Após a aplicação, obtive as notas de topo frescas e herbáceas de cipreste e alecrim, depois as notas profundas de fumo começam a acumular-se. Cardamomo, madeira carbonizada e fumada, cipriol, bálsamo de Copu e depois uma doçura de mirra formam uma pirâmide média rodopiante. A base de oud não é de todo forte ou duradoura depois de uma viagem tão inebriante através das notas, acaba demasiado depressa para o meu gosto. Quando o Galaad traz todo aquele fumo, começa a lembrar-me um pouco o Profumum Fumidus, mas depois torna-se mais calmo e muito mais controlável, tão rapidamente como se desenvolveu. Promete tanto e cheira muito bem por breves instantes na abertura, complexo, balsâmico e simplesmente maravilhoso, mas depois morre num fundo seco de couro macio... é pena.
Procurei a minha crítica do original mas não a encontrei... talvez nunca a tenha publicado? No entanto, lembro-me de ter experimentado o Diamonds e de ter gostado bastante da experiência, ao contrário deste. Bem, não é que "Rocks" seja mau, mas é apenas mais um flanker banal e, em última análise, sem sentido. A coisa toda de "Diamonds" apenas apela ao desejo patético de exibir na cara das pessoas merdas de designer espalhafatosas e incrustadas de jóias, só para que a plebe possa sentir que faz parte da elite das celebridades adoradas... bem, não fazes! Não se devia aspirar a ser assim, mas infelizmente as pessoas aspiram e isso faz o jogo dos executivos de marketing que criam fragrâncias como esta para atrair os idiotas a comprá-las, só para se sentirem um pouco mais próximos da Kim Kardashian ou de qualquer outro escroque rico e mimado!!! Vamos falar de jóias de diamantes ridiculamente opulentas e cantar canções e fazer rap sobre diamantes sem ter em conta de onde vêm, contribuindo para o sofrimento e a morte de milhares de africanos. Ok! Isto é fora do tópico, peço desculpa... acabou-se o desabafo! Não acredito que continuo a dar uma oportunidade a estas fragrâncias de marca... 2013 e 2014 foram anos horríveis para novas fragrâncias, a única boa de que me lembro é Valentino Uomo. Começa com um acorde cítrico/marinho que se desenvolve num acorde pulverulento mal reconhecível de violeta e talvez algumas madeiras vagas. A abertura, cerca de uma hora depois, é boa, bastante fresca se bem que pouco inspiradora, mas a secagem...? bem, tudo isto é apenas uma confusão genérica. Mais especiarias, mais definição, e talvez alguma secura de cedro e mais madeira guaic, é o que é necessário aqui. É necessária mais coragem para os tornar menos aborrecidos, infelizmente... o aborrecimento vende.
A abertura de Idole EDP deixou-me um pouco desiludida: um toque doce e alcoólico com uma pitada de açafrão, que não me interpretem mal, são notas fantásticas, mas que de alguma forma me pareceram apenas um perfume "OK" de Lubin. Quão errada estava eu? Deixe-o assentar durante alguns minutos e depois começa realmente a brilhar com notas de coração de incenso de labdanum, olibanum e madeiras intensas. Este é um perfume tão masculino que consegue ser machão e elegante ao mesmo tempo. É verdadeiramente unissexo, embora eu não possa deixar de pensar que se inclina mais para o masculino com todo aquele carácter amadeirado e alcoólico. Descreveria Idole de Lubin como um pugilista em sapatilhas de ballet com acordes pesados que parecem flutuar numa brisa suave. E ainda assim, de alguma forma, parece ser algo que reconheço e com que me identifico. Este é um perfume habilmente misturado, as notas chegam até nós numa onda inicial separada, mas depois parecem consolidar-se numa única entidade... uma entidade que não consigo deixar de cheirar. Apliquei apenas uma pequena quantidade e o perfume foi forte, com um bom rasto de silagem e longevidade. Esperar que a magia aconteça e esta coisa é muito boa e mais um perfume de que preciso de um frasco cheio. Excelente!
