Comme des Garcons kennt sich mit Weihrauch und berauschenden, meditativen Hölzern bestens aus. Ich habe mich wirklich auf diesen Duft gefreut, nachdem ich kürzlich ein echter Fan von Hinoki-Holz geworden bin, nachdem ich mich mit dieser Note vertraut gemacht habe. Es ist ein weicher holzig-zitrusartiger Duft, der wirklich herrlich ist. Hinoki ist genau das, was ich erwartet habe, denn es ist die perfekte Note, um diese Art von Akkord darauf aufzubauen. Wunderbar holzig, mit der Frische von Zedernholz, Kiefer, Zypresse und meinem Favoriten... Weihrauch. Umwerfend, sauber und genau das Richtige für mich, wenn ich an die orientalischen Schwingungen eines buddhistischen Tempels gekreuzt mit einem skandinavischen Wald denke. Die Langlebigkeit (die in Ordnung ist) und die Projektion sind nicht so toll (in der Tat schlecht), aber immer noch sehr empfehlenswert.
Berauschend starke Eröffnung von atomarer Mandel, die sich bis zum Drydown nicht auf den Geruch von Mandel einpendelt. Es ist wie ein ultra gourmandiger, MEGA, MEGA pudriger Duft, der ein interessanter Ausflug ist, aber eine super seltsame Wahl des Duftes meiner Meinung nach. Die Iris-Note ist sehr ausgeprägt und fügt sich in diesem Kontext einfach zu den vorhandenen pudrigen Amber- und Mandelnoten hinzu... was IMO nicht genug Ausgewogenheit bietet. Er erinnert mich an ähnliche Düfte von Etat Libre d'Orange wie La fin du Monde oder das aktuelle Valentino Uomo, mit der Ausnahme, dass beide in verschiedene Richtungen gehen und insgesamt eine bessere Balance und weniger Intensität aufweisen. Ich finde Alba übertrieben, ein schöner Duft, aber zu stark und süßlich. Unbestreitbar handelt es sich hier wieder um einen Qualitätsduft von Profumum, und die Langlebigkeit spiegelt dies wider.
CoSTUME NATIONAL 21 ist ein komplexer, cremiger, leicht schmutziger Amber. Er ist weich, kein scharfer oder süßer, brennender Bernsteinduft, eher pudrig als alles andere. In der Eröffnung gibt es einen kleinen Hauch von Gewürzen, vielleicht von Safran und Pfeffer? Es ist auch ein wirklich schöner Auftakt, kompliziert und aufregend. Das Hauptgewürz ist Kreuzkümmel und es dauert einen Moment, bis es sich entfaltet. Ich mag diesen Duft, weil er ein echter Amber-Akkord ist, nicht wie Scent oder Scent Intense, die für mich kein typischer Amber sind, auch wenn andere Leute das hier behaupten. 21 macht sein eigenes Ding und ist nicht wie der Rest der Sachen aus diesem Haus, die eher kühl, fruchtig, moschusartig und ein bisschen seltsam sind. Ich habe diesen Duft irgendwo in der Mitte verloren, er ist einfach nicht mein Ding. Die wichtigste Entscheidung, die ich treffe, wenn es um einen Duft geht, ist: "Würde ich ihn tragen?" und leider ist dies keiner, den ich tragen möchte. Trotzdem ein guter Duft.
Für mich ist dieser Duft ziemlich blumig mit einer leicht würzigen Note. Ich habe ihn wirklich genossen und freue mich auf meinen zweiten Versuch. Bois Bourbon ist ein alkoholischer Auftakt, der von Safran und Zimt akzentuiert wird. Die Herznote des Duftes ist für mich holzig und blumig, die Noten von Heliotrop, Lavendel und Rose sind so komplementär und einheitlich, dass sie ein vages, aber süßes Bouquet ergeben. Es erinnert an getrocknete Blumen mit Lavendelblüten. Die Birke, die mit ihrem teerartigen Rauch und ihrem Rückgrat durchkommt, rundet das Ganze perfekt ab, und obwohl all die blumigen Noten schön riechen, machen die erdigen Hölzer den Duft auch für Leute tragbar, die eher maskuline Noten mögen. Beim Abtrocknen entwickelt sich eine Rosennote vom Typ Türkisches Vergnügen, die samtig weich ist und für einen ziemlich schönen Abgang sorgt... ich genieße ihn mehr und mehr. Gute Projektion und Langlebigkeit. Alles in allem nicht schlecht und vervollständigt eine sehr interessante Sammlung von Düften von Luckyscent.
