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Tom Ford Rose de Russie

Erster Sprühstoß. Eine Sache. Das Einzige, was ich denken konnte... IsoButyl Quinoline Albtraum. (und ich liebe IBQ) Aber hört mir zu, das ist ein reduzierter, roher und moderner (wenn auch ein wenig fauler) Lederakkord, der überwiegend aus einem Material besteht: IBQ. Ich bin ein wenig hart, wenn ich es faul nenne, das ist ein gut gemachtes Parfum, eine absichtliche Überdosis und stilistisch im Trend mit einem bestimmten Parfum, das ich anfangs nicht mochte, aber jetzt LIEBE!!! Also reden wir über Frederic Malle/Jean Claude Ellena's Rose & Cuir. Ich verstehe, dass der Abschnitt „erinnert mich an“ hier voller R&C-Assoziationen ist und es kann nicht anders, als jeden daran zu erinnern, es ist eine einfache, transparente Rose mit einer massiven kratzigen, rauchigen, moosigen, lederartigen IBQ-Note. Der entscheidende Unterschied für mich ist, dass Rose und Cuir viel mehr in die Geranium (minus der minzigen Facette) -Aspekte der Rose neigt, aber dann auch manchmal eine süße, himbeerige Marmelade gibt. Es ist immer noch diese durchdrungene, leichtere PEA-Rose, wie ein Rosenwasser, das auf ziemlich brutale Weise von der Ledernote/-akkord/-material dominiert wird. Obwohl es eine Überdosis ist und wie gesagt, ich mag das Material und diesen Stil, fühlt es sich einfach ein wenig zu schmuddelig, ölig an, wie ein von einem Mechaniker weggeworfenes Lappen. Ich sage nicht, dass es keine Nuancen hat, und ich werde es noch einmal ausprobieren müssen, denn R&C hat lange gebraucht, um bei mir anzukommen, aber ich verstehe das. Es ist ein modernes Kunstwerk, das fühlt sich einfach ein wenig wie ein Nachgedanke an. Entschuldigung.

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vor 4 Jahren

Tom Ford Rose de Chine

Ich fand diesen auch wirklich schön. Schön. Ja, nicht gerade überschwängliches Lob, aber das Beste, was ich aufbringen konnte. Ich dachte, es wäre das vergesslichste der Reihe, aber so schrecklich das klingt, ist es wirklich nicht. Ich muss definitiv den Hinweis geben, dass ich das noch mehr ausprobieren muss. Okay, also der gleiche Eindruck von der Rosenote hier, sie ist durchzogen, nicht übermäßig süß oder marmeladig, was in diesem Kontext wirklich eine elegante Entscheidung ist. Dies ist wahrscheinlich das blumigste (SA erwähnte Pfingstrose) der drei, aber ich habe eine Labdanum-artige Note in der Kopf-/Herznote wahrgenommen, also schätze ich, dass dies die 'bernsteinige Rose' der Gruppe ist? Es ist gut. Ja, aber ich war an diesem am wenigsten interessiert (bis d'amalfi auf meiner Haut trocknete), aber ich muss es noch einmal ausprobieren. Ich denke, die Quintessenz ist, dass dies kompetente und einigermaßen interessante Releases aus dem lauten, Oud-Rosen-Typ-Geschäft sind, das ich vielleicht erwartet und schon eine Million Mal gerochen habe.

