Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene wirklich überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (die alle fantastische Meisterparfümeure sind) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Wert schafft und viel zu bieten hat. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Mon Vetiver ist wirklich großartig. Ich kann seine Themen nicht bemängeln, könnte einige auf die Hinterbeine stellen, da es in der Eröffnung einen kontrollierten Hauch von holzigem Amber gibt (besonders auf einem Streifen), aber auf der Haut kommt der Vetiver-Aspekt richtig zur Geltung!!! Es hat frische Kopfnoten, sprudelnd mit Wacholder und Quinine-Vibes, sodass die G&T-Assoziation vorhanden ist, ebenso wie die klassische Kombination aus Grapefruit und Vetiver, die diese bittere Note teilt. Ich finde es großartig, es ist ein minimalistisches Stück, aber da Bruno einige für Malle macht, gibt er sich hier wirklich Mühe. Ich bin wählerisch bei Vetivern und dieser, obwohl wirklich anständig, erfüllt für mich nicht ganz die Erwartungen, da ich in den letzten Jahren (Vintage) Guerlain Vetiver als meinen Lieblingsvetiver geschätzt habe, da er ein wenig mehr Charakter hat als so etwas. Wenn ich jedoch jemals auf der Suche nach einem funktionalen, synthetischen Vetiver wäre, würde ich diesen anderen vorziehen, da ich die Marke liebe und das hier angebotene Preis-Leistungs-Verhältnis einfach zu schwer zu ignorieren ist. Dies ist ein Muss für Vetiver-Liebhaber, um es zumindest auszuprobieren, denn ich würde sagen, dass ihr ernsthaft beeindruckt sein werdet.
Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene wirklich überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (die alle fantastische Meisterparfümeure sind) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Mehrwert bietet und viel auf den Tisch bringt. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Die Vergleiche hier auf Fragrantica sind buchstäblich verrückt!!! Bigarade? Okay, die Candida kenne ich nicht, Blutorangen habe ich und mag ich, aber NEIN!!! & Clinique Happy??? Bist du von Sinnen??? Ich liebe diesen Duft irgendwie, aber es ist eine Beleidigung, ihn mit diesem zu vergleichen, ganz ehrlich! Sicher, als ich die Proben bekam und den Namen hörte, dachte ich, ich wette, ich weiß, wie das riechen wird, und es liefert weitgehend eine orangefarbene Kopfnote über cremigem Sandelholz, es tut genau das, was auf der Verpackung steht!!!! Und doch ist es so viel mehr. Für den reinen Genussfaktor ist es viel schöner als ein Happy oder eine Blutorange, ich besitze beide und ich sage dir jetzt, das ist ein völlig anderes Erlebnis. Zum einen ist das Orange-Akkord hier wunderbar. Bittere Schale und süßes Orangenöl verschwören sich, um eine realistische, aber nicht zu realistische Orange zu erzeugen, es ist immer noch eine Parfüm-Orange. Währenddessen wird dies von einem großartigen Sandelholz-Akkord unterstützt und erhöht, der nicht nussig oder seltsam ist, wie sie manchmal sein können, und es ist nicht zu stark auf ein synthetisches Sandelholz angewiesen (wie Javanol zum Beispiel), sondern enthält Sandelholz aus Australien, um ihm das gewisse Etwas zu verleihen. Trage es jedoch und du wirst eine schöne, langanhaltende Orange auf einem sanften Hautduft von angenehmem Santal entdecken. Der Geruch hat mich immer noch nicht überrascht, aber wie sehr ich ihn mag, hat es definitiv getan. UPDATE 17.05.21: Okay, ich glaube, meine Nase war beim ersten Riechen nicht in Ordnung oder ich habe es nicht richtig getragen (tatsächlich weiß ich, dass ich es nicht getan habe und vielleicht ist das der Grund, warum man es vor der Bewertung richtig ausprobieren sollte), ich habe es nur an einem Streifen und meinem Arm getestet. Denn es ist im Grunde ein würziges Sandelholz, mit einem modernen, strahlenden Weihrauchgefühl und riecht nicht unähnlich wie Santal 33, nur mit einer merklich milderen Papyrusnote. Es ist jedoch da und trotz der wahren Schönheit der Orangenote in der Eröffnung ist es immer noch ein trendiges Le Labo, das mit einigen 90er-Jahre-Sandelholz-Designern wie D&G oder Gucci gekreuzt ist. Das Ding ist, ich hasse Santal 33 nicht, aber ich mag es auch wirklich nicht, es geht mir etwa 80% der Tragezeit auf die Nerven (offensichtlich zu viel) und dieses hat eine ähnliche Hartnäckigkeit und Klangfarbe. Also ist es ein Nein. Ich denke nicht, dass es ein absichtlicher Versuch ist, eine Kopie zu machen oder so, aber es gibt eine endliche Menge an Sandelholzmaterialien und Möglichkeiten, sie zusammenzubringen, und es wird unvermeidlich Überschneidungen geben. Das Orange ist jedoch eine schöne Ergänzung und ergänzt den Duft tatsächlich sehr gut.
Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Auswahl, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (die alle fantastische Meisterparfümeure sind) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Mehrwert bietet und viel auf den Tisch bringt. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Rose Magnetic - Wunderschön!!! Wunderschöne, sanfte, nicht übermäßig süße Rose. In letzter Zeit gab es einige wirklich schöne Rosen in dieser Richtung, wunderschön unterstützt, natürlich duftende Rosen. Samtrose, an den richtigen Stellen unterstützt von Moschus und Wärme und schönen ergänzenden Kopfnoten, wie rosa Pfeffer oder hier ist Litschi in den Noten aufgeführt. Ich werde es kaufen! Irgendwie frischer Kopf, Litschi ist okay. Cool. Ich meine, warum sollte man sich mit einem kreischenden JAM von Montale oder einem billigen, groben PEA & Rosen-Kristall-Ding für mehr Geld von einer 'Nischen'-Marke abgeben? So gut für das Geld und ein weiteres Beispiel für ein schönes Rosenakkord, das wahrscheinlich nur eine winzige Menge Rosenabsolute verwendet, aber eine Menge daraus herausholt, mit sorgfältiger Balance. Bravo Sophie Labbe. Kommt sehr empfohlen.
Über Essential Parfums: Ab und zu kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene wirklich überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (die alle fantastische Meisterparfümeure sind), deren Namen (und Bild) stolz auf der Flasche und in den Marketingmaterialien platziert sind. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft sowie das für die meisten Verbraucher wirklich Wichtige: das Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Mehrwert bietet und viel zu bieten hat. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Zunächst hatte ich nur den Musc ausprobiert und eine ganze Weile nichts anderes von der Marke, dann bekam ich das Probenset und jetzt bin ich bei Divine Vanille, das anscheinend das meistdiskutierte von Essential Parfums ist. Ich kann verstehen, warum; es ist ein eindrucksvolles, vollmundiges Vanille-Parfum. Die Vergleiche zu Herod sind in gewissem Sinne nachvollziehbar, aber auch ein wenig irreführend, denn die Absicht dieses Duftes ist ganz anders. Die Tabak- oder Kirsch-/Mandelfacette ist minimal, nur ein Artefakt der Art von balsamischer Vanille, die dies ist, und ich finde, sie verfliegt schnell. Ich fand die ersten ein oder zwei Stunden leicht alkoholisch, mit Kakaobutter und karamellisierter Vanille, die, obwohl nicht unangenehm, nicht unbedingt mit massiv "hochwertig" oder einer guten Nachahmung von Vanille-Absolute assoziiere. Dies ist ein Duft, der sich im Laufe der Zeit entfaltet und immer angenehmer wird, indem er diese holzigeren Qualitäten freisetzt. Es ist immer noch süß, aber ich kann ihn genießen und verstehe, warum er beliebt ist. Dann BAM!!!! Werde ich mit einem milden, trockenen, floralen Akkord/Note konfrontiert, der für mich wunderschön harmoniert, und wenn er nicht da wäre, wäre meine Bewertung dieses Duftes, vermute ich, ganz anders, also macht er das Parfum irgendwie aus. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es fühlt sich an wie trockene, samtige, leicht verwelkte Rose oder vielleicht Geranie? Ich habe keinen Schimmer, und es ist so subtil, dass ich mir vorstellen könnte, es nur zu empfinden. Es bleibt hauptsächlich Vanille und wird noch weicher und geschmeidiger, aber gedämpft, was mir lieber ist als der Anfang. Dies ist eine wirklich gute, langanhaltende, tiefe Vanille, aber auf persönlicher Ebene ist es einfach nicht mein Ding.
Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene wirklich überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (die alle fantastische Meisterparfümeure sind) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Mehrwert bietet und viel zu bieten hat. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Bois Imperial ist sofort erkennbar als dieser Bisch-Vibe von Weihrauch, den er so brillant für Barrois, Penhaligons und ELDO kreiert hat, um nur einige zu nennen. Hervorragendes, starkes, überirdisches modernes Harzparfum mit einer funkelnden Aura. Es gibt grüne Aspekte, mit rauem, stacheligen Weihrauch, labdanischer, olibanscher Fruchtigkeit in den Kopfnoten, futuristischem Leder und dichten Hölzern, es sprudelt aus der Flasche. Dieses Parfum ist erstaunlich und für 65 £ für 100 ml (und möglicherweise günstiger mit einem Rabattcode) ist es ein Muss und eine klare Entscheidung für diejenigen, die Barrois Ganymede und ähnliche Düfte lieben. Das Problem ist, während ich akzeptiere, dass dies ein Fünf-Sterne-Parfum ist, das aus dieser Welt stammt, und ich denke, Bisch hat mit diesen Parfums eine reiche Kreativitätsader getroffen, tut es mir wirklich leid... Es geht mir ein wenig auf die Nerven. Ich hasse es, das zu sagen. Meine Liebe zum Opening wird nach ein paar Stunden überdeckt, vielleicht zu viel von einer guten Sache? Vielleicht ist es der lange und komplexe Wandel und mein Geschmack verändert sich? Es ist ein bisschen wie älter werden oder so, den Nervenkitzel des nächtlichen Ausgehens (Bois Imperial) gegen ruhigere, erwachsene Aktivitäten und ins Bett zu gehen, jährlich mit Kakao und Fragestunde. (Das Musc) Meine Wertschätzung für großartige Parfums geht über das hinaus, was ich selbst tragen würde (nicht dass ich nicht vorhabe, es zu kaufen, denn ich wäre dumm, das nicht zu tun), sondern in Dinge, die ich wegen der Neuheit der Formel oder anderer, mehr 'technischer' Überlegungen schätzen kann.
