Todas estas coisas frescas, maravilhosas e belas numa só fragrância. A abertura É um Mojito, a nota de hortelã mais verde e fresca e o citrino de lima mais preciso que já cheirei. Também tem um pouco de figo por um segundo e depois a frescura do zimbro, passando para uma vibração mais herbácea... que para mim é chá. O coração desta fragrância cheira a chá preto, elemi com vetiver terroso limpo e talvez um pouco de cedro. Adoro-o! Acho que às vezes confundem os nomes das fragrâncias porque, mais uma vez, a Comme des Garsons criou um perfume que é verdadeiramente incrivelmente verde. Oh bem, suponho que se chama "Verde" para ser justo. A secagem é diferente, mais uma vez é estranhamente doce, o elemi possivelmente está a aparecer novamente? Tem este tipo de incenso meditativo do CDG e um pouco do Amazinggreen também. A maior desilusão é a longevidade... poucas horas no máximo e, apesar da boa projeção inicial, desvanece-se rapidamente. O cheiro é excelente, espumante e refrescante com um toque de terra.
Eu descreveria Takis como um perfume cremoso/herbáceo/floral que é dominado na abertura por uma nota... Baunilha. É essa combinação com um forte almíscar branco e ervas, tomilho e sálvia que fazem essa combinação doentia e vagamente reminiscente de lavanda/musk/vanilla de coisas como JPG Le Male ou MDCI Invasion Barbare. As notas de topo são um inconfundível ylang ylang que pode ser divino ou horrível dependendo da composição e, felizmente, neste caso é bom. Para algo tão cremoso e parecido com baunilha, morre rapidamente na minha pele, o que não é assim tão dececionante porque não estou totalmente a bordo com este tipo de perfume de qualquer maneira. É uma peça bem misturada que não me ofende, mas também não me desperta nenhuma faísca. Se eu tivesse a opção, compraria o Histoires 1725 ou o Invasion barbare.
Pedi à minha namorada para testar os meus conhecimentos sobre notas com este e impressionei-a quando o escolheu de um saco de amostras que eu ainda não tinha experimentado. Para ser justo, este foi um teste muito fácil, pois o aroma era bastante claro para mim. Gosto muito da abertura de yesty, identifiquei imediatamente a bergamota sumarenta e afiada e depois o petitgrain. A base é uma mistura ligeiramente herbácea de um patchouli muito subtil e um musgo mais pronunciado. No início não apanhei a menta, mas ela está lá à medida que se instala. Fragrância clássica e elegante que me faz lembrar algo que o meu pai teria usado. Longevidade medíocre mas, no geral, é uma boa fragrância.
Um ataque de flores brancas que é tão potente na abertura que se torna quase animal como um almíscar feroz! A cera, a flor de laranjeira, o ylang ylang e o jasmim mais doce são dominantes no início, tornando-se depois numa vibração mais tipo gerânio em pó. Há também um pequeno toque de cravinho. O perfume para as mulheres que gostam deste tipo de floral tradicional e não para este homem usar. A graça salvadora aqui é o jasmim nas notas de topo, caso contrário eu realmente não gostaria de Gelsomini di Capri.
Uau! Um perfume dominante de jasmim bastante surpreendente, mas eu achei que ele saiu incrivelmente masculino (o que quer que você ache de eu dizer isso?) em mim e imediatamente me lembrou de florais mais "masculinos" como gerânio ou cravo (só para notar que definitivamente não cheira a nenhum desses), mas este é um floral sem desculpas, com uma blusa de Erol Flynn. Também é bastante italiano, na medida em que tem aquele tipo de frescura, cítrico da costa de Amalfi e uma atitude geral. (Útil, eu sei!) Não o achei muito malcheiroso ou indólico, mas recebi 100% de anti-complicações negativas, por isso, sim, não é popular no local de trabalho, mas que se lixe! O que é muito curioso é que o seu exuberante acorde de jasmim, banana verde e robusto e bastante domesticado e bonito, é depois tingido após várias horas com um pó de laranja efervescente, não totalmente de flor de laranjeira, mas que complementa definitivamente o jasmim e o ylang. Quer dizer, dizer que este não é o meu doce habitual é um eufemismo, mas acontece que eu gostei muito dele hoje. Um perfume sólido de uma amostra super antiga que encontrei. Atualização (de ontem) Mencionei que não era indólico, é claro que um bom acorde de jasmim (que considero ser este) será um pouco indólico, mas o que eu queria dizer era que só obtive o efeito floral doce e inebriante com pouco skank. Bem, avançando para o dia de hoje e os restos na minha roupa contam uma história ligeiramente diferente, há um odor sujo, de cocó e de indol aninhado entre o que continua a ser um cheiro floral exótico bastante agradável. Só para notar que após cerca de 18 horas ou algo do género, cheirar aquele jasmim incessantemente começou a ter o seu preço, e este perfume não é o que eu consideraria o floral mais intenso que já usei, mas é suficientemente forte, no entanto.