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vor 4 Jahren

Tom Ford Rose D'Amalfi

Als ich also diese neuen TF Rose Parfums sah, versuche ich, offen zu bleiben, aber ich kann nicht anders, als zu denken, dass dies ein Trio von rosigen Klischees sein wird: ein oudiges, ein patchoulis, ein marmeladiges, vielleicht ein modernes chypre-ähnliches, mit rosa Pfeffer obendrauf? Vom Namen her hatte ich bereits einen Lederduft angenommen? (Russie) Nur eine Auswahl guter Parfums, aber nicht sehr aufregend oder fesselnd. Ich schätze, ich bin miserabel und abgestumpft, was kann ich sagen? Nun, glücklicherweise ist das hier nicht (ganz) die Geschichte. Jede dieser Rosen hat eine sehr subtile und nuancierte Rosenote, nicht zu süß oder zu trocken und voller Geraniol. Dies ist ein sehr ausgewogener Duft, sozusagen wie etwas, das zart mit Rose durchzogen ist. Es ist luftig, ein bisschen wie Rosenwasser, und das hatte ich nicht erwartet. Der Auftakt ist wirklich angenehm, er hat eine gewisse Heliotrop-Qualität, aber wieder ist es eine Infusion von Mandeln, mit einem guten Gleichgewicht der Süße. Schließlich liebt Tom ja seine Mandeln und Kirschen. Ich fand es jedoch nicht zu süß, bis zum Drydown, wenn man fast alles, was ich gesagt habe, aus dem Fenster werfen kann, denn die Basis scheint sich auf eine sehr süße Vanille zu setzen und die Rose wächst in viel vertrautere Gefilde, denken Sie an diesen Armani-Rosen-Duft (Rose d'Arabie, oder? So etwas in der Art?) und vielleicht an Dinge wie More than Words von Xerjoff? Nun, beide dieser Düfte würde ich als gute (vielleicht sogar großartige?) atomare, süße, vanillige moderne Rosenparfums bezeichnen, jedoch sind Sie von Anfang an nicht im Irrglauben, was sie sind, und gewöhnen sich fast daran. Ich war etwas enttäuscht, dass die Vorhänge nicht zu den Gardinen passten (ist das das Sprichwort?), und ich fand mich in etwas wieder, das ich wahrscheinlich nach ein paar Stunden nicht wählen würde. Aber hey, es ist überhaupt kein schlechtes Parfum, und dieses Spiel aus zwei Hälften könnte Ihnen wirklich gefallen, wer bin ich, Ihnen etwas anderes zu sagen?

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vor 4 Jahren

Hermès Jour d'Hermes Absolu

Jour d'Hermes Absolu

Okay, das ist also sehr ähnlich wie Jour, aber auch merklich anders. Vielleicht erfülle ich hier nicht meine Rolle als Rezensent, denn obwohl ich die beiden Düfte diese Woche zur gleichen Zeit besuchte und einen direkten Vergleich anstellte, könnte ich dir wahrscheinlich nicht sagen, worin die Unterschiede bestehen. Ich würde sagen, das Gewicht" ist etwas schwerer, wie man es vielleicht von einem EDT zu einem EDP erwarten würde, da es etwas dicker ist, und da es sich um einen leichten, pudrigen, blumigen Zitrusduft handelt, ist es vielleicht nicht das, was Sie wollen? Nun, das ist es. Denn der pudrige Drydown ist das, wonach ich mich bei diesem Duft sehne, und die Absolu-Version gibt uns das in Hülle und Fülle, und normalerweise bin ich ein Fan von diffuseren Edt's und dergleichen (wie z.B. TdH), also ja, das war eine Überraschung für die Bücher. Ich will diesen Duft, er ist wunderschön.

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vor 4 Jahren

Hermès Jour d'Hermes

Ich erinnere mich daran, dass ich an diesem Duft schnupperte, als er herauskam, und dachte: "Das ist Ellena, das ist Hermes, das ist orange, das ist nett, und ich habe nicht viel mehr darüber nachgedacht. Jetzt, fast ein Jahrzehnt später, schätze ich Hermes als die wahrscheinlich beständigste der großen Modemarken ein. Sie sind vielleicht nicht die kreativsten, aber sie sprechen viele Parfümfans an, und alles, von den Konzepten bis zur Verpackung, bietet dem Kunden ein großartiges Erlebnis, und der Jour-Flakon ist eines dieser freudigen Dinge. Der Duft des Parfums hat eine gewisse zusätzliche Schärfe, aber für mich riecht er nach Orangenschale, aber es scheint fast so, als würde er das mit seinem blumigen (weißen) Fokus umgehen, und wenn ich Fokus sage, meine ich Unschärfe, denn es sind nicht die lebhaften, indolischen weißen Blumen von Jasmin oder Tuberose, sondern die irgendwie vage, fantasievolle Muguet und Magnolie der weißen Blumen. Aber es ist soooooo frisch und lieblich, mit dieser geleckten Haut, kreidigem Ambra, das für manche Leute flach riecht (siehe Bigarade Concentree), aber ich glaube, Ellena stellt es absichtlich der spritzigen Frische gegenüber. Der Drydown ist ein pudriges Licht, vielleicht so etwas wie Caleche lite? Aber ziemlich hartnäckig, ohne lästig zu sein. Ich finde ihn wunderbar und möchte diesen Duft unbedingt haben, vor allem für das warme Wetter, er ist klasse.

