Ein weiterer großer Erfolg für diese Linie, da es Wasser ist, das einen exquisiten Duft liefert, wirklich. Allerdings werde ich ihm aus ein paar Gründen keine überragende Bewertung geben. Der Hauptgrund ist, dass ich erwartet hatte, dass Patchouli Ardent uns eine aufregende und dominante Interpretation von Patchouli zeigt, vielleicht war es ein wenig naiv von mir zu denken, dass Guerlain plötzlich davon abweichen würde, die Dinge freundlich und ästhetisch zu halten, so wie es ist. Ich habe es jedoch irgendwie getan. Ich würde sagen, ich mag diesen hier tatsächlich besser als den, den ich aus dieser Linie besitze, das Oud, das für mich ziemlich ereignislos ist (niemals fad), aber in das ganze beruhigende Element passt, warum ich zum Beispiel einen schönen, minimalistischen Moschusduft mag, er ist unauffällig und ich werde wahrscheinlich nicht müde davon. Patchouli Ardent hat definitiv zu Beginn des Duftes eine erdige Patchouli-Neigung, aber es scheint, als wäre es eine solche Amalgamierung von einigen der anderen in dieser Linie, ein Faden, der vom Moschus und Amber direkt durch Weihrauch und Holz verläuft. Also ist Patchouli Ardent wirklich ein moschusartiger, rosiger Duft mit einer Art berauschender, luftiger Weihrauchspur, die durch einen Hauch von Patchouli verdunkelt wird, der hauptsächlich manifestiert, wenn man es zuerst sprüht. Wie gesagt, es ist glorreich, wunderschön, hält ewig und all das, aber es gibt einfach keine Zufriedenheit für manche Leute (manchmal für mich) und ich hatte auf mehr Patchouli gehofft, und auf etwas, über das ich schwärmen und das ich in meiner Sammlung brauchen könnte. Ich wollte eine gehypte, muskulöse Neuinterpretation von Givenchy Gentlemen oder Zino Davidoff, die auf das Niveau dieser Kollektion angehoben wird, nicht nur aus einer Qualitäts-Perspektive (denn ehrlich gesagt erreicht es diesen hohen Maßstab), sondern auch aus einer kreativen Sichtweise. Wenn du es Patchouli nennst, möchte ich in gewisser Weise mit Patchouli erschlagen werden, und das hat es nicht getan. Ist es gut? Ja, es könnte sogar großartig sein! Würde ich es kaufen? Wahrscheinlich nicht. Ich werde das weiter untersuchen, denn ich sollte nicht weiterhin Bewertungen schreiben, basierend darauf, dass ich es einmal auf mein Handgelenk gesprüht habe, und ich werde zugeben, dass man einen Duft nur richtig kennenlernen kann, indem man ihn trägt (möglichst mehrmals), aber manchmal muss man auch respektieren, dass wenn jemand viele Parfums ausprobiert hat, seine Intuition ziemlich gut ist und er die gesamte Erfahrung extrapolieren kann (nicht immer genau), aber die meiste Zeit ist das Schicksal eines Duftes von den ersten Stunden des Tragens auf der Haut besiegelt.
Ich denke, das ist möglicherweise einer der wichtigsten Düfte, die ich seit einiger Zeit ausprobiert habe. Irgendetwas an den nassen, realistischen Blumen des Narzissen-, Flieder- und Hyazinthen-Sortiments berührt mich, und die Kombination mit starken, auch ziemlich natürlichen Gerüchen von animalischen, indolischen oder in diesem Fall natürlich süßen, honigartigen Noten. Es ist ein ziemlich krankhaftes Stück Arbeit, ich meine, der Honig ist so gut umgesetzt, dass er anfängt, sich in eine karamellisierte, weizenartige, körnige, branähnliche Schwere und ein Gefühl von Bienenwachs zu verwandeln. Dagegen steht dieser wehte, dunkle florale Unterton, der durch den Duft zieht wie die Schärfe von Lindenblüten (die ich nicht sagen kann, dass ich je gerochen habe, obwohl sie im Vereinigten Königreich wächst, also vielleicht habe ich es doch?) und anscheinend wird er über lange Strecken vom Wind getragen. Ich nehme etwas Gewürz wahr, eine Art traditionelles, süßes, cremiges Moschus- und Vanille-Aroma, sogar eine milde Nelke, das ist wie Musc Ravageur trifft Kilian Back to Black in Floristen. Dennoch gibt es etwas Schärferes als diese Vergleiche. Meine Erfahrung mit Baruti war der Oud-Duft, ohne Oud darin. Ein neugieriger Hauch von Oud-Eigenschaften, schmerzhaft scharf und beißend harzig, ich habe tatsächlich selbst einen Oud-Duft kreiert, indem ich alle Oud-Basen, die ich hatte, kombiniert und ausgewogen habe, sowie Dinge, die ich mit Oud oder Fake-Oud assoziiere. Die Ergebnisse waren ziemlich ähnlich, ein brennender Eintopf, von dem ich vermute, dass er beliebt wäre, wenn er veröffentlicht würde, da er die gleichen Beastmode-, Bro-Down-Qualitäten wie ein TF Oud Wood oder ein Oud for Greatness oder Montale hat. Ich denke also, dass Onder de Linde verwirrend ist. Als erfahrener Schnüffler habe ich nicht erkannt, was das war, und danach bin ich irgendwie aus meinem ersten Schnüffeln taumelnd herausgekommen, als hätte ich zugestimmt, gegen einen alternden Mike Tyson zu kämpfen, nur um festzustellen, dass ich diesen Iron Mike-Rauch nicht wollte. All diese komplementären Dinge, die ich sage, beziehen sich auf einen Duft, von dem ich nicht glaube, dass ich ihn jemals tragen könnte, aber ich respektiere die Person, die es tut, sehr.
