Comme des Garcons conoce bien los inciensos y las maderas embriagadoras y meditativas. Tenía muchas ganas de probarlo, ya que me he convertido en una auténtica fan de la madera de hinoki tras familiarizarme con esta nota. Es un olor suave, amaderado y cítrico, realmente precioso. El hinoki es lo que esperaba, una nota perfecta sobre la que construir este tipo de acorde. Magníficamente amaderado, con la frescura del cedro, el pino, el ciprés y mi favorito... el incienso. Impresionante, limpio y da en el blanco evocando las vibraciones orientales de un templo budista cruzado con un bosque escandinavo. La longevidad (que está bien) y la proyección no son tan grandes (de hecho pobres) pero aun así es muy recomendable.
Intoxicantemente fuerte apertura de almendra atómica que no se asienta en oler a almendra hasta el drydown. Es como una fragancia ultra gourmand, MEGA, MEGA empolvada que es una salida interesante pero una elección de fragancia super rara en mi opinión. La nota de iris es pronunciada y en este contexto solo se suma al ámbar empolvado y a la almendra... lo que no da suficiente equilibrio, en mi opinión. Me recuerda a fragancias similares de Etat Libre d'Orange como La fin du Monde o el reciente Valentino Uomo, con la salvedad de que ambos van en direcciones diferentes y tienen mejor equilibrio y menos intensidad en general. Alba me parece exagerado, un aroma encantador pero demasiado fuerte y empalagoso. Es innegable la calidad del zumo de profumum y la longevidad lo refleja.
CoSTUME NATIONAL 21 es un ámbar complejo, cremoso y ligeramente sucio. Es suave, no es una fragancia de tipo ámbar ardiente de nariz aguda o dulce, más empolvada que otra cosa. Hay un pequeño toque de especias en la apertura, ¿quizás de azafrán y pimienta? Es una apertura realmente agradable, complicada y excitante. La especia principal es el comino y tarda un momento en desarrollarse mientras se asienta. Me gusta esta fragancia porque es un acorde ambarino real, no como Scent o Scent Intense, que para mí no es un ámbar típico, a pesar de lo que digan otras personas aquí. El 21 hace lo suyo y no es como el resto de las cosas de esta casa que tienden a ser frescas, afrutadas, almizcladas y un poco raras. La mayor decision que tomo cuando se trata de una fragancia es "¿me la pondria?" y lamentablemente esta no es una que me apetezca ponerme. Pero sigue siendo bueno.
Para mí, esta fragancia es bastante floral con un suave toque especiado. Me ha gustado mucho y estoy deseando probarla por segunda vez. Bois bourbon es una apertura alcohólica acentuada por el azafrán y la canela. El corazón de la fragancia me parece amaderado y floral, las notas de heliotropo, lavanda y rosa son tan complementarias y unificadas que crean un ramo vago pero dulce. Recuerda a flores secas con pouri de lavanda. El abedul, con un toque ahumado de alquitrán y su espina dorsal, le da el toque perfecto y, aunque todo este asunto floral huele bien, las maderas terrosas lo hacen llevable para la gente a la que le gustan las notas más masculinas. En realidad al secarse se desarrolla una nota de rosa tipo turkish delight que es suave como el terciopelo y hace que se seque muy bien...cada vez me gusta mas. Buena proyección y longevidad. En general no está mal y completa una colección muy interesante de fragancias de Luckyscent.
¡¡¡Wow!!! Estoy enamorada. Esta fragancia me golpeó como una flecha directa del arco de cupido. Labdanum! una bofetada principesca y opulenta en la cara de la belleza resinosa Supe de inmediato que esto iba a ser especial. Luego destellos agrios de otra de mis notas favoritas... ¡el ruibarbo! ¿Aparentemente? Me quedo con eso... No es el más grande, pero hay algo así en la apertura. Luego el corazon empieza a volverse muy goloso y pasa de un precioso aroma a almendras y chocolate blanco a un olor a trigo y leche. Luego el elemento especiado empieza a dominar esa dulzura, dando una sensación un poco picante. Unas vibraciones complejas, cálidas y con una base pesada ponen el broche final a una fragancia de ensueño para mí... Nuit Epicee es mágica. Es una pena que el secado no sea tan bueno como la magnífica apertura... de hecho, ¡probablemente mi APERTURA FAVORITA! Precioso, increíblemente duradero, fácil 12hr+ y sutil sillage que te da una brisita de vez en cuando. Me ha sorprendido este producto, oscuramente gourmand, amaderado, resinoso, un poco como otros dos de mis favoritos, Armani Myrrhe imperial y Nasomatto