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vor 4 Jahren

Commodity Moss +

Riecht wie Creed Aventus Drydown mit einer Zitrusnote.

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vor 4 Jahren

Guerlain Angélique Noire

Angélique Noire

Riecht Lebertran mit Liebe und ist nicht schüchtern im Hintergrund🤢

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vor 5 Jahren

Rabanne Invictus Victory

Invictus Victory

Was kann ich dazu sagen? Ich bin einer der wenigen Duftsnob-Rezensenten, die das Original Invictus tatsächlich mochten (zumindest eine Zeit lang). In dem aktuellen Klima, in dem es begann (oder ein herausragender Meilenstein in) der Philosophie von "mehr ist mehr" war, vier Parfümeure und noch mehr Noten und Akkorde, als man mit einem verdammten Stock erschüttern könnte, kamen dann die unvermeidlichen Flanker. Lustig, wie "Invictus Flanker" sich mit "massive Wanker" reimt, denn so sieht man im Fitnessstudio oder in einem YouTube-Video mit deinem winzigen, trophyschen Becher aus. Das Aqua-Ding, über das die Leute geschwärmt haben, war Müll, komm schon? Es war!!! Und dann gibt es das hier. Ich hatte es mir nicht einmal angesehen, wie ich es heutzutage mit vielen nicht mache, aber ich habe es neulich gesprüht und war überrascht, wie wenig abstoßend es war. Ich bekam eine Art leichtes, aromatisches, modernes Geschäft, dann eine leichte, nicht aufdringliche vanillige Note, ziemlich weich und rund, nicht mein übliches Ding, aber nicht sofort abweisend. No Victory ist nach etwa 20 Minuten oder so abweisend, wenn es sich zu einem Holocaust von abscheulichen Akkorden in einer toten Vanillesuppe niederlässt, es ist wirklich ein schreckliches Parfüm. Was für ein Idiot ich war, diese Eröffnungsakkorde wie ein Trottel zu summen, der beschissene Musik im Radio hört, das ist die Art von Gruppendenken, die diese Parfüms hervorbringt. Ja, es ist sicher zu sagen, dass ich es nicht mag. Ich bin nicht nur gemein und snobistisch, ich verstehe einfach nicht den Sinn dieser Sachen, es ist wie der Konflikt, den ich bei Parfüms wie Cedrat Boisée empfinde, ein weiteres Werk des Teufels selbst. (Entschuldigung, das ist melodramatisch) es ist eher das Werk eines Dämons vielleicht?

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vor 5 Jahren

Burberry Hero

Funktional. Alltäglich. Die beige Box sagt alles. Dennoch mag ich es. Ich denke, das sagt einiges über die Landschaft der Designer-Herrendüfte im Moment aus, wenn etwas so Mittelmäßiges wie dieses im Vergleich zu einem abgrundtiefen Hintergrund tatsächlich schöner erscheint. Ich könnte dir wirklich nicht sagen, wie das riecht. Ich bin nicht gemein dabei, nur inkompetent als Rezensent, das ist alles. Ich muss wiederholen, dass ich es mag, aber es ist nicht aufregend genug, um es in großem Detail zu erinnern. Ist es eine Zitrusnote? Sanft würzig und kräuterig, würde ich sagen? Vielleicht? Die Noten sagen Bergamot, schwarzer Pfeffer, Wacholder und Zeder, ich meine, wenn du jemals einen generischen Herrenduft kreieren würdest, würde es sich so anhören, aber für mich ist es sogar anders als das, es ist weicher und moschusartiger, als es die Notenliste vermuten lässt. Hol es dir in ein paar Monaten/Jahren in einem Schnäppchenkorb und ich bin dabei.