Wow!!! Ich bin verliebt. Dieser Duft traf mich wie ein Pfeil direkt aus Amors Bogen. Labdanum! Ein fürstlicher, opulenter Schlag ins Gesicht von harziger Schönheit, ich wusste sofort, dass dies etwas Besonderes sein würde. Dann säuerliche Einblicke in eine andere meiner Lieblingsnoten... Rhabarber! Offensichtlich? Ich nehme das mal an... Es ist nicht die stärkste Note, aber es gibt so etwas in der Eröffnung. Dann wird das Herz richtig gourmandig, es geht von einem herrlichen Mandel-/Weißschokoladen-Duft zu einem weizenartigen, milchigen Geruch über. Dann beginnt das Gewürzelement, die Süße zu zügeln und gibt dem Ganzen eine würzige Note. Komplexe, warme und basenlastige Vibes beenden einen Traumduft für mich... Nuit Epicee ist magisch! Es ist eine kleine Schande, dass der Drydown nicht so gut ist wie dieser großartige Auftakt... in der Tat ist es wahrscheinlich mein FAVOURITE OPENING EVER! Wunderschön, erstaunlich langlebig, leicht 12 Stunden+ und eine subtile Sillage, die einem ab und zu eine schöne kleine Brise schenkt. Ich bin überwältigt von diesem Zeug, dunkel, gourmandig, holzig, harzig, ein bisschen wie zwei andere meiner Favoriten, Armani Myrrhe Imperial und Nasomatto Black Afgano, aber mit einem essbaren Twist! Brillant!!!!
Cerezas Rezension unten ist genau richtig und spiegelt absolut meine eigenen Gedanken wider... bevor ich sie überhaupt schriftlich ausgedrückt habe. Man muss Papyrus wirklich lieben, und das tue ich leider nicht. Es ist so eine merkwürdige, wässrige Note und wird oft mit Sandelholz gepaart, was ein bisschen wie eine Verwässerung der Milch ist. Ich habe bei dieser Kombination sofort an Santal 33 von Le Labo gedacht, aber zum Glück ist dieser Duft in der Eröffnung etwas angenehmer... aber im Ganzen weniger. Ich denke, dass er die Notenpyramide in genau der hier angegebenen Reihenfolge liefert. Der Hauch von Elemi und Ingwer (Ingwer bekomme ich nicht viel mit, ehrlich gesagt), dann kommt die Herznote schnell mit Massen von Papyrus und einem gedämpften Weihrauch. Das Sandelholz baut sich auf und sorgt für einen angenehmen Drydown, aber der Papyrus ist ziemlich unerbittlich und überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Das ist schade, denn ich mag Sandelholz sehr, es kann nur stark variieren und ich würde es lieber von süßen und warmen Noten umgeben sehen. Oh, ich verstehe die Yoga, Ost trifft West Verbindung hier... wie schwach auch immer.
Nur um zu verdeutlichen, worum es hier geht: Lys du Desert ist für mich der Höhepunkt zweier Düfte und wurde wahrscheinlich mit Blick auf ihre Popularität kreiert. Ich bin ein begeisterter Liebhaber von Tanzmusik, insbesondere von Drum n Bass, und diese Art von Duft erinnert mich an die Remix-Kultur in der Tanzmusik. Die Kunst des Auffrischens, oder in diesem Fall treffender: Manchmal hat ein Künstler zwei Tracks, die einem ganz bestimmten Sound folgen. Dann macht er ein Mash-up aus diesen beiden Tracks, das dann zu einer eigenen Einheit wird. Genau das ist hier passiert. hmmmmm... ob man das wohl am Namen erkennen kann? Ja, es ist ... L'air du Desert Marocain gekreuzt mit einem anderen Tauer-Parfüm L'eau D'epices. Diese Mischung erzeugt tatsächlich den Geruch von Creed Royal English Leather oder Knize Ten. Und ich habe gerade erst (in dieser Minute, während ich dies schreibe) bemerkt, dass der verantwortliche Parfümeur Andy Tauer ist....Wie dumm von mir, dass ich das nicht bemerkt habe! Das zerstört irgendwie die Idee, dass Luckyscent wirklich hart daran gearbeitet hat, ein Parfüm zu kreieren, das "LA repräsentiert". Ich weiß, dass viele dieser Briefs bedeutungslos sind, wenn man den Duft mag (und das tue ich), aber ich mag die romantische Idee, dass Parfümerie Kunst ist und die Künstler daher versuchen, ihrem Handwerk eine Bedeutung zu geben. Ganz einfach: Die Kopfnote ist ein würziger Hauch der cremig-warmen Gewürze von LDDM, der dann in die süße Ambra von L'eau D'epices übergeht. Der Trockenduft schwankt zwischen beiden und wird zu einer exakten Mischung aus diesen beiden Elementen: schwerer, berauschender Amber, dann leicht blumig und luftig. Ich will ehrlich sein... Es ist wunderbar. L'eau epices hat mich nicht ganz überzeugt, aber dieser Duft nimmt diesen Akkord ein wenig zurück und ähnelt mehr den anderen Kreationen von Tauers. Echte Qualität, gute subtile Sillage, stark aber nicht aufdringlich und erwartete Langlebigkeit. Wenn Sie Tauer und die beiden oben genannten Düfte mögen, können Sie mit diesem Duft nichts falsch machen.
