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Pierre Balmain Balmain Homme
Balmain Homme
Pierre Balmain
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houdini

Balmain é uma marca que respeito. Não tenho certeza do porquê, já que eles não atendem realmente aos homens e, quando o fazem, não há muitas opções. De qualquer forma, ainda gosto deles, um pouco Lalique, sou conquistado pelo apelo de nicho a preços de designer. No entanto, isso é lixo genérico. Sinto muito em dizer isso, porque não tenho dúvida de que é usável e não me ofendeu nem nada, mas possivelmente pior do que isso, pensei que já tinha sentido isso antes. Isso não era algo que eu esperava da Balmain e, especialmente com um nome como Homme, você pensaria que era o capitão do navio insignia? (também por causa do uniforme neopolônico.) Sim, a garrafa é talvez a coisa mais atraente sobre isso. As notas de topo são um aquático cansado, como um bergamota fresca, depois um acorde de violeta sintética e etérea que, novamente, é aceitável e você poderia ser enganado pensando que é bem agradável nos primeiros minutos, mas eu quero mais, francamente! Então, como muitas fragrâncias hoje em dia... Burberry Brit ou Versace Eros para citar algumas... tenta fazer demais. Ou seja: fresco e agradando ao público, etéreo e classificado como violeta perfumada, depois uma base oriental falsa de madeiras mais quentes e feijão tonka e uma coisa de 'couro' levemente em pó??? Eu também não sinto açafrão no Balmain Homme, mas talvez se eu tentar novamente, isso apareça?? Meu ponto é que tudo está misturado em um esquecimento, combinado em mediocridade, você não pode fazer tudo com uma fragrância ou ela simplesmente sai sem identidade alguma... por isso a Balmain é culpada, há apenas algo com cheiro barato sobre isso e isso é um grande crime. A durabilidade foi 'média', acredite ou não? um pouco como tudo o mais sobre este aqui.

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há 11 anos
Jo Malone London Incense & Cedrat
Incense & Cedrat
Jo Malone London
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houdini

Uma oferta muito decente da Jo Malone e uma ótima adição à linha Cologne Intense. Falando das garrafas pretas, tenho que dizer que, apesar de todas serem muito boas por si mesmas, não oferecem muito em termos de composição única, com exceção de Oud & Bergamot, que não cheira realmente a nenhum dos dois, mas consegue se destacar nesta linha. Isso sofre um pouco do mesmo problema, pois é uma fragrância de incenso picante bastante direta. A abertura é um olíbano refrescante e intenso, borbulhante e cítrico como um gin tônica fresco. O Elemi também tem esse efeito semelhante, então esses dois são muito evidentes desde o início. Então, a especiaria se torna mais evidentemente madeirada, é uma vibração de madeira apimentada, que é meio como sândalo, mas sem nenhum dos elementos cremosos, em vez de cedro. Isso definitivamente tem um elemento mais sujo do que Avignon ou Cardinal, que eu acho que são mais elevadores e dominados por olíbano/elemi. Tenho que dizer que, quando seca, sinto a qualidade e o calor das minhas resinas favoritas, o labdanum balsâmico e o benjoim permanecendo próximos à pele após serem inicialmente bastante fortes. Acho que a rápida transição para uma fragrância de pele não é sempre uma coisa ruim, especialmente com aromas como este e o fato de que estou usando no verão. O desempenho é geralmente bom. No geral, é bom e parabéns à empresa Jo Malone por entrar nesse território, pois combina e enriquece a linha. Eu não compraria, mas se eles fizessem um conjunto mini com todos esses, eu definitivamente compraria. Atualização: Agora, bem no fundo da secagem, tem qualidades vagas de Armani Myrrhe Imperiale ou Black Afgano, mas não tão profundo ou luxuoso. Ainda assim, é agradável, pois, em termos de madeiras pesadas e picantes, isso entrega. Eu amo labdanum e definitivamente sinto as vibrações aqui.

