rebellischen Parfümeurs Christophe Laudamiel war eine weise Entscheidung, da er anscheinend die Magie von Oud und den anderen feinen Materialien, mit denen sie gearbeitet haben, herauskitzelt. Ich fühle mich tatsächlich überlegen, wenn ich es trage, nicht im egoistischen Sinne oder um mit opulenten, teuren Flaschen zu prahlen oder so. Ich empfinde aufrichtig Mitleid mit anderen, die heute nicht (und wirklich nicht können) besser riechen als ich. (Wow, das klingt herablassend und unnötig wettbewerbsorientiert... haha) So fühle ich mich jedoch, als würde Größe von meiner Person ausgehen. Es ist nicht fair. Es ist, als würde man mit einem AK47 in einen Faustkampf gehen. Wenn ich etwas Geld bekomme, könnte ich die kleine Flasche kaufen, denn Fall into Stars ist zu gut, um es nicht zu tun. Ich denke, Oud-Liebhaber werden seine Authentizität mögen, aber ich sehe nicht, dass es ein Liebling der Attar-Crew wird. Es geht mehr um die Komposition und wird daher eine breite Anziehungskraft haben. Es ist hypnotisierend, ich bin wirklich und wahrhaftig unter seinem Bann. PS: Oh.... Segne die liebe Tanja und Phine von Perfume Lounge in Amsterdam, die mir eine kostbare Probe dieses Zeugs gegeben haben.
Ich bin ein großer Fan von Omers Arbeit und das ist keine Ausnahme. Das Auffälligste für mich in der Eröffnung ist, dass trotz einer starken Lavendelpräsenz die animalischen Untertöne sich wirklich früh zeigen und einem keine Illusionen lassen, dass Zeybek nicht mit einem spielt. Diese tierischen Noten sind perfekt gewichtet, eine moschusartige (und ich meine tatsächlich Hirschmoschus) Mischung aus sinnlichem, gemütlichem Ambrette und leicht urinhafter, animalischer Muskat. Es erinnert mich an Shangrilide und die lederartigen Aspekte von Castoreum, aber clever dosiert in einem sehr raffinierten Duft, der von einem aromatischen, kräuterigen Kopf, beladen mit Heunoten, in eine Art geglätteten, leicht metallischen, aber cremigen Moschus wechselt. Es hat fast Nuancen von Moschus-Ravegeur im Drydown, floral, lilienartig (wahrscheinlich die Narzisse?), vielleicht die süße vanillige Cremigkeit von Tonka, die man in der Eröffnung wirklich nicht riechen kann, aber sehr prominent wird, wenn sie sich gesetzt hat. Ich nehme Kräuter, Fenchel, Selleriesalz, Gewürze, Eugenol, Nelken wahr, aber das alles wird von diesem tierischen Gefühl untermauert. Ich finde es sehr, sehr gut, interessante Parfümerie und völlig im Einklang mit dem Stil des Parfümeurs und der Marke. Seine Arbeit fühlt sich oft wie ein gutes Curry an, mit Ebenen und Wellen von Gewürzen und Aromen, die sich auf deinem Gaumen aufbauen und entwickeln.
Erstaunlicher Duft. Schlechte Langlebigkeit. Wenn Sie eine Bestie Version davon wollen, gehen Sie für Abercrombie Charge 46 oder Ruehl 925 (beide jetzt selten) Das Original ist jetzt als Dior Homme Original rebranded. Liebhaber dieses Duftes sollten aufhören, diesen zu hassen.