Montecristo ist also so funky wie James Brown oder Bootsy Collins... aber nicht auf eine gute Art. Lassen Sie sich nicht davon täuschen, wie klein und niedlich dieses Hyrax-Ding aussieht, der Moschus von ihm ist stark! Der Auftakt von Montecristo ist besonders stark, mit animalischen Anklängen, die mich (und meinen Magen) sofort abschrecken. Die Rettung dieses Duftes ist, dass die animalischen Qualitäten beim Trocknen etwas wärmer, kuscheliger und milder werden. Das ist das Gegenteil von dem, was ich mit Zibet/Kastanienbaum usw. erlebe, die sich normalerweise mehr und mehr entwickeln, nachdem die Kopf-/Herznoten längst verklungen sind. Das macht jedoch den aufdringlich-herben Auftakt nicht wett. Er ist komplex, das gebe ich zu, und hat definitiv eine interessante Tiefe unter der Unangenehmkeit, die ihn interessant hält und mich persönlich zum Schnuppern veranlasst hat. Tabak ist da, diese Art von fäkaler kubanischer Zigarrennote, ein bisschen Schärfe vom Harz, Wärme und tiefe holzige Noten. Nicht ganz mein Ding, aber einen Versuch wert, wenn Sie animalische Düfte mögen. Update 27/03/24 Wow! Wie bescheuert ich doch vor zehn Jahren war! Ich habe das alles gesagt, als ich die seltsame, schweißtreibende Frische von Declaration und das schmutzige Chypre-Pulver von Rochas Femme mochte - verrückt, dass mich dieses Parfüm so abstößt. Ich meine, er ist nicht wirklich fäkal oder pissig, ich erkenne das Hyraceum immer noch und die allgemeinen animalischen Noten hauptsächlich in der Kopfnote, der Drydown ist eigentlich sehr kuschelig (was fairerweise meine ursprüngliche Bewertung widerspiegelt), der Aspekt, den ich vermisst habe, war der Bernstein, und es ist ein alternativer Bernstein, wie ein Stück mit einer Mücke im Inneren mit einer Seite von süßem Rum und Cola. Es ist eine wirklich schöne Balance zwischen süß, erdig und animalisch. Nach einem Jahrzehnt gefällt er mir noch besser.
