Cuir canage Bem, eu estava mesmo à espera de experimentar esta fragrância. Na verdade, passei várias vezes pelo balcão da Dior desde que foi lançada, mas não a experimentei. Finalmente consegui experimentar e não tinha lido a lista de notas antes. Tudo o que eu sabia era... 1) Este é um Dior de boutique e como tal é provavelmente ótimo. e... 2) Que "Cuir" significa couro, o que me deixa automaticamente muito curiosa. De qualquer forma 1) Eu estava certa, esta é uma fragrância elegante e bem montada para adicionar ao resto da coleção. 2) A nota de couro é bem executada e mais suave do que o esperado. Eu estava à espera da bofetada na cara da força como o couro Oud, mas não veio. A abertura é uma mistura de couro e íris pulverulenta que me agradou no início. Essa nota de couro parecia mais doce e mais atraente. À medida que o Cuir canage seca, torna-se cada vez mais floral e o acorde floral ceroso branco e amarelo surge em força. Eu não detectei nenhum néroli na abertura, mas cerca de 10 minutos depois estava a crescer e a crescer. É inteligente porque tem a doçura do jasmim, a força cerosa e limpa do neroli e a assinatura do ylang ylang. O elemento de couro é mais suave agora, após várias horas (cerca de 7), mas ainda distintamente presente e reminiscente (é o espírito) de algo como Midnight In Paris. Pessoalmente, não tenho a certeza se gosto de couro e de flores brancas em combinação, mas não posso negar que está muito bem equilibrado nesta composição e consigo compreender como muitos gostariam desta oferta perfumada. É verdadeiramente uma mistura do masculino e do feminino e mantém-se complexo durante horas. A qualidade é soberba, a longevidade é excelente e tem uma boa silagem e projeção, mas não estou a senti-lo por causa dos florais que são um pouco azedos para mim ao ponto de não o usar. No entanto, gostei da experiência de o usar desta vez.
Não me posso dar ao trabalho de ir buscar a minha crítica original, mas quando foi lançado, achei-o uma espécie de floral ceroso doentio e mutilado, couro com aquela base Cuir 174500 (Knize, etc.) mas muito menos palatável. Agora, a não ser que a fórmula que voltei a provar recentemente seja significativamente diferente da que tinha quando foi lançada, eu adoro Cuir Cannage!!! E, paradoxalmente, eu mudaria uma coisa na minha descrição acima! É um floral ceroso com uma doçura frutada, açucarada e de néctar na abertura, secando para um almíscar floral muito tradicional e pulverulento e carne de couro. Acho que é uma retrospetiva, sabendo que Demachy não fez nada de notável depois deste ponto, ou pode ser o meu gosto (o mais provável) ou pode ser aquela coisa da reformulação, lembro-me dele ser duro e, implacável. Não é nada disso, estou a gostar. É pena que tenha sido descontinuado, mas a garrafa do amigo que experimentei pode estar a ser vendida, por isso ainda pode vir a existir.
Honestamente, estou em dúvida sobre este novo Opus. Por um lado, não sou a maior fã de florais brancos e a gama Opus em geral é um sucesso e um fracasso para mim. Para mim, o Opus VIII tem especiarias, madeira e incenso suficientes para lhe dar um toque de Amouageness e uma sensação completamente diferente de um floral branco comum. Tem um toque inegavelmente sofisticado e complexo. O jasmim é doce e a flor de laranjeira e o ylang ylang podem ser óptimos quando usados com moderação e, felizmente, é esse o caso aqui. A abertura é agradável, seca até ficar com um aroma agradável e, felizmente, há o suficiente para o equilíbrio dos elementos para fazer desta uma fragrância decente. Gostaria muito de ter uma amostra deste perfume, pois tenho amostras de todos os outros perfumes Opus (que eu gostaria de revisitar). Com um uso adequado, acho que poderia começar a gostar mais do Opus VIII, é bastante floral e poderia ser percebido como um pouco feminino, talvez? A principal desvantagem foi o facto de ter experimentado o Journey Man no mesmo dia e de este ter sido muito inferior a este perfume. Tendo em conta que o Journey também não é muito declarado, isso não diz muito sobre o VIII mas, como já referi, penso que pode ser um produto em crescimento, é certamente mais seguro do que o VII que era uma loucura de especiarias Amouage!!! Precisa de ser revisitado, de certeza, mas nada me repugnou.