O que eu espero de uma nota de cravo é a assinatura pulverulenta que recebo dos perfumes (principalmente) masculinos que a contêm. No entanto, por vezes isto faz-me esquecer que o cheiro inicial de um cravo não só é muito distinto de outros florais como é mais verde e picante. A abertura, mesmo antes de assentar durante os breves segundos, é a nota de cravo mais natural e não adulterada que já cheirei, é verdadeiramente como cheirar as próprias flores. Depois, o drydown é mais caraterístico (em termos de perfume, pelo menos), uma vez que se torna num daqueles casos de pó e especiarias, talvez com uma pitada de rosa e, certamente, com aquele ligeiro toque de cravo que o cravo tem. É realmente uma apresentação muito precisa de um perfume à base de cravo, mas um pouco estranho considerando o quão datado este tipo de coisa é e o quão contemporânea e vanguardista a CDG é como marca. Isso só mostra que eles tentam fazer qualquer coisa! Apesar de Carnation ser um cheiro complexo em si mesmo, não há muita coisa a acontecer aqui e não é realmente do meu gosto... No entanto, não o odeio.
Citrico tem uma abertura forte de limão e bergamota, depois a flor de limão e o neroli entram em cena e formam uma combinação clássica de citrinos e flores brancas. Não é tão duradouro como eu esperava para algo que cheirava tão fortemente a neroli quando secou, mas depois tornou-se muito suave e próximo da pele. Um cheiro adorável, se este tipo de perfume é o seu saco, não é realmente o meu, mas eu recomendaria a qualquer um para tentar estes como mais uma vez CDG entregar os bens.
Se gosta de combinações florais brancas e cítricas, então não procure mais do que esta coleção da CDG, que é o pináculo deste tipo de fragrância e tem de ser considerada uma excelente relação qualidade/preço. Eu adoro Anbar porque a tangerina é proeminente, o cítrico é afiado e temperado com cravinho, lavanda e almíscar que dão a toda a composição mais profundidade e definição do que o cítrico, por exemplo. Sim, o elemento floral branco da flor de limão é forte aqui, mas fica no meio como parte de uma composição mais quente. Anbar é o meu favorito dos 3.
O primeiro sopro gelado das notas de topo desta fragrância faz-me lembrar um Gin & Tonic refrescante e gelado. Junípero e quinino, sacia a sede e seca imediatamente. Isso é literalmente o primeiro segundo de aplicação, depois torna-se numa combinação de pinho brilhante, cedro seco e cipreste sappy, com qualidades terrosas e apimentadas de vetiver. Esta combinação amadeirada cria uma fragrância cerebral e estimulante, semelhante a um incenso, que se mantém perto da pele numa secagem apimentada e descontraída. Estes são todos elementos bastante comuns na perfumaria, mas quando reunidos de tal forma que cantam, é um feito muito bom, semelhante a escrever uma canção de sucesso a partir de três acordes comuns. Não obtive uma grande projeção ou uma longevidade soberba desta fragrância, mas gostei dela pelo que é e voltarei a experimentá-la em breve.
Meu Deus, apaixonei-me por esta fragrância. A abertura é como um turbo, cereja cristalizada e canela que é absolutamente de morrer. Depois, atinge-nos com a nitidez das resinas, algum tipo de olíbano fresco e depois o meu adorado labdanum é proeminente. A secura é esperada devido ao nome, mas as notas de topo escondem muito bem o acorde de âmbar que está para vir. Essa secagem consiste num complexo acorde doce e âmbar de styrax, talvez uma pitada de baunilha e tabaco? Esta fragrância é maravilhosa... uma abertura tão boa e tão doce e depois um incenso muito agradável e um cheiro a âmbar no final. Preciso disto na minha vida... adoro-o absolutamente! Atualização: O acorde de âmbar continua forte depois de as notas de topo e médias se terem desvanecido, é acolhedor e duradouro. Estou tão contente que uma destas fragrâncias seja vencedora porque os flacons desta casa sueca são magníficos e eu vou definitivamente comprar este.