Okay, in der Eröffnung erhalte ich tatsächlich eine Menge süßer Cassis und Zitrusfrüchte mit einer schönen, grünen Art von Akkord, sehr frisch und belebend, ich dachte, es sei sehr auffällig. Dann trocknet er massiv aus, mit einer großen Dosis Gewürze, aber immer noch zurückhaltend, und die Declaration-Vergleiche machen hier sehr viel Sinn, und obwohl die Würze ähnlich ist, ich würde sagen, eine Mischung aus Koriander, Kümmel/Kreuzkümmel und Kardamom, ist Declaration viel stacheliger, schweißtreibender und offen gesagt mutiger als dieser Duft. Der Drydown von Rance geht zu papierartigem Iso e Super und Iononon über, im Gegensatz zu Declaration, das seine ursprüngliche Ausstrahlung viel stärker zu bewahren scheint. Ein kleiner Hauch von Cumarin oder etwas Ähnlichem verleiht dem Duft für einen Moment eine fougere Note. Ich mochte ihn anfangs, aber er fiel ein bisschen flach, und ich will nicht meckern, aber er ist nicht sehr stark oder lang anhaltend und letztendlich ein bisschen vergesslich.
Also, ich liebe Ruths Arbeit und bisher fehlt es keiner ihrer Kreationen an Tiefe und Schichten, einschließlich Dagian. Allerdings gefällt es mir nicht. Der Auftakt ist frisch, holzig, aber es riecht ziemlich stark nach. Ich nehme Noten von Limette, Grapefruit und Petitgrain/Orangenblüte wahr, die stark mit grünen Noten und dann aquatischen Noten durchsetzt sind. Die Basis ist dieses schleimige, melonenartige, salzige Diffus von Hölzern und Calone oder ähnlichen marinen/aquatischen Molekülen oder Basen. Ich bin diesen Materialien nicht ganz abgeneigt, und wenn jemand das Beste daraus herausholen könnte, würde ich sagen, es wäre Ruth, aber es ist eine Geschmackssache. Einige Menschen sind wirklich von diesen Aromen begeistert, ich finde sie jedoch übelkeitserregend. Die Tatsache, dass der Auftakt von salzigen, blumigen Zitrusgrün angenehm ist, ist bereits ein Erfolg, aber nach etwa einer Stunde kann ich nur noch Aquatic ACs riechen. Ein seltener Fehlgriff in einer ansonsten beispielhaften Kollektion von Düften.
So Neandertal hat zwei neue Parfums, Us & Them, von denen sie mir sehr freundlich ein Muster vor der Veröffentlichung geschickt haben (Danke Brooke und Kentaro). Zu diesem Zeitpunkt hatte ich jedoch noch nichts von der Marke ausprobiert und wusste nicht wirklich, was mich erwarten würde. Um ehrlich zu sein, hatte ich mich ein wenig von den üblichen Verdächtigen und der scheinbaren Übersättigung an Youtube-Bewertungen abschrecken lassen, wenn etwas Neues auf den Markt kommt. Macht nichts, diese Parfums sind wirklich künstlerisch, von der Komposition bis zum Markenkonzept und Marketing. Ich möchte nicht in die Falle tappen, aber ich tue es, Neandertal ist einfach cool. Keines mehr als 'them'. Es ist perfekt. Ich könnte nicht mehr verlangen. Ein wunderschönes, strahlendes, mild süßes, glattes, fleischiges Lederparfum. Ich habe kürzlich mit Lederhandwerk begonnen und das erinnert mich am meisten an pflanzlich gegerbtes, natürlich bearbeitetes Leder, dick, herrlich riechend und eine leere Leinwand voller Möglichkeiten. Das ist wie die besten Moschusparfums, minimal, aber mit kleinen Juwelen, die aus einem seidigen, lieblichen Nebel herausragen. In diesem Fall hat es eine Art Iris-/Orris-Gefühl, denke ich, aber anders als alles, was du zuvor gerochen hast. Am nächsten kommt mir Aedes de Venustas Iris Nazarena, aber in Wahrheit sind sie so unterschiedlich, wie sie ähnlich sind. Them hat frische, lebendige Kopfnoten, die immer wieder auftauchen, nachdem man gedacht hätte, sie wären längst verschwunden. Dann eine Süße, dieses Orris-Thema, das durch ergänzenden Karottensamen akzentuiert wird, was mich nicht überrascht, in den Noten zu sehen, so eine feine Verwendung hier. Dann hast du einen milden Meeresnebel, aber nicht salzig oder aquatisch, nur einen atmenden, tierischen Hauch von Ambergris. Es erinnert mich an ein trendiges skandinavisches Möbelgeschäft, wo alles schick, künstlerisch, minimalistisch, niedrig geschwungen, kubistisch, butterweiche Ledersofas sind und die Luft nach Holz und Leder riecht. Leute, das ist ein Lederparfum, wir können die einzelnen Aspekte auseinandernehmen und es Orris, Karotte, Zitrus und was auch immer nennen, aber es ist ein äußerst modernes, minimalistisches Kieselstein-Konstrukt, das Leder viel realistischer und effektiver vermittelt als ein Hieb von IBQ, Saffralien, Birkenpech oder Bibergeil. Das ist clever, clever, clever, von einem brillanten Parfümeur, von dem mir mein Freund aus Edinburgh vor Ewigkeiten erzählt hat... Ich hätte ihr mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Euan McCall ist für mich an diesem Punkt eine Art Offenbarung, seine anderen Arbeiten für die Marke sind auch großartig, aber THEM transcendet einfach das Parfum in ein besonderes Gebiet des „musste ich haben“, der Verehrung für mich. Wunderschönes Parfum und kommt in einem frosted, icicle Flakon, pure Kunst!