Adoro fragrâncias de couro e o cheiro que se obtém na maioria é uma aproximação ao couro "verdadeiro". Coisas como Clive Christian C (que eu adoro, aliás) e Tom Ford Tuscan Leather têm um acorde agressivo que tem um cheiro muito forte. Alguns têm uma natureza muito animal ou amadeirada associada ao oud, como o Dior Leather Oud e o Cuir d'arabie, mas o Cuir de Nacre é completamente diferente. Há ainda um outro tipo que parece ser pesado em patchouli e tintura de terra juntamente com o couro para criar uma sensação "suja". Este é vagamente reminiscente do couro Noble de YSL na medida em que é mais leve e mais pulverulento, mas ainda assim o YSL se inclina mais para a extremidade do couro Toscano do espetro. Cuir de Nacre é um triunfo absoluto, um couro tão verdadeiro exalando das notas de topo desta fragrância. Uma nota de couro maravilhosamente precisa, macia e amanteigada que evoca sapatarias, bolsas e carteiras. A menção de bolsas inclui o conteúdo de batom BTW e vibrações de maquilhagem em pó que, para o meu gosto, nunca se inclinam demasiado para os domínios de uma vibração do tipo "senhora mais velha". Não é suficientemente agressivo para isso, o equilíbrio de íris, styrax, almíscar e cassis é perfeito e, à medida que seca, torna-se menos coriáceo e mais pulverulento. Tem um toque de classe e cheira muito bem... Se o couro durasse, fosse um pouco mais forte e menos pulverulento, eu aclamaria este como o melhor couro que já cheirei. A longevidade é boa, mas é suave e recua muito bem, o que contribui para uma sensação geral menos intrusiva.
Uau! Isto é pesado como o raio e eu devia estar à espera disto da Heeley. Muitas vezes escrevo críticas concisas e espirituosas na minha cabeça, cheias de palavras novas e interessantes, em vez dos mesmos velhos clichés que digo com tanta frequência. Depois, quando chego ao momento de escrever a crítica... Desapareceu! Bem, a rosa turca insanamente doce e deliciosa desta criação provocou uma reação completamente diferente da primeira vez que a experimentei. Senti uma nota de oud logo no primeiro cheirinho e depois detectei uma rosa super doce que se foi tornando cada vez mais pronunciada, pelo que pensei que isto ia ser um esforço do tipo Montale e que eu ia detestar. De alguma forma, passou para o outro lado e ficou tão intensamente rosado e concentrado que voltou a passar de horrível a requintado. É muito parecido com o Bubblegum chic, na medida em que é tão pungente que cheira tão longe do natural ou mesmo floral quanto possível e se torna uma monstruosidade química atómica, como uma espécie de concentrado de aditivos alimentares que se destina a ser diluído a 1ppm. O resultado foi que, estranhamente, gostei dele por ser tão louco e COMPLETO! O meu segundo teste chegou hoje e, após a aplicação, obtive um efeito semelhante, exceto que desta vez obtive o pó habitual das rosas/oud's caras de gama alta... uma vibração doentia de bolo de urinol, completa com urina! Talvez a minha pele estivesse diferente hoje? Não faço mesmo ideia? Por isso, não consigo decidir o que se está a passar? Uma coisa é certa, o Agarwoud é uma loucura e tem de ser experimentado pelos amantes de rosas.