Nunca o tinha experimentado até há pouco tempo e perguntei-me como é que uma fragrância Boss me tinha escapado, mas pensei que havia tantas que me tinham escapado. Foi então que me apercebi que não era para homem. Estava em casa de um amigo e fui à casa de banho quando vi o que eu pensava ser a fragrância para homem da casa. Numa linha ordenada no armário estava Cool Water, Drakkar Noir, D&G's The One e este... por isso podem compreender a minha confusão. Outra bandeira vermelha (profunda) para mim foi a concentração de EDP quando li o fundo do frasco, surpreendente para uma fragrância masculina convencional, penso eu. De qualquer forma, experimentei um bocadinho do Deep Red e tenho de dizer que fiquei impressionado. Eu sou um pouco viciado em fragrâncias suaves, frutadas e cremosas e esta satisfez-me. É rico, com bagas frutadas quentes e uma vibração definida de laranja que é simultaneamente amadeirada e especiada. A base de sândalo e baunilha é cremosa, mas ao mesmo tempo picante, o que faz com que esta não seja uma fragrância feminina leve e seja mais uma coisa sexy para a noite ou mesmo algo que um homem possa usar. Fiquei certamente tentado por ele, embora ache que cheiraria melhor na minha namorada. Uma descoberta interessante e uma boa saída de Boss.
A CDG tirou o chapéu para o Vettiveru, é um Vetiver muito bom, abre um pouco verde e fresco juntamente com citrinos, depois um drydown limpo e calmo que é apimentado e muito agradável. A chave aqui é julgar a longevidade pela concentração e, quando se tem isso em conta, é bom. O mesmo se aplica ao preço, tendo em conta a quantidade de sumo que se obtém e que deve ser utilizado de uma forma liberal. O aroma em si é ótimo, mas não é de modo algum o melhor vetiver que já cheirei... É o que eu esperava, na verdade... outra grande fragrância da Comme des Garcons.
A mesma história que a fragrância original, mas com notas de topo mais intensas e um toque mais pesado... que é exatamente o que uma versão "Intense" de qualquer fragrância deve fornecer. Apesar dos comentários aqui, da sua presença e intensidade, eu não descreveria isto como um âmbar quintessencial de forma alguma. O perfume intenso tem tudo a ver com maravilhosas notas de topo frutadas e florais exóticas e uma doçura naturalmente não enjoativa. Eu usá-lo-ia mas, mais uma vez, ficaria mais feliz se o cheirasse numa senhora. No entanto, é um ótimo perfume e tem uma longevidade muito boa para algo que pensei que se desvaneceria rapidamente, mas não o faz.
Este é um floral doce! Não tão doce como a sua versão "Intense" mas bastante doce. A reação automática que este perfume desencadeia é feminina, apenas porque é tão doce e flutuante, mas podem ter a certeza que eu o usaria sem problemas. O jasmim é deslumbrante e misturado com notas exóticas e frutadas de hibisco. O chá é mínimo, dando uma qualidade ligeiramente seca, mas adorável, e uma base de âmbar muito leve. Para mim, esta fragrância tem tudo a ver com as belas notas de topo florais. Esta fragrância tem mais a qualidade do chá e das "aparas de lápis" do que a versão Intense, que é mais a nota de topo, mas com uma carga turbo! Gosto muito deste perfume... usá-lo-ia como mencionei, mas preferia-o numa mulher... também ficaria muito apaixonado por ela!
Isto é o que eu adoro em Comme des Garcons, eles têm uma assinatura em todas as suas fragrâncias sem nunca serem aborrecidos ou um pónei de um só truque. Para mim, este perfume tem uma explosão de notas de topo verdes e vegetais que depois evoluem para uma beleza resinosa frutada, doce e especiada que tem tanto facetas de calor como de frescura gelada. A nota de cereja é extremamente dominante e, mais uma vez, identifiquei-a de imediato, sem qualquer conhecimento prévio da composição das notas desta fragrância. No entanto, enquanto estava a ser "testado" pela minha namorada, estava relutante em dizer cereja, mas disse-o e senti-me justificado por saber que estava realmente lá. Identifico frequentemente esta nota em perfumes e não está listada em exemplos como TM Pure Havanne, Burberry London e coSTUME National. O Red partilha, de facto, a mesma sensação transparente e edificante do coSTUME National, mas sem o azedume amargo do almíscar. Algumas notas quentes e afiadas de canela e açafrão funcionam bem com a cereja, o coração é como incenso mas subtilmente doce com tolu e mirra. É agradável mas falta-lhe uma base forte e duradoura, talvez um pó mais forte de gerânio? ou madeiras, qualquer coisa para lhe dar mais dimensão. No entanto, gosto muito do Red, é um cheiro frutado adorável que se mantém assim durante todo o tempo, apenas prejudicado pela longevidade, que não é assim tão má, mas no limite do aceitável. Vale a pena conferir se você gosta de qualquer coisa coSTUME National e especialmente as senhoras que gostam do perfume coSTUME National (Intense), este é de linhas semelhantes, sem ser o mesmo em tudo.