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há 11 anos
Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme L'Intense
La Nuit de L'Homme L'Intense
Yves Saint Laurent
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houdini

Mais uma fragrância 'Intensa'. Os flankers estão aproveitando sem vergonha o sucesso de seus predecessores nos dias de hoje. A garrafa parece realmente legal, para ser justo, e não estou julgando, pode ser realmente boa?

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há 11 anos
Maison Martin Margiela Tea Escape
Tea Escape
Maison Martin Margiela
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Sou um grande, grande fã de chá e qualquer coisa com "Chá" no nome definitivamente desperta meu interesse, especialmente "Chá Escape". Tenho que dizer que estou indeciso e definitivamente vou pegar outra amostra para descobrir o que está acontecendo? Acho que é o arroz aqui? Há definitivamente um elemento herbal desconhecido? Acho que sei como o arroz cheira, mas não tenho certeza se ele pertence a uma fragrância que quero usar. Vou dar crédito ao Chá Escape... é uma proposta única, quase estranha, mesmo o chá não sendo um earl grey defumado e aromático, nem é classicamente seco ou metálico? Mas é definitivamente chá. O chá é tipicamente combinado com notas cítricas e é refrescante que a Maison Martin Margiela e Pellegrin tenham decidido seguir em uma direção diferente com isso. O osmanthus e o elemento floral não devem ser subestimados nesta fragrância, pois são uma parte importante e, à medida que se assenta, oferece um sabor único que me lembra produtos da Lush. Essa mistura de natural e sintético realmente é um cheiro muito interessante. Preciso voltar a este porque fui tentado a comprá-lo apenas pela estranheza e tive que me conter.

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há 11 anos
Maison Martin Margiela At the Barber's
At the Barber's
Maison Martin Margiela
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houdini

'No Barbeiro' é uma fragrância perfeitamente nomeada (diferente de muitas hoje em dia). Eu esperava um sabonete limpo, herbal, verde e uma boa aromática de couro, e foi exatamente isso que recebi. A abertura é ligeiramente afiada e fresca, com um toque de cítricos talvez, depois lavanda e manjericão. O coração e a base têm uma vibração de talco leitoso e ensaboado, almíscar e gerânio. Tem um cheiro muito familiar, quase reconfortante, e seca para uma fragrância masculina limpa e de couro na minha pele. Não tem como errar realmente. Não há inovação aqui, embora talvez essa fragrância pudesse ter mais algumas notas? Talvez eu esteja perdendo o ponto? Não acho que essa fragrância tenha a intenção de ser especial, é funcional e prática como a marca e a sensação de todas as fragrâncias dessa casa. A simplicidade é a chave aqui e funciona. Poderia ter um desempenho um pouco melhor, considerando que é uma marca de nicho, e embora não seja cara para 100ml, ainda falta um pouco. No geral, não posso criticar esta, é apenas para homens que sabem o que querem... uma boa barba feita, fragrância de sabonete.

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há 11 anos
Viktor&Rolf Spicebomb Extreme
Spicebomb Extreme
Viktor&Rolf
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Total decepção. As razões? Bem, principalmente porque eu esperava que proporcionasse uma experiência totalmente diferente, mas, em vez disso, foi um pouco mais direta, segura e próxima do acorde original. Isso cheira ao original, bom, certo? Sim... isso é bom, eu gosto do original. O 'Extreme' no título é digno? Bem, é mais extremo. (pelo menos na abertura e nas primeiras uma ou duas horas, com certeza é!) No entanto, além da adição definitiva de especiarias mais agressivas (o cominho é aparente), para mim, tem um gosto desagradável de spray de cabelo/amônia e essa coisa que não consigo identificar sobre as misturas modernas, que as torna mais profundas, mais intensas e duradouras, mas não as melhora e, em alguns casos, arruína completamente a abertura e leva muito tempo para se suavizar. Isso, infelizmente, é um desses casos. No entanto, quando seca, é muito parecido com o original, exceto por um âmbar/tobaco mais profundo e uma base de baunilha cremosa, especialmente observável nas fases muito finais da secagem. Isso, eu tenho que admitir, é meio adorável. Então, não é ruim, apenas doce e enjoativo como o original, mas de uma maneira totalmente nova. Spicebomb extreme faz Spicebomb parecer sutil e discreto... sim, é isso mesmo. A projeção e a longevidade são ambas muito boas, eu pensei. Vale a pena conferir, mas não crie muitas expectativas porque, como as minhas, elas serão frustradas.