Bitte rufe nicht den klassischen Velvet Underground-Song auf, um mir dieses Parfum zu verkaufen. Ich werde schon selbst entscheiden, was wild ist, vielen Dank. Ich nehme an, das „wild“ bezieht sich auf einen kräftigen Schluck von trockenem IBQ-Lederakkord mit süßem, durchdringendem Cassis und Moschus. Ich mag den Duft ganz gerne (also warum der negative Ton??? Ich bin so ein Trottel!), wegen der einfachen Gegenüberstellung von süß/frisch und rauchig/ölig/dreckig/kräuterig. Es riecht sehr „synthetisch“ und ich sage diesen Satz selten, weil die meisten Leute ihn als abwertenden Begriff mit Untertönen von „Natürliches ist besser“ verwenden und nicht wirklich verstehen, was ein synthetisches Material ist... aber egal! Du bist hier in sicheren Händen, ich meine Anti-Natur, wenn das etwas ist, was Kunst anstrebt, um die Schönheit zu ersetzen? Nicht, dass alles danach streben sollte, die Natur nachzuahmen, aber man muss einen Duft abrunden, damit er nicht wie eine Sammlung vertrauter, chemischer Beats riecht. Ich sage nicht einmal, dass dies unbedingt so ist, es ist angenehm und tragbar für mich, da ich die Stimmung im Großen und Ganzen mag oder zumindest denke, dass es okay ist, aber ich habe keine Vorliebe dafür. Es hat mich an einen Memo-Duft erinnert, irisch/italienisch/schwedisch... was haben die jetzt? Mosambik-Leder? Ich habe ein Parfum, das ich blind gekauft habe, namens Ambergris Showers von Rasasi, und es ist wie eine tollpatschige Montale-Version davon, aber ich mag es immer noch auf eine seltsame masochistische Weise. Dies ist eindeutig raffinierter, also ist es ein „Gefällt mir“. Ich weiß nicht, ob diese Rezension so rüberkommt, aber ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich denke, wenn du Aventus magst (seltsamerweise), wirst du diesen Duft genießen.
Ich würde sagen, das hat den schmalzigsten Namen von allen, und das will schon etwas heißen. Allerdings war der Auftakt für mich der einzigartigste der Kollektion, meiner Meinung nach. Schade, dass das Parfum insgesamt einfach nicht eindrucksvoll genug ist, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wieder ein kompetentes Parfum, aber ich habe einfach sehr wenig dazu zu sagen. Entschuldigung.
Okay, also. Sun Drop. Ich habe kein Problem mit dem Namen, tatsächlich bin ich ziemlich neugierig. Der Duft selbst hat einen großen, dicken, würzigen Auftakt und seltsames, erdiges Safran und Leder, immer vertraut, denn harzige, Labdanum- und fast gourmandige Noten von Zimt und mit Oud-Akkord durchzogenen ibq verschwören sich, um diesen Duft wie einige Carner Barcelona und einen Hauch von Black Afgano, Terenzi usw. riechen zu lassen... du kennst die Vibes. Der Zimt erinnert mich tatsächlich an das faszinierende Oud-Akkord von Molton Brown und Gold... nur dass dieser eindeutig mehr zu bieten hat. Also gefällt er mir. Es ist sehr schön. Es ist wie ein gewisser sexy Keks. Aber in einer Mode, die mindestens 8-10 Jahre alt ist? Aber sein Mangel ist, dass es nichts Neues ist. Im Kontext der Kollektion passt das völlig.
"Lass mich neben deinem Feuer stehen...." "Lass mich neben deinem Feuer stehen.... Lass mich stehen, Baby... Oh hi! Du bist es. Ich habe gerade ein bisschen Jimi Hendrix gesungen, weil ich es genauso gut machen kann! Weißt du, um mich selbst zu unterhalten. Der Name sagt mir das. Feuer!!! Leidenschaft. All das Zeug... das Parfum sagt... Nichts brennendes. Nichts besonders begehrenswertes. Ich würde gerne melodramatisch sein und es dabei belassen, aber in Wahrheit ist dies ein nettes, fruchtiges, blumiges Parfum (kommt dir das bekannt vor, ihr anderen Frauen in dieser Reihe?) das für einen Moment einen Hauch tropisch riecht, das Akkord deutet sogar auf die fleischige, saftige Note von Mango oder so etwas hin. Letztendlich ist es jedoch unauffällig. Durchwärmt mit Moschus, ist es angenehm, aber für mich sinnlos. Nimm ein Parfum, das in Bezug auf Stil sehr ähnlich ist, Parle moi de parfums, Chypre Mojo, dieses Ding verlangt, dass du es bemerkst und seine Verrücktheit. Dieses nächste ist ein etwas schlechteres Beispiel, weil die Kombination mit Lavendel inspiriert ist, aber... Malle's Music für eine Weile, die Ananasnote darin ist wie Sirup, sie bleibt in meinem Kopf und ich kann nicht anders, als davon beeinflusst zu werden. Ich bezweifle, dass ich mich morgen daran erinnern werde, wie das gerochen hat. Sieh mal, ich bin nicht gegen leichte fruchtige Blumen und wenn das alles ist, was diese Marke mit diesem Release erreichen wollte, dann ist das in Ordnung, aber ich glaube, dass Hardcore-Parfumfans ein wenig mehr verlangen werden. Das ist doch By Orlovs Markt, oder? Ich kann mir vorstellen, dass diese irgendwann stark reduziert werden.