Abre como um sumo masculino almiscarado que é um aromático perfeito e bastante potente na abertura. Acalma-se num topo sumarento de citrinos naturais e laranja/lavanda picante com vetiver, cedro e notas de ervas e cardamomo. É agradável, um cheiro realmente limpo e seguro que é tradicional e quase impossível de ser ofendido. No entanto, não é suficientemente original ou saboroso para captar a minha atenção. Esta casa é boa, no entanto, são dois em dois para eles até agora. Se gosta de um clássico bem misturado, vale a pena dar uma vista de olhos. A longevidade não é má e projecta-se muito bem no início, durante cerca de meia hora.
O Par 4 é uma fragrância fresca que, para mim, abre de forma bastante aquática e muito semelhante à Agua de Loewe EL, que é uma abertura frutada com um cheiro maravilhoso. Não demora muito, no entanto, para o desenvolvimento de uma gama de ervas, manjericão, sálvia e predominantemente açafrão. Cheira quase exatamente como o Prada Amber, o que é um grande apoio, um soberbo, ensaboado, limpeza é a assinatura desta fragrância no seu coração é vetiver. "Dominado por Labdanum e açafrão" não é muito exato no início, mas depois o drydown progride e torna-se cada vez mais verdadeiro. O gálbano e as madeiras na base distinguem-no de qualquer um dos perfumes com que o comparei anteriormente. Par 4 é uma peça de três actos, uma ameaça tripla que apresenta uma qualidade real. O primeiro ato é uma explosão de notas cítricas e frutadas que é verdadeiramente encantadora. O segundo ato é o âmbar Prada açafrão/herbáceo/sabão. O terceiro ato é constituído por resinas e madeiras que formam uma base formidável. Uma pequena crítica é o facto de todo o processo terminar um pouco depressa e a longevidade ser fraca, mas mal posso esperar para experimentar este perfume novamente, fiquei realmente impressionado.
O pequeno sopro inicial de rosa não indicava se eu iria gostar desta fragrância ou não, mas à medida que se instala é o meu género. Balsâmico, picante, amadeirado, tudo bem até agora e o sândalo desenvolve-se à medida que seca. Faz-me lembrar um pouco o novo Tobacco oud do Tom Ford. No entanto, não há nada de extraordinário aqui e a longevidade é patética, quero dizer, seriamente pobre! Eu nunca senti o cheiro da formulação original, mas se este fosse mais forte e mais corajoso com mais oud, sândalo de boa qualidade, uma nota de rosa mais duradoura e talvez mais algumas especiarias? Seria uma fragrância vencedora (e completamente diferente). Não me interpretem mal, eu gosto do cheiro, mas há muitos perfumes melhores por aí.
Uma abertura fria de zimbro e menta que salta logo à vista. A madeira guaic e o vetiver também estão presentes na abertura e depois o Isos começa a ficar cada vez mais picante. Começa com pimenta que se transforma numa nota de cravinho e depois, no drydown, numa mirra mais doce. Isos não é muito diferente de um perfume recente que experimentei, Paul Smith portrait e, embora seja notável, eu ainda o descreveria como sendo muito único e diferente em fases distintas ao longo da experiência. Esta fragrância tem uma progressão inacreditável de notas, tudo o que está listado aparece claramente e, embora eu não esteja zangada com esta fragrância, posso ignorar esse tipo de coisa quando ela oferece tantos componentes complementares. Uma boa e única fragrância fresca, picante e amadeirada e mal posso esperar para a usar corretamente.
Eu acho que Ceruleen significa "...up the wahzoo!" Este é um âmbar INTENSAMENTE resinoso, quente, profundo e super pulverulento... Este é um ataque de âmbar! A qualidade apresentada aqui é óptima porque é tudo uma questão de equilíbrio. A abertura é estranha e demora algum tempo a desenvolver-se, mas quando se desenvolve é deslumbrante! Áspero, por um momento um efeito de especiarias doces e quentes (um pouco como canela) vindo do opoponax, depois fava tonka suave e sândalo. Este é um exemplo de construção simples onde as próprias notas têm várias facetas que brilham para criar mais do que a soma das suas partes. Eu gosto de âmbar, por isso, naturalmente, este perfume atrai-me, no entanto, posso definitivamente ver como seria demasiado para alguns. Atualização: É tão engraçado quando leio uma crítica e depois revisito um perfume anos mais tarde (abril de 2020) que acho que colocar "INTENSAMENTE" em maiúsculas foi um pouco enganador, mas em grande parte os meus pensamentos são os mesmos. Este é um daqueles perfumes de âmbar que mal cheira na abertura, sem notas de topo reais para falar e elegante, santal puro e cumarina fundindo toda a resina numa penugem indistinta de calor. Conhecer perfumes significa que se aprende a detetar pequenas falhas e a captar sinais e um âmbar de abertura suave é normalmente uma experiência menos completa do que, digamos, um âmbar pesado de labdanum/incenso como o Amber absolute da TF, por exemplo. Este é mais descontraído, pulverulento, balsâmico e mais leve, mas continua a ser uma grande parte de um perfume pesado de Base/Baixo. Gosto dele mas, comparado com um milhão de outros âmbares, não se destaca o suficiente para merecer uma atenção especial.