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há 11 anos
Robert Piguet V. Intense
V. Intense
Robert Piguet
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Embora isso diga que é para mulheres, eu descreveria como uma fragrância gourmand unissex. No entanto, uma vez comprei Visa para mim e acabei dando para minha namorada, pois senti que não conseguiria usá-la, mas era um pouco feminina demais para mim. Isso tem essa sensação também e uma leve qualidade frutal/floral de Visa, isso está principalmente nas notas de topo, porque a base disso tem uma sensação de baunilha, tonka e um sândalo oriental de Cashbah também. Então, é um oriental com uma profundidade e qualidade definitivas que você esperaria de Robert Piguet... Durou bem na minha pele. Isso é tudo que posso dizer sobre isso, realmente? O veredicto ainda não saiu, mas definitivamente vou experimentar novamente em alguns meses e atualizar.

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há 11 anos
James Heeley Vetiver Veritas
Vetiver Veritas
James Heeley
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Uau! Este é um vetiver soberbo, escuro, áspero, ligeiramente fumado, com uma secura de feno e uma humidade de erva verde, é brilhante... tudo o que deve ser. Muito bom (se não o melhor Vetiver) em termos de um perfume natural e preciso, mas não necessariamente a minha composição favorita de vetiver. A abertura tem um toque cítrico, também tingido com mentol, o que é animador e ligeiramente estranho. Apesar de todos estes elogios... Acho que não o quero usar especialmente. Vetiver veritas é de alta qualidade e a concentração da Eau de Parfum dura bastante bem e projecta-se suavemente. Se é um fã de vetiver, este deve definitivamente estar no seu radar.

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há 11 anos
Serge Lutens L'incendiaire
L'incendiaire
Serge Lutens
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Oh, uau! Este é um espetáculo. Muito na veia daquelas fragrâncias de couro doces e inebriantes como couro Tuscan, Clive Christian C, golden boy, AdP leather....etc etc... Mas, crucialmente, este tem um toque muito mais delicado. Quando digo isto, não me interpretem mal, é tão profundo como os outros que mencionei, mas possivelmente tem mais dimensões, na medida em que sinto definitivamente mais uma tendência para o incenso. É doce, quente, fumado e consigo certamente perceber porque é que o nome se está a tornar. Além disso, é mais fácil de usar (numa base regular) do que um perfume tipo couro da Toscana. Tem um toque de incenso nobre, a suavidade do açafrão e, embora não seja dominado pelo incenso, também sinto isso no L'incendiaire. O único ponto negativo que me ocorre é o facto de não o ter comprado no local. Tenho o Clive Christian C e tive a oportunidade de comprar outros (que considero pálidos em comparação) mas, apesar de toda a semelhança, este novo Serge Lutens ainda tem mérito e suspeito que, quando seguido lado a lado, as diferenças serão ainda mais evidentes. Adorei-o. Nota máxima para mim. hmmmm...Atualização. Bem, eu disse acima "...não dominado pelo incenso..." Sim... isso está errado. Depois de uma abertura turbulenta e opulenta, esta fragrância seca para um Olibanum de qualidade perfeitamente elevada e ligeiramente mais escuro do que o habitual... mas é apenas isso....olibanum. Devo ter ficado cego do nariz da primeira vez, mantenho o que disse sobre L'incendiaire: dá uma impressão complexa quando aplicado pela primeira vez, mas não demora muito a desaparecer para um inebriante incenso e lamento muito ao SL e ao Sheldrake, mas posso conseguir isso (exceto que não é bem isso) noutro lugar mais barato. Não devia ser uma questão de dinheiro mas, neste caso, tenho de deixar passar esta fragrância.

