A Comme des Garcons conhece certamente os seus incensos e madeiras meditativas inebriantes. Estava realmente ansiosa por este perfume, tendo-me tornado uma verdadeira fã da madeira hinoki recentemente, depois de me ter familiarizado com a nota. É um cheiro suave do tipo amadeirado/cítrico que é realmente maravilhoso. Hinoki é o que eu esperava, pois é uma nota perfeita para construir este tipo de acordo. Soberbamente amadeirado, com a frescura do cedro, pinho, cipreste e o meu favorito... incenso. Deslumbrante, limpo e acerta no alvo para mim, evocando as vibrações orientais de um templo budista cruzado com uma floresta escandinava. A longevidade (que é boa) e a projeção não são muito boas (na verdade, são fracas), mas ainda assim é altamente recomendável.
Abertura inebriantemente forte de amêndoa atómica que não se torna mais agradável ao cheiro a amêndoa até à secura. É como um perfume ultra gourmand, MEGA, MEGA pulverulento, o que é uma saída interessante mas uma escolha de fragrância super estranha na minha opinião. A nota de íris é pronunciada e, neste contexto, apenas se junta ao âmbar e à amêndoa em pó existentes... o que não dá equilíbrio suficiente, na minha opinião. Faz-me lembrar fragrâncias semelhantes do Etat Libre d'Orange como La fin du Monde ou o recente Valentino Uomo, com a principal exceção de que ambos vão em direcções diferentes e têm um melhor equilíbrio e menos intensidade no geral. Sinto que o Alba é exagerado, um aroma agradável mas demasiado forte e enjoativo. É inegável a qualidade do sumo do profumum e a longevidade reflecte isso mesmo.
CoSTUME NATIONAL 21 é um âmbar complexo, cremoso e ligeiramente sujo. É suave, não é uma fragrância do tipo âmbar ardente de nariz afiado ou doce, é mais pulverulento do que qualquer outra coisa. Há uma pequena sugestão de especiarias na abertura, talvez de açafrão e pimenta? É também uma abertura muito agradável, complicada e excitante. A especiaria principal é o cominho e demora um pouco a desenvolver-se à medida que se instala. Gosto deste perfume, porque é um verdadeiro acorde de âmbar, não como o Scent ou o Scent Intense que, para mim, não é um âmbar típico, apesar do que outras pessoas dizem aqui. O 21 tem as suas próprias caraterísticas e não é como o resto das coisas desta casa que tendem a ser frescas, frutadas, almiscaradas e um pouco estranhas. Perdi esta fragrância algures no meio, simplesmente não é o meu género, a principal decisão que tomo quando se trata de fragrâncias é "Usá-la-ia?" e infelizmente esta não é uma que eu tenha qualquer desejo de usar. Mas continua a ser bom.
Para mim, esta fragrância é bastante floral com um ligeiro toque de especiarias. Gostei muito e estou ansiosa pela minha segunda tentativa. Bois bourbon é uma abertura alcoólica acentuada por açafrão e canela. Para mim, o coração da fragrância é amadeirado e floral, as notas de heliotrópio, lavanda e rosa são tão complementares e unificadas que criam um bouquet vago mas doce. É uma reminiscência de flores secas com pouri de lavanda. A bétula, que surge com um fumo semelhante ao alcatrão e uma espinha dorsal, define isto na perfeição e, apesar de toda esta questão floral cheirar bem, as madeiras terrosas tornam-no usável para pessoas que gostam de notas mais masculinas. Na verdade, à medida que vai secando, desenvolve-se uma nota de rosa tipo turkish delight que é aveludada e suave e faz com que seque muito bem... Estou a gostar cada vez mais. Boa projeção e longevidade. Em suma, não é mau e completa uma coleção muito interessante de fragrâncias da Luckyscent.