Das ist genau das, was ich von einer hypermodernen, avantgardistischen Parfümerie erwarte, und der Titel ist so passend für dieses bizarre Zeug. Es ist allerdings eine Geschichte aus zwei Hälften, denn so sehr ich den Auftakt und die erste Stunde des Dufterlebnisses auch bewundere, der Drydown ist für mich nicht so toll. Der Anfang erscheint in einer Pufferung mit niedriger Bitrate aus digitalem Grün und verpixeltem Ozon, aber dann wird er scharf und elektrisierend in HD 4k-Klarheit. Es ist ein psychedelischer, kaleidoskopischer Garten aus Zellophanblättern und durchsichtigen Paprika-Tomaten-Hybriden, die in Tanks im Matrix-Stil voller rücksichtslos effizientem, synthetischem Chlorophyll gezüchtet werden, wie Lucy in the Sky. Natürlich mit einem Hauch von Metall und dem leichten, prickelnden Gefühl, an einer Batterie zu lecken oder Stanniolfolie mit Metallfüllungen zu kauen. OFF TOPIC! Ich habe mich immer gefragt, warum die Leute sagen, es tue weh, Zinnfolie mit metallischen Füllungen zu kauen...., worauf meine Antwort immer lautete: "Dann kaue keine Folie, Nobhead!" Es ist wirklich sehr einfach. Je länger es dauert, desto mehr wird es zu einem Spaziergang durch einen kubistischen Tron-Albtraum, auf dieser Slo-mo-Droge von Judge Dredd oder der ersten Stufe von Sonic the Hedgehog, aber so, als wäre es eine Virtual-Reality-Tour durch einen holografischen Zen-Garten, nur dass alles glitchy ist und von Max Headroom erzählt wird. Sehen Sie, ich kann nicht einmal wirklich futuristische Bilder machen, sondern eher das, was sich die Popkultur der 80er und 90er Jahre für die Zukunft vorgestellt hat. Was jedoch zunächst an den Acid-getränkten, swingenden Beatles-Song in der Eröffnung erinnert, wird bald zu Radioheads düsterem und gefühlvollem 'Fake plastic trees', und das nicht wegen offenkundiger Synthesizer- oder Plastiknoten, die zweifelsohne vorhanden sind... denn das gefällt mir wirklich. Der Drydown ist eher cremig und natürlich, mit einer Kombination aus weißer Blume, Handcreme und Vetiver, die für mich ein wenig unangenehm ist und scheinbar aus dem Nichts kommt, was dem bis zu einem gewissen Punkt ziemlich euphorischen Trip einen üblen Ruck gibt. Cyber Garden interessiert mich, weil es ein Duft ist, der auf einer einfachen Prämisse aufbaut: Sieh dir das metallische Grün des Flakons an, lies den Namen in kodierter Schrift und wenn der Geruch die Ästhetik direkt in deine Nasenlöcher und in dein Gehirn bringt, hast du dieses Parfüm sofort! Es ist das olfaktorische Äquivalent von Saw oder Phonebooth oder Snakes on a plane... HIGH CONCEPT. Wenn man die Haupthandlung nicht in einem einzigen Satz erklären kann, dann will ich es nicht wissen, und es ist zu kompliziert. Der einzige Nachteil ist, dass es bei Düften immer um diese kleinen Details geht, die Löcher in der Handlung, plumpe Dialoge und schlechte schauspielerische Leistungen wettmachen. Leider fällt das hier für mich auseinander, aber es geht über in etwas, das ich am Anfang wirklich nicht riechen konnte, also ist es in dieser Hinsicht wohl clever? Ich will es irgendwie...., aber ich weiß, dass ich den Drydown hassen würde, wenn ich es trage, aber verdammt, Costume National, was für eine Art, diesen müden Duftfan zu begeistern!
Jetzt war ich sehr nett zu dieser Linie, aber in Wahrheit gibt es nur zwei/drei von ihnen, die wirklich interessant sind, und das ist eine davon. Das ist überhaupt nicht typisch für Immortelle, es ist nicht so lederartig, sondern hat die leicht blumigen, honigartigen Nuancen mit einer Mischung aus frischer Feige und milden Kokosnussnuancen von Feigenblättern. Für mich ist das eine Kombination, die hervorragend funktioniert, und ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas Ähnliches gerochen zu haben. Aus diesem Grund bewerte ich dieses Parfum hoch, aber ich habe es nicht richtig getragen oder damit gelebt, also werde ich mich nicht ganz festlegen. Sehr beeindruckend, was ich als einen etwas randständigen Duft aus einer Privatsammlung betrachte.