Zunächst einmal ist dies nicht mein erstes Swedoft, aber ich poste die Bewertungen zeitversetzt. Leider ist dies von den beiden, die ich ausprobiert habe, das, das mir nicht gefallen hat. Also, ich habe diese nur aufgrund des Namens gekauft und habe die Noten nicht konsultiert. Wenn ich den Sprüher vor der Anwendung rieche, riechen die Reste für mich nach Kakao. Ich erwarte vielleicht ein reichhaltiges, dunkles, amberholzartiges Vanille? Dann beim Auftragen hat die Eröffnung dichte, fruchtige Noten von Datteln und Kirsch-Tabak, und etwas schokoladig, aber bei weitem nicht so stark, wie ich es vom Vorab-Riechen des Sprühkopfes erwartet hatte. Ich mag es wirklich nicht, und während es sich entwickelt, wird es mehr wie TF Tobacco Vanille, ein Duft, den ich besitze, aber wirklich nicht mehr ertragen kann. Es gibt etwas Raues an seinen honigartigen Themen, das fast scharf, eingelegt und mit einer Art essigartigem Effekt wird. Es ist hart. Ich bin also kein Fan, und allein aufgrund dieser beiden scheint Swedoft viel in eine Komposition zu werfen.
Lass uns eines klarstellen bezüglich der Bewertung von RBalkris unten. Ich bin absolut anderer Meinung, dass es andere Rosenparfums auf dem Markt gibt, selbst nicht einmal zu einem Bruchteil des Preises. Respektvoll, mein Freund, das ist Quatsch! Sicher, du könntest dir ein Montale oder ein Mancera oder eine arabische Marke günstig besorgen, aber das würde nicht einmal annähernd an dieses hier herankommen. Nenn mich einen Les Indemodables Fanboy, aber das ist ein erdzerstörend gutes Rosenparfum!!! So sehr ich Musc des Sables liebe, ist Rose de Jamal mein Favorit aus der Reihe. Ganz einfach. Es ist monumentale subtil und nuanciert, scheinbar ziemlich kühl und minimalistisch, kein vollmundiges Rosenplonk oder brennend süßes Zeug. Das Merkwürdigste daran ist, dass ich es schon einmal ausprobiert habe und nicht ganz diese Reaktion hatte. Ich weiß nicht, ob meine Nase müde war oder was, aber ich fand es angenehm, dachte, es sei eine sehr anständige Rose, verstand es aber nicht richtig, bis ich es ein paar Monate später erneut probierte. Ich will nicht reduktiv sein, aber wenn dir Lyric Man von Amouage gefällt, glaube ich, dass dich das umhauen wird. Das wird es. Der magnetische Deckel von Lyric Man, den ich habe, ist nicht ganz so gut wie die alte Originalformel, an die ich mich erinnere, aber ich denke, das ist das ultimative Beispiel für diese Art von Stimmung und trotz des Vergleichs ist dies ein hochgradig originales und klischeefreies Rosenparfum. Es schwebt in der Luft mit einer mühelosen Rauchspur, die an leicht gewürzten Weihrauch erinnert, aber im Kern ist es süße, wunderschöne Rose, abgerundet und komplex wie ein wahrer Otto. Der Körper dieses Parfums ist moschusartig und milchig blass, aber auch grün, üppig, frisch und belebend. Mein Lieblingsteil ist das dezente pudrige Gefühl, das durchgehend vorhanden ist und Anklänge an klassische, talcumartige Parfums wie Caleche oder Derby gibt (vielleicht schlechte Beispiele, aber sie kamen mir in den Sinn). Das Beste ist, dass das marokkanische Rosenabsolute in perfektem Maß dosiert ist, um seinen Charakter zur Geltung zu bringen, und Antoine Lie hat meisterhaft ein Rosenakkord und Parfum darum herum kreiert. Ich liebe das Zeug absolut und eine Flasche steht für mich zu Weihnachten auf dem Plan.
Antoine Lie ist bekannt für einen bestimmten Stil, zumindest für meine Nase, und ich würde ihn als cremige Eigenart beschreiben. Allerdings ist dies nicht cremig oder seltsam, sondern es ist erneut ein beispielhaftes Parfum von jetzt an zweifellos einem der besten Nischenhäuser, die es momentan gibt. Alles ist eine Freude und Iris Perle ist da keine Ausnahme. Dies ist viel mehr die Iris als es Orris ist, da es hauptsächlich die floralen Aspekte einfängt, aber das fleischige, kosmetische Orris kommt erst etwas später zum Vorschein. Der Auftakt erinnerte mich an Hyazinthe oder den nassen floralen Geruch und die Frische, die man von Jonquilles Absolu oder Narzisse erhält, aber mit diesem Hauch von milden Veilchen, der die Illusion der Irisblüte erzeugt. Es ist einfach atemberaubend. Wirklich gute Balance zwischen pudrigem Orris und strahlendem Blumenduft, zack! Es öffnet sich zu einem subtil schönen, leicht lederartigen Orris. Ich liebe es.
Ich bin so froh, dass ich mir keine volle Flasche davon gekauft habe. Sex in einer Flasche? Was haben die Leute geraucht? Das riecht wie ein ganz gewöhnlicher Duft von der Hauptstraße. Es ist genau das Gleiche wie jeder Hugo Boss oder Diesel Duft und hält etwa zehn Minuten an.