Uau!!! Estou apaixonada. Esta fragrância atingiu-me como uma flecha vinda diretamente do arco do cupido. Labdanum! uma bofetada principesca e opulenta na cara de uma beleza resinosa que eu soube logo que ia ser especial. Depois, vislumbres azedos de outra das minhas notas favoritas... ruibarbo! Aparentemente? Vou acreditar nisso... Não é a maior, mas há algo parecido com isso na abertura. Depois o coração começa a ficar realmente gourmand e passa de uma coisa linda de amêndoa/chocolate branco para um cheiro de soro de leite. Depois, o elemento de especiarias começa a dominar essa doçura, dando uma sensação de especiarias salgadas. Vibrações complexas, quentes e de base pesada terminam uma fragrância de sonho para mim... Nuit Epicee é mágico! É uma pequena pena que a secagem não seja tão boa como a magnífica abertura... de facto, provavelmente a minha ABERTURA FAVORITA DE SEMPRE! Maravilhoso, incrivelmente duradouro, fácil 12hr+ e uma silagem subtil que lhe dá uma pequena brisa de vez em quando. Estou espantado com esta coisa, sombriamente gourmand, amadeirado, resinoso um pouco como dois outros favoritos meus Armani Myrrhe imperial e Nasomatto Black Afgano mas com um toque comestível! Brilhante!!!!
A crítica do Cereza abaixo é muito correta e reflecte absolutamente os meus próprios pensamentos... antes mesmo de os expressar por escrito. É preciso gostar muito de papiro e, infelizmente, eu não gosto, é uma nota aquosa tão estranha e muitas vezes combinada com sândalo, que é um pouco como diluir o leite. Pensei imediatamente no santal 33 do Le Labo para esta combinação, mas felizmente este é um pouco mais agradável na abertura... mas menos no geral. Penso que cumpre a pirâmide de notas na ordem exacta aqui indicada. O toque de elemi e gengibre (gengibre não me agrada muito) e depois o coração aparece rapidamente com massas de papiro e um incenso suave. O sândalo desenvolve-se ao longo de todo o processo e faz um drydown agradável, mas o papiro é bastante implacável e não é de todo do meu agrado. É uma pena porque eu gosto muito de sândalo, só que pode variar imenso e eu preferia que estivesse rodeado de notas doces e quentes. Oh, já percebi a ligação entre o yoga, o Oriente e o Ocidente... embora ténue.
Só para cristalizar exatamente o que se passa aqui, Lys du Desert é o culminar de duas fragrâncias para mim e foi provavelmente criado com a sua popularidade em mente. Sou um grande apreciador de música de dança, especificamente Drum n Bass e este tipo de coisa faz-me lembrar a cultura de remixes na música de dança. A arte de refrescar ou, mais apropriadamente neste caso, por vezes um artista tem duas faixas que aderem a um som muito particular. Depois, faz um mash up dessas duas faixas que se torna numa entidade própria. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. hmmmmm... será que dá para perceber pelo nome? Sim, é ...L'air du Desert Marocain cruzado com outro perfume Tauer L'eau D'epices. Esta mistura cria efetivamente o cheiro de Creed Royal English Leather ou Knize Ten. E só agora (neste momento em que escrevo isto) reparei que o perfumista responsável é Andy Tauer.... Que parvoíce a minha por não me ter apercebido! Destrói um pouco a ideia de que a Luckyscent se esforçou muito para criar um perfume para 'Representar LA'. Sei que muitos destes resumos não fazem sentido quando se gosta da fragrância (e eu gosto), mas gosto da ideia romântica de que a perfumaria é arte e, como tal, os artistas tentam realmente dar algum significado à sua arte. Muito simplesmente, as notas de topo são um sopro picante de especiarias cremosas e quentes de LDDM e depois transformam-se no âmbar gris doce de L'eau D'epices. Depois, o final de boca oscila entre ambos, tornando-se uma mistura exacta destes dois elementos, um âmbar pesado e inebriante e depois um ligeiro floral e uma leve brisa. Vou ser sincero... É maravilhoso. Não fiquei muito convencido com L'eau epices, mas este reina um pouco mais e torna-se mais parecido com as outras criações de Tauers. Qualidade real, boa silagem subtil, forte mas não intrusivo e longevidade esperada. Se gosta de Tauer e dos dois perfumes acima mencionados, então não pode errar com este.