Dieser Duft ist spektakulär gut. Wirklich ein Juwel unter einer Linie, die in Wahrheit sehr übersehen wird. Viele Marken haben diese 'privaten' oder 'exklusiven' Kollektionen, und ich habe oft gedacht, dass es sich um einen Geldmacherei handelt oder etwas, das sie tun müssen, um dem Erfolg von TF, Chanel oder Diors beliebten Privee Exclusifs gerecht zu werden. Namentlich D&G und Hugo Boss, Unternehmen, die recht etablierte Mainstream-Linien haben, aber nicht ganz das Interesse an ihren eleganten Linien wecken können... Zumindest erscheint es mir so. Ich würde sagen, Gucci leidet darunter nur in geringerem Maße, mit ihrer Linie 'Der Garten des Alchemisten', die etwas cleverer mit Verpackung usw. gestaltet ist... Wie auch immer... Ich hatte einige davon schon vorher gesehen und das Ambre Tigre ausprobiert (was ich anschließend erneut ausprobiert habe und geliebt habe, obwohl es schwer ist, sich für ein weiteres Amber zu begeistern), aber eine umfassende Sitzung mit all diesen Düften vermittelt ein Bild von einer wirklich gelungenen und gut durchdachten Linie, die das schwierigste Ziel erreicht: Parfümerie-Vertrautheit und -Fähigkeit, aber Klischees vermeidet und etwas Neues schafft. Sind sie massiv innovativ? Nein... aber sie tun genug, und die Qualität der Mischung ist in fast allen diesen Angeboten offensichtlich, vergleichbar mit Guerlain oder ähnlichem, da sie nicht mit der Absicht gemacht werden, schnellen, einfachen Eindruck zu hinterlassen, ein Lederduft, ein Rosenduft usw... Also hier ist der Weihrauchduft! Haha, nein, aber im Ernst, so sehr ich zu 'Weihrauch' neige, bin ich tatsächlich ein wenig müde von seinen Klischees, also ist es schön, etwas wie dieses zu bekommen, das sie vermeidet. Eröffnet mit einer leichten Luftigkeit von Gewürzen, sofort warm und mit einer leichten Zimtnote vom Tolu-Balsam und einem dichten Labdanum, allein klingt das wie ein Klischee, aber es ist irgendwie trocken mit Hölzern und mehr Süße von Vanille, die sich aufbaut und aufbaut, bis man mit einer Basis davon zurückgelassen wird. Trotz dieses Benzoe/Vanille/Labdanum kommt dieser Duft nicht wie ein Amber daher, er ist leicht und ätherisch, schwebender Rauch und Biss vom Weihrauch, aber mit Zurückhaltung präsentiert. Ich fand es großartig. Hat den magischen Touch und mein Siegel der Genehmigung auf jeden Fall.
Wow! Zu sagen, dass dies eine Macaron-Note hat, ist sehr aussagekräftig, die gesamte Textur dieses Duftes ist wie das Gefühl eines Macarons. Fest, aber das ist nur die Fassade, die gossamer-dünne Schale mit einem viel pudrigerem Inneren, das darunter lauert. Es hat auch die charakteristische leichte Geschmacksnote eines Macarons, in diesem Fall Birnen und rote Beeren-Aldehyde, vielleicht ein Hauch von Aprikose? Es ist ein wirklich diffusive, moschusgetriebenes Stück, süß, warm, zart, aber spärlich, eine Art pudrig, futuristisch, gourmand. Ich denke, es ist untrennbar... brillant! Ja... ich weiß. Das sind zwei Ariana Grande-Düfte hintereinander, die ich für ziemlich anständig halte. Ich denke, es ist einfach mein Geschmack im Moment und Versuche, die technischen Aspekte von sehr, molekularen Kompositionen zu schätzen. Ich mag eine Ansammlung von Aromastoffen, die mehr ergeben als die Summe ihrer Teile, die für einige leicht zu erreichen oder generisch erscheinen, während sie in Wirklichkeit nur Momente oder Spuren davon entfernt sind, etwas sehr Schönes zu sein. Es ist nicht unglaublich, aber ich würde es gerne noch einmal ausprobieren und Gott bewahre, ich habe eines dieser riesigen, peinlichen Flaschen in meiner Sammlung. Es wäre wie ein fabelhafter Makel in meinem Kleiderschrank. Ein 'Mein kleines Pony'-Einhorn unter deinen hermetisch versiegelten, neuwertigen, Original-, He-Man- und Star Wars-Sammlerstücken. Es ist verlockend, da es todgünstig ist und ich es wahrscheinlich leicht tragen könnte.