Uma nota maciça de figo na abertura que tem todas as qualidades suculentas e verdes que se esperam, é selvagem mas não tanto como o Philosykos da diptyque. Isso dura alguns minutos e depois somos tratados com um delicado âmbar amadeirado. Não estou familiarizado com a madeira de pera para ser honesto, mas o cheiro aqui é um acorde de madeira frutado que eu acho muito atraente. A secagem é delicada e floral... uma espécie de pó de pêssego. Preferia-o numa mulher, não que seja feminino, mas acho que não o usaria. Não me surpreendeu mas é um começo muito interessante para uma casa que não usa notas convencionais. Estou ansioso por ver as outras amostras que tenho.
Estou a perder o fio à meada ou quê? Bois d'Argent? Duas comparações aqui e não acho que cheire nada parecido com ele. 450 tem uma abertura deliciosa de doce, pegajosa, vibrações gourmands incríveis e almíscar... Na verdade, cheira-me a caramelo com um toque de íris em pó. Para mim, este perfume tem tudo a ver com âmbar, um acorde de âmbar empoeirado que é equilibrado para não ser demasiado doce e complementar as outras notas. Não diria que se trata de uma fragrância floral, mas sim de um âmbar oriental que me cheira a comestível. Adoro-o, tenho de o dizer. É a primeira fragrância desta casa e estão a começar de forma brilhante!
Olho para as notas e penso "Como é que isto correu mal?", mas infelizmente correu. Algo fundamentalmente errado com a composição na minha opinião, como uma mistura de elementos do tipo oriental e fougere. Penso que o pó profundo e alcoólico não se mistura com o abeto e a lavanda, de facto, a combinação é estranha. A abertura é muito agradável e não dá realmente a entender o que vai secar, é bergamota, abeto e parece clássico e masculino. Depois o fundo seco é... bem, um pouco dececionante. Obtenho uma cremosidade tipo fava tonka, almíscar e lavanda que me parece um pouco pronta e me faz lembrar muitas fragrâncias. Detesto dizer mal desta fragrância porque não é má e podia compreender que fosse apelativa, mas as fragrâncias Frank são muito medianas das duas que experimentei. Não são suficientemente ousadas para captar a minha atenção.
Não consigo evitar o facto de gostar desta fragrância, tem aquela vibração do champô Herbal Essences (não que o tenha cheirado há anos). Sementes de angélica, notas florais... é bastante indescritível para mim, tem uma frescura mas não posso dizer que me agrade a menta? A abertura é um sumarento realístico de laranja/bergamota para mim, mas isso não dura muito tempo antes de o champô entrar em força. É um cheiro muito limpo e não me ofende, mas não conseguiria usá-lo porque não é o que eu defino como uma fragrância fina.
Tzora é uma mistura de notas terrosas e herbais combinadas com um foco limpo e masculino. Abre com bergamota e uma forte explosão de almíscar e, à medida que a fragrância se acalma, é tudo sobre as notas amadeiradas de cedro e vetiver, mas principalmente vetiver. É também uma mistura apimentada e a mistura de notas cítricas amargas juntamente com o vetiver que cheira muito semelhante a duas fragrâncias que possuo e gosto... Terre d'Hermes e L'artisan perfumer Timbuktu. Este é um excelente produto, mas não é para toda a gente, uma vez que, para mim, é essencialmente masculino. A longevidade é um pouco dececionante, mas vou reservar o meu julgamento para a próxima vez que o usar... Gosto do cheiro, pelo menos, de um vetiver fiel.