Diese Namen bringen mich um. Hoffnung. Okay, ich schätze, das ist fair, es ist nicht der schlimmste Name in dieser Kollektion. (Ich besitze tatsächlich ein Parfum namens Hoffnung, wenn ich so darüber nachdenke) Ja, es ist ein angenehmes blumiges Parfum, das, wenn man wirklich auf die Kopfnoten achtet (ich habe es jetzt ein paar Mal aufgetragen), diese pikante Süße von rosa Pfeffer hat, aber sie ist SEHR flüchtig, bemerkenswert flüchtig tatsächlich, dann entwickelt es sich zu einem pfirsichartigen Blumenduft und dann mehr zu einem leicht holzigen Moschus mit einem Hauch von Erde, was es gerade noch davon abbringt, völlig redundant und langweilig zu sein. Nur gerade so, es bleibt immer noch im Einklang mit dem Gesamtthema (sicherlich bei den Damendüften), einfach leicht und nicht besonders einprägsam zu sein. Manchmal kann Osmanthus ein mild pfirsichartiger Nachgedanke sein, aber zunehmend findet er sich in mutigeren Kompositionen wieder und obwohl dies nicht wirklich eine davon ist, ist es schön. Es ist einfach schön. Feminin, sanft, ich würde nie daran denken, es zu tragen, aber es ist schön.
Gute Vibes. Ernsthaft? Das war der beste Name, den du dir ausdenken konntest? Ich meine, es ist nichts falsch damit, nehme ich an, aber was ist daran richtig? Das würde ich gerne wissen. Ich bin fast völlig gelangweilt davon. Es ist fröhlich, fruchtig, blumig. Nicht mehr. Hier gibt es wirklich nichts zu sehen.
Geliebtes Empower you! Ja, ich bin nett zu By Orlov! Dies ist ein scharfer, sprudelnder Zitrusduft von Grapefruit und Zitrone, über einem leichten Köln Herz aus zarten Blumen und trocknet zu einem vagen Moschus ab. Okay, es ist nicht weltbewegend, aber der Auftakt ist wirklich etwas Besonderes und die Zitrusnoten ziehen sich schön durch die gesamte Komposition. Ich kann es nicht schlechtreden!!! Okay, ich werde es versuchen... der Name ist albern. Empower wer? Mich? Eine kleine Kritik jedoch.
Präambel: Lassen Sie mich also nicht sehr nett über diese Parfums sein, hoffentlich auf eine sehr kurze und prägnante Weise. Ich hatte nichts gegen die Marke, bevor ich dies ausprobierte; tatsächlich habe ich ein paar ihrer vorherigen Düfte wirklich genossen. Ich habe das Gefühl, dass diese 'By...' Kollektion etwas am Ziel vorbeigeschossen ist und die Namen haben mich auf die falsche Weise angesprochen. Die Proben waren zwar 'kostenlos' von der Website, aber die Versandkosten aus Frankreich waren ziemlich teuer, also... nicht wirklich, aber das nur als Einstieg. Ich habe auf IG eine riesige, wütende Erklärung abgegeben, also werde ich es hier nicht zu genau nehmen; ich war einfach enttäuscht von dem Mangel an Vorstellungskraft. Es sind kompetente Parfums und ich mochte sogar ein paar von den acht veröffentlichten, und ich sage nicht, dass jedes neue Parfum ein bahnbrechendes Kunstwerk sein sollte, aber einige Kollektionen fühlen sich an, als wären sie einfach zynisch herausgepresst worden, nur um es zu tun. Entschuldigung. Es ist ein überfüllter Markt und es sei denn, Sie bringen etwas Aufregung mit, dann lassen Sie es besser sein. Dies war das erste, das ich ausprobierte, und es ist so zuckersüß und erinnert an jedes alberne, kreischende, marmeladige süße Oud-Rose, das mir sofort Montale oder Mancera ins Gedächtnis ruft. Rosenparfums müssen einfach nicht so sein. Ich könnte das nicht tragen, es ist zuoooooooo viel. Die vanilligen Eigenschaften sind brutal, die Rose ist brutal, die metallischen moschusartigen Eigenschaften sind brutal, die Stärke und Hartnäckigkeit sind brutal. Die Nuance... nicht existent. Es fällt mir schwer, es nicht zu 'mögen', weil es per se kein unangenehmer Geruch ist, und nach etwa 10 Stunden, wenn es sich beruhigt hat, ist es sicher irgendwie in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass ich die ersten Stunden ohne Übelkeit überstehen könnte. Wenn Sie ein Fan dieser Art von Turbo-Oud-Rose sind, die schnell in Zuckersirup eingelegt wurde, dann nur zu, aber bitte tragen Sie es nicht in meiner Nähe. Schließlich gibt es ein paar Möglichkeiten, wie der Name interpretiert werden könnte. 1) Aus der Box... Das kreative Klischee. Das veraltete, Modewort/Verkaufssprache, um zu bedeuten, dass dies ein Rosenparfum ist, das seine Inspiration "außerhalb der Box" gewinnt, der metaphorischen "Box" der Konformität. 2) Es ist ein völlig offensichtlicher, ironisch wissender Titel, denn es denkt offensichtlich nicht außerhalb der Box, oder? 3) Völlig postmodern, hyper ehrlicher Titel über eine von der Stange kommende Formel ohne einen Funken Kreativität oder Originalität in ihrem Körper... "Ja Leute, wir haben es einfach aus der Box im Labor bei IFF oder Symrise geholt." Sie seien der Richter!