Portanto, Montecristo é tão funky como James Brown ou Bootsy Collins... mas não no bom sentido. Não se deixem enganar pelo aspeto pequeno e fofo do Hyrax, o seu almíscar é potente! A abertura de Montecristo é especialmente potente com vibrações animais que me afastam (e ao meu estômago) de imediato. A graça salvadora desta fragrância é que, à medida que seca, as qualidades animais tornam-se um pouco mais quentes, mais fofas e mais suaves. Isto é o oposto da minha experiência de civet/castoreaum etc... que normalmente se desenvolvem mais e mais depois das notas de topo/coração terem desaparecido há muito tempo. No entanto, isso não compensa a abertura áspera e intrusiva. É complexo, admito-o, e tem definitivamente uma profundidade interessante por baixo do desagradável que o mantém interessante e que, pessoalmente, me manteve a cheirar. O tabaco está lá, aquele tipo de nota fecal de charuto cubano, um pouco de nitidez da resina, calor e notas amadeiradas profundas. Não é de todo o meu género, mas vale a pena dar uma vista de olhos se gostar de aromas animálicos. Atualização 27/03/24 Uau! Que grande idiota eu era há dez anos, hã? Eu disse tudo isto enquanto gostava da estranha e suada frescura de Declaration e do pó nojento e chipre de Rochas Femme, por isso é de loucos que eu fique tão desiludido com isto. Quer dizer, não é de todo fecal ou irritadiço, ainda sinto o hyraceum e os animais em geral, principalmente no topo, o drydown é de facto muito fofo (o que, para ser justo, reflecte a minha crítica original) o aspeto de que senti falta foi o âmbar e é um âmbar alternativo, como uma peça com um mosquito preso no interior com um lado de rum e coca-cola doce. É um equilíbrio muito bom de doce terroso e animal. Gosto mais dele uma década depois.
Adoro aromas de couro e complexidade (que o nome oferece). Também sou um grande fã de Boadicea, a vitoriosa, mas este material é verdadeiramente atroz! Complexo é uma abominação! Gosto de pensar que já alarguei os meus horizontes olfactivos o mais possível e que não gosto de sumos malucos, mas este é horrível! Horrível, cheiro animal que suponho ser de couro, mas também de ervas, fumo e completamente invulgar. Oud, resinas tipo incenso e florais estão presentes mas parecem contribuir para a tempestade perfeita que é complexa. Também gosto de alguns couros animalescos, como o couro Oud da Dior, mas este simplesmente não funciona! Tive muito azar no dia em que o experimentei pela primeira vez, pois selecionei duas fragrâncias para experimentar em cada pulso. A outra era Masque Milano Montecristo que é uma fragrância horrivelmente animalesca e Complex fez com que isso parecesse tolerável e quase agradável. A silagem e a Longevidade são INCRÍVEIS, penetram profundamente na pele e criam uma nuvem de silagem ao mesmo tempo. Escusado será dizer que não é para mim. Atualização: Tenho que dizer que, após uma investigação mais aprofundada e embora eu ainda não esteja 100% a bordo... "horrível" foi um pouco longe, talvez. As resinas são da mais alta qualidade e, como tal, têm uma vibração "antiga", muito poeirenta, muito fumada e cheia de carácter... como um caldo ou consommé absolutamente cheio de sabor. Vale a pena uma segunda tentativa, porque a terra é um pouco mais apelativa desta vez e a secura é quase agradável, mas ainda não é o meu género. A Boadicea continua a ser uma das minhas casas preferidas, com uma qualidade e inovação incríveis na sua vasta gama.