Ich liebe Lederdüfte und Komplexität (die der Name bietet) Ich bin auch ein großer Fan von Boadicea der Siegreichen, aber dieses Zeug ist wirklich grauenhaft! Complex ist eine Abscheulichkeit! Ich denke gerne, dass ich meinen olfaktorischen Horizont so weit wie möglich erweitert habe, und ich mag keine verrückten Düfte, aber das hier ist abscheulich! Schrecklicher, tierischer Geruch, der vermutlich ledrig ist, aber auch kräuterig, rauchig und völlig ungewöhnlich. Oud, weihrauchartige Harze und Blumen sind vorhanden, scheinen aber zu dem perfekten Sturm beizutragen, der komplex ist. Ich mag auch schrecklich tierische Leder wie das Oud-Leder von Dior, aber das hier funktioniert einfach nicht! An dem Tag, an dem ich es zum ersten Mal ausprobierte, hatte ich wirklich Pech, denn ich hatte zwei Düfte ausgewählt, die ich an beiden Handgelenken ausprobieren wollte. Der andere war Masque Milano Montecristo, ein schrecklich animalischer Duft, und Complex ließ ihn erträglich und fast angenehm erscheinen. Das Silage und Longevity ist UNGLAUBLICH, es zieht tief in die Haut ein und erzeugt gleichzeitig eine Silagewolke. Unnötig zu sagen, dass es nichts für mich ist. Update: Ich muss sagen, dass ich bei näherer Betrachtung und obwohl ich immer noch nicht 100%ig an Bord bin... "hässlich" war vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Die Harze in diesem Produkt sind von höchster Qualität und haben eine sehr antike" Ausstrahlung, sehr staubig, sehr rauchig und voller Charakter... wie eine Brühe oder Consommé, die bis zum Rand mit Geschmack gefüllt ist. Es lohnt sich, ihn ein zweites Mal zu probieren, denn die erdige Note ist diesmal etwas ansprechender und der Abgang ist fast angenehm, aber immer noch nicht ganz mein Ding. Boadicea ist immer noch eines meiner Lieblingshäuser, erstaunliche Qualität und Innovation in ihrem umfangreichen Sortiment.
Sie werden sich schwer tun, einen besseren Zitrusduft als Acqua Viva zu finden. Viele der Bewertungen hier sind absolut treffend, besonders @Estebanz. Eine echte Reise durch den Auftakt mit Zitrusfrüchten von scharfer Zitrone/Grapefruit bis hin zu pikanter Schale, die super echt, natürlich und genau riecht. Ein Zitrusduft, der in sich komplex ist und sich in den ersten paar Minuten sogar leicht verändert. An dieser Stelle möchte ich nur sagen, dass ich normalerweise nicht von Zitrusfrüchten begeistert bin, aber dieser Duft ist wirklich ein überschwängliches Lob wert. Ich hatte erwartet, dass sich an dieser Stelle die wachsartige Natur weißer Blumen wie Neroli entwickeln würde, denn das ist meine Erfahrung mit den Basis- und Herznoten von Nischenparfüms mit Zitrusfrüchten der oberen Preisklasse. Ich glaube, sie verwenden sie, weil sie a) zu Früchten und Zitrusfrüchten passen und b) weil sie die Langlebigkeit aufladen. Zu meiner völligen Überraschung entwickelte sich nichts außer einem herrlichen holzigen Akkord und sogar einem winzigen Hauch von Rauch. Es ist ein sehr subtiler, frischer, weihrauchartiger Duft wie Olibanum, der vielleicht von der Zypresse oder der Zeder kommt, aber er ist von höchster Qualität und eine willkommene Ergänzung zu einem frischen Sommerduft. Dies ist ein meisterhaftes Zitrusaroma, ein wirklich großartiges Werk mit guter Langlebigkeit.
Scharfer, brennender Auftakt mit starkem Bernsteinpulver. Nepal Aoud ist etwas ganz Besonderes, die Kombination aus Safran und einer zarten, aber sich stetig entwickelnden Rose ist klassisch und wird im Laufe der Zeit immer schöner.... Ich weiß nicht, was sie mit den Rosen in Bulgarien machen, aber es riecht gut. Ich kann eine cremige Basis wahrnehmen, aber es ist keine typische Vanille und das Oud ist präsent mit einer ambrierten Natur, aber keineswegs stark, besonders für Montale. Man sollte sich von dieser Beschreibung nicht täuschen lassen, denn er hat die legendäre Montale-Projektion und Langlebigkeit. Wie bei vielen Montale-Düften wird er immer besser, je mehr er abtrocknet. Kein Duft für mich. Ich weiß nicht, was ich bei dem Namen 'Nepal' erwartet habe, aber ich muss sagen, dass ich nicht sehr beeindruckt bin. Nepal Aoud ist ein wenig uninspirierend, aber unbestreitbar von hoher Qualität.