@SDavis93 & @PaulDJ existe uma versão EDP de 'The One' mas preparem-se para ficar desapontados, não é muito melhor do que o EDT em termos de longevidade e projeção. Gosto do Bleu, é uma fragrância agradável, não sou um grande fã mas consigo perceber porque é que é considerado um clássico moderno. Não sei até que ponto este vai ser diferente?... talvez um pequeno ajuste aqui e ali e torná-lo verdadeiramente mais forte, vou ficar convencido a comprá-lo. Ficarei desapontada se não for muito diferente do EDT, porque senão porquê incomodar a Chanel??? Ah sim, DINHEIRO!
Bem... finalmente consegui experimentá-lo e as primeiras impressões são de que esta versão eau de parfum é muito diferente do original para o meu nariz. Esta foi a minha primeira impressão desde a abertura e depois foi validada quando cheguei a casa e experimentei os dois EDT e EDP juntos. Tenho de dizer que não sou a maior defensora de Bleu de qualquer forma, é uma fragrância perfeitamente boa, complexa e bem executada, mas nunca me deixa de rastos! (Desculpem, mas tive de o fazer!) Este EDP então...? Bem, começa mais espesso, mais denso, o que quer que lhe queiram chamar, mas é tudo o que eu esperaria que uma versão parfum fosse, em termos simples, uma versão ampliada do original. O que é lamentável aqui é que é em detrimento de Bleu na minha opinião. Não está em questão que a projeção e a longevidade são muito melhores do que o original, mas à custa da subtileza e da elegância. Esta versão começa intransigentemente picante, que surge como uma grande combinação de gengibre, noz-moscada e hortelã, mas de alguma forma também com um forte toque de cardamomo. Eu sei que não está listado entre as notas, mas é assim que me parece. O gengibre e a menta são maiores do que a vida, muito mais do que o EDT. O drydown é duradouro, e tenho de dizer que é bom quando assente, mas tem menos subtileza e frescura e, atrevo-me a dizer, parece um pouco barato e faz lembrar muitos outros lançamentos recentes nesse aspeto. Eu devia adorar este... em teoria é exatamente o que eu gosto: especiarias fortes e uma base profunda, grande longevidade, etc... mas prefiro muito mais o EDT... uma fragrância que me é indiferente. A minha avaliação é que o original é mais leve, mais brilhante e mais matizado, apesar de não ter a força óbvia em comparação com este. Não é a primeira vez que um EDP desilude, estou a pensar no Terre d'Hermes. Não sei o que as pessoas estão à espera, incluindo eu próprio, mas se simplesmente querem um melhor desempenho, ele está aqui, mas à custa de um cheiro bastante diferente do EDT original... pior, na minha opinião. Não é uma fragrância má, mas também não é uma boa fragrância e dá-me uma nova apreciação do EDT.
Experimentei alguns cítricos/florais brancos recentemente para adicionar à coleção de verão e este é bastante bom no seu todo. Em primeiro lugar, a abertura é puramente de petitgrain de limão e uma bergamota que passa de um cítrico acentuado para um cheiro mais tipo tangerina. Isto liga-se perfeitamente com a mistura discreta de flores brancas no coração desta fragrância. Flor de laranjeira e neroli que não é demasiado forte, ceroso ou ensaboado, em parte devido ao facto de ser adoçado com jasmim e uma base de almíscar. Uma fragrância realmente agradável se estiver à procura de florais brancos e citrinos, este é um bom material.
Três fazes distintas com este esforço de A Lab on Fire: a primeira é uma bergamota exuberante e quase verde. Depois vem o gerânio, que é a base do acorde para esta fragrância e se desenvolve bem, complementando a base. A base é um pó macio de couro ou camurça, mas ainda fresco o tempo todo. Não concordo necessariamente que seja mínima porque tem uma abertura, um coração e uma secagem distintos que progridem. L'Anonyme tem ingredientes bem equilibrados e complementares que são meio que mínimos, mas sugerem outras notas mais doces. Gosto dele, é muito fácil de usar e tem uma boa longevidade, a projeção é boa no início e depois diminui. Não há muito aqui para não gostar.