Das spricht mich nicht an, den Namen meine ich. Black Tie. Büro? Klar, ich habe eine ganze Menge Zeit in Büros verbracht. Date? Ich hatte in meiner Zeit ein paar Dates. Ich glaube nicht, dass ich jemals zu einer Black Tie-Veranstaltung gegangen bin? Nein... tatsächlich habe ich das nicht. Andererseits bin ich ein schlampiger Bastard und nicht wie Jezza, der mit den Eliten und schönen Menschen verkehrt. Ich bin nur ein Pleb an einer Tastatur, der sein neuestes Werk schlecht macht, weil es sich nicht "bezieht"... boo hoo. Nun, Pech gehabt!!! Warum wollt ihr, die ihr so ehrgeizig seid, Fragrance-Armee-Typen, überhaupt ein Verlierer wie ich sein, hm? Wollt ihr nicht. Ihr wollt den Tom Ford-Anzug, die riesige Uhr, den Ferrari, die Bauchmuskeln und bis zu den Knien in heruntergefallenen Unterhosen stecken, sodass ihr euch kaum einen Zentimeter bewegen könnt! Das ist das Leben. Das ist es, was ihr wollt. Das ist BLACK TIE.
Ich bin froh, dass es bei "riecht wie" eine Abstimmungsfunktion gibt. Ich meine, das ist nicht neu, aber früher hat es die positiven Bewertungen annulliert, anstatt beide einfach zu zählen. Wie auch immer! Es ist nichts, was auch nur annähernd wie Enigma ist, ich bin überrascht, dass das jemand denken könnte. Als ich hörte, dass Rasquinet beauftragt wurde, ein Parfum für Amouage zu kreieren, dachte ich, das wäre eine himmlische Verbindung, wenn ich an Moon zurückdenke, an das goldene, das er für HdP gemacht hat, Black Powder und ein paar andere. Ich denke, ich verstehe jetzt seinen Stil. Es ist große, kühne, bombastische, komplexe Parfümerie und passt zum orientalischen Flair von Amouage. Er ist auch ein Parfümeur, der keine Angst hat, gewagte Effekte mit großen Mengen synthetischer Materialien zu kreieren. Dieses hier ist unerbittlich, besonders am Anfang, und ich sage dir, das zeigt sich schon nach wenigen Minuten der Entwicklung, aber ich denke, die Art und Weise, wie es sich deutlich beruhigt, ist ein Beweis für das Gleichgewicht des Parfümeurs. Ich sollte ein Parfum eigentlich nicht so früh bewerten, aber dieses hat einen schelmischen, cremigen, gewürzten, pikanten, mit rosa Pfeffer durchzogenen Charakter, den ich völlig verehre. Enclave wird wahrscheinlich für die treibende Kraft des holzigen Ambers kritisiert, der anfangs brutal flüchtig ist und überall ausgast. Natürliche und echte Kenner/Snobs werden es wahrscheinlich nicht mögen, aber die richtige Verwendung von AmberXtreme oder ähnlichem ist sehr schwer hinzubekommen, und Rasquinet scheint es jedes Mal zu schaffen. Der Snob in mir findet es ein wenig aufdringlich (und Snobs werden Enclave wahrscheinlich nicht verstehen), wie einige andere erwähnte Rasquinet-Düfte, aber gerade als es ein wenig nervig wird, scheint es sich zurückzuziehen, und das genau zur richtigen Zeit. Es ist schwer, alkoholisch, gewürzt, amberartig mit einer Neigung zu Weihrauch, und um ehrlich zu sein, das Parfum, an das es mich am meisten erinnert hat, war ein anderes Amouage, das ich seit Jahren nicht mehr gerochen habe (aber das sagt vielleicht etwas darüber aus, welchen Eindruck es hinterlassen hat?), es ist Journey Man. Ich persönlich mag es. Ich weiß, wie schwierig es ist, AmberXtreme zu verwenden, es ist brutal stark und wird in winzigen Mengen verwendet, um Ambra und ähnliches zu verstärken. Ich denke, es gibt eine Tendenz, die Anwesenheit dieser Moleküle zu beschuldigen, wenn es sich um einen kumulativen Effekt handelt, und schließlich hat der Parfümeur entschieden, es zu verwenden, weil es der Komposition etwas gebracht hat. Ich glaube nicht, dass sie einfach denken: Lass uns das BEASTMODE machen!!! (Vielleicht ist das die Anfrage der Marke??? Ich weiß es nicht.) Insgesamt mag ich es persönlich, aber ich verstehe vollkommen, warum andere es nicht tun würden. Ich denke, es repräsentiert die Marke gut, es ist eher in Übereinstimmung mit der Komplexität und Strenge eines Interlude Man oder so etwas.