Ich verstehe die Verbindungen zu Tabac Blond und Cuir Canage, aber ich würde sagen, es ist wie ein subtiles, eleganteres Knize Ten. Auch Creeds königliches englisches Leder findet Erwähnung in den Gerüchen wie, nun, ich denke, die Gemeinsamkeit hier ist die blumige, lederne Basis des wunderbaren wachsartigen Cuir 17500. Ich will damit nicht sagen, dass es definitiv vorhanden ist, aber es hat die gleiche cremige, wachsige Orangenblüten/Jasmin/Jungfrau-Qualität und die fleischige, weiche Iris-Leder-Qualität, die diese Basis besitzt. Jede Wiederholung und Verstärkung dieses Duftes fasziniert mich. Ich finde diesen Duft blumig, aber bei weitem nicht so brutal und voll wie Dior, und er ist auch nicht Knize Ten mit seiner maskulinen, seifigen Ausstrahlung. Cuir fetiche begibt sich auf die Suche nach neuem Terrain und ist dabei weitgehend erfolgreich, denn es fühlt sich pudriger an als alles, womit ich es oben verglichen habe. Die Tatsache, dass ich ihn nicht als überflüssig empfinde und der Wechsel zwischen Auftakt und Abgang spürbar ist (praktisch bei dieser Art von Duft), bedeutet, dass er für mich ein Gewinner ist. Ein weiterer guter Ausflug aus dem Haus.
Dieser Duft erinnert mich im Geiste an Batucada von L'Artisan, obwohl er nicht wirklich danach riecht, außer dass er eine Art frischer, fruchtiger Kölnisch Wasser-Duft ist. Ich erhalte die Subtilität und die milde Cremigkeit der Laktone, die eine leichte Kokosnussqualität verleihen, die im Wesentlichen einen milden grünen, zitrischen Moschus unterstützt. Um ehrlich zu sein, hat er mir sehr gut gefallen. Bahiana sollte ein Schnarchfest werden, aber er hat tatsächlich einige wirklich liebenswerte Qualitäten und trocknet zu einer schönen Basis ab, die die frischen Kopfnoten beibehält.
Die Ambra-Düfte aus diesem Haus sind eine interessante Gruppe, ich bezweifle, dass sie drei oder vier hätten, wenn nicht jeder etwas Einzigartiges zu sagen hätte. Ich denke tatsächlich, dass Ambre Mythique mein Favorit ist, bei einem schnellen Schnüffeln. Dies ist keine übermäßig süße Ambra, aber die Vibes von Précieux sind vorhanden, jedoch liegt der Fokus hier mehr auf dem Aspekt des Weihrauchs und diesem lebendigen, spritzigen, aber fettigen, medizinischen Gefühl von Olibanum und der kompromisslosen, berauschenden Myrrhe, die sorgfältig eingewoben ist. Ich muss das richtig tragen, um diese Rezension fortzusetzen, aber die Art und Weise, wie die Harze behandelt werden, ist wirklich gut durchdacht.
Ich beginne, Patchouli-Düfte auf eine ganz neue Weise zu schätzen, seit ich mich mit Amateurparfümerie beschäftigt habe. Technisch gesehen ist es schwierig, Patchouli zu erweitern und zu erheben, und doch ist es auch ein sehr verzeihendes Material, das sich sehr gut mit vielen anderen Materialien mischt. Es ist entweder in einer entscheidenden Unterstützungsrolle oder es ist der Star der Show (wie in diesem Fall), und um Tiefe zu erreichen und etwas Interessantes damit zu machen, muss man wissen, was man tut. Ich finde diesen Duft atemberaubend, das tue ich wirklich. Die Qualität hier ist erstaunlich. Es ist tief, aber es ist kein schweres oder hippieskes Patchouli, trotz der Hendrix-ähnlichen Verpackung mit psychedelischen, paisleyartigen Mustern. Ich nehme Sandelholz wahr und diskrete Unterstützung, vielleicht etwas Harz, das hilft, die harten Aspekte zu mildern und die stumpferen Facetten des Patchoulis zu schärfen. Das Ergebnis ist ein sehr flüssiges, sanftes Erlebnis von rauchiger Erde und mildem, feuchtem Kampfer bis hin zu süßeren Trüffeln (ich meine irgendwie Pilze und Schokolade). Der Auftakt ist tatsächlich ziemlich hell, vielleicht orangefarben? Dann wird es sowohl warm als auch süß gehalten mit Moschus und Harz. Ich finde es göttlich und meine Garderobe ist kriminell unterrepräsentiert mit Patchouli-Düften. Mir fallen Zino und L'Instant homme ein und das war's auch schon, Leute. Dies ist wirklich gut für Patchouli-Fans und einfach für Fans von schön ausgewogenen Parfums. Ich denke, wenn Sie einen wirklich, hexenhaften, nächsten Level, kraftvollen Patchouli erwarten, sollten Sie woanders suchen, aber es kann nicht geleugnet werden, dass dies einer der, wenn nicht der feinste in diesem Genre ist, den ich je geschnuppert habe. UPDATE: 07.07.21 Ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, wie viel eine schöne Rosenote tatsächlich Teil dieser Komposition ist, aber sie ist durch das ganze Patchouli ziemlich verschleiert.