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vor 5 Jahren

Boadicea the Victorious Bodacious

Boadicea the Victorious

Omg das ist buchstäblich eine schwächere Version von Dark Cherry von Black Oud London!!! Das ist auch nur £50 für 50ml. Ich will gar nicht wissen, wie hoch der Preis von diesem hier ist🙄😮💨

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vor 5 Jahren

Nishane Fan Your Flames

Fan Your Flames

Nö, nö, nö!. Ich bleibe lieber bei Jazz Club!. Die ersten paar Minuten davon sind nett, aber DANN!!...wird es zu einem sehr starken, harten, fetten, gummiartigen, benzinartigen Geruch. Oh mein Gott, das ist ein großes Nein von mir. Noch schlimmer ist, dass dies hier die wahre Definition eines EXTRAIT DE PARFUM ist 😭😭

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vor 5 Jahren

Al Haramain Perfumes Musk Collection

Musk Collection

Al Haramain Perfumes

Ein Basis-Duschgel mit einem angenehmen Duft

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vor 5 Jahren

L'Artisan Parfumeur Tonka Blanc

L'Artisan Parfumeur

Wenn ich ganz ehrlich wäre, würde ich sagen, dass ich vielleicht NIE einen Blumenkohl in meiner Rezension erwähnt hätte, wenn ich nicht durch die Probenkarte dazu angeregt worden wäre. Vielleicht conjuriere ich hier etwas, das gebe ich offen zu, aber wenn das Blumenkohl ist, dann ist es „cremiger Blumenkohl“, nicht ganz Blumenkohlkäse; meine Frau macht sowieso eine Art gesündere Version mit Milch und einer Art Roux. Wie auch immer... Dies ist auf jeden Fall ein seltsamer Duft, da die Eröffnung mit Mandarine und vielleicht Bergamot nicht sofort einen Eindruck davon vermittelt, was darunter liegt, aber es ist ohne Zweifel ein cremiger, vanilliger Duft mit Tonkabohne. Ehrlich gesagt, gefällt er mir nicht. Der Lichtblick ist, dass er kreativ ist, und ich glaube, dass er bei jemandem ein Zuhause hat. Obwohl ich die meisten dieser Effekte schon einmal gerochen habe, bin ich ihnen nie wirklich zusammen begegnet. Ich denke, was zum pflanzlichen Aspekt in einem Duft beiträgt, der im Kern ziemlich süß ist (ich weiß, dass Gemüse süß sein kann und oft ist, aber ich meine das in einem zuckrigen, dessertartigen Sinne). Wenn ich zum Blumenkohl zurückkomme, bekomme ich eine wirklich schwache Spur von Muskatnuss oder Macis, und ich denke, das gibt diesem cremigen, pflanzlichen Vibe. Ich war bereit, einen tonkabasierten Duft von einer großartigen Marke zu lieben, auch wenn der Name albern ist... TONK A BLONK... haha, von einem großartigen Parfümeur usw.... aber ich mag ihn einfach nicht. Tut mir leid.

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vor 5 Jahren

L'Artisan Parfumeur Musc Amarante

L'Artisan Parfumeur

Woaah Nellie!!! Die Eröffnung hat eine herbe fruchtige Süße und eine Wärme wie ein Moschusparfum, aber als Kopfnote (was sowieso seltsam ist, aber noch seltsamer, wenn man bedenkt, was als Nächstes passiert). Jedenfalls ist dieser anfängliche Geruch verrückt, aber er hält etwa so lange an wie ein super schweres Ion oder ein Higgs-Teilchen oder so etwas? Er ist wirklich fast so schnell verschwunden, wie man ihn wahrnimmt. Dann kommt eine wirklich wahnsinnig erdige Note. Gerade, gerade an der Grenze, zu viel Geosmin (oder ähnliches) zu sein, ist es sicherlich das, was ich als Überdosis betrachten würde. Zuerst hat es einen Rote-Bete-Effekt, aber je länger es anhält, desto zu viel ist es für mich. Allerdings erreicht es seinen Höhepunkt nach etwa 20 Minuten und entwickelt sich zu einem schönen, mineralischen, erdigen Akkord. Ist es wirklich Rote Bete? Ich denke oft, dass es schwer ist, die pflanzliche, karottenartige, blutige Süße einzufangen, denn Rote Bete ist erdig, aber nicht ganz so. Ich denke, QB hat hier einen guten Job gemacht, eine Reihe von pflanzlichen, modernen, scheinbar einfachen Parfums zu kreieren. Ich persönlich bin von diesem hier nicht umgehauen, es ist okay, weißt du?