Cada nota em Nio é primorosamente trabalhada e a qualidade é aparente desde o início. A abertura é de uma bergamota maravilhosa e brilhante, tão natural mas nada acentuada e com uma natureza verde folhosa, talvez com um pouco de gálbano também? fazendo lembrar o Ninfeo Mio de Annick Goutal. De seguida, entra no território dos florais brancos com o neroli ceroso e limpo a surgir nos minutos seguintes. Depois os florais tornam-se mais doces com jasmim, o que torna esta fragrância completamente melhor do que o neroli sozinho. Sinto o cheiro de uma base quente no drydown e a mais subtil sugestão de cardamomo. Ainda assim, um esforço muito bom da Xerjoff, o Nio é um floral cítrico/branco superior, sem dúvida, entre os melhores que já experimentei, mas se não gostar muito deste tipo de fragrância, ainda não me convenceu o suficiente para o adorar. A longevidade e a projeção também são bastante fracas.
Já o tinha provado há muito tempo e não me lembrava de como era, o que normalmente não é um bom presságio. No entanto, este é um material realmente especial e não é de todo a típica rosa. Estou habituado ao peso do âmbar ou do oud com a rosa, mas o Lyric adopta uma abordagem completamente diferente. Abre com uma casca de lima cítrica fresca e transparente que depois se transforma instantaneamente num pó subtil e almíscar com rosa infundida suavemente como água de rosas ou algo assim? Tem a sensação de gálbano e incenso resinoso de Amouage com um pequeno toque de fumo. A forma como este perfume funciona é um turbilhão complexo de pequenas sugestões de notas que mudam ao longo da experiência, de tal forma que preciso desesperadamente de obter algumas amostras e usar Lyric corretamente. Esta é uma fragrância enigmática, distinta e bonita que vale a pena experimentar.
As fragrâncias femininas de Amouage que experimentei até agora (lembrem-se de que não as experimentei todas) foram todas muito pouco inspiradoras em comparação com as masculinas, que estão numa liga diferente de tudo o que se pode encontrar noutros lugares e especialmente no domínio dos designers. Não estou a ser snobe, estou apenas a falar de um ponto de vista de valor. Posso criticar o facto de alguns dos produtos femininos (frutados/musks, etc.) poderem ser encontrados mais baratos noutros locais. O Journey, no entanto, é um perfume de qualidade, apesar de ser um perfume lúdico e alegre, frutado e floral. Eu não conseguiria usar este perfume de forma alguma, mas na minha namorada o cheiro era fantástico, com ondas de apriótico, florais amarelos e especiarias. A principal coisa que notei foi o jasmim, um perfume que eu adoro, especialmente no contexto apresentado aqui. Portanto, este é um perfume frutado com uma base de almíscar, mas com sugestões de notas mais pesadas e quentes de mel, noz-moscada e talvez tabaco, embora eu não tenha percebido muito disso. Passei um dia inteiro a cheirá-lo na minha namorada e achei que era fantástico, projectou-se muito bem e durou como seria de esperar que uma fragrância Amouage durasse. Na minha opinião, este é um perfume de topo, embora seja definitivamente um perfume apenas para senhoras.
Estava tão entusiasmada para experimentar esta fragrância... tão entusiasmada que mal me consegui conter!!! Uma nova fragrância Amouage e também não tive de esperar muito tempo por ela....e o veredito! Journey é absolutamente mágico! Amouage e Christopher Chong acertaram em cheio mais uma vez! Se os últimos lançamentos pareciam um pouco mansos (Beloved) ou demasiado corajosos com especiarias (Fate), Journey consegue o equilíbrio entre o acessível e a assinatura Amouageness na perfeição. Abre de forma tipicamente turbulenta com um turbilhão maravilhosamente complexo de cheiros fantásticos que não são imediatamente reconhecíveis exceto por um... Pimenta de Sichuan! Pesado na abertura até que se dispersa, então a verdadeira natureza desta fragrância entra em jogo, com cipriol profundo, incenso, uma estranha natureza frutada também e notas amadeiradas. O tabaco não é típico, é de natureza muito doce, por isso, se estiver à espera de uma fragrância de tabaco, não fique desiludido porque não acho que seja assim tão proeminente. Talvez uma combinação com feijão Tonka o torne doce e cremoso? Não sei, para ser sincera, é uma coisa complexa mas tem um cheiro absolutamente fantástico. Eu adoro o Journey e estava tão preparada para a desilusão (não sei porquê, para ser justa, TODAS as fragrâncias da Amouage têm os seus méritos), mas este é outro triunfo e tão fácil de usar como o Jubilation XXV, não demasiado picante, muito sedutor e reconfortante. Este é um favorito instantâneo e eu preciso de o adicionar à minha coleção, espero conseguir algumas amostras na próxima semana (uma vez que a loja não tinha nenhuma) e experimentá-lo na minha pele durante alguns dias de cada vez para ter a certeza. A longevidade é espetacular, mas não tão longa como a de perfumes de incenso fortes como o Interlude. Penso que se gosta de Jubilation vai adorar Journey porque continua a ser Amouage mas numa fragrância incrivelmente aceitável e marcadamente mais segura do que algumas das suas outras. Seguro, neste caso, significa sem falhas.