Ich besuche diese Marke also nach vielen Jahren wieder, und sie gehörte tatsächlich zu den ersten Nischenparfüms, die ich mit L'Artisan, Serge, Goutal und Nicolai ausprobiert habe. Ich fand dieses Parfüm faszinierend, zum Teil, weil der Übergang von einem leicht bizarren, nicht so rougeartigen Ananas- und fruchtigen Moschusduft zu einer Art Rosen-/Geranium- und wahrscheinlich meinem Lieblingsblumenduft mit Nelken nichts weniger als ein Wunder ist. Ich mag den Auftakt wirklich nicht, er hat etwas Unangenehmes an sich, aber das ist nur der wunderbare, mit Nelken versetzte, cremige Duft, der sich darunter entfaltet und möglicherweise nicht mit den tropischen Kopfnoten harmoniert? Ich bin mir nicht sicher. Ich mochte ihn, als er sich nach einer Stunde oder so gesetzt hatte. Ich verstehe die Vergleiche mit Rochas Femme nicht, abgesehen von der Nelkennote gibt es für mich keine Ähnlichkeiten, aber was soll's.
Das Problem bei dieser Linie ist die verwirrende Vielfalt an Parfums, die, ähnlich wie bei Guerlain, ein wenig befremdlich wirken kann, wenn man nicht aufpasst. Ich probiere sie zwar von Zeit zu Zeit aus, kann mir aber nie merken, welcher welcher ist. Das ist aber nur ein kleines Problem, denn ich liebe das Original-Elixier, und ich bin ganz vernarrt in diesen Duft!!! Es ist absolut BRILLIANT!!! Der Auftakt ist eine merkwürdige Mischung aus Zitrusfrüchten und kohlensäurehaltigem Konfekt, wie eine saftige, echte Orange, die auf eine scharfe, rosafarbene Grapefruit trifft, mit ein paar pudrigen Erfrischungsgetränken als Zugabe, eine perfekte Mischung aus Realität und Fantasie. Das Beste an diesem Duft ist die Verwendung eines Amber-Akkords, der von Gourmand-Effekten unterstützt wird, und der Patchouli-Brocken, der aber nicht so schwer ist wie bei anderen Kompositionen. JCE schafft es, den Duft mit Kopfnoten leicht zu halten, die in die Mitte überzugehen scheinen und dort eine Weile bleiben. Wenn ich Karamell in einem Duft erwähne, tun mir die Zähne weh und mein Würgereflex setzt ein, wenn ich den ganzen Tag Bisabolin oder Ethylmalzol rieche, aber dieser Duft ist soooooo gut gemacht, er ist perfekt ausbalanciert, wie es nur ein Meister vom Kaliber eines Ellena kann. Es ist ein bisschen wie Angel, aber mit einer enormen Menge an Zurückhaltung, und völlig anders. Ich finde ihn umwerfend und habe immer gesagt, dass Elixir so riecht, als wäre es vollkommen unisex, aber ich denke, dass dieser Duft ein wenig femininer ist. Ich habe kein Problem damit, ich trage ihn heute in vollen Zügen und denke über einen ganzen Flakon nach (endlich werde ich mir etwas aus dieser Linie kaufen!) L'ambre ist ein sehr, sehr guter Duft. Ich liebe ihn!
Als ich also meine kleine, süß verpackte Probe auspackte und die Beschreibung von Shazam! las, erwartete ich etwas, das etwas stärker auf Amber und Kakao ausgerichtet war. Aber nein, gehen wir ein wenig zurück. Noch bevor ich ihn aufgesprüht hatte, gab ich ihn meiner Partnerin zum Probieren. Sie las die Beschreibung und wusste nichts über die Marke, dann sagte sie in einem herausfordernden Ton: "Hmmmm, mal sehen, ob es nach Marrakesch riecht, oder?" (Sie war schon ein paar Mal in Marokko) Als sie den Duft aufgesprüht hatte, sagte sie sofort: "OMG! Das tut es!!!" Unnötig zu erwähnen, dass sie ihn so sehr liebt, dass sie sofort eine Flasche haben möchte! Sie fügte aber auch hinzu, dass er sie daran erinnert, wie sie von einer 18-Kilo-Frau mit Armen wie ein Olympia-Kugelstoßer in einem Dampfbad brutal massiert wird. Da bekomme ich jetzt richtig Lust, nach Marokko zu fliegen. Wie auch immer... das ist eine wirklich schöne und gut bewertete Komposition von Sarah. Ich denke, dass die allgemeine Cremigkeit des Bernsteinakkords hier gut zu dem Weihrauchholz und der leicht würzigen Natur der Kopfnoten und der Frische dieser Art von Orangenöffnung passt. Ich mochte ihn wirklich sehr, aktualisiere ihn, wenn ich ihn richtig getragen habe.