Uma abertura tão boa para esta fragrância... um citrino maravilhosamente realizado na forma de toranja afiada que está no ponto... realmente natural. Depois, uma nota de laranja perfeita e claramente definida a partir da toranja, sumarenta e exalando o sabor de uma laranja madura e aquela coisa branca acabada de descascar no interior... linda. Oh sim... adoro ruibarbo, mas não o apanho aqui... talvez um ruibarbo "verde" não adoçado que ainda está a crescer?... O flash back é ácido e acentuado, mas não o descreveria como cheirando a ruibarbo e já o provei algumas vezes. A secagem é quase um pouco quente e isso poderia ser o âmbar aqui mencionado, embora seja mais pimenta rosa (que é forte), vetiver e almíscar que funcionam perfeitamente com a fruta. Fiquei entusiasmado com alguns cítricos recentemente (isto porque experimentei alguns muito bons) mas, regra geral, não fico muito entusiasmado com eles... No entanto, o Olfactive studios Flash back vale a pena. A minha única pequena crítica é o facto de não durar muito tempo... caso contrário, comprava-o.
Oh Akkad!!! Que sumo oriental resinoso deslumbrante é este da Lubin. Tenho um estranho e inexplicável fraquinho por esta casa, apesar de só ter experimentado algumas das suas fragrâncias e, para ser sincero, não eram grandes vedetas. Por vezes, deparamo-nos com fragrâncias que nos põem um sorriso na cara e redefinem um género para nós. Quer dizer, eu adoro muitos âmbar e Oud, acordes de incenso, mas mesmo que um perfume seja apelativo ou de boa qualidade, é raro encontrar inovação, mas quando se encontra é refrescante. É como, de vez em quando, na música, quando pensamos que já ouvimos todas as guitarras ligeiramente derivadas e, de repente, algo nos entusiasma. Eu não diria que Akkad é um "Game changer" (odeio esse cliché) mas é um âmbar com equilíbrio, doçura, calor, cremosidade, não é enjoativo e tem notas de topo de incenso fresco e refrescante... o que mais posso pedir? Começa com uma explosão fresca e transparente de bergamota, incenso, elemi e labnadum, transitando para uma espécie de benjoim, styrax... antigo âmbar em pó seco que é engrossado e adocicado com baunilha. Akkad parece gerir ambos os elementos da resina, ligeiramente fresca e estimulante, para aquecer, aconchegar e ser autêntica na base. No entanto, não posso deixar de pensar que as notas de topo deveriam durar mais tempo antes de secar para o que é um acorde âmbar bastante normal. É uma crítica dura porque quem gosta de resinas como eu não se vai importar e, pelo menos, as notas de topo estão lá em primeiro lugar... embora fugazes.
Mais alguém acha que cheira um pouco mais a uma combinação de rosa/íris na abertura? Pode ser só porque é TÃO pulverulento, mas este não é um Iris puro e não é realmente um perfume agradável para mim. Cheira a qualidade e tem a longevidade que se espera, mas para mim é mais um perfume super pulverulento e pouco inspirador. Gosto de Iris, mas não nesta fragrância. Também sinto uma vibração quase de creme solar que associo à murta. Eu não usaria este perfume... não tem complexidade e não é amadeirado como eu gosto... vou deixá-lo de lado. Atualização 06/01/23 Quão estúpida é a crítica acima? Mal posso acreditar que estou a falar da mesma fragrância que experimentei ontem, mas é a mesma, a mesma amostra que recebi na altura, por isso não há perigo de reformulação nem nada. Para começar, a Íris é pulverulenta e vegetal, mas tem um carácter único e a forma como foi combinada com as notas amadeiradas (madeira de zebra/árvore de salsicha) é uma revelação!!! Para ser honesta, eu sinto aquele toque de patchouli/safrão e algo distintamente parecido com um perfume de oud/rosa depois que a Iris inicial se acalma, mas nunca desaparece e esse é o elemento que suaviza e une toda a composição. Penso que é um caso de materiais semelhantes que dão esses efeitos, e que se juntam para se assemelharem a algo familiar, mas que ainda assim o elevam um pouco. Um perfume muito bom e progressivo, adorei-o! 2014 eu sou um idiota de merda!