Für Einsteiger.... Ich liebe diesen Duft. Ich wusste nicht, dass ich ihn liebe, denn obwohl ich ihn seit Jahren kenne, hatte ich mir nie die Mühe gemacht, ihn zu suchen. An dieser Stelle ist es erwähnenswert, dass ich PdM Oajan besitze, das ein sehr ähnlicher, ich würde sagen, lauter bis zum Punkt des Rückgrats, geschliffener, stacheliger, offensichtlicher Zimt ist, einfach mehr von allem, und das kam fast ein Jahrzehnt, nachdem Jean Claude Ellena diese kleine Schönheit kreiert hatte. Dies ist also der Zimt, aber er ist zurückhaltender, ein bernsteinartiger, harziger Körper aus Benzoe, Süße von Vanille, aber das Herz ist ein dunklerer, geschliffener Tabakgeruch, voll mit Gewürzen. Er ist ganz bezaubernd, und was mir gefällt, ist, dass er all das hat, was ich an Oajan liebe, aber in einem weicheren Fokus, nicht so brutal und eher leise, respektvoll summend. Es gibt einen Daniel Josier, der für mich eine noch dichtere, weniger komplexe Version von Oajan ist, und trotz aller Ähnlichkeiten zwischen diesen dreien wird es leichter, sie auseinanderzuhalten, wenn man sie trägt (besitzt), vermute ich. Ambre Narguile scheint jedoch der Ursprung zu sein und ist ein sehr schönes Produkt, das JCE in die Welt gebracht hat, ich genieße es heute sehr.
Also.... Ich war früher wirklich gut darin, mit neuen Veröffentlichungen Schritt zu halten, und Lalique war eine Marke, mit der ich Schwierigkeiten hatte, weil sie in Großbritannien kaum noch erhältlich ist. Nun, das ist nicht ganz wahr, JEDER britische Online-Discounter hat sie, aber ich kaufe nicht blind, selbst zu einem angemessenen Preis. Ich meine, Geschäfte, die sie früher führten, tun es einfach nicht mehr, und das fiel mit dieser Veröffentlichung zusammen, sodass ich nie die Gelegenheit hatte, die Sachen zu schnüffeln. Ich liebe Lalique als Marke auch, viele der Düfte sind super elegante Werke, auch wenn sie in Bezug auf die Rohstoffe super billig sind (ja, eine Formel mit 80 % Iso E Super, ich schaue dich an!) und Encre Noire ist ein Beispiel dafür. Für mich riecht es sehr schwach nach Zitrusfrüchten, trockenem Graphit und einer rauchigen Dosis Zeder & Vetiverylacetat... oh und IES. Das ist jedoch sein Genie! Wie auch immer, genug über das Original, wie ist dieses hier? Ich fand, dass es mit einer Art von Weihrauch eröffnet, mehr wie ein GPH I oder ein CdG Man, so in der Art. Pfefferkörner, die auf eine unmöglich weißglühende, kosmische Grillpfanne geworfen werden, sublimieren augenblicklich beim Aufprall in einen diffusen, pfeffrigen Dampf. Dann eine Zypresse/Zeder, etwas Sandelholz, würzige Weichheit, aber mehr von diesem rohen, trüben Tag, Vetiver aus dem Original. Ich mag, dass Lalique mit der tristen und düsteren EN-Ästhetik fortgefahren ist, obwohl sie es ganz einfach machen könnten, den Mist zu produzieren, den andere Marken herausbringen, aber sie weigern sich, dies zu tun, selbst der 'Sport'-Flanker in dieser Reihe hatte das Original im Kern. Ich denke, L'Extreme ist in Ordnung.