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há 11 anos
Memo Paris Ilha Do Mel
Ilha Do Mel
Memo Paris
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Eu definitivamente não sou um cara de flores e este não é o tipo de fragrância que eu usaria, mas certamente posso apreciá-la. Uma mistura muito delicada e revigorante na abertura de laranja-mandarina e um delicado buquê de jasmim, flor de laranjeira e jacinto. Jacinto não é de forma alguma um dos meus aromas florais favoritos, minha mãe sempre tem jacintos em casa e o cheiro é muito forte. A mistura de jasmim e talvez o íris aqui dá a esta fragrância uma doçura junto com a base de mel e baunilha, que a torna... bem, simplesmente muito agradável. A qualidade é inegável e esta fragrância dura e dura, não posso criticá-la; se você é fã de flores brilhantes e arejadas, você poderia fazer muito pior do que conferir esta aqui.

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há 11 anos
Givenchy Gentlemen Only Intense
Gentlemen Only Intense
Givenchy
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Agradavelmente surpreendido" é como eu me descreveria depois de experimentar este. Imaginei que a designação "Intense" e o facto de não ter gostado muito do Gentlemen only original (que não é mau, TBF), para não mencionar o facto de ser mais um perfume de designer de fava Tonka. Se esta combinação de factores não foi suficiente para me dissuadir de o experimentar, não sei o que seria? De qualquer forma, acabei por perseverar e acabou por não ser um mau perfume. Givenchy Gentlemen only Intense abre com uma pitada de pimenta que logo se suaviza numa vibração de resina sintética e patchouli achocolatado. À medida que seca mais um pouco, torna-se mais amadeirado e talvez uma pitada de bétula fumada, mas nada de particularmente ousado. Para mim, esta é uma fragrância de tipo cremoso dominada pelo cheiro quente de baunilha da fava tonka, âmbar e patchouli. O patchouli é a graça salvadora aqui no que de outra forma seria outro lançamento "blá" na veia de tantos outros ultimamente. A duração foi boa, mas não óptima.

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há 11 anos
Giorgio Armani Ambre Eccentrico
Ambre Eccentrico
Giorgio Armani
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Oh, que legal!!! As notas disso estão me fazendo salivar, soa absolutamente incrível e, pela minha experiência com a coleção Prive, isso não vai decepcionar.

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há 11 anos
Imaginary Authors Violet Disguise
Violet Disguise
Imaginary Authors
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ladydonttekno1

Eu achei a abertura disso nada mais do que uma bagunça de giz e poeira. Suspeito que isso possa ser devido à química, com base na grande diferença entre meu pulso e a fragrância no cartão de spray na loja. Consigo sentir um leve toque de ameixa sob a espessa camada de poeira, mas isso não compensa o horrível tom vintage. O dry down é tolerável, mas certamente não vale a pena passar por tudo isso para chegar até ele. Eu adoro violeta. É uma constante no meu guarda-roupa de fragrâncias. No entanto, não consigo imaginar isso funcionando como uma fragrância de pele para ninguém.

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há 11 anos
By Kilian Sacred Wood
Sacred Wood
By Kilian
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Uma daquelas fragrâncias que experimentei quando foi lançada pela primeira vez e que não me impressionou muito, apesar de ser uma grande fã de sândalo. Revisitei-a e a madeira sagrada é uma composição mínima, mas uma "composição" mesmo assim. Poder-se-ia ser perdoado por pensar que é um esforço linear... porque é. No entanto, o sândalo possui a sua própria complexidade e, quando bem feito, pode ser ótimo sem mais nada. A madeira sagrada tem tanto o cremoso, a serradura leitosa, a madeira e a borda picante, mas apenas subtil, este é definitivamente um caso mais moderado. Há também um toque amadeirado geral que acena com sugestões de cipreste e cedro, provavelmente daí as comparações com Tam Dao e Wonderwood. Há notas de topo vagas de algo mais refrescante, mas são de curta duração. Então o que é que temos? Uma fragrância amadeirada delicada muito agradável que nunca vai iluminar o mundo. Dito isto, não duvido que a qualidade do óleo de sândalo utilizado aqui seja provavelmente muito boa. Reparei que a abertura é mais cativante do que algumas, mas depois diminui muito rapidamente, oferecendo um aroma tímido à pele, o que não me incomoda muito, mas não é assim que me impressionas, Killian. A questão é que... consigo pensar em muitos outros sândalos que preferia ter do que esta oferta cara. Mas cheira muito bem, por isso vale a pena ver.