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vor 5 Jahren

L'Artisan Parfumeur Vétiver Écarlate

Vétiver Écarlate

L'Artisan Parfumeur

Drei Noten oder Akkorde sind hier aufgeführt und es riecht nach allen. Es ist ein moderner Vetiver, der auf der Nootkaton-Synergie mit Grapefruit basiert, eine perfekte Kombination, aber dann hat es für mich diese Assoziation mit einer Wein-Tomate. Hält ewig. Wenn du einen pflanzlichen, holzigen Duft mit einem langanhaltenden Biss von bitterer Grapefruit möchtest, dann ist dieser so gut wie jeder, den ich ausprobiert habe. Begeistert es mich? Nicht wirklich, aber es passt sehr gut zu dem Fenchel-Duft, Cedrat ceruse, in einer kohärenten Kollektion. Ich mag es.

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vor 5 Jahren

L'Artisan Parfumeur Cédrat Céruse

Cédrat Céruse

L'Artisan Parfumeur

Okay, eine schnelle erste Einschätzung dieser neuen L'artisans. Ich habe sie einmal auf der Haut getragen, aber nicht richtig, ich werde zurückkommen und ein Update geben, aber sie sind ziemlich geradlinig, ich bezweifle, dass sich meine Gedanken groß ändern werden. Diese hier ist Zitrone und Fenchel. Haha. Nein, ich habe die Noten hier nicht einfach gelesen, es öffnet sich mit einem Spritzer Zitrone, hell, schön, dann entwickelt es sich zu einem anisartigen, leichten, holzigen Moschus. Es hält nicht ewig oder so und hat mich nie wirklich inspiriert oder so, aber es ist mein Favorit von den neuen vier, die ich ausprobiert habe.

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vor 5 Jahren

Maison Crivelli Osmanthe Kodoshan

Osmanthe Kodoshan

Maison Crivelli

hmmmm... ich hätte schwören können, dass ich das bereits bewertet habe. Wie auch immer, ja.... es ist ein Genuss. Wirklich schön, kühl, naturalistisch, trocken, leicht pfirsichig, Osmanthus, im Herzen einer sanften, subtilen, modern wirkenden Komposition. Mehr Lieblichkeit von diesem Haus (ja, ich lasse zu, dass dies als Haus betrachtet wird und nicht nur wegen ihrer Selbstproklamation). Osmanthus ist ein wirklich faszinierendes florales Aroma und sie haben es perfekt eingefangen. Es ist nicht das präsenteste oder 'große' Parfümstatement, aber es ist sehr schön.

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vor 5 Jahren

Bvlgari Rubinia

Das muss einer der elegantesten Düfte sein, die ich je gerochen habe! Ja, er ist ein wenig feminin, aber soooo gut, dass ich ihn mir selbst besorgen musste, haha. Ein schöner Duft für besondere Anlässe, der Raffinesse und Klasse ausstrahlt.

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vor 5 Jahren

Ralph Lauren Polo Blue Gold Blend

Polo Blue Gold Blend

Dies ist im Grunde die OG. Hält den ganzen Tag.