Ein würziger, kühner Orientale und meine erste Kostprobe aus dem Hause Masque ist einzigartig. Das erste, was einem auffällt, ist eine komplexe Mischung aus Blumen, Zimt und Kreuzkümmel, die sich schnell zu einem dichten Bernsteinherz und dichten Holznoten entwickelt. Es ist ein heißer Duft, ähnlich wie L'eau epices von Tauer oder Arabie von Serge Lutens, aber Tango ist sanft und hat nicht die scharfen Kanten einiger anderer Amberdüfte. Er trocknet zu einem staubigen Amber ab, der einer milden Version des alten Library Book-Stils ähnelt, aber immer noch genug von den würzigen Noten enthält, um angenehm und ausgewogen zu sein. Er setzt sich sehr nah an der Haut ab und wird warm und langlebig, aber sicherlich nichts, was hervorsticht.
Sobald man Isis öffnet, bekommt man einen sündhaft süßen Akkord aus fruchtigen Aromen und viel Kokosnuss. Ich bin überrascht, dass es nicht in den Noten aufgeführt ist, um ehrlich zu sein, es riecht ein bisschen wie Kakaobutter oder Malibu mit diesem Hauch von Alkohol. Wenn dieser orientalische Gourmand abtrocknet, kommt die Benzoe- und Pfirsichnote zum Vorschein, die ich sofort mit weiblicheren Schwingungen assoziiere. Es sind auch nicht nur Pfirsiche, eher eine Mischung aus Früchten, die ihn exotisch erscheinen lassen, wie ein Cocktail mit geschnittenen Früchten und Regenschirmen. Die Karamellnote ist bei diesem Duft sehr ernst zu nehmen. Wenn Sie keine Gourmands mögen, würde ich einen großen Bogen um diesen Duft machen. Der Trockenduft ist schön, nicht gerade laut, aber auch nicht schüchtern, eine eindeutig süße Vanille/Amber, die ziemlich ausgeprägt ist und sich weich und hochwertig anfühlt. Ich habe eine Schwäche für Düfte wie diesen, auch wenn meine erwachsene, kultivierte Seite ihn als zu süß oder nicht mein Ding bezeichnen möchte. Isis spricht direkt mein primitives Gehirn an, das im Grunde genommen ein großes Kind ist, das einfach nur tröstliche Erdbeerkuchen-Aromen will. Um ehrlich zu sein, könnte ich es nicht tragen, die Süße würde nach einer Weile sogar süßlich auf mich wirken. Agonist macht wirklich interessante Säfte, und einige von ihnen lassen sich nicht klassifizieren.
Comme des Garcon sind so beeindruckend mit ihrer Palette von Düften und Dover Street Market ist keine Ausnahme. Die dünne Kopfnote täuscht darüber hinweg, dass es sich um einen geradlinigen Zitrusduft handelt, doch nach der Bergamotte folgen Wacholder und Zedernholz. In der Herznote dann eine aromatische Mischung aus Kiefer und Weihrauch mit einem überragenden Bernsteinakkord aus Ladbanum. Es ist ein hochwertiger Ausflug, frische und saubere Wacholder-/Zitrusnoten mit Hölzern und Harz in der Basis. Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass ich von DSM nicht die Leistung bekommen habe, die ich erwartet hatte. Die Langlebigkeit war auf meiner Haut nicht so toll, aber auch hier muss ich es erst einmal richtig testen. Das Zeug riecht aber sehr gut.
Dies ist der mit Abstand beste Duft von Paul Smith! Er ist so anders als das meiste, was in der Designerszene angeboten wird. Meiner bescheidenen Meinung nach hat Paul Smith einige ziemlich schreckliche (oder einfach nur langweilige) Düfte sowohl für Männer als auch für Frauen, aber dieser sticht heraus. Ich habe noch nie von Barnabe Fillion gehört, aber (eine schnelle Google-Suche zeigt, dass er ein hübscher französischer Mann mit Bart ist) er muss ein wirklich talentierter Parfümeur sein, denn Portrait ist einzigartig. Die harzige, weihrauchartige Kombination aus dem spritzigen, hellen Olibanum und Mastix und der Tiefe und dem Gewicht von Myrrhe, Labandum und Tolu-Balsam ist süß und faszinierend, aber niemals warm, fast kalt und ein wenig metallisch. Das Wichtigste, was mich verblüfft hat, war die fruchtig-blumige Kopfnote, die hier als schwarze Johannisbeerblüte angegeben wird, aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich keine Ahnung, was das war? Dieser Duft ist auf mehreren Ebenen interessant, der Drydown ist gut, mehr vom Gleichen, aber irgendwie moschusartig. Es ist auch ein ziemlich langanhaltendes Parfüm, man merkt, dass es nicht besonders hochwertig ist, aber die Langlebigkeit ist nicht schlecht, sie ist sicherlich nicht schwach. Der Geruch ist eine Sache, die nicht überragend ist, aber das ist in Ordnung. Eine seltene Sache also... Ich hatte Paul Smith fast völlig abgeschrieben, aber dieses Zeug ist großartig und ich möchte eine Flasche.