Um zu beginnen... Meander ist ein perfekter Name für dieses Parfum, die Stimmung ist eine umherirrende. Ich folge der Parfümeurin Mackenzie Reilly seit ein paar Jahren in den sozialen Medien (glaube ich?) und es ist schön, endlich ihre Arbeit zu sehen/zu riechen, insbesondere für eine so hochkarätige Marke wie Amouage. Um ehrlich zu sein, hat sie wirklich zwei fantastische Parfums für die Renaissance-Kollektion kreiert, wobei Meander mein Favorit ist. Ich habe ein paar Bewertungen gesehen, aber sie stammen von den üblichen Markensyphophanten, die möglicherweise kostenlose Produkte erhalten haben, sodass ihre positive Sicht mit Skepsis betrachtet wird. Ich hätte jedoch nicht so zynisch sein sollen, aber es klang nicht nach meinem Geschmack oder wie das typische Amouage. Ich mache die Rezensenten dafür verantwortlich. Ich denke, Meander liegt eher in der Linie von Imitation oder Portrayal als von Interlude oder Epic (alle diese sind übrigens die Männerversionen), da es im Kern ein blumiger Duft ist, umgeben von einer wirbelnden, wandelbaren Art von Stimmung. Der Auftakt riecht für mich sehr luftig, leicht und mineralisch, nebliges Olibanum und diese wässrige Papyrusnote, die man erhält, meine sofortigen Gedanken waren... VERSCHWINDE, DER SPECTRE VON SANTAL 33! DU BIST HIER NICHT WILLKOMMEN! Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass dieser Effekt nur ein paar Sekunden anhält, bevor alles beginnt, sich aufzubauen, aber auf eine super sanfte, zivilisierte Weise. Meander ist das verspielte Gegenmittel zur vollmundigen Holz-, Amber- und Amouage-Räucherwerk-Dichte von Enclave. Dies deutet nur leicht in diese Richtung mit einem olibanum, das nach Zitrone und Kiefer duftet, aber es ist so verhüllt, vignettartig im Gewebe dieses Duftes, dass es kaum wahrnehmbar ist. Ein flüchtiger, plastischer, safranartiger Klang, etwa nach 5-10 Minuten, verschwindet dann ebenso schnell. Iris oder Karotte sind hier in den Noten aufgeführt und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie aus diesem vagen ersten Eindruck herausriechen kann, aber es gibt definitiv ein pudriges, süßes Element in diesem Parfum. Dann beginnen die knorrigen, erdigen, aber frischen Tentakeln eines wurzeligen Vetivers vielleicht, diesen Duft zu erden. Mit der Zeit wird es schöner und schöner, eine Mischung aus kühl und distanziert sowie warm und kuschelig. Ich schätze, all diese konträre Rede bedeutet, dass Meander einen erfolgreichen Balanceakt vollbringt, was wirklich das Wesen der Parfümerie ausmacht: ausgewogene Harmonien. Ich habe diese Bewertung hastig geschrieben, ohne dieses Parfum mindestens einmal richtig zu tragen. Ich habe es anhand eines einzelnen Sprays auf meinem Handgelenk beurteilt, aber ich denke, ich kann auf dieser Grundlage eine Art Bewertung abgeben und sagen, dass es sehr gut ist. So sehr, dass ich versucht bin, es zu kaufen. Die Farbe der Flasche ist Celadon oder Baby Yoda Grün, was ebenfalls wirklich schön ist.
Dies ist ein beispielhaftes Parfum und stellt das Vertrauen in die kreative Parfümerie wieder her. Ich übertreibe nicht, ich denke, dies ist eines der einzigartigsten Produkte der Renaissance-Kollektion, die, um fair zu sein, alle auf ihre eigene Weise sehr interessant und facettenreich sind. Um es klarzustellen: Ich habe eine separate Rezension dazu auf Instagram geschrieben, bevor ich irgendwelche Noten gelesen hatte, aber natürlich wurde ich von den Fragrantica-Noten informiert, dass es... Dies hat einen würzigen Auftakt, der aber irgendwie abgeschwächt ist (im positiven Sinne), und ich bin jemand, der rosa Pfeffer in den Kopfnoten liebt, ich bin verrückt danach und es passt sicherlich gut zur Rose. Allerdings kann ich nicht sagen, dass seine sofort pikante Natur für mich durchkommt, das fühlt sich fast ein wenig wie Lakritz an, aber nicht wie Lakritz. Es ist sehr schwierig, den Auftakt dieses Duftes zu beschreiben, ich tue mich schwer und ich mag das. Dies hat ein trockenes, vulkanisches, aschiges Gefühl, aber nicht ausgedörrt, es ist irgendwie wie ein belüfteter vulkanischer Stein, der aber mit der Rose viel süßer wird. Ich habe Komplimente erhalten, die von "Das ist süß, das mag ich!" bis zu "Du riechst ein bisschen nach Colawürfeln" reichen, beides nehme ich gerne an. Ich denke, die Rose beginnt, einen purpurfarbenen Schimmer zu bekommen, je weiter der Tag voranschreitet, und einen definitiven Schlag von Damascones!!! Es ist ein abgerundeter Rosenakkord, komplett mit dem samtigen, leicht verwelkten Gefühl des bulgarischen Absolues. Es ist keine marmeladige oder langweilige, klischeehafte Rose, diese hat einen subtilen Charakter. Die Moschusnoten fügen sich nach mehreren Stunden wunderschön ein und verleihen diesem Duft eine wirklich warme, gemütliche, herrliche Note. Diese Ambretteolde/Romandolide/Musk-Keton summende Wärme. Das sind zwei moderne Rosen innerhalb eines Jahres, die meiner Meinung nach das Skript für moderne Rosen komplett umgeschrieben haben, gerade als man denkt, man hätte alle Tricks der Parfümeure gesehen. Wunderschöne Sachen von Amouage und Bertier! Bravo!!!
Ich bekomme eine Eröffnung von Bergamot und grünen Trieben, die sich in Orange verwandelt, zuerst bitter (Fruchtfleisch), dann süße Orange, die in eine sehr milde EDC-ähnliche Neroli-Orangenblütennote übergeht, die gerade durch einen sehr moosigen, ziemlich unermüdlichen Chypre-Moos hindurchschimmert. Es hat ein wenig eine Indie-Sensibilität, aber die Wahrheit ist, dass Indie-Parfums keine Zitrusnote so hell und langanhaltend machen können wie diese. Es ist eine sehr frische, Eau de Cologne, Chypre-Hybrid. Sehr, sehr gut. Solide und genau das, was ich von dieser Marke erwarte. Die Probe wurde von Les Indemodables geschenkt, aber das hat keinerlei Einfluss auf meine Bewertung. Ich würde sagen, es ist ein wenig teuer, aber das sind sie alle wirklich, und die enthaltenen Naturstoffe sind in ziemlich kleinen Mengen vorhanden (obwohl einige überdosiert sind), die Parfümeure holen das Beste aus ihnen heraus.