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vor 5 Jahren

Eris Parfums Night Flower

Dieses Parfum entspricht wirklich nicht meinen Erwartungen an etwas, das "Nachtblume" genannt wird. Dieser Name lässt für mich auf einen großen, indolischen, strahlenden Jasmin oder eine tropfnasse Tuberose schließen, und ich bereitete mich auf einen nächtlichen Blütenrausch vor, aber tatsächlich ist es viel zurückhaltender. Nachtblume ist ein moschusartiges, mild vanilliges, blumiges Parfum. Es riecht fleischig wie Iris und Tonka. Tatsächlich riecht es wie Tonka-Absolute im Gegensatz zu nur Coumarin oder einem normalerweise viel süßeren Tonka-Akkord. Es gibt etwas Perfektes an der Süße von echtem Tonka, und dieses Parfum zeigt seine zarte Natur perfekt. Die ersten Minuten haben eine salzige Tuberose, aber es ist mehr wie diese sehr zarte Art von Enfleurage, nicht ein brutales indolisches Kraftpaket oder eine süße, kaugummihafte Angelegenheit. Tuberose ist tatsächlich faszinierend in ihren Facetten und ihrer Vielfalt als Parfum-Material. Hier ist sie sehr flüchtig und leicht, aber das gefällt mir. Der Drydown ist wirklich kuschelig, moschusartig, ich persönlich mag es sehr, es ist rund und cremig und hat eine starke Basis, und obwohl ich leider heute ein wenig erkältet bin oder ich denke, es wäre etwas präsenter, ist es ein sehr subtiler Hautduft, der gelegentlich schöne kleine Wölkchen ausströmt, es ist ein sehr persönliches Parfum für dich oder jemanden, der dir sehr nahe kommt. Ich habe gerade Vergleiche mit Musc Ravageur bemerkt... nein! Ich verstehe, dass, wenn ich sie in ein Subgenre einordnen müsste, ich es tun würde, oder Beschreibungen in einer Rezension wie dieser werden weitgehend im gleichen Bereich liegen, aber denk nicht, dass dies ein Klon oder eine Variation von Musc Ravageur ist, denn es ist nicht einmal annähernd vergleichbar. Ich mag es sehr, es begeistert mich nicht übermäßig, aber es ist ein Parfum von großartiger Qualität und ein absolutes Vergnügen zu tragen.

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vor 5 Jahren

Atelier des Ors Choeur Des Anges

Choeur Des Anges

Atelier des Ors

Eine vereinfachte Rezension hier, da ich einige recht detaillierte Notizen dazu geschrieben habe, aber nachdem ich es ein paar Mal getragen habe, rechtfertigt es nicht viel Diskussion. Die Kopfnote, das fruchtige Akkord, wie auch immer man es nennen möchte, ist einzigartig (zumindest für meine Nase) und während ich die Noten von hier wiederholen könnte, würde ich einfach sagen, es riecht wie eine Art "fruchtiger Amalgam". Die Tatsache, dass Blutorange erwähnt wird, ist interessant und etwas wahrnehmbar, da sie sich von anderen allgemein "Orangen" Materialien wie Orangenöl, Mandarinen, Clementinen usw. unterscheidet... all diese sind unterschiedlich, aber Blutorange ist wirklich anders. Dann Birne & schwarze Johannisbeere? Sicher. Warum nicht? Dieses Akkord ist durchgehend präsent, eine sehr langanhaltende fruchtige Frische, der Überzug über einem mild honigartigen und karamellisierten Amberakkord, mit dem, was ich als leicht feminin bezeichnen würde. Ich denke, es ist gut, ich mag es. Ich liebe es jedoch nicht.

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vor 5 Jahren

Hugo Boss Hugo Reflective Edition

Hugo Reflective Edition

Öffnet wie das Original, ist aber zu einer frischen Sommerversion übergegangen. Ähnliche Vibes wie Reversed, aber mein Lieblingsflanker ist immer noch Reversed.