Há muitos elogios e elogios entre os comentários aqui e sabem que mais? Eu vou juntar-me a eles! Este é simplesmente um dos (se não "o") melhores aromas de âmbar que já experimentei. É fantástico!!! É absolutamente divinal a primeira vez que o experimentei há vários meses apaixonei-me instantaneamente Ambra Aurea é incrível. Quando o voltei a aplicar hoje, confirmou os meus sentimentos iniciais. Não parece desenvolver-se como qualquer outro âmbar que eu tenha encontrado, mas sim o constante e complexo acorde de âmbar é tão multifacetado que muda sob o seu nariz, revertendo de bibliotecário empoeirado, para incenso antigo, para doçura e baunilha cremosa, em seguida, labdanunm e mirra, e depois de volta novamente. Este não é tão doce como o Fiori d'Ambra, que também considerei de excelente qualidade, mas é mais floral e doce. A qualidade é evidente aqui e eu adoro fragrâncias de âmbar e esta tem uma pureza inegável. Adoro-o!
Bem, já experimentei alguns dos Olfactive studios e, no geral, estou impressionado. Este foi um dos que esteve à espreita entre as amostras no meu armário durante algum tempo e, apesar de o ter experimentado na altura, não me ficou na memória. Hoje, ao usá-lo corretamente, tenho de dizer que fui brindada com um aroma maravilhoso e inebriante, cheio de incenso e com um cheiro a ameixa. A mistura desta dimensão com uma pitada de baunilha dá-me uma ligeira sensação de mel, algo que normalmente não me agrada, mas é tão subtil e esta é uma criação tão interessante que gosto dela. Chambre Noire abre com o mesmo papiro aquoso estranho e sândalo que eu não gostei muito do Santal 33 do Le Labo, mas que de alguma forma funciona aqui, provavelmente devido às outras notas e ao facto de se dissipar rapidamente. O patchouli demora um pouco para aparecer, mas quando aparece, é o lado certo do equilíbrio. Isto misturado com notas delicadas de couro que existem desde o início, secam para um aroma de pele deslumbrante. Este perfume não é pesado, e é isso que eu adoro nele, alguns couros tentam demasiado! Este perfume é muito leve desde o início, mas projecta-se bem nas primeiras duas horas, quando o patchouli se destaca, mas depois disso é suave. Este é um ótimo perfume, gostei muito de o usar hoje.
Esta é uma pequena adição à minha avaliação original, talvez uma advertência porque continuo a adorar esta fragrância muito cheirosa. Não tinha experimentado o Bentley Intense antes do Chambre Noire e, quando o experimentei recentemente, pensei "oh, sim, consigo perceber o que as pessoas estão a dizer". A abertura num cartão na loja era efetivamente a mesma e evocou imediatamente o aroma de carro de luxo. No entanto, avisei-o hoje, tal como fiz há alguns anos atrás, quando escrevi a crítica, e obtive o mesmo aroma oriental de ameixa, espantoso e alcoólico que obtive na altura. Distingue-se totalmente do Bentley Intense, que tem muito mais especiarias e o sândalo seco (penso no L'air du dessert Marocain para o meu nariz), enquanto este é rico de uma forma mais gourmand. Sem ir muito longe no meu rabo ou no abstrato... Eu diria que a textura do Bentley é mate e a deste é mais acetinada... se é que isso faz algum sentido? Aplaudo o facto de serem diferentes e ambos fantásticos nas suas próprias formas maravilhosas, o que faz com que valha a pena ter outra fragrância... com certeza. Estou a usá-lo hoje e não podia estar mais feliz.