Ich habe von YouTube-Rezensenten und der üblichen Menge gehört, die über diesen Duft schwärmen, und ich kann nicht sagen, dass ich unbedingt zustimme, dass dies ein sauberer, seifiger, leinenartiger Duft ist. Ich fand, dass die Eröffnung wie ein cremiger, dichter, vanilliger Körper war, der durch seltsame Lakritz- und Selleriesalznoten ungesüßt war, bevor das Herz holzig, aber leicht süß wird. Ich fand ihn nicht besonders pudrig, aber er hat diese Kräuternuancen und ist etwas gepudert. Vielleicht? Ich bin überrascht, wie gut er ist! Nicht, dass ich andere Sachen von Josh oder dieser Marke nicht mag, das tue ich, aber ich schätze, die Spoiler, die ich darüber gehört habe, passten nicht wirklich zu dem Duft, den ich auf meiner Haut fand. Das Herz ist holziger (muss das Teakholz sein, das hier aufgeführt ist) und die Beständigkeit der süßen Vanillenoten bleibt am Ende, aber es ist bei weitem kein totaler Süßling. Ich habe ihn genossen, er hatte ein etwas 'Designer'-Gefühl. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was ich damit meine, und ich hasse es wirklich, langweilige, bedeutungslose Etiketten herumzuwerfen, nur um dann zu kreuzbestäuben... aber bei dieser seltenen Gelegenheit mache ich eine Ausnahme, weil ich so darüber fühle.
Das Original war originell und bot die Eigenart von Nagarmotha oder Papyrus oder etwas in Kombination mit der wachsartigen, aufmunternden Orange und Orangenblüte. Es hat sich bei mir wirklich entwickelt. Dies hier hingegen ist Müll. Soooooooooooooooooooo langweilig. Aquatische Plätscher. Kein Fan. Schade.
Nachdem ich "This is Him" gemocht habe, wage ich mich mit der Gewissheit, dass die Veröffentlichungen von Z&V zumindest annehmbar sein werden. Das ist übrigens ein gefährlicher Geisteszustand. Daraus erhielt ich einen ziemlich "generischen" (ich hasse diesen Begriff, aber er passt in diesem Fall) Auftakt mit erhöhten, diffusen Zitrusnoten und Moschus, was zu einem Seufzer führt von... na ja, es ist nicht schrecklich, aber sie scheinen in ihrer ersten Veröffentlichung ihren Höhepunkt erreicht zu haben... wie traurig. Aber warte einen Moment (oder eine Stunde oder zwei, um genauer zu sein), und du wirst mit einem sehr abgerundeten und ansprechenden, synthetischen Sandelholz und milden, cremigen Blumen in der Basis verwöhnt. Es brachte mich tatsächlich zum Nachdenken, wow, das ist nicht halb schlecht, verbunden mit der Tatsache, dass es eine zentrale Note unter all dem hat, bei der ich mir nicht sicher bin, was es ist, und sie ist einzigartig, verführerisch. Es ist süß und fruchtig, aber behält immer ein nicht zu vanilliges Sandelholz bei. Ich müsste es nochmal ausprobieren, aber "This is Love Him" ist beim ersten Test an meinem Arm nicht schlecht.