Vai ser difícil encontrar um citrino mais fino do que o Acqua Viva. Muitos dos comentários aqui são absolutamente exactos, especialmente @Estebanz. Uma verdadeira viagem de uma abertura com citrinos, desde o limão/grapefruit acentuado até à casca picante que cheira super real, natural e precisa. Um aroma cítrico que é complexo em si mesmo e que até muda ligeiramente ao longo dos primeiros minutos. Neste ponto, direi apenas que não sou tipicamente uma pessoa que se entusiasma com citrinos, mas este vale mesmo a pena ser elogiado. Agora, estava à espera que a natureza cerosa dos florais brancos como o neroli se desenvolvesse nesta altura, porque é essa a minha experiência de bases e notas de coração de fragrâncias cítricas de nicho "topo de gama". Penso que os utilizam a) porque complementam os frutos e os citrinos e b) porque turbinam a longevidade. Para minha grande surpresa, não se desenvolveu nada, exceto um lindo acorde amadeirado e até o mais pequeno indício de fumo. É uma vibração muito subtil do tipo incenso fresco como o olíbano, talvez proveniente do cipreste ou do cedro? mas é da mais alta qualidade e uma adição bem-vinda a uma fragrância fresca de verão. Este é um aromático cítrico magistral, um trabalho verdadeiramente espetacular com uma boa longevidade.
Abertura ardente e dura de um pó ambarino forte. O Nepal Aoud é qualquer coisa, a combinação de açafrão e depois uma rosa delicada, mas em constante desenvolvimento, é clássica e torna-se mais agradável ao longo de todo o processo.... Não sei o que fazem com as rosas na Bulgária, mas cheira bem. Consigo detetar uma base cremosa mas não é a típica baunilha e o oud está presente com um carácter ambarino mas não é de forma alguma forte, especialmente para Montale. Não se deixe enganar por esta descrição, no entanto, tem a lendária projeção e longevidade de Montale. Tal como acontece com muitos Montale's, fica cada vez melhor à medida que seca. Não é uma fragrância para mim, então, eu não sei o que eu esperava pelo nome "Nepal", mas me deixou bastante animado, eu tenho que dizer que eu não estou tão impressionado. Nepal Aoud é um pouco pouco inspirador mas inegavelmente de alta qualidade.
Um oriental picante e ousado e a minha primeira prova da casa Masque é única. A primeira coisa que nos impressiona é uma mistura complexa de florais com canela e cominho que rapidamente se instala num coração de âmbar espesso e notas amadeiradas densas. É uma fragrância quente da mesma forma que a L'eau epices de Tauer ou a Arabie de Serge Lutens, mas Tango é suave e não tem as arestas afiadas de alguns dos outros âmbares. Seca até se tornar um âmbar empoeirado, muito parecido com uma versão suave do antigo estilo de livro de biblioteca, mas ainda com retenção suficiente das notas de especiarias para ser agradável e equilibrado. Assenta muito perto da pele e torna-se quente e duradouro, mas certamente nada que se destaque.
Assim que Isis abre, obtém-se um acorde doentiamente doce de sabores frutados e muito coco. Estou surpreendido por não estar listado nas notas, para ser honesto, cheira um pouco a manteiga de cacau ou malibu com aquele toque de bebida. À medida que este gourmand oriental seca, revela a vibração de benjoim e pêssego que eu pareço associar instantaneamente a vibrações mais femininas. Também não é só pêssego, é mais uma mistura de frutas que o fazem parecer exótico como um cocktail completo com frutas picadas e guarda-chuvas. O caramelo é uma coisa séria nesta fragrância. Se não gostar de gourmands, eu não o faria. A secagem é adorável, não é exatamente ruidosa mas também não é tímida, uma baunilha/âmbar doce definida que é bastante pronunciada e tem uma sensação suave de alta qualidade. Eu sou uma viciada em aromas como este, apesar do meu lado adulto e sofisticado querer marcar este perfume como demasiado doce ou não sendo a minha praia. Isis liga-se diretamente ao meu cérebro primitivo que, na sua essência, é uma criança grande que só quer aromas reconfortantes do tipo bolo de morango. Com toda a honestidade, não o conseguiria usar, a doçura tornar-se-ia enjoativa para mim passado algum tempo. No entanto, Agonist faz sumos muito interessantes e alguns deles não têm classificação.