Frapin ist so nah dran, den Durchbruch zu schaffen, aber sie scheitern einfach jedes Mal! Das allgemeine "Thema", das sich durch die Düfte zieht, ist gut und kohärent, um die Marke zu unterstützen, aber gleichzeitig abwechslungsreich genug, um Interesse zu wecken. Ich habe viele ihrer Kreationen genossen, aber sie sind durchschnittlich langlebig. Das ist eigentlich kein großer Kritikpunkt, denn Langlebigkeit ist wichtig, aber die Herstellung eines hochwertigen Duftes ist noch wichtiger, und das tun sie auf jeden Fall. Passion boisee ist wieder eine wunderbar fruchtige kleine Nummer, die zumindest für mich in der Eröffnung sofort feminin ist. Ich verwende diese Definition nur ungern, aber es ist das, was mir in den Sinn kommt, wenn ein Parfüm so fruchtig ist. Die Mandarinen-Note ist deutlich wahrnehmbar, und ohne zu wissen, worum es sich genau handelt, hätte ich auf eine Mischung aus Zitrusfrüchten und Pfirsich getippt. Ich lag also nicht weit daneben. Eine deutliche alkoholische Note, die für Frapin-Düfte typisch ist, und im Herzen ein warmer, holziger Duft mit deutlichen Nelken- und Muskatnussakzenten. Ich fand Passion Boisee einen wirklich interessanten Ausflug, der Drydown ist großartig, so leicht und angenehm zu tragen. Ich habe ihn neulich bei sehr heißem Wetter aufgetragen, und obwohl er warme Eigenschaften hat, ist er perfekt für die Hitze geeignet. Wenn ich mich für einen Duft von Frapin entscheiden müsste, wäre es 1270, weil er einfach so gut ist. Ich mag auch das einzigartige Paradis perdu, aber dieses kommt an dritter Stelle. Langlebigkeit und Projektion sind durchschnittlich.
Umwerfend!!! Was für ein majestätisches Werk ist das, ein wirklich großartiger Saft. Die Muskatnuss, die den Duft eröffnet, ist eine willkommene Kopfnote, die dann einen Hauch von Rose und Oud verströmt, aber nur mit einem winzigen Hauch von Rose. Das Oud kommt erst im Laufe des Abends hinzu. Es ist hauptsächlich ein fast gourmandiger, cremiger Akkord. Das harzige Benzoe, Sandelholz und Leder vereinen sich zu einem erhabenen Drydown. Man braucht nur wenige Worte, um diesen Duft zu beschreiben. Er verbindet viele verschiedene Dinge, die ich liebe, aber am Ende wird er zu einem zusammenhängenden Duft. Er erinnert mich auch an viele andere Düfte, hat aber dennoch etwas Eigenes an sich. Ich liebe ihn! Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass Bayswater im Vergleich zu den anderen 3 Düften, die ich in dieser neuen 'Gold'-Kollektion ausprobiert habe, nicht so lange hält... aber das lasse ich mal so stehen, denn er ist immer noch ausgezeichnet und der Könige würdig! Boadicea haben einen weiteren Hit gelandet!
Es tut mir leid, das sagen zu müssen... Ich erkenne die schiere Qualität dieses Duftes an, aber es ist zu viel für mich. Er hat etwas von einem Urinalkuchen und eine wahnsinnige Menge an Rosen- und pudrigen Irisnoten. Er öffnet sich mit einer Masse aus Rose, Oud, stechender Schärfe von Safran vielleicht? Dann wird er sanft, wirft aber die Frage auf: Was für ein Sadist trägt diesen Duft? Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich an etwas, das eine starke historische Frau tragen würde, wie Elizibeth I. oder so ähnlich. Ich habe es mehrmals ausprobiert, und die Anwendung ist der Schlüssel. In kleinen Mengen (und ich meine winzige Mengen) kann ich sehr angenehme Nuancen wahrnehmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sprüher auf der Flasche subtil sein würde. Ein einziger Sprühstoß ist alles, was man braucht, er ist RIESIG! Der Drydown dauert so lange, dass sich Kings Road schließlich erwärmt, aber hauptsächlich ist es eine intensive blumige, holzige Angelegenheit. Ich würde ihn auf keinen Fall tragen, aber ich schätze die Handwerkskunst und die verwendeten Materialien. Es ist ein seltenes Boadicea, wenn ich es nicht wirklich mag.