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há 11 anos
Lacoste Fragrances Eau de Lacoste L.12.12 Yellow (Jaune)
Eau de Lacoste L.12.12 Yellow (Jaune)
Lacoste Fragrances
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Eu sempre experimento as fragrâncias da Lacoste, mas não sei bem por quê? Quero dizer, vamos encarar, a maioria delas é horrenda, apenas barata ou não tem um bom desempenho... e a maioria tem essas três características. Acho que é devido ao meu amor inabalável pelo Eau de Lacoste Blanc, que eu absolutamente adoro e considero uma obra-prima entre os perfumes 'frescos' de designer chatos. Então, eu estava aguardando esse amarelo (e o roxo que ainda não foi lançado) e realmente não decepcionou. Não tenho certeza se estou perdendo a cabeça, mas isso é realmente muito bom. Tem aquela abertura cítrica média de designer, mas sem salinidade, sem a horrenda nota de calone, sem doçura enjoativa ou notas irritantes de modinha como o feijão tonka... Praticamente sem 'falsidade' (em vez de sinteticidade... nessas) de jeito nenhum! É notável, parece apenas uma fragrância fresca e agradável de verão para mim. Talvez uma base de madeiras e um toque de pimenta rosa e gengibre, mas nada exagerado. Eu poderia jurar que senti um toque floral, talvez ylang ou tuberosa, do meu amado blanc, definitivamente compartilha um pouco da qualidade refrescante de picolé. Eu só experimentei uma vez nas costas da minha mão, então terei que voltar a ele, mas, no geral, diria que não foi um trabalho ruim da Lacoste. Uma crítica menor: ainda não foi bom no departamento de longevidade.

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há 12 anos
Alfred Dunhill Icon
Icon
Alfred Dunhill
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houdini

Bem, eu já tinha visto que isso ia ser lançado há um tempo, mas não me lembrava de nada sobre as notas quando finalmente me deparei com isso. Fiquei feliz quando verifiquei aqui depois de experimentar e tudo que consegui sentir (e mais) estava listado aqui. Às vezes, as notas de fragrância podem ser difíceis de discernir além das poucas óbvias, então estou feliz que a Dunhill conseguiu transmiti-las claramente neste novo lançamento. Essa mensagem é uma de masculinidade desde o início, com um forte impacto picante de especiarias na abertura, que diminui rapidamente para revelar um zimbro seco e cardamomo sabonoso. Definitivamente há íris ali e lavanda também, mas em menor quantidade. Há um elemento herbal de sálvia e, em seguida, uma base de vetiver e madeiras; também a sensação clássica de especiarias aponta para musgo de carvalho, sem realmente cheirar como isso... se é que faz sentido? Embora não cheire como eles, na verdade (exceto talvez por uma vibração de madeira/lavanda/cedro?), fui lembrado de algo como uma água fresca ou um tipo de tweed verde irlandês. Juntas, você obtém uma fragrância masculina bastante boa, sem nada de notável para mim, mas estou feliz em ver algo no mercado que não seja a mesma velha e entediante farsa química de aroma e que realmente cheira como uma composição com algum foco. O Icon não está realmente tentando apelar para as massas e suspeito que a marca Dunhill atraia um público um pouco mais velho, e definitivamente assim com este lançamento. Um cliente ao meu lado no balcão estava se borrifando e proclamando "oooh... isso é coisa de homem de verdade... Sem brincadeiras com isso." Embora eu concordasse até certo ponto, não pude deixar de notar que as assistentes de vendas pareciam um pouco desconfortáveis, como se esse cara estivesse sendo um pouco excessivamente familiar com elas, chamando-as de "querida", etc... quando ele tinha cerca de 30 anos e ela claramente estava na casa dos 50. Ele parecia o tipo que só queria fazer pequenas conversas por fazer... Não acho que ele comprou nada também. É interessante obter outra perspectiva masculina ao testemunhar as primeiras impressões de um estranho. Sim, então... de qualquer forma... a longevidade e a projeção estão boas, é uma fragrância bastante sutil após uma abertura turbulenta e picante. Eu gostei do drydown e talvez, após mais algumas tentativas, isso possa me conquistar. Uma coisa é certa, a garrafa é superb e muito satisfatória de segurar. Esse fato por si só atrairá os homens machos que gostam da ideia de algo que se assemelha à alavanca de câmbio de um carro esportivo de luxo.