Uau! Esta fragrância deixou-me bastante impressionada. Eu sabia que esta linha de Andrea Maack tinha potencial para me dar algo para sorrir e Coal foi o único a fazê-lo. Não é como nada que eu tenha experimentado antes, tem uma verdadeira dimensão, porque o efeito fumado/terroso do carvão é como um véu de fumo à frente da composição "real" por trás. Uma ilusão inteligente dos perfumistas e o equivalente olfativo do som surround Dolby 5:1. A abertura é bastante fresca com zimbro e papiro e só para mencionar que muitas fragrâncias que contêm papiro (com sândalo normalmente?) são um desinteresse para mim. O carvão, no entanto, é muito agradável e interessante e de alguma forma evoca o cheiro do carvão. A pimenta intensa cresce a partir da abertura e obtém-se um efeito um pouco fumado, mas a secura para mim é uma espécie de patchouli e um sândalo muito picante e deslumbrante e talvez também alguma resina ambarina... é esplêndido! A longevidade é boa e o carvão projecta-se um pouco antes de se retirar. Esta fragrância não é nada menos do que um espetáculo e tem de ser vista. Eu quero um frasco.
Abre alcoólico e denso, com um toque de gengibre picante e quase parece bastante doce. Isto desaparece e, à medida que se instala, sente-se a especiaria e uma sensação culinária árabe. Uma coisa que não suporto é o estranho cheiro amanteigado e floral a mel do Immortale. É de facto muito caraterístico e se não for o seu género de chá, não vai gostar do Fareb. O cheiro faz-me lembrar alguma coisa, mas não consigo situá-lo? Está ligado a alguma memória olfactiva profundamente escondida da minha infância que foi reprimida. Cheira um pouco a sujo, o que talvez seja o motivo da nota de "couro", porque eu não descreveria isto como couro, certamente não de uma forma que eu ache apelativa... É talvez até ligeiramente amadeirado? Quero odiar este perfume e nunca sonharia em usá-lo com tantas fragrâncias excelentes que existem por aí, mas há algo nele que me intriga. À medida que se torna um ligeiro aroma de pele no drydown, cheira tão natural e provocador que não consigo deixar de ter uma reação "carcrash" que me faz continuar a cheirar. É a singularidade que eu esperava do Huitieme Art. Atualização: Agora sei o que me faz lembrar e é um verdadeiro cheiro de infância... WAX CRAYONS.
Sim, Craft faz imediatamente lembrar fragrâncias de incenso como Cardinal, full incense, Avignon... etc... etc. No entanto, as notas de topo de aldeídos criam uma explosão verdadeiramente fria que eu considero ainda mais minimalista e metálica no início... mas isso pode ser apenas a minha imaginação. Quando seca um pouco e esta frieza diminui ligeiramente, é exatamente a mesma vibração de elemi/frankincense/cedro das fragrâncias acima mencionadas. Já o disse uma vez e volto a dizê-lo.... Quantas vezes é que esta fragrância tem de ser replicada??? O mesmo poderia ser dito para muitas combinações de notas e fragrâncias semelhantes, mas esta parece ser a que eu mais noto. Também não estou a dizer que não, porque adoro o cheiro desta fragrância e usá-la-ia de certeza... só que não tenho escolha sobre qual comprar? Não me posso basear na longevidade ou projeção porque são todos muito semelhantes nesse departamento também... Terá de ser puramente baseado no preço.
Há algo de Hotel neste perfume, nomeadamente uma textura de sabão e uma vibração de toalha limpa... é muito de casa de banho. A abertura é uma mistura de um gerânio ligeiramente pulverulento, semelhante a talco e lavanda com citrinos. A fruta é nítida e chocante contra este pano de fundo no início e quase nos leva a pensar que este pode ser apenas um aroma cítrico fugaz. Bem, os citrinos são fugazes, mas Amorvero Uomo evolui depois para um Fougere tedioso, limpo e bem misturado. Nada se destaca em termos de notas e ficamos com algo agradável mas nem sequer tão elegante como alguns clássicos de nicho semelhantes. Não duvido que existam todas estas notas, mas parecem constituir apenas uma amálgama agradável, não ofensiva, mas infelizmente não muito boa. Isto é algo para o verdadeiro cavalheiro que não quer dar nas vistas ou que não quer que as pessoas saibam que está a usar uma fragrância, apenas cheira muito bem. Atualização: Bem, eu nunca o drydown foi totalmente inesperado um aroma almiscarado profundo que é um acabamento soberbo para o que eu tinha considerado um pouco de uma causa perdida. Isto mostra que nem tudo está acabado até ao final da secagem. Almiscarado, quente e, embora totalmente inconcebível antes, uma nota de tabaco pronunciada e bastante robusta. Um final surpreendente, talvez um pouco tarde demais, mas definitivamente torna este perfume mais do que o seu fougere médio e mais do que o que se vê, vale a pena conferir!