Entweder wurde meine ursprüngliche Rezension bis zur Unkenntlichkeit entstellt (wenn das überhaupt möglich ist?) oder ich habe sie nur in Gedanken geschrieben. Auf jeden Fall hat Nasomatto Absinth mein Interesse wieder einmal geweckt, also hier ist meine Meinung. Der Auftakt ist seltsam, ziemlich subtil und unaufdringlich, aber dann kommen Andeutungen einer erdigeren, schmutzigeren Patchouli-Atmosphäre ins Spiel. Es riecht nicht nach" Patchouli, sondern nach diesem krautigen, grünen, leicht schmutzigen Geruch. Das Absinth-Element fehlt eindeutig, wenn ich ehrlich bin, aber ich erkenne einen Hauch von etwas, das ein bisschen anisartig und manchmal ein bisschen wie Lakritz ist. Es ist ein interessanter Ausflug von Nasomatto. Ich habe ihn gestern Abend im Bett getragen und fand, dass er die richtige Balance gefunden hat, um beruhigend und natürlich zu sein. Ich mag ihn, bevorzuge aber Fou d'Absinthe von L'Artisan, um meinen Wermutbedarf zu decken. Auch im Vergleich zu Duro (das ich habe) und anderen Nasomatto's, die ich probiert habe, wie Hindu Gras, scheint Absinthe nicht so gut zu halten für ein Extrait de Parfum. Man hat sicherlich ein paar gute Stunden davon, aber sie sind normalerweise so lang anhaltend, dass es eine kleine Enttäuschung war.
Ich habe mich irgendwie für 4160 Tuesday's erwärmt, nachdem ich anfangs sehr zynisch über den Namen des Hauses und einige der Kreationen war. Nun... eigentlich... hat mich die Eigenartigkeit dazu verleitet, mehr zu probieren, und wo könnte man besser anfangen als bei Sonnenschein und Pfannkuchen. Das Parfum beginnt mit einem sehr starken Geruch nach Limettenschale und Curry, ähnlich wie Kümmel oder Kreuzkümmel... Ich bin so überrascht, dass diese Noten nicht aufgeführt sind, denn sie sind so offensichtlich, geradezu stechend in der Eröffnung. Das finde ich seltsam. Ich weiß nicht, ob es Pfannkuchen sind, aber S&P hat mich sofort an LIME PICKLE erinnert! Richtig, das Gewürz, das man in Curryhäusern zu den Poppadoms bekommt! Wenn es trocknet, wird es weniger aufdringlich und ziemlich nah an der Haut, wobei etwas Zitrusfrucht erhalten bleibt, aber nicht beeindruckend genug in dieser Preisklasse. Um einen Einblick in meine Rezensionen zu geben, schreibe ich sie auf viele verschiedene Arten. Diese Rezension habe ich vor einiger Zeit in Entwurfsform geschrieben und dann neu verfasst. Manchmal schreibe ich eine Rezension im Laufe der Zeit, nachdem ich sie ausgiebig probiert habe, manchmal brauche ich das nicht. Sunshine and pancakes" ist so schräg, dass ich es noch einmal lesen muss, falls ich einen großen Fehler gemacht habe.
Bevor jemand loslegt...ich habe die Noten abgestimmt und ja, ich habe diesen Duft ausprobiert. Ich muss sagen, dass Chelsea ein wahnsinnig hochwertiger Saft ist, dem man schon beim Auftragen anmerkt, dass er industriell stark ist. Der Eröffnungsduft ist eine geistige Mischung aus dichten Hölzern, von denen der erste Oud ist und einen sofort trifft. Allerdings hatte ich keine Ahnung, was mich erwartet oder welche Noten ich erwarten würde, und Oud und Vetiver wurden sofort deutlich. Solch eine ungewöhnliche Kombination, zusammen mit ein wenig Zitrusgewürz von Kardamom und harzigen, bernsteinfarbenen Vibes, ist Chelsea nichts weniger als exquisit. Im Auftakt ist er ziemlich herb und bleibt es auch für ein paar Stunden oder so, dann wird er im Herzen sanfter und süchtig machend, um dann tief im Abgang warm und holzig zu sein. Langlebigkeit und Projektion sind episch. Trotz des Lobes ist das nicht ganz mein Ding, aber ich würde es auf jeden Fall tragen. Die Qualität ist unbestreitbar und es war eine olfaktorische Erfahrung, die ich nicht so schnell vergessen werde. Parfümliebhaber müssen diesen Duft unbedingt probieren!