Lubin Itasca... Já há algum tempo que queria experimentar este produto, pois o frasco parecia interessante e os temas pareciam-me bem adequados. E eu tinha razão! Itasca abre com uma brisa perfeita de citrinos, pinho masculino, madeiras e vetiver, e resina fresca mas terrosa e perfeitamente evocativa de lagos ladeados por floresta. Este é o típico molde de aromas amadeirados que se inclinam para o masculino na minha pele, mas absolutamente unissexo pelo mesmo resultado. Não é uma fragrância profunda e tem um toque subtil de classe sem ser intrusivo de forma alguma. A secagem transforma o coração de pinho num âmbar resinoso, que é muito ligeiro e próximo da pele, mas tem um cheiro fantástico... quase de couro. A longevidade e a projeção não são assim tão boas, mas o Itasca é digno de consideração... eu gosto dele!
Experimentei esta fragrância pela primeira vez há mais de um ano (num cartão) e pensei hmmmm... não é má. Certamente não me repeliu de forma alguma e não era tão horrível como o Joop Homme original. Tudo o que posso dizer é... Experimentei-o novamente, dando-lhe um uso adequado na minha pele e tenho de dizer que o spray inicial abriu com notas de topo curiosamente frutadas, alcoólicas e achocolatadas. Estou a pensar que está tudo bem... depois começa a ficar muito, muito enjoativo e ainda mais intrusivo do que o Joop Homme, o que nunca pensei que fosse possível. Torna-se cada vez mais horrível a cada segundo que passa e é tão insuportavelmente falso e sintético. Não tenho qualquer problema com isso em perfumaria, mas não há muito nesta fragrância que se assemelhe a qualquer coisa que se encontre na natureza e talvez precise desse equilíbrio? Como é que algo pode ser TÃO DOCE e TÃO AMARGO ao mesmo tempo? Devo dizer que é uma espécie de conquista. No entanto, detestei-o e tive de o esfregar... o problema é que, como é típico da Joop, é muito resistente e resistiu a uma boa esfregadela. Penso que sacrificam a qualidade em prol de uma longevidade ridícula e de uma projeção asfixiante só para se destacarem no mercado. Não se trata de uma elaboração cuidadosa ou de ingredientes luxuosos, isso é certo. Quem é que se importa com a longevidade se cheira assim...? Tive vergonha de usar o Joop! Homme Wild porque sabia que ia dar nas vistas, mas não necessariamente pelas razões certas. É injusto comparar o 1 Million com o Wild porque o Paco Rabanne é ligeiramente melhor e certamente mais fácil de usar.
Ahhhh... recebi esta belezinha hoje. Que maravilha... Adoro esta fragrância! Adoro-a como a um filho meu! Sou quase protetora em relação a ela. Não consigo ouvir uma palavra má sobre ele sem saltar imediatamente em defesa do Blanc e não há muitas fragrâncias com as quais me sinta assim. Qualquer pessoa que siga as minhas críticas ou o que quer que seja sabe que sou um pouco snobe nos dias que correm, por isso, quando eu elogio uma fragrância de um designer humilde, por favor, acreditem na minha palavra de que é óptima! Única e como nada que eu tenha experimentado noutro lugar. Além disso... eu já o tenho! Oh, claro que tenho. Eu sou uma pessoa que acha que é um pouco tolo (mas ainda assim fixe se fores um colecionador) lançar edições limitadas ou o mesmo perfume em vários frascos diferentes... sem nomear nomes 'cough 'cough...Le Male...'cough!! Mas comprei este porque me senti na obrigação de o fazer, devido ao lugar especial que tem no meu coração. O Croc neon parece fixe e o frasco tem um design minimalista fantástico. OOOOH... e recebi um presente grátis... Um pacote de 3 bolas de ténis Lacoste Neon, o que foi um incentivo extra. Se ainda não experimentou esta fragrância, compre-a porque é linda e melhor do que qualquer outra fragrância aquática ou cítrica fresca no mercado de designers. Eau de Lacoste Blanc... Houdini4 saúda-vos!!!
Então... Experimentei este no outro dia, porque aproveito sempre a oportunidade de experimentar as fragrâncias Kenzo, uma vez que são tão escassas no Reino Unido atualmente. Só encontrei este numa loja de produtos mais antigos e descontinuados. Então, L'Eau par é bom, sabe... Um citrino brilhante que é aquático e aquoso sem quaisquer acordes marinhos demasiado sintéticos ou notas salgadas. Gosto dele, com um toque de lótus e uma base de almíscar branco, é delicado e muito agradável.