Ich glaube nicht, dass ich dieses Parfüm schon einmal rezensiert habe, weil ich dachte, es sei ein ziemlich normaler Vetiver, und das ist es auch, aber ein sehr angenehmer. Es ist erfrischend, dass es Vetiver im Namen trägt und tatsächlich nach Vetiver riecht, aber es ist ein milder, nicht rauchiger haitianischer Vetiver, mit dem scharfen, zitrischen, nootkatonischen Element, das eher verstärkt wird als die trockenen, rauchigen, wurzeligen Ranken eines dunkleren Vetivers. Er ist jedoch nicht weniger authentisch und fühlt sich in dem Sinne cremig an, wie Vetiver es sein kann, und die Salzigkeit ist vorhanden, vor allem in den Kopfnoten. Es ist wirklich schön. Wenn ich mir irgendwann einen anderen Vetiver-Duft zulegen möchte, könnte dieser in die engere Wahl kommen.
Ich habe eine Probe von Ambre Royal von Ormonde Jayne erhalten und mich in den Duft verliebt. Als ich herausfand, dass es auch eine Extrait-Version gibt, musste ich einfach einen ganzen Flakon haben. Für mich ist dies die Definition dessen, was ein Parfüm sein sollte. RE riecht so glamourös und luxuriös. Die Noten verbinden sich zu einer fast lederartigen Atmosphäre, die an eine teure Couture-Designerhandtasche erinnert. Die Mischung ist meisterhaft, doch wenn ich tiefer schaue, erkenne ich Jasmin und Orchidee, die eine Bitterkeit verleihen, die durch eine pudrige Orris-Note strukturiert wird. Hier gibt es viele natürliche Bestandteile, es strahlt Qualität aus. Die Leistung ist stark. Zwei Sprühstöße und ich bin in einer armlangen Wolke von Schönheit gebadet, die stundenlang anhält. Es ist ein süchtig machender, sexy und berauschender Duft. Er riecht edel und ist für meine Nase leicht feminin, obwohl meine Freundin ihn trug und ihn für ihren Geschmack zu maskulin fand. Folgen Sie mir auf Instagram: @TheScentiest Ich würde diesen Duft am Abend bei einem Abendessen oder bei einer Veranstaltung tragen. Aber es würde sicherlich genauso gut im Büro funktionieren.
Wie frühere Bewertungen zeigen werden, liebe ich Les Indemodables, und ihre kleine, aber stetige Produktion ist eine perfekte kleine Sammlung von Düften, die meinen Glauben an die Branche und neue, Nischen- oder Boutique-Marken wiederherstellt, die nicht nur aus dem Grund existieren. Dies eröffnet mit einem süßen, fruchtigen, blumigen Akkord, der mit einem schönen Osmanthus und strahlendem Pfirsichflaum und schwarzer Johannisbeere, lactonischen, vanilligen Quark und einem leicht funky, moschusartigen Duft der mild pissigen Art beladen ist. Sehr, sehr zurückhaltend und niedrig in der Mischung, obwohl es vorhanden ist. Dies ist erforderlich aufgrund des natürlich vorkommenden Funk-Indols/Skatols usw. und der Gegenüberstellung von Zibet zu Blumen im klassischen Sinne. Für mich schafft all dies ein Podest, um die schönen, natürlichen Blumenzutaten noch höher zu erheben. Ich mag den Auftakt und was hier in einem parfümtechnischen Sinne gemacht wurde, aber es ist nicht wirklich mein Fall, geschmacklich, ich denke, meine Stimmung heute spielt dabei eine große Rolle, denn es gibt Elemente, die ich an diesem Duft liebe. Ich denke, es könnte ein Duft sein, der wächst; ich könnte am Ende dies aktualisieren und sagen, dass ich ihn verehre und unbedingt eine Flasche haben muss, es ist einer dieser Düfte.