Ich habe die Markeninhaberin gefragt, was es mit dem verfärbten Saft auf sich hat, und sie sagte (hier paraphrasiert) 'ayedunnoe?' Nein, sie gab eine Erklärung, aber die ist von geringer Bedeutung. Sie versicherte mir jedoch, dass es sich nicht einfach im Schaufenster destabilisiert hatte. Die Wahrheit ist, ich fand es ein bisschen schattig, eine Art Wacholder/trockener Gin-Zing, oben eine Art Zitrus-, holziger Akkord, ähnlich einer sehr blassen (und um fair zu sein, nicht versuchenden) Version von Aventus oder Elysium oder Cedrat boisé oder einer Million anderer. Ich möchte nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen, denn ich mag die Markenideen und es ist nicht schrecklich, aber es hat mich auch nicht mit Freude erfüllt.
Es ist eine seltene, seltene Gelegenheit, dass ich jemals wagen würde zu sagen, dass ein Duft mein geliebtes Fahrenheit hervorrief. Ich habe das vor kurzem über einen DS&Durga gesagt und mache es jetzt wieder bei diesem. Super 8 hat eine wunderbare, süße Eröffnung, die fast, aber nicht ganz den Weißdorneffekt des Vintage- oder sogar des heutigen Fahrenheit imitiert. Es ist viel luftiger und kühler, hat aber eine Reihe von grünen Noten und eine Veilchennote, trocknet jedoch viel weniger lederartig und eher spärlich, modern. Ich mag es ganz gerne, aber es hat mich nicht (im positiven Sinne) mit Originalität oder Schwung ins Gesicht geschlagen. Ein Schnuppern ist es jedoch wert.
Ich trage das heute und ich muss sagen, es ist ziemlich interessant. Der Vetiver ist grün, fast sauber und frisch, aber die Erdigkeit wird von etwas mehr im Bereich von Patchouli und Zedernholz bereitgestellt. Der Ingwer ist da, aber es ist weder heißer Lebkuchen noch frisch und lebendig, frisch geschnittene Wurzel, aber zum Glück ist es nicht der Typ Ingwer aus ätherischen Ölen, den ich als wenig realistisch oder authentisch in der Ingwer-Note empfinde. Es erinnert mich an etwas von Lush, es gibt definitiv Bergamot und einen natürlichen Linalool-Geruch, sowohl zitrisch als auch lavendelartig, aromatisch. Im Vergleich ist dies das Beste von den dreien, die ich zusammen in einem Paket bekommen habe, und es hält auch ein bisschen besser. Es ist kein völliges matschiges Durcheinander, aber es ist definitiv natürliche Parfümerie auf einem anständigen Niveau, nicht elitär.
Dieser Duft hat mich absolut umgehauen! Nichts ist wie das Original Organza, es ist eine sinnliche Schönheit, ein seltenes, leichtes und luftiges Gefühl von süßen Zitrusfrüchten, Amber, Hölzern und Früchten, alles so zart gewürzt mit Zimt. Ich meine... Ich liebe tiefe, reiche, mit Zimt gewürzte Ambernoten, verstehen Sie mich nicht falsch, aber Organza Indecense auf die hier aufgelisteten Noten zu reduzieren oder meine fummelige Beschreibung wäre nicht richtig. Manchmal ruft ein Duft dein Herz an, er lockt dich hinein, und diese Sirene kam von einem ganz unerwarteten Ort, einem Givenchy-Schalter, einer seltsamen Altversion eines Femme-Klassikers und einer fast ausgestorbenen und schwer zu findenden Linie. Ich liebe diesen Duft, der Amber ist ziemlich vanillelastig und nach einigen Stunden, wenn die Kopf- und Herznote entfernt wurde, riecht er wie ein langweiliges, süßes Puffstück. Aber bis dahin hat man schon einige Stunden vorbildlicher und umwerfender Parfümkunst hinter sich. Ich will eine Flasche.