Quando ouvi dizer que o Tauer tinha uma fragrância Incense, fiquei com vontade de a experimentar e demorei até agora para o fazer... realmente chocante! Incense extreme é o que se espera de um perfumista de qualidade como Andy Tauer e uma fragrância com "Incense" no nome. No entanto, embora eu não concorde inteiramente com a crítica do meu amigo @'Roge, porque eu não acho que é inteiramente o olíbano mais puro que eu já cheirei. É bastante linear, embora a resina seja uma nota complexa em si mesma, a única outra coisa que eu senti foi um pouco de grão na abertura e isso é tudo. Talvez algum cedro?? Eu concordo que este é um esforço manso de Tauer considerando que o seu cartão de visita é a originalidade. Portanto, não é um mau perfume, longe disso, de facto. Sou viciado em incenso e especialmente em incenso e este tem um enorme apelo para mim, é uma mistura da delicada e cerebral série CdG Incense (como muitos mencionaram), é um pouco como Avignon e Zagorsk, o que funciona como um grande apoio. Não é exatamente o mesmo que o Avignon/Heeley Cardinal etc... etc... mas está no mesmo patamar. É suficientemente translúcido para ser refrescante e leve, mas não suficientemente profundo ou terroso para ser um grande incenso... Portanto, nada de extremo aqui, apenas uma boa fragrância. A longevidade é média e não se projecta realmente, mas é uma daquelas fragrâncias que se pode apreciar. Se está à procura da magia e originalidade de Tauer, veja algumas das suas outras fragrâncias.
Uau!!! Estou feliz. Estou a ler a crítica abaixo enquanto publico isto e também tenho um pouco de uma nota verde na abertura, mas no geral este é espesso com mirra resinosa picante e sândalo. É exatamente o que eu tinha imaginado na minha mente/nariz, por isso, nesse sentido, é linear e previsível até certo ponto. Eu, pelo menos, estou contente, pois muitas vezes espero ansiosamente por uma fragrância que tem apenas o nome de uma nota e ela não a entrega como esperado. Excelente secagem, qualidade soberba, o único aspeto negativo é o facto de ser um produto caro para algo que não é uma composição complexa. Na verdade, é apenas uma pequena crítica porque adoro Olibanum e qualquer outro amante de resina de incenso também o vai adorar.
Este saiu-me do frasco e exigiu que eu reparasse nele. Adoro esta casa e tudo o que experimentei foi um sucesso total! Experimentei vários da nova gama, o cedro majestoso, um cítrico à base de lima e um de sândalo (não me lembro dos nomes dos dois) e fiquei um pouco chateado por não estarem na base de dados. De qualquer forma... a minha namorada convenceu-me a comprar este perfume porque se apaixonou imediatamente por ele, não me interpretem mal, eu estava a bordo mas não estava a ficar tão louco como ela. Para ser sincero, este é um citrino diferente de todos os outros que já experimentei, na medida em que está provavelmente mais próximo do cheiro a maçã de coisas como Tommy Boy ou Lacoste Play (o vermelho), mas muito melhor feito e com muita classe. O zimbro também é evidente, seco mas distinto e refrescante como um gin fizz! Não sei mesmo o que vos dizer? Comprei-o na hora porque a minha namorada disse que seria "a fragrância de verão perfeita". Não devia admitir isto, mas não costumo seguir os conselhos dela, no entanto, nesta ocasião, senti-me obrigado a fazê-lo. Tive algumas dúvidas, mas depois da abertura frutada e borbulhante, o champanhe tem uma espinha dorsal de madeiras e uma nota inconfundível de sementes de cenoura que só se encontra em fragrâncias de alta qualidade. Assim, na sua essência, esta é uma fragrância magnificamente estival que, quando começa a fazer lembrar um designer mais barato, adquire um ar mais refinado de qualidade. É uma composição bastante simples, mas o que temos aqui é uma fragrância de arrasar que tem um desempenho muito bom e uma projeção moderada. Mais pessoas deveriam experimentá-lo porque é tão limpo e sofisticado, eu suspeito que será um prazer para todos.