Isto é de loucos, um esforço concentrado em perfumaria para evocar um cheiro bastante doentio e (suspeito) de gosto adquirido. Cheira mesmo a pastilha elástica, pessoal... a abertura é uma explosão de loja de doces! Vão ficar a pensar "onde é que o Chic entra nesta equação? Bem, eu digo-vos: ..... A doçura sintética dos doces torna-se então positivamente identificável como tuberosa e jasmim numa forte concentração que, no início, parece não diluída e química, mas depois muda para naturalmente floral. Este equilíbrio é mantido, mas vai e volta. Gosto deste tipo de floral branco mas não há hipótese de o usar.
Pimba!!! Harissa abre com um pó forte e ensaboado de produtos de limpeza diversos que soa mal, certo? No entanto, a minha experiência em fragrâncias diz-me que este é o efeito de não ver a madeira para as árvores e estas normalmente fazem um perfume complexo e invulgar. Harissa certamente não decepcionou nesse aspeto, sacos de carácter foram desenvolvidos, como a vibração de tomate que me lembrou um pouco de Blood Concept. A exceção é que esta composição tem uma brisa quente de especiarias que são mais difíceis de identificar, embora eu jure que consigo cheirar a mirra de palisandro aqui também, especialmente no drydown. Estou no drydown neste momento e honestamente não consigo parar de me cheirar. A vibração do tomate tornou-se menos vegetal agora e é apenas um aroma suave e encantador. Mais uma vez a longevidade é média, a projeção é um perfume de pele baixa, há definitivamente um tempo e um lugar para aromas como este. Por exemplo, quando se quer desfrutar deles sem que os outros se apercebam deles. Mais uma vez, outra utilização seria benéfica para perceber exatamente o que se passa. O meu veredito é bom... Comme des Garcons é uma casa tão fixe!
A mistura de especiarias em Palisander evoca na perfeição uma abertura quente de canela e cravinho. Devido ao facto de nenhum dos dois estar presente, tenho de atribuir isto à combinação de notas de açafrão e pimenta picante. A natureza doce da mirra surge à medida que seca para revelar a base de pau-rosa. Uma palavra para esta fragrância... Knockout! Eu absolutamente amo a combinação de doce, seco e quente nesta fragrância amadeirada, é uma coisa realmente adorável e CDG parece ter essas vibrações estranhas do tipo incenso até um tee. Acho que é mais masculino devido ao pimento e às madeiras, mas é um daqueles que é um pouco estranho e, como resultado... muito unissexo. A desvantagem é a longevidade, que é tolerável porque dura bem, mas desce para um aroma de pele muito baixo, e muito rapidamente também. O veredito é um polegar para cima retumbante da minha parte, embora não tenha a certeza se é digno de ser usado no frasco, acho que precisa de mais uma utilização.
Finalmente consegui experimentar o enigmático e ilusório Afgão Negro! Experimentei literalmente tudo da Nasomatto, exceto o (in)famoso Black Afgano. Ilusório? De certeza que não? Pode pensar que sim, devido à sua enorme popularidade, mas eu fui vítima dessa popularidade ao não conseguir encontrá-lo em lado nenhum por estar esgotado! Não é que não o conseguisse encontrar em lado nenhum, claro que havia sítios online, mas não conseguia justificar uma compra às cegas de um sumo tão caro, sem o experimentar primeiro. Eu sabia que ia adorar, mas sempre tive dúvidas ao ler e ver inúmeras críticas que diziam que cheirava a "plasticina" e outras coisas bizarras e assustadoras. Assim que o apliquei, senti o cheiro do meu acorde caraterístico e os meus receios desapareceram instantaneamente. Acreditem no que dizem! Black Afgano é tudo o que adoro numa fragrância, é mesmo quase perfeito... uma obra-prima sublime. Detesto falar assim, mas foi amor à primeira cheirada. Abre com uma nota amadeirada de oud, profundamente calmante e depois uma série de beleza resinosa. As notas de topo são muito semelhantes ao Myrrhe imperialé de Armani, de facto é semelhante em toda a fragrância. É ligeiramente diferente com uma natureza mais amadeirada, menos acentuada com labdanum, talvez? Percebo a ideia de Mary Jane, mas se está à espera de uma nota terrosa ou doce de erva verde, prepare-se para ficar desapontado. Não são botões pegajosos ou algum tipo de sólido ICE moderno ou algo mais que BA tem um toque de haxixe marroquino picante e faz-me lembrar os meus dias de fumador... mas apenas ligeiramente. O Black Afgano tem o cheiro de labdanum, resinas, benjoim, mirra, etc... mas com uma suavidade quase gourmand e Oud. O drydown é espetacular, profundo, duradouro e viciante. A longevidade e a projeção são lendárias, o que seria de esperar de um extrait de parfum e, na minha experiência, corresponderam certamente ao que foi anunciado. Tenho o Myrrhe imperiale que considero muito semelhante e normalmente penso que já tenho esta base coberta, mas compraria este de qualquer forma... é assim que é bom!