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há 12 anos
Mugler A*Men Ultra Zest
A*Men Ultra Zest
Mugler
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Eu não conseguia esperar para colocar as mãos nessa fragrância, infelizmente não consegui antes do lançamento, pois perdi a mensagem de voz do meu amigo Mugler que ia me passar um pouco antes. (para o Reino Unido) De qualquer forma... já chegou às lojas, eu sabia exatamente o que esperar disso e atendeu às minhas expectativas. As notas de topo são suculentas e doces com laranja sanguínea e até abacaxi (minha irmã entrou no meu carro e disse "Aqui cheira a abacaxi") então a base é um patchouli clássico e uma doçura cremosa de baunilha, mas com uma força e um DNA Mugler inegáveis. Dito isso, não me surpreenderia nem um pouco se os haters de AMen pudessem ser fãs disso. A base tem claramente mais baunilha do que a maioria dos flankers de AMen, bem, certamente parece assim de qualquer forma. Eu passei por toda a gama de emoções com essa fragrância, desde gostar das óbvias notas de topo que esperava, até amar absolutamente o Ultra Zest e sonhar em escrever resenhas entusiasmadas para postar aqui, depois a realização de que falei (pensei) cedo demais e que o Ultra Zest é na verdade uma experiência medíocre, talvez até um flanker decepcionante. A verdade é que, após várias utilizações, não só isso se encaixa em um nicho muito necessário de orientais frescos, versátil o suficiente para usar em um dia quente, mas também ainda é aconchegante e aquecedor. As notas de topo cítricas do Ultra Zest são duradouras, essa é uma qualidade importante para mim. Eu não sou alguém obcecado pelos comentários de outras pessoas sobre minha escolha de fragrância, mas depois de usá-la 3 vezes durante o fim de semana de Páscoa, recebi uma quantidade sem precedentes de elogios. Sério, até de estranhos na loja local, amigos e familiares e talvez o maior elogio imaginável da minha mãe. (que é muito difícil de agradar na melhor das hipóteses... em TODOS os aspectos.) A base seca de forma muito suave e inofensiva, mas ainda com toques de laranja cítrica, é ótima. Eu diminui minha resenha agora para refletir o que essa fragrância é... uma boa fragrância usável e uma adição bem-vinda à coleção Mugler com bom desempenho.

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há 12 anos
Electimuss Venti
Venti
Electimuss
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Aqui está o que acontece com o Venti. As notas de topo (primeiro minuto ou mais) são maravilhosas, mas também têm um leve aroma de "casa" para mim. Depois, ele se estabiliza e as flores ficam úmidas e bem desagradáveis na minha pele, tornando-se quase um "scrubber". O Venti mantém um certo interesse e beleza suficientes para dar uma chance ao drydown e, quando se estabiliza, embora ainda com elementos de ambos... basicamente... bom - ruim + ok = Ok. Essa abertura tem uma boa sensação de tangerina, pêssego e flores, mas é então arruinada por um jasmim e tuberosa fortemente concentrados, que, uma vez superado um mero cheiro, se tornam almofadados e amargos na minha pele. É complexo e verde, mas quente ao mesmo tempo. Há uma doçura salgada na base que é meio à beira-mar e pode muito bem ser âmbar cinza, e um toque de patchouli pode explicar um pouco da sujeira. Na verdade, eu percebo o gerânio e o vetiver que não existem a princípio, com um toque de baunilha à medida que seca. Apenas não é uma combinação de notas que eu realmente consiga me empolgar! Para mim, é uma mistura forte que não me atrai para usar, mas definitivamente não é entediante e a concentração é impressionante, a projeção é bem pesada e a longevidade foi boa.