Oh, meu Deus, cometi o erro de usar isto na sexta-feira à noite. Fazia parte de um lote bastante grande de amostras que experimentei há algum tempo e pensei que o George era um perfume de que tinha gostado mas que ainda não tinha analisado de forma conclusiva. Tento não cometer o erro de usar apenas uma fragrância sem a experimentar corretamente e sem ter a certeza de que gosto dela. Lamento... mas o George é horrível! Verdadeiramente horrível. Faz-me lembrar o Vetiver dance de Tauer mas não tão horrível, para ser justa com o George. Se alguém já viu a forma como Thierry Mugler fez o seu AMen les parfums de cuir mergulhando tiras de couro cortadas num barril cheio de AMen e deixando-o em infusão. Bem, imagine o mesmo processo mas com cera de abelha, cerveja de raiz, pensos e ligaduras! Medicinal nem sequer é a palavra certa, cheira a anticeptico! Nem sequer acho que isso seja justo, porque há algo de agradável no cheiro de germolene ou detol e este tem outras facetas estranhas que o tornam totalmente repreensível para o meu nariz, nomeadamente.... florais brancos! O néroli também está presente em grande escala e contribui para o corpo ceroso e horrível do resto da fragrância. Escusado será dizer que não fiquei contente quando o apliquei na minha pele e percebi que iria cheirar assim durante várias horas e gosto de pensar que tenho uma mente bastante aberta em termos olfactivos. Há um elemento de mel/cera de abelha nesta fragrância, uma vibração de café distante que, se fosse mais pronunciada, poderia ter redimido George de alguma forma e horríveis florais brancos e heliotrópio! Que confusão! Algumas pessoas podem considerar este perfume genial, mas eu não estou convencido, pois vai contra os meus gostos, como se tentasse alimentar-me com lulas e cogumelos à força. Mas digo-lhe isto... É um perfume complexo e a minha namorada gostou dele. Estranhamente, ela teve uma reação semelhante à minha, na medida em que o George teve um efeito de acidente de carro, não conseguindo parar de o cheirar. Obviamente, por razões diferentes, a minha foi de puro desgosto, tentando perceber porque é que alguém faria este perfume ou o quereria usar? E a dela em admiração por uma fragrância complicada e estranhamente sedutora. Felizmente para mim a longevidade não foi brilhante, nem o sillage, mas apercebi-me que era mau quando estava a aplicar, por isso talvez não tenha posto o suficiente?
Feuilles de tabac é um perfume estranho. Se está à espera de uma abundância de tabaco, então pense novamente, este é um perfume bem arredondado que tem tanto a ver com fava tonka e patchouli na base como com tabaco. A abertura é um estranho caso herbáceo cremoso que tem uma especiaria apimentada distinta que não é acentuada mas acrescenta interesse ao que é um início turbulento. Tal como acontece com La Fumee, eu não tinha a certeza se gostava ou não, mesmo depois de assentar, mas mais para o fim da secura é onde se torna mais doce e se revela como algo que eu usaria com muito gosto. Não há nada de inovador aqui, mas tenho de dizer que é único e isso é uma grande vantagem para este. Se gosta de Feuilles de tabac, provavelmente vai adorar. Se está à procura de um aroma de tabaco, então vale a pena dar uma vista de olhos, mas pode ser um pouco fraco no elemento tabaco para alguns. Consegui umas boas horas de utilização, por isso diria que a longevidade é bastante boa e que evolui, por isso é melhor dar-lhe uma oportunidade para o convencer.
A minha segunda fragrância Miller Harris e não tenho a certeza do que pensar dela? Este deve ser um território familiar, balsâmico/resinoso e, a julgar pelo nome, fumado. Não sei se estou à espera de muito fumo agora, porque tenho experimentado algumas fragrâncias com bombas de fumo ultimamente, mas La Fumee parece um pouco suave. A abertura é um pouco instável e não tinha a certeza se era suficientemente equilibrada para o meu gosto. É um sândalo suave, elemi e labdanum que conspiram para criar um perfume amadeirado quente, tipo incenso, que tem um fumo muito subtil. O drydown é sublime, realmente adorável, uma mistura de sândalo/ervas com classe e que vale a pena considerar. O drydown é ótimo, mas não me agarrou logo de início, no entanto tem uma boa longevidade. Gosto dele, a minha namorada comentou que não ficou muito impressionada.