Ein wenig perplex, wo meine Rezension dazu ist? Ich bin mir sicher, dass ich eine verfasst habe, als ich es zum ersten Mal ausprobiert habe, aber egal. Ich kann nicht viel mehr hinzufügen als einige der brillanten Rezensionen unten, verlasse dich nicht auf mein Wort, wie gut Io ist, lies einfach ihre. Io ist meine Lieblingskreation von Chris und ich werde ihn immer mit Harzen und speziell dem Harz der Coulter-Kiefer verbinden, das er selbst von seinem Zuhause in Kalifornien sammelt. Es riecht sehr seltsam, merkwürdig süß und fast wie Myrrhe mit Toffee- und Vanillenuancen, aber hochgradig medizinisch und auffallend modern, wie Klebeband oder braunes Paketband. Ich bin mir nicht sicher, ob es stark in Io vertreten ist, aber es ist unabhängig davon mit Harzen beladen, durchscheinend und sepiafarben und mit einem Klang, der Safran in Hitze und Wirkung, aber nicht im Geruch, nachahmt. Was das Gefühl betrifft... Dieser Duft stellt eine fast post-apokalyptische, Sci-Fi-Landschaft dar, die Dune-Romane, Tatooine, Mad Max oder („bring deinen Arsch nach...“) Mars. Ein karges, ausgedörrtes Land. Ich kann schwebende, analoge Synthpads und durchdringende, nachgemachte einheimische Rhythmen hören, oder weniger intellektuell und repräsentierend für Io's rauere Seite, staubigen Southern Rock, wie Kyuss oder Clutch. Die trockene Holzigkeit wird von einem rauchigen, leicht pfeffrigen Zedernholz und erdigen Tönen geliefert, aber nicht erdrückt oder mit großen rauchigen Überdosen. Ich mag Chris' Arbeit und er ist tatsächlich sehr eklektisch, obwohl er eine ziemlich aufgeräumte und minimalistische Ästhetik hat. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, dass er eine Affinität zu Holz und erdigen Materialien hat, aber das liegt vielleicht daran, dass ich seine blumigeren Angebote nicht probiert habe. Er hat Kontrolle über seine Materialien, im Gegensatz zu einigen Indie-Parfums, die schwere Suppen und Eintöpfe produzieren, lässt er die Naturstoffe lieber ein wenig Raum zum Atmen innerhalb einer minimalen, synthetischen Konstruktion, und der Mixed-Media-Ansatz funktioniert für ihn. Ich denke, Io ist ein Triumph, schade, dass ich mein Geld nicht dort investiert habe, wo mein Mund ist, jetzt ist alles weg. :(
Diejenigen, die denken, das sei wie Salome oder Tabu, welche Marke von Crack rauchen Sie? Selbst als meine Duftsammler-Kollegin vor vielen Jahren im Rahmen meiner Einführung in die klassische Parfümerie ihren alten Flakon von Bal a Versailles mit mir teilte (dieses Parfüm ist im Großen und Ganzen noch nicht einmal so alt, aber dennoch ein Klassiker), kann ich mich nicht daran erinnern, dass es so animalisch und kantig ist wie die Sexplatten, die Dana Tabu oder Liz Moores Salome darstellen. Auf jeden Fall hatte ich das Bedürfnis, diesen Duft zu rezensieren, da er einer der vielen Klassiker ist, die ich versäumt habe, zu rezensieren, weil... der Tag nur so viele Stunden hat, aber eine Probe eines modernen Flakons war längst überfällig, also los geht's. Der Auftakt ist ein Strudel von Noten, die man von Chypre-Zitrus erwarten würde, bis hin zu berauschendem Labdanum, Peru/Tolu-Zimt-Koks-Qualität - ein wirklich schöner, komplexer Duft. Er trocknet dann zu etwas, das an ein durchsichtiges Nachthemd aus Amber erinnert. Im Grunde handelt es sich um ein aufgemotztes Bain de Caron mit einem seltsamen, fast gummiartigen, krautigen Fougere-Akkord. Kürzlich habe ich Cologne Intense von Houbigant gekauft, und das hat eine ähnliche Furche oder einen Nasensturz in sich. Es ist fast schon unangenehm, hat aber auch eine cremige Nelkennote und Bernstein, der durch Gewürze erwärmt wird. Ich glaube, ich habe hier fast jedes Parfümgenre angesprochen, aber das ist es, was Bal a Versailles ausmacht, auch in seiner aktuellen Form. Ich muss sagen, dass ich nicht derjenige bin, der sich über die "Leistung" beklagt. Es ist ein wunderschönes Parfüm, das ich gerne trage, aber es ist einfach nicht so markant, wie ich es von den alten Flakons in Erinnerung habe. Ich habe nicht wirklich etwas Schlechtes über ihn zu sagen.