Mais alguém sente o cheiro a cerveja? A mim parece-me uma verdadeira cerveja com malte, lúpulo e a fermentar. Não sei se este "sucre" ou açúcar se transformou em álcool, porque é isso que sinto nesta fragrância. À medida que seca, torna-se uma fragrância pesada acentuada de benjoim com uma base de madeira e alguma doçura real agora. É um gourmand que se disfarça como uma cerveja espumosa durante algum tempo e depois fica delicioso...? De facto... Sucre d'Ebene é muito bonito quando seco. A abertura é um pouco estranha, como qualquer fragrância com uma nota de soro de leite (Serge Lutens Jeux de peau), demora algum tempo a habituarmo-nos. Fica muito perto da pele mas tem um cheiro muito sexy.
Abre com um estranho acorde de incenso de resina com especiarias e algo como cerveja de gengibre com fogo... a sério! Isto desvanece-se rapidamente e os toques de chá e alcaçuz estão lá, tive de voltar a aplicar para ter a certeza, uma vez que não apanhei nada no início. O elemento principal que adoça toda a composição (demasiado, talvez?) é a baunilha, que retira qualquer aspereza que a mirra possa ter tido no drydown. Penso que este efeito deixa-nos com uma aproximação vaga, ambarina, da resina... Quero dizer, cheira a mirra mas mais focada na qualidade anti-séptica sem a nitidez doce. Experimentei várias fragrâncias de mirra "frias" recentemente, que têm notas metálicas e de chá reais que são complementares, mas esta é muito quente e acolhedora para mim. Não estou zangada, mas não é a melhor coisa que já cheirei desta casa. Para ser justo, esta é uma casa da qual eu esperava grandes coisas e talvez algo mais invulgar. A baunilha fica perto mas dura... e apesar de ser suficientemente agradável, não é para os verdadeiros amantes da mirra, na minha opinião. Atualização: Na verdade, o drydown é bastante agradável e duradouro, achei-o muito melhor quando assentou num âmbar/baunilha suave que é ligeiramente seco e poeirento.
Este é um perfume sombrio. Só pelo nome, evoca um grupo de bruxas numa floresta húmida, a mexer com bruxaria e, claro... o seu caldeirão. É o mais fedorento das tinturas de solo imundo e musgo, que vai muito além da aceitabilidade normal e, na verdade, para um reino que eu acho interessante. É um outro lugar onde a fragrância vai e percorre toda a gama do horrível até ao requintado. Os amantes do patchouli vão gostar deste perfume porque é húmido e oleoso, mas verde e herbáceo, quase figurado nas notas de topo. À medida que seca, há uma ligeira madeira húmida e um pouco de especiarias apimentadas. Grande longevidade para mim... não se projecta muito, o que é provavelmente uma coisa boa, pois não é exatamente um prazer para o público. Coisa bizarra, mas não é assim tão desagradável... ainda assim não o usaria... talvez no Halloween?
Esta fragrância é especial. De alguma forma, capta toda aquela suculência siciliana, o frutado de um limão que não é de todo acentuado, mas soberbamente realista. Tem o efeito refrescante de uma brisa de verão ligeiramente temperada com cardamomo e, de alguma forma, um toque de flores silvestres. O chá verde é o companheiro perfeito para este aroma leve e perfeito... faz-me lembrar chá gelado e limão. Estou apaixonada por Carthusia Mediteraneo, o remédio perfeito para o tempo quente. Já cheirei alguns citrinos que me fizeram repensar todo este grupo olfativo recentemente, mas este é uma verdadeira conquista. A longevidade não é grande e não tem nenhuma surpresa por baixo em termos de notas de base e, como tal, é um caso bastante linear. Não é assim tão bom... mas ainda quero adicioná-lo à minha coleção, é assim tão bom.