Caron ist es gelungen, hier eine ikonische Formel zu schaffen, die jedoch leicht abgeleitet ist von vielen gängigen Tropen und Aromastoffen usw. ... aber so kombiniert, dass sie für mich etwas Neues fühlt. Das ist alles, was ich von einem Parfum verlangen kann. Wir alle kennen die gängigen Bausteine und „Tricks“ oder die Gemeinsamkeiten der Techniken, die von Parfümeuren verwendet werden, und ich erwarte nicht jedes Mal ein völlig originelles, bahnbrechendes Meisterwerk, wenn ich ein neues Parfum schnüffle, aber ich erwarte, dass man es versucht, und dieser Aufwand wird sich im Endergebnis widerspiegeln, und genau das haben wir hier. Dass Vetiver die hervorgehobene aufgeführte Note ist, ist für mich irreführend, denn es sind nicht die rauchigen, erdigen, trockenen Noten, die ich daraus bekomme. (Warte auf den Widerspruch in 5,4,3...) Trotz eines cremigen, holzigen, erdigen, leicht nussigen Drydowns (alle Beschreibungen, die ich auch für ein komplexes Vetiveröl verwenden würde) denke ich NICHT, dass Aimez moi comme je suis in irgendeiner Weise ein typisches Vetiver ist, noch rieche ich wirklich Vetiver darin. Offensichtlich enthält die Formel 10 % Vetiveröl, das trotz seiner Potenz in eine Komposition eingebaut oder je nach dem, was man sonst hinzufügt, leicht unterdrückt werden kann. Ich finde die Art und Weise, wie es sich in diesem Parfum manifestiert, faszinierend; die erdigen Noten erinnern sogar etwas mehr an Patchouli als an Vetiver. Die Eröffnung ist also sehr... (ich hasse dieses Wort, aber es ist passend) generisch. Was ich meine, ist, dass ich diese kräuterige, falsche Bergamotte (Bergamal, DHM), Lavendel, Muskatellersalbei bekomme; es ist klassisch seifig, aber dann gibt es dieses rauchige Element. Halt, Houdini!!! Woah woah woah, DU HAST gesagt und ich zitiere... "...Das sind nicht die rauchigen, erdigen trockenen Noten..." also was meinst du??? Nun, wenn du mich ausreden lassen würdest... (Gott, ich muss zu einem Psychologen! :) Ich wollte sagen, dass es den anhaltenden rauchigen Nachgeschmack von Zigarettenrauch auf Kleidung hat, nicht immer eine schöne Sache, aber in diesem Kontext versetzt es den Normalzustand (wenn auch sehr gut konstruiert) des Hauptkörpers von sauberen Duschgels für Männer und Seifen in einen ganz neuen Kontext. Du riechst die Eröffnung und denkst... Caron? Was passiert hier, das ist ein bisschen... Lynx/Axe-Deodorant-ähnlich... dann, während es sich setzt, beginnt es, mit vielen anderen Noten zu harmonieren, und bevor du es merkst, verzaubert dich dieses Ding. Der Name fordert dich auch auf, es zu lieben; vielleicht wissen sie, dass dies der mentale Prozess ist, den die Leute damit durchlaufen? Unterwältigt, leicht verzaubert, bis man sich verliebt... Ein echtes Grower, kein Shower. Das Drydown ist wirklich schön, es hat auch eine gewisse Modernität mit dieser Art von cremigem Ambrox/Hölzern und dieser nussigen Tiefe. Ich denke, es ist wirklich, wirklich gelungen und schwieriger, als man denkt, etwas zu schaffen, das mehr ist als die Summe seiner Teile und das nicht altbacken riecht. Ich würde es mit GIT oder Cool Water vergleichen, aber auch mit Terre d'Hermes oder Fierce oder CKOne, nur in Bezug auf seinen Platz im Pantheon großartiger Männerparfumformeln, die hauptsächlich aus sehr häufig verwendeten Materialien bestehen, aber harmonisch zusammengebracht werden.
Nicht BR540 - das ist Mancera Instant Crush und es ist genauso stark!
Les Indemodables können in meinen Augen nichts falsch machen. Sie sind spektakulär gute Düfte, kreativ, transparent in Bezug auf die Menge an verwendeten Naturstoffen und faszinierend aus technischer Sicht, wie die Parfümeure sie hervorbringen. Die Kompositionen sind originell, sie geben nicht zu viel von sich preis und verschwenden keine Flaschen an mühsame Social-Media-Gurus und Rezensenten usw. Ich liebe sie. Sie wirken französisch, arrogant an einer Galoise ziehend und kümmern sich nicht um das, was du denkst! Sie sind hier, um Künstler zu sein und Schönheit zu schaffen. All das Gute. Aber diesen hier mag ich nicht wirklich. Haha. Dennoch ist er immer noch BRILLANT!!! Der Auftakt ist Orangenblüte, ein spektakulärer Orangenblütenakkord voller Petitgrain, der sich in eine cremigere/wachsigere Blume verwandelt, aber leichtfüßig ist und mit dem 'Fougère'-Element droht, gerade unter der Oberfläche zu rumoren. Wenn das nur eine schöne Orangenblüte wäre, würde ich sagen, okay, es ist ein sicherer Duft, aber niemals mit dieser Marke, sie lassen kein Mittelmaß durchrutschen, selbst ihre Klischees sind frisch und neu. Moschus, ich meine, wie aufregend kann ein Moschus sein? Musc des sables? Probier es einfach! Jedenfalls entwickelt sich dann ein Geruch von minzigen, harzigen Noten, den ich als weißen Kampfer/Elemi/Weihrauch/Zypresse/Eukalyptus/Atlaszeder beschrieben habe... Diese Vibes. Mische das mit dem weißen floralen Effekt und Petitgrain und da hast du etwas Hochoriginelles, und dann gibt es die Wärme der Fougère-Vibes, die es perfekt als diesen Kräuter-, Blumen-Schmelztiegel setzen! Wenn ich mir die Noten hier ansehe, sehe ich, dass Muskatellersalbei auch diese Eigenschaften von scharfem und mildem Kampfer hat, ebenso wie manchmal Lavendel. Sogar Tuberose hat eine minzige Qualität, und das Gewicht des Mittelbereichs, kombiniert mit Petitgrain (das ich hier definitiv fühle, ebenso wie Orange oder Mandarine), wird einen Orangenblütenduft fördern, den ich im Auftakt erwähnt habe. Dies ist ein seltsamer Duft und kein typischer Fougère, passt aber dennoch in gewisser seltsamer Weise zum Charakter eines. Ich brauche mehr Zeit mit ihm, denn ich habe wirklich angefangen, mich in ihn zu verlieben, als er sich setzte.