Ich habe meine Flasche schon vor langer Zeit ausgetrunken und war erfreut, dass ich mir dieses Weihnachten eine Auszeit vom Erwerb neuer Produkte genommen und einen alten Klassiker gekauft habe. Es könnte nicht klassischer sein als dieser. Guy Robert ist einer meiner Lieblingsparfümeure, mein Vater trug es und so weiter und so fort... Ich will nicht zu tief in die Komposition eindringen, denn für mich ist es ein bescheidener, pudriger Lederduft, der fairerweise zu erwähnen ist, dass er aus dem Jahr 1968 stammt und damit vielen Dingen, mit denen man ihn vergleichen könnte, vorausgeht, aber zweifellos auch einige übertrifft. Ich liebe die pudrige Natur von Roberts Arbeit mit kleinen Edelsteinen und Leckereien, die hervorstechen. Wenn ich etwas länger darüber nachdenke, ist Equipage kein schlechter Vergleich, aber für diejenigen, die sich mit den maskulinen Klassikern befassen und tief in die scheinbar immer gleichen Akkorde von Leder, Holz, Moschus und Kräuterelementen eintauchen können, ist das ein großer Unterschied. Die Kopfnoten sind bei diesem Jahrgang etwas verblasst, aber nur leicht. Ich erkenne immer noch eine Zitrusnote, Bergamotte/Zitrone, aber ziemlich gedämpft, bis sie sich richtig aufbaut und es nur eine Minute dauert, bis die Herrlichkeit zum Vorschein kommt. Es gibt auch eine milde Grünlichkeit, ich glaube, es gibt Galbanum und einen Geranieneffekt, der durch das Pulver erzeugt wird, und auch eine Version der pfirsichartigen Chypre-Noten von Roberts Caleche, wenn auch eine viel männlichere Version. Das alles ist in diesem schönen, ledrigen Bereich angesiedelt. Er ist großartig, fängt großartig an und wird immer besser. Er ist kein Duft mit großer Wirkung oder ein Lebensveränderer, aber er ist ein beständiges Paar Hände.
Also, das hier ist 'Overtake 320' und zunächst (obwohl ich die Themen mag) dachte ich: ahhhh, das ist die übermäßig süße, gourmandige BOMB der Gruppe, und das ist es irgendwie, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Der Auftakt ist voll von dieser Mugler-Karamell-Süße und Zuckerwatte, die ich mit Ethylmaltol assoziiere, aber hier ist es nicht grob, es ist tatsächlich sehr sorgfältig gemacht und viel besser als ekelhaftes Zeug wie Shay & Blues Salted Caramel zum Beispiel. Das liegt daran, dass es sich in trockene, holzige Akkorde entwickelt, die den ersten beiden dieser Kollektion nicht unähnlich sind, aber immer eine warme (was als Tonkabohne bezeichnet wird) Stimmung vermittelt. Ich nehme an, es riecht ein bisschen kumarinisch und kaffeeartig, aber es wird nicht ganz vanillin oder vanillelastig oder cremig, es hält Abstand von seinen süßeren, potenziell aufdringlichen Elementen. Es ist wie einer dieser 'Sexy' oder 'Night'-Düfte aus dem Männerbereich vor ein paar Jahren, aber weniger mit dem Vorschlaghammer. Ich sage das alles, nachdem ich es nur auf einen Teststreifen gesprüht habe, also nicht die beste Art zu bewerten, aber ich werde aktualisieren, falls erforderlich. Oh, lass dich nicht von ihrer Darstellung hier (Fragrantica) täuschen, die abgebildete Flasche (die goldene) ist Teil einer exklusiven Sonderausgabe, die aus einer Auswahl von Edelstahl, Titan und einer vergoldeten (die hier abgebildete) besteht, drei verschiedenen Designs, die alle FANTASTISCH sind!!! Allerdings sind sie 3D-gedruckt und die Technologie für den 3D-Druck von Metall ist absolut auf dem neuesten Stand, und daher kosten diese unglaublichen Flakons satte 10.000 Dollar pro Stück! Also, es sei denn, du hast ein F1-Fahrer-Gehalt, ist es unwahrscheinlich, dass irgendein sterblicher 'Fraghead' sich die verdammten Dinge leisten kann. Nur um zu bemerken, dass die 'normalen' Flaschen (im Einzelhandel für 195 £) auch FANTASTISCH sind (nur nicht wie die abgebildete, das ist mein Punkt), ebenfalls 3D-gedruckt, aber aus einem viel erschwinglicheren Harzmaterial, in einer Art biomechanischem Gitterwerk, das mich an eine Kombination aus Muskelgewebe, HR Giger-Kunstwerken oder Cronenbergs neuem Fleisch und das Dach dieser schicken Kunstgalerie/Museum in Dubai erinnert. Ich möchte unbedingt eine, sie sind ernsthaft COOL!!!