Eine merkwürdige Anomalie, ein Fehler in der Matrix, ein Unrecht, das korrigiert werden muss, wenn man so will, nun, es wurde endlich richtig gestellt... Ich habe Derby probiert. In meinen Jahren als Parfümfan habe ich seltene, alte Chanel-, Guerlain- und Coty-Parfüms aus den 1950er Jahren und früher ausprobiert, aber dieses hat mich nicht überzeugt. Vier Hauptgründe, warum es mich so frustriert hat... 1) Ich liebe Guerlain (wer tut das nicht?) 2) Dies ist eine "Herren"-Version 3) Es hat eine ausgeprägte Nelkennote (mein liebster Blumenduft) 4) Sogar die Nicht-Vintage-Version hat einen fantastisch aussehenden Flakon. Die Gründe, warum ich ihn nicht ausprobieren konnte, liegen einzig und allein am Standort und an den schlecht sortierten Guerlain-Schaltern in meiner Gegend. Nun, ich war gerade in Amsterdam und habe mich in dieser Kollektion mit drei Klassikern vergnügt, von denen mein Lieblingsduft ....Derby nicht der letzte war. Was für ein fantastischer Duft. Ich meine, er ist in gewisser Weise simpel, aber man kann ihm mehr abgewinnen, wenn man will, denn Derby ist auch sehr vielschichtig. Ich erkenne eine Menge Lavendel und Geranie, unterlegt mit einer milden, pudrigen Nelkennote. Wenn Sie mich fragen, gibt es einen Hauch von Eichenmoos, und das Leder, das in den Noten aufgeführt ist, ist eher ein sanftes, blumiges, fleischiges Leder, wie ein Orris- oder Irisleder. Ein leichter, aber nachhaltiger, klassischer Herrenduft, mit dem man nichts falsch machen kann. Ich finde ihn fantastisch und werde vielleicht sogar versuchen, einen alten Flakon zu erwerben, aber wenn ich keinen finde, ist diese moderne Version genau das Richtige. Hervorragend.
Dieser Duft wurde von mir als großer Fan des Originals massiv erwartet, sodass die Vorfreude und die Erwartungen unangemessen hoch waren. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn ich ihm eine lauwarme Bewertung gebe. Er öffnet sich und ich bekomme eine Menge von dieser „Parfum“-ähnlichen Nähe und orientalischer Wärme, etwas, das ich vom Original nicht bekomme, aber mit der Bezeichnung Parfum im Hinterkopf, macht er im Grunde das Gleiche. Ein weiterer Aspekt, den er von Declaration entlehnt, ist eine Kreuzkümmel-/Kümmel-Note, die anfangs leicht schweißig ist, mit nur den vage erahnbaren Aromen des EDT. Ich würde sagen, das ist sehr viel ein modernisierter und neu erfundener Pasha, aber hat er auch einen Wert? Nun, er ist jetzt seit ein paar Stunden auf meiner Haut und ich muss sagen, er hat sich wirklich bei mir entwickelt. Es gibt eine fast süße Note im lederartigen Drydown, es ist wirklich weich und subtil und ich bezweifle, dass es die Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Parfumkäufers auf sich ziehen wird. Dies wird von den Kennern gesucht werden und Cartier hat sicherlich etwas geschaffen, das, obwohl nicht bahnbrechend, sehr gelungen ist und viel mehr Klasse hat als die überwiegende Mehrheit der neuen Herrenduftveröffentlichungen. Ich muss ihn richtig tragen, aber ich bin der gleichen Meinung wie beim Declaration Parfum, es ist eine willkommene Ergänzung, und es ist im Grunde eine „Wie würde dieser Duft aussehen, wenn er in einem völlig anderen Genre wäre?“ -Art von Sache. Ist er so gut wie das Original? Nein, aber wenn er irgendwo reduziert ist, werde ich ihn mir zulegen. Ich liebe den weichen, sandalwood-ähnlichen Drydown, obwohl ich ihn nur auf meinem Arm habe, kann es kaum erwarten, ihn richtig zu tragen und dies zu aktualisieren.