Esta é uma fragrância muito bem elaborada de Lyn Harris e eu estava inicialmente enganado que seria tudo sobre citrinos com um nome como Citron Citron. Fiquei agradavelmente surpreendida quando, depois de uma abertura maravilhosamente natural e refrescante de citrinos, somos tratados com um drydown que eu não esperava que fosse tão interessante como foi. Nos primeiros minutos somos levados a pensar que este poderia ser um citrino muito agradável mas, em última análise, unidimensional e fugaz. Demora cerca de meia hora, mas dá-se uma dica de que há mais do que isso quando as madeiras e o musgo de carvalho começam a aparecer. Seca e torna-se numa madeira temperada suave com um citrino persistente, é muito agradável e parece fácil de usar e desfrutar. É o meu primeiro Miller Harris e estou a começar bem. Uma óptima fragrância de verão, a longevidade também é boa.
Experimentei este produto hoje e trouxe algumas amostras para casa. Gostei muito do wonderwood original, mas achei que era um espírito excelente, mas um pouco semelhante ao do Lalique Encre Noire para o adicionar à coleção, mas mesmo assim é muito agradável. Agora, a adição de Oud a esta mistura de aromas amadeirados e vetiver é ou um salto de carroça ou um golpe de génio. Tenho o prazer de dizer que penso que é o último, sendo esta a CDG, tenho de dizer que geralmente acertam e que normalmente abrem o seu próprio caminho. Para começar eu não tinha certeza, a abertura é muito semelhante a wonderwood, mas agora com uma sensação de duas fragrâncias de Oud mais estranhas, uma sendo AdP Oud colonia concentree e Tom Ford Oud wood (do qual eu não gosto muito), esse é o meu pensamento inicial de qualquer maneira. À medida que o wonderoud vai secando, revela um aroma muito bonito que complementa o já excelente vetiver apimentado do wonderwood. O poder de duração é ótimo - só o experimentei na loja e ainda o consigo cheirar fortemente agora, mas actualizarei amanhã quando o usar corretamente. Se não me senti deslumbrada com o wonderoud, fiquei agradavelmente surpreendida. Não é um Oud típico para o meu nariz, mas quem se importa?
É espetacular! Usei-o hoje e apaixonei-me por ele. Apimentado e tem um toque de assinatura CDG que me faz lembrar a outra fragrância que tenho na sua gama "normal" Blue Santal. Vou definitivamente comprar este, o Oud é evidente, mas apenas acrescenta um pouco mais de luxo, uma cereja no topo, se quiser, para o que é uma grande fragrância de qualquer maneira. A longevidade também é muito boa.
Só para fazer uma nova avaliação deste perfume! Estou a usá-lo hoje pela primeira vez desde há algum tempo e estou chocado por não me ter apercebido antes, mas Wonderoud não só cheira como o seu irmão mais velho Wonderwood, que tem um desempenho inferior e é um pouco pobre, como também me faz lembrar fortemente Versace Man e Oud Noir, não acredito que nunca tenha reparado antes. Tem o mesmo acorde de alcaçuz, um cheiro ligeiramente açafrão que me lembra muito especificamente algum tipo de doces de quando eu era criança. Sim, é apimentado e amadeirado, mas ainda me faz lembrar um doce misterioso. Para aqueles que não gostam deste perfume, não sei porquê? Até mesmo os amantes de CdG ainda não estão convencidos... mas sejamos realistas, é muito melhor que Wonderwood e até eu achava que era bom até este chegar.
Brilhantemente colocado por @Gileshowe... Embora seja preciso ser muito, muito enigmático e seguro de si mesmo para conseguir um cheiro tão perturbador. Tão verdadeiro. Esta fragrância é louca! Tão metálica e invulgar que não dá para acreditar. A explosão inicial de aldeídos é estranha, mas não desagradável, e perdura durante todo o tempo. Só consigo identificar o cedro e talvez algum almíscar na base, mas não muito mais. Trata-se principalmente de notas metálicas agudas que evocam uma pedra fria ou um acorde de sílex, com a maioria destas fragrâncias a serem sangrentas até ao fim. Não acho que seja justo comparar este perfume com o Secretions magnifiques de uma forma negativa, porque esse é muito mais ofensivo do que este. No entanto, consigo ver perfeitamente a ligação, metálico e estranho aplica-se definitivamente a ambos. Na minha opinião, o Red não é tão agressivo, é mais fresco, mais doce e mais divertido, mas mesmo assim eu nunca o usaria.