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há 12 anos
D’ORSAY Ambre Et Musc
Ambre Et Musc
D’ORSAY
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Esta é uma fragrância incrivelmente sexy. Muito feminina para mim mas não para além dos domínios da experimentação, afinal de contas eu usei-a e gostei muito dela também. A abertura doce dura muito tempo e é um almíscar floral quente com toneladas de âmbar em pó que, no início, é demasiado feminino para ser considerado por mim, independentemente do quão agradável eu o ache. No entanto, à medida que seca (após várias horas) o benjoim e a baunilha entram um pouco mais na base e torna-se mais apelativo e menos feminino. Evoca-me o rosa... mas um rosa quente sexy, talvez? A sério, se a minha namorada começasse a usar este perfume, eu seria obrigado a arrebatá-la. É literalmente âmbar e almíscar, mas é incrível como é diferente de outros aromas de âmbar (que já experimentei) e isso é um bom feito. É forte e dura muito tempo e projecta-se muito intensamente.

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há 12 anos
Imaginary Authors Memoirs of a Trespasser
Memoirs of a Trespasser
Imaginary Authors
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Já tinha visto isto a aparecer por todo o lado e a ser bem escrito. Também gosto do aspeto meio artesanal dos frascos e da arte de cortar e colar no rótulo. De qualquer forma, as fragrâncias em si têm sido um pouco decepcionantes até agora, mas carregadas de imaginação e criatividade. O que me desmotiva é a base hippie e suja que parecem possuir, são três deles agora com o que eu descrevo como a nota de "papel de açúcar", muito amadeirada e com uma pitada de sujidade de patchouli e resina profunda, parece ser um tema em Cobra/Canary e City on fire. Este é, sem dúvida, o meu favorito dos que experimentei até agora. Este deve ser um dos meus favoritos, a julgar pelas notas. Este sumo tem uma dominância intransigente de alcatrão como madeira de guaiaco, que é evidente imediatamente. Não gosto muito da abertura... Quando o pulverizei pela primeira vez, senti uma vibração de chocolate negro com rebuçados de gelatina, uma espécie de justaposição polar oposta que me faz lembrar imediatamente algumas criações do 4160 Tuesdays. Acho que a baunilha está a fazer truques na abertura, adoçando a resina num caso de fumo e madeira. Uma nota resinosa, medicinal e de mirra está presente durante todo o processo, mas funciona bem com a sensação de argila molhada e ambrette. O drydown é adorável, longo e projecta-se de uma forma suave, não consigo deixar de adorar a combinação de madeira de guaiaco, benjoim, mirra e baunilha. Vou fazer uma pequena crítica, não acho que o Memoirs of a Trespasser seja muito refinado em termos de composição e há muitos mais aromas que preferia comprar antes dele... mas é bastante agradável e pelo menos não é aborrecido, vale a pena ver com certeza.