Ich bin mir nicht sicher, was ich vorher gedacht habe, aber dass dies 2016 veröffentlicht wurde, scheint wie ein Mandela-Effekt zu sein! (Google es!) Ich hätte schwören können, dass es das schon viel früher gab, aber wie dem auch sei, ich mag es, es riecht wie eine modifizierte Version von L'air du desert Marocain. Ich könnte dir nicht sagen, wie es anders ist? Aber es ist anders, wenn du mit den vorherigen Arbeiten super vertraut bist, kannst du die mikrojustierten Akkorde spüren, vielleicht ist das ein etwas saubereres Leder und cremigeres Sandelholz sogar? Egal... Die Leute lieben es, gib ihnen mehr davon. In Ordnung. Abgedroschen und kreativ ausgebrannt und immer wieder den gleichen alten Kram ausstoßen/mit Formelvariationen auf Kosten der Kunden herumspielen? Vielleicht? Wie ich fühle, ist, dass L'air und Tauers Stil so einzigartig sind, dass ich denke, er kann damit pretty much den Rest seiner Karriere verbringen, was mich betrifft. Es ist unfair zu sagen, dass, weil er innoviert und Dinge außerhalb seiner offensichtlichen, sowohl kommerziellen als auch künstlerischen Komfortzone ausprobiert. Ich habe L'air du desert Marocain und daher ist das für mich persönlich obsolet, da ich das lieber mag als dies. Objektiv ist das monumentale hervorragend, stark und all die anderen großartigen Dinge über diese Düfte. Ein etwas seltsamer Bericht, aber hoffentlich ein wahrheitsgemäßer und hilfreicher.
Ich hatte das mal. Ich habe vor Jahren eine Flasche getrunken und sie nie ersetzt, bis ich vor kurzem einen Mini aus den 80er/90er Jahren erworben habe. Wenn ich ihn heute trage, bin ich überwältigt. Die Kopfnoten sind immer noch strahlend, nichts weniger als großartig. Ich kann mir die Segmente von Zitrone, Bergamotte und Grapefruit vorstellen. Es handelt sich hauptsächlich um einen Zitrus- und Eichenmoschus-Chypre in der klassischen Form mit einer Art sanftem, weißem Blumenherz, das in eine saubere, trockene Vetiver-Note übergeht, wie die Nootkatone der Grapefruit, eher ein mildes, thailändisches Vetiver-Öl als ein vollmundiges Haiti oder Java, und eines, das nicht die typische Rauchigkeit oder Erde von Vetiver hat, bis zu den dunkleren Tönen des Drydowns, und selbst dann ist es nicht wirklich Vetiver, eher trübe, Vintage-Töne. Ich finde ihn fantastisch! Ein großartiger Duft. Es ist ein komisches Gefühl, etwas zu rezensieren, mit dem ich so vertraut bin und das ich in gewisser Weise für einen frischen, funktionalen, maskulinen Duft gehalten habe. Ich glaube, die Reise öffnet einem die Augen, man lernt wieder die kleinen Dinge zu schätzen, wie Guerlain Vetiver.
Heute wurde ich von diesem Duft völlig verblüfft, bis zu dem Punkt, an dem ich etwas anderes tragen musste, um eine sensorische Überlastung zu vermeiden. Ich bin momentan nicht in der Stimmung, überstimuliert, herausgefordert oder mir bewusst zu sein, was ich trage, es auseinanderzunehmen und letztendlich davon abgehalten zu werden, es weiter zu verfolgen, trotz des fantastischen Konzepts, das gut umgesetzt ist. Wo soll ich damit anfangen? Wann würde ich es tragen? Oder ob ich es überhaupt tragen würde? Ich nehme an, das Ziel (schon am Namen zu erkennen) ist es, etwas zu schaffen, das nicht versucht, die Natur nachzuahmen, sondern aktiv gegen die Natur gerichtet ist. Das ist es auf jeden Fall. Es ist ziemlich fremdartig, existiert in seinem eigenen bizarren Raum, wirklich nicht typisch. Es gibt viele offensichtliche metallische, grüne und blau/grüne, azurblaue Noten, die sich zu einem Geruch entwickeln, der an Wacholder, Melone und Gurke erinnert. Ehrlich gesagt klingt das für viele schrecklich, aber bitte gebt diesem Duft eine Chance. Sehr modern und extravagant im Sinne von handwerklichem „Kook“, bleibt es dennoch ziemlich ernst und hat meiner Meinung nach echten Wert. Persönlich finde ich, dass es sehr blumig ist (zumindest in der Eröffnung) auf eine aufregende Weise, es tanzt irgendwie zwischen dem Schnüffeln von Eisenfeilen und dem Lecken einer Batterie, während ein exotischer Blumenstrauß an einem ozeanischen Wind vorbeizieht. Das Seltsamste von allem ist die Entwicklung von schokoladigen, kakaohaltigen, amberfarbenen, benzoehaltigen Noten, die, selbst wenn ich sie beschreibe, völlig im Widerspruch zum Herzen dieses Duftes zu stehen scheinen. Aber wie viele dieser Zusätze, wenn sie nicht da wären, würde ich wahrscheinlich viel weniger begeistert von „Against Nature“ sein. Es ist verdammt brillant! Genau wie gestern konnte ich mich nicht dazu bringen, dies als mein #sotd zu tragen, aber an einem Tag, an dem ich etwas anderes möchte, werde ich es für einen richtigen Trageversuch anziehen. Heilige Moly, ist dieser hartnäckig! Er bleibt lange auf der Haut.
Der erste Eindruck war, dass er für meinen Geschmack zu stark und berauschend war. Aber wenn er sich beruhigt, verwandelt er sich in diesen cremigen Santal mit Vanille, der beruhigend und absolut umwerfend ist. Ich würde ihn an einem kalten Wintertag beim Spazierengehen tragen und er wäre perfekt. Folgt mir auf Instagram: @TheScentiest