Xerjoff haben mich immer wieder mit ihrem Repertoire enttäuscht, aber irgendetwas an diesem Album mit seiner starken Eröffnung sagte mir, dass die Dinge anders sein würden. Modoc kommt direkt mit einer süßen, holzigen Eröffnung heraus, die nichts weniger als schön ist. Iris und Vanille bilden fast eine Art weiches Leder, dachte ich zuerst. Der pudrige Iris-Akkord ist in diesem Duft sehr stark und wird in Verbindung mit Vanille zu einem Turbo in seiner cremigen Süße. Fast bis zum Punkt des türkischen Vergnügens... sogar ein Hauch von Rose ist vielleicht dabei? Dies wird jedoch durch Hölzer und Moschusnoten gemildert, wenn er sich beruhigt. Um ehrlich zu sein, ist es ein bisschen viel Puder, aber ich kann nicht anders, als von Modoc fasziniert zu sein. Dies ist mein drittes Mal, dass ich ihn probiere, bevor ich ihn rezensiere, und die vorherigen Versuche haben mich nur verwirrt. Wenn es jedoch trocknet, verliert es seinen Charme, den die ersten paar Sekunden so sehr versprachen, aber leider hält Modoc das nicht.
An diesem Film gibt es nicht viel auszusetzen, und er unterscheidet sich meiner Meinung nach sehr stark vom ursprünglichen TdH, was eine gute Sache ist. Das heißt nicht, dass ich TdH nicht mag, ganz im Gegenteil, aber es ist einfach gut, einen Flanker zu sehen, der in eine etwas andere Richtung geht. Der Pfad weicht nicht so weit ab und es ist ein guter Duft und definitiv tragbar, aber nichts, was zu viel Aufregung rechtfertigt. Saubere, scharfe Zitrusnoten zu Beginn, die mich an Zitrone/Grapefruit erinnern. Es kommt auch Zedernholz durch und eine aquatische Note, die sehr gut gehandhabt wird und nicht übermäßig salzig oder synthetisch riecht. Die Zitrusfrucht wird beim Trocknen deutlich orangefarbener, aber es ist weder eine süße Mandarine noch eine so bittere Orange wie im Original. Der Abgang ist ein sauberes, holziges Zedernholz, das gut funktioniert und auf meiner Haut gut hält. Ich persönlich ziehe Terre de Hermes mit seiner Mischung aus interessanter Trockenheit, Vetiver und Bitterorange diesem Duft vor. Eau Tres Fraiche ist ein hochwertiger Zitrusduft und ein solider Ausflug von Hermes.
Ich bin begeistert und kann es kaum erwarten, das auszuprobieren.
L man ist eine überwältigende Pfeffer + Zitrus Eröffnung, die von Petitgrain dominiert wird. Irgendetwas an der ganzen Stimmung, die ganze Lieferung (wenn man so will) ist scharf, aber komplex und irgendwie sogar ölig. Es ist eine seltsame Kombination von Noten, aber ich denke, dass sie zusammen als Duft funktioniert. Dann trocknet er zu einer Oud- und erdigen, aber sauberen Vetiver-ähnlichen, holzigen, dieselartigen, benzinartigen Rauchnote, die an etwas von Xerjoff erinnert. 8 + Stunden später kann ich L immer noch riechen, er hat sich sehr schön entwickelt und schmiegt sich jetzt tief in meine Haut ein und ich muss sagen, dass er in einer Hinsicht beeindruckend ist, aber so sollte es von CC sein. Ich kann nicht sagen, dass ich jemals zuvor etwas Ähnliches gerochen habe. Es ist eine würdige Ergänzung der Linie, aber nichts zu Ausgefallenes, als dass man es nicht regelmäßig tragen könnte.