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vor 5 Jahren

Atelier des Ors Aube Rubis

Atelier des Ors

Dies ist also der erste Duft, den ich von dieser Marke ausprobiert habe. Um ehrlich zu sein, war ich mir über ihre Legitimität nicht sicher; ich hatte viele (was ich für kostenlose hielt) Flaschen in den sozialen Medien bei Influencern und Flaschenbettlern gesehen, die wenig über das Handwerk wissen, aber trotzdem ihre Expertise anbieten. (Entschuldigung, ich sollte das hier bewerten) Jedenfalls war ein weiterer abschreckender Punkt die Tendenz, die Flaschen mit Blattgold zu verzieren, etwas, das ich mit Wodka für Tween-Mädchen oder einer speziellen Weihnachts-Gin-Likörflasche assoziiere, die leuchtet und wie eine Schneekugel aussieht, so wie all die goldenen Überreste, die in dem Flakon von Atelier des Ors schwimmen. Etwas Auffälliges, um den mittleren Osten anzusprechen, sagt Luxus zu ihnen, aber für mich ist es kitschig und ein großer Abturner. Diese Marke hat jedoch einige Anerkennung von respektierten Stimmen erhalten, die sagen, dass sie es wert ist, ausprobiert zu werden, und dass sie nicht einfach ein weiteres wegwerfbares, vorübergehendes Pop-up ist. Ich muss die Ästhetik und Kreativität der Marke bewundern, mit Blattgold und allem, da ich hier fünf Düfte der Kollektion ausprobiert habe und von allen auf die eine oder andere Weise beeindruckt bin. Aube rubis ist dann ein sofort fruchtiger und sofort patchouli-lastiger Duft, er ist clever, da er vollmundig ist, aber nicht sofort alle seine Geheimnisse preisgibt. Er erinnert an einen FM Monsieur oder den Bois 1920, hat einen echten Schlag ins Gesicht von Patchouli, aber dieser hat eine mild weichere, graduierte Note. Ich verstehe, dass die fruchtige Note in der Eröffnung hier als schwarze Johannisbeere aufgeführt ist, und ich sehe, dass es einen 'Twist' gibt, ich sage oft, dass es ähnlich wie Safran ist und aus der Erde des Patchouli kommt, aber sich auch gut mit fruchtigen Noten verbindet, könnte Cassis sein, das hier zusammenwirkt, um einen interessanten Effekt zu erzeugen. Ein Gourmand, Essbarkeit (hier steht Praline), ich kann nicht anders, als zu fühlen, dass dies nicht die typische Schokoladenassoziation ist, die manchmal mit Patchouli verbunden wird. Ich sage also, dass all dies im Ton vertraut ist, aber in Wahrheit ist es kühn, aber dennoch tragbar und hat seinen eigenen kleinen Trick im Ärmel. Während es sich setzt, bekomme ich mehr Labdanum und Harze in Kombination mit diesem Patchouli, aber immer noch eine süße und oberflächliche Note von etwas 'Fruchtigem'. Ich mag es, ich denke, es ist gut gemacht, hat genug, um mein Interesse zu wecken, hat eine Goldilocks-Zone von Patchouli, die den Puristen zufriedenstellt, ohne die schüchterneren Parfüm-Fans zu entfremden. Alles in allem eine gute Einführung in die Marke für mich.

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vor 5 Jahren

Chanel Bel Respiro Eau de Parfum

Bel Respiro Eau de Parfum

Im Verlauf meiner Chanel-Neuinterpretations-Odyssee komme ich zu Bel Respiro und ich mag es, aber ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht. Im Pantheon der grünen Parfums schafft es Bel Respiro für mich einfach nicht ganz. Es ist kein Klischee wie cis 3 Hexenal, das grasig, aber letztendlich unbefriedigend ist, noch ist es eine große traditionelle, galbanische, grüne Bombe (obwohl es mehr in diese Richtung tendiert). Der luftige Akkord, der von Bel Respiro ausgeht, ist dazu gedacht, tief eingeatmet und genossen zu werden. Ich fühle es jedoch nicht. Ich kann keine Verbindung zu Bel Respiro aufbauen und als jemand, der in einer von Esoterik geprägten Parfumwelt unermüdlich sachlich ist, erscheinen Dinge wie Verbindungen und das Sprechen zu meiner Seele verschwommen und untypisch für den scharfen, molekülbenennenden Stil, für den ich bekannt geworden bin. Die Wahrheit ist jedoch, dass je ne sais quoi, Herz, Seele, all dieser sentimentale Quatsch, wirklich das ist, was ein Parfum besonders macht; das zu leugnen wäre eine Ungerechtigkeit gegenüber der gesamten Kunstform. Interessant an Bel Respiro ist, dass es eine wärmere Basis hat, aber so leicht und subtil ist, dass sie kaum wahrnehmbar ist, es riecht fast nach vanilligen/tonka/orange und Moschus, vielleicht ist das, was den 'Leder'-Akkord ausmacht, der hier aufgeführt ist? Es ist jedoch kaum in den Bereichen der Existenz, sodass es kaum einen Unterschied macht, darüber zu sprechen.

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vor 5 Jahren