No início, fiquei com dúvidas em relação a esta fragrância, não por ser uma fragrância de nicho de uma casa de design ou por estar a saltar para o comboio do Oud depois de ter sido o sabor do mês. Não tinha quaisquer preconceitos a esse respeito, a razão pela qual estava duvidosa era a abertura, que não nos deixa de boca aberta, é uma vibração muito subtil do tipo picante. Um Oud definido desde o início, mas com notas de topo frescas e amargas e cardamomo. Eu meio que temia que ele se transformasse em madeira TF Oud, uma fragrância que não me agrada. É um pouco assim no início, mas depois de um momento torna-se em NADA! Na verdade, esta é uma fragrância de Oud adorável, gentil, viciante, cerebral, ligeiramente picante, é maravilhosa! Para ser honesta, fiquei maravilhada e, sem qualquer conhecimento prévio desta fragrância ou das suas notas, obtive três elementos principais, começando com Oud e cardamomo e pimenta, depois o coração de patchouli surge mais proeminente e o final é um patchouli suave e um Oud e açafrão suave e amadeirado. A propósito, a vibração do Oud e do açafrão está presente durante todo o processo e faz-me lembrar uma vela dos jardins de Kew, que é muitíssimo suave para aqueles que gostam do lado menos medicinal e mais suave do Oud. Boa longevidade, a projeção é suave mas está lá e vai ser cheirada, adoro esta vela de alta qualidade que cheira muito caro. Pensava que já tinha ultrapassado o Oud (até certo ponto) mas esta fragrância faz-me realmente querer um frasco porque é tão fácil de usar e faz-me cheirar e exalar um suspiro de satisfação... o verdadeiro sinal de uma grande fragrância.
Vanilla Marble é insanamente doce e intensamente gourmand. A abertura é uma onda de coco, licor e vibrações do tipo protetor solar que me fazem lembrar o verão, é pesadamente exótico se não um pouco sintético. É espantoso como a amêndoa pode ser tão diferente, porque aqui, mais uma vez, é forte e de côco. Faz-me lembrar uma vela de baunilha com uma pitada de doçura floral da flor de tiare... não percebo mais nada. A minha reação natural foi gostar dele na abertura porque é tão doentiamente doce e forte mas, mais uma vez, não conseguiria usar este cheiro tipo loção plástica porque ficaria muito enjoativo. No entanto, tem boa longevidade e projeção e se gosta de um doce e brincalhão, então este é o perfume para si.
Abertura almiscarada super pulverulenta, uma vibração tipo amaciador de tecidos com um toque pesado de madeiras, à medida que seca o oud torna-se aparente. Penso que as "notas florais" são uma mistura mas há definitivamente rosa, cheira a alta qualidade mas, mais uma vez, não é a minha cena. É bom, mas eu não usaria um perfume como este.
O que é que se passa com o Flacon? A Agonist tem algumas garrafas realmente interessantes que combinam com o sumo. Esta é uma mistura complexa que tem uma bela nota de groselha preta que é quente para variar. Uma nota de topo de lavanda que se desvanece, depois uns florais vagos e agradáveis que são um pouco doces e exóticos e um coração ligeiramente cremoso de tonka e depois seca para patchouli. Não há nada de terroso ou sujo no patchouli, é tratado na perfeição, o equilíbrio é o nome do jogo aqui. The infidel não me surpreendeu, mas é outro perfume interessante e altamente usável de Agonist.