A Comme des Garcon é tão impressionante com a sua gama de fragrâncias e o Dover street market não é exceção. Começa com notas de topo finas que nos levam a pensar que se trata de um aroma cítrico linear, mas depois da bergamota vem o zimbro e o cedro. Em seguida, uma mistura aromática de pinho/incenso no coração com um acorde de âmbar predominante de ladbanum. É uma saída de qualidade, vibrações frescas e limpas de zimbro/cítricos com madeiras e resina na base. Uma pequena crítica é que não obtive o desempenho do DSM que estava à espera, a longevidade não foi muito boa na minha pele mas, mais uma vez, terei de o testar corretamente. No entanto, o cheiro é muito agradável.
Esta é a melhor fragrância de Paul Smith por um milhão de milhas! Tão diferente de muito do que é oferecido no jogo do designer. Na minha humilde opinião, Paul Smith tem algumas fragrâncias horrendas (ou simplesmente aborrecidas) tanto para homem como para mulher, mas esta destaca-se. Nunca tinha ouvido falar de Barnabe Fillion mas (uma pesquisa rápida no Google revela que é um homem francês com barba) ele deve ser um perfumista muito talentoso porque Portrait é único. A combinação do incenso resinoso com o brilho efervescente do olíbano e da aroeira e a profundidade e peso da mirra, do labandum e do bálsamo de tolu é doce e intrigante, mas nunca quente, quase fria e um pouco metálica. A principal coisa que me surpreendeu foram as notas de topo frutadas/florais do que está listado aqui como flor de groselha preta mas, para ser honesto, não fazia ideia do que era? Esta fragrância é interessante em alguns níveis, o drydown é bom, mais do mesmo, mas um pouco almiscarado. É também um perfume bastante duradouro, nota-se que não é de grande qualidade mas a longevidade não é má, não é certamente fraca. O cheiro é o tipo de coisa que não se projecta mas isso é bom. Uma coisa rara, então... Eu tinha quase totalmente descartado Paul Smith, mas esta coisa é óptima e eu quero um frasco.
A Frapin está tão perto de o conseguir, mas fica sempre aquém! O "tema" geral que percorre as fragrâncias é bom e coeso para apoiar a marca, mas ao mesmo tempo suficientemente variado para criar interesse. Gostei certamente de muitas das suas criações, mas a sua longevidade é média. Na verdade, esta não é uma grande crítica, a longevidade é importante, mas fazer um perfume de qualidade é mais importante e eles certamente fazem isso. Passion boisee é mais uma vez um pequeno número maravilhosamente frutado que na abertura, pelo menos para mim, é instantaneamente feminino. Detesto usar esta definição mas é o que me vem à cabeça quando um perfume é tão frutado. A nota de tangerina é aparente e, sem saber o que era em concreto, diria que é uma mistura de citrinos/pêssego? Por isso não estava muito longe. Um toque de booziness aqui, que é um pouco caraterístico das fragrâncias Frapin, e uma fragrância amadeirada quente no coração com acentos definidos de cravo e noz-moscada. Achei passion boisee uma saída realmente interessante, a secagem é óptima, tão fácil e um prazer de usar. Usei-o no outro dia com tempo muito quente e, embora tenha qualidades quentes, é perfeitamente adequado ao calor. Se eu tivesse que comprar uma fragrância da Frapin seria a 1270, porque é tão boa. Também gosto do único Paradis perdu, mas este vem em terceiro lugar. A longevidade e a projeção são médias.
Impressionante!!! Que obra majestosa é esta, um sumo verdadeiramente deslumbrante. A abertura de noz-moscada é uma nota de topo bem-vinda, depois dá-nos a sugestão de uma fragrância de rosa/oud, mas apenas com o mais pequeno toque de rosa. O oud tende a aparecer à medida que se instala. É principalmente um acorde quase gourmand, do tipo cremoso. O benjoim resinoso, o sândalo e o couro combinam-se para criar uma secagem sublime. Poucas palavras são necessárias para descrever esta fragrância, ela flutua entre muitas coisas diferentes que eu amo, mas no final se junta como uma fragrância coesa. Também me faz lembrar muitas fragrâncias, mas continua a ter o seu próprio toque. Adoro-o! A minha pequena crítica é que, em comparação com os outros 3 que experimentei nesta nova coleção 'Gold', o Bayswater não tem a longevidade que me faz perder a cabeça... mas vou deixar passar porque continua a ser excelente e digno de reis! A Boadicea tem mais um sucesso nas suas mãos!