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há 12 anos
Imaginary Authors A City on Fire
A City on Fire
Imaginary Authors
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Não é surpreendente que eu nunca tenha sentido nada parecido em minha vida! A abertura é um cheiro pungente e avassalador, doce, mas salgado, de molho barbecue, molasses, pimenta chipotle e porco. Tem especificamente uma vibração de BBQ de porco, como aquele molho picante com infusão de bacon que tenho em casa. Por um lado, evoca perfeitamente um churrasco de verão, mas depois, por outro lado, uma noite fria e nebulosa do dia 5 de novembro. A parte gastronômica não dura muito tempo, o que é uma pena, mas também é bastante bem-vindo; quero dizer, por mais que eu ame molho barbecue, não tenho certeza se quero cheirar como ele. O corpo principal de City on Fire... bem, é defumado, claro, e o que começa como lascas de madeira de hickory de defumador se transforma em uma fumaça mais resinosa, semelhante a alcatrão. Há labdanum aqui que suaviza um pouco. Então, City on Fire se torna um perfume genuíno, totalmente digno de mais atenção do que a peculiaridade inicial faria você acreditar. Eu realmente gosto, e isso vem de alguém que experimentou Jeke pela primeira vez na mesma semana; tenho que dizer que acho que prefiro isso? Jeke é bem diferente e muito mais intenso, mas City on Fire é extremamente agradável e usável quando seca. Não tem um desempenho massivo, mas ainda é bom e surpreendente, considerando quão forte e defumado é ao aplicar. O drydown é aquela coisa de 'polpa de madeira' longa e arrastada que costumo descrever e foi a mesma coisa com o Cobra e o Canary.

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há 12 anos
Floris Eau de Santal
Eau de Santal
Floris
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Uau! Apanhei esta fragrância instantaneamente e isso é dizer alguma coisa, porque ela faz uma viagem distinta. Abre com lavanda e limão com uma especiaria ensaboada de cardamomo que permanece, mas se acalma após um minuto ou mais. Depois, ondas de coco alcoólico, noz-moscada e pimenta preta. Depois o pontapé das madeiras picantes na base com um pouco de olíbano... é espetacular! Sândalo bem feito'... é a minha opinião sobre este perfume, é uma composição magistral que me agrada. Tenho de dizer que é imediatamente semelhante ao Gucci Envy, um perfume de que sinto muita falta, mas o Floris Santal pode ser ainda melhor. Não é forte e o desempenho é bastante mediano, mas posso viver com isso. Parece um pouco mais elegante e mais refinado para o meu nariz, mas estou a falar de memória, pois já não cheiro Envy há anos. Eu certamente não pagaria os preços do Ebay por um frasco hoje em dia, apenas compraria este. Vou comprar este, sem dúvida.

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há 12 anos
Laboratorio Olfattivo Cozumel
Cozumel
Laboratorio Olfattivo
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houdini

O meu primeiro Olfattivo e pensei em escolher o mais masculino das amostras que recebi. Cozumel abre muito bem com um pequeno toque de citrinos e salva esclareia, mas é rapidamente povoado por um sândalo dominante. É um pouco como uma bebida leitosa e herbácea que se adoça com fava tonka... É fácil de usar e tudo, mas não me excita muito, porque gosto muito de sândalo. Acho que é demasiado subtil e não é suficientemente picante nem tem notas suficientemente boas à sua volta para realçar a cremosidade. O final de boca é muito discreto e dá a entender que está a ficar um pouco mais sujo, mas ainda assim é bastante agradável. Não tenho a certeza do que fazer com isto? Cheira definitivamente a outros perfumes que já experimentei, por isso também não tem uma boa pontuação em termos de originalidade. Mas não me interpretem mal, é um gosto, não um amor, e o desempenho foi bom, embora fique muito próximo muito rapidamente.

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há 12 anos
Floris Special 127
Special 127
Floris
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houdini

Uma mistura brilhante de citrinos aromáticos de um verdadeiro fabricante de perfumes com pedigree. A mistura é perfeita para mim, Special 127 é um citrino realista e sumarento que não é demasiado acentuado, petitgrain e uma pitada de lavanda. Há um toque floral branco/amarelo do ylang e do neroli que acrescenta um pouco de corpo sem ser dominante e um toque de almíscar. Esta é uma fragrância de colónia clássica (bem EDT) perfeitamente equilibrada que é leve e efervescente. Não posso realmente falar sobre o desempenho porque quase não apliquei nada e durou tão bem quanto eu esperava... e com isso quero dizer... não muito. Diria que é um sumo médio, mas os citrinos duram bastante bem, não apenas como notas de topo e mudanças na minha pele. A Floris faz algumas boas fragrâncias e o preço é muito razoável, recomendo o 127... é agradável.

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há 12 anos