Lamento dizer... Reconheço a qualidade desta fragrância mas é demasiado para mim. Tem aquela coisa de bolo de urinol e quantidades insanas de notas de rosa e íris em pó. Abre com uma massa de rosa, oud, picante de açafrão, talvez? Depois torna-se suave mas levanta a questão... que tipo de sádico usa este sumo? Não sei porquê, mas faz-me pensar em algo que uma mulher histórica e forte usaria, como Elizibeth I ou algo do género? Já experimentei este sumo várias vezes e a aplicação é a chave. Em pequenas quantidades (e refiro-me às mais pequenas quantidades) consigo captar nuances muito agradáveis, mas não consigo imaginar que um pulverizador no frasco seja subtil. Uma borrifadela é tudo o que é preciso, é ENORME! A secagem demora tanto tempo que a estrada de Kings acaba por aquecer, mas é sobretudo um caso floral e amadeirado intenso. Não há maneira de o usar mas aprecio a manufatura e os materiais usados. É raro um Boadicea que não me agrade.
Ou a minha crítica original foi desvalorizada (se é que isso é possível?) ou apenas me imaginei a escrevê-la. De qualquer forma, Nasomatto Absinth despertou meu interesse mais uma vez, então aqui está o que eu penso. Abre estranhamente, bastante subtil e discreto, mas depois surgem sugestões de um tipo de vibração de patchouli mais terroso e sujo. Não cheira "a" patchouli, mas sim a ervas, verde e ligeiramente sujo. O elemento absinto está claramente ausente, para ser honesto, mas sinto uma pitada de algo um pouco anisado e, por vezes, um pouco de alcaçuz. É uma saída interessante de Nasomatto. Usei-o na cama ontem à noite e achei que atingiu o equilíbrio certo para ser calmante e natural. Gosto deste mas prefiro o Fou d'Absinthe do L'Artisan para obter a minha dose de absinto. Também comparado com o Duro (que eu tenho) e outros Nasomatto's que experimentei como o Hindu grass, o Absinthe não parece durar tão bem para um extrait de parfum. É certo que se obtém umas boas horas de duração, mas normalmente são tão duradouras que foi um pouco dececionante.
A 4160 Tuesday's é um sítio que me agradou bastante depois de ter sido muito cínica no início em relação ao nome da casa e a algumas das criações. Bem... na verdade... o fator peculiar atraiu-me para experimentar mais e que outro lugar para começar do que sol e panquecas. Para mim, este perfume abre com uma casca de lima muito forte e um cheiro a caril, semelhante a cominhos ou alcaravia... Estou tão surpreendida por essas notas não estarem listadas, porque são tão evidentes, positivamente pungentes na abertura. Isto é bizarro para mim. Não sei se é o caso das panquecas, mas o S&P fez-me lembrar imediatamente o LIME PICKLE! É isso mesmo, o condimento que se compra nas casas de caril com os poppadoms! À medida que seca, torna-se menos invasivo e bastante próximo da pele, mantendo alguns citrinos, mas não é suficientemente impressionante a este preço. Só para dar uma ideia das minhas críticas, escrevo-as de muitas formas diferentes. Esta foi uma que escrevi em forma de rascunho há algum tempo e que reescrevi agora. Por vezes, escrevo uma recensão ao longo do tempo depois de ter experimentado bastante, outras vezes não preciso de o fazer. Sunshine and pancakes está tão desfasado que acho que preciso de voltar a fazer uma amostragem, caso tenha havido algum erro enorme.
Antes que alguém comece... eu fiz a votação das notas e sim, eu experimentei esta fragrância. Tenho de dizer que o Chelsea é um sumo de qualidade insanamente elevada que se pode dizer, a partir do momento em que se aplica, que é industrialmente forte. Como tal, a abertura é uma mistura mental de madeiras densas, a primeira das quais é Oud e atinge-nos de imediato. Tendo em conta que eu não fazia ideia do que esperar ou quais seriam as notas, o oud e o vetiver tornaram-se imediatamente aparentes. Uma combinação tão invulgar, juntamente com um pouco de especiarias cítricas de cardamomo e vibrações resinosas e ambarinas, Chelsea é nada menos do que requintado. Abre de forma bastante agressiva e permanece assim durante cerca de duas horas, depois torna-se mais suave e viciante no coração e, no final, é quente e amadeirado. A longevidade e a projeção são épicas. Apesar dos elogios, este ainda não é bem a minha chávena de chá, mas eu usá-lo-ia definitivamente. A qualidade é inegável e foi uma experiência olfactiva que não esquecerei num instante. Os amantes de perfumes têm de experimentar este perfume!
Os Xerjoff têm-me desiludido vezes sem conta com o seu repertório, mas algo neste, com a sua forte abertura, me disse que as coisas iam ser diferentes. Modoc sai diretamente com uma abertura amadeirada doce que é nada menos que bonita. A íris e a baunilha criam quase como um couro muito macio, foi o que pensei no início. O acorde de Íris em pó é maciço nesta fragrância e, juntamente com a baunilha, torna-se turbo carregado na sua doçura cremosa. Quase ao ponto de ser uma delícia turca... até mesmo uma pitada de rosa, talvez? Isto é temperado por madeiras e notas almiscaradas à medida que se instala. Para ser honesto, é um pouco exagerado em termos de pó, mas não posso deixar de ficar intrigado com Modoc. Esta é a terceira vez que o provo antes de o rever e as anteriores apenas serviram para me confundir. Quando seca, no entanto, perde o seu encanto, aqueles segundos iniciais prometiam tanto, mas infelizmente Modoc não cumpre.
Não há muito para não gostar neste e muito diferente do TdH original para o meu nariz, o que é uma coisa boa. Isso não quer dizer que eu não goste do TdH, longe disso, na verdade, mas é bom ver um flanker que vai numa direção moderadamente diferente. O caminho não se desvia muito e é um bom perfume e definitivamente usável, mas nada que justifique muita excitação. Abertura cítrica limpa e afiada que, para mim, é uma vibração do tipo limão/grapefruit. Há também cedro e uma nota aquática que é muito bem tratada, sem ser demasiado salgada ou sintética. O citrino torna-se decididamente mais alaranjado à medida que seca, mas não é uma laranja doce tipo tangerina nem é uma laranja tão amarga como a original. A secagem é um cedro amadeirado limpo que funciona bem e dura bem na minha pele. Pessoalmente, prefiro a mistura de Terre de Hermes de secura interessante, vetiver e laranja amarga a este. Eau Tres Fraiche é um cítrico de qualidade e um lançamento sólido da Hermes.
Estou muito entusiasmado, mal posso esperar para experimentar.
L man é uma abertura esmagadora de pimenta + citrinos que é dominada por petitgrain. Há qualquer coisa em toda a vibração, toda a entrega (se quiserem) é aguda mas complexa e de alguma forma até oleosa. É uma combinação estranha de notas aqui, mas acho que se juntam como uma fragrância que funciona. Depois seca para um Oud e terroso mas limpo como vetiver, amadeirado, diesel, fumo de gasolina de algo de Xerjoff. 8 + horas mais tarde e ainda consigo cheirar o L, desenvolveu-se muito bem e está agora profundamente aninhado na minha pele e tenho de dizer que é impressionante num aspeto, mas assim deve ser do CC. Não posso dizer que alguma vez tenha cheirado algo semelhante, é uma adição digna à linha, não é nada demasiado extravagante que não possa ser usado numa base regular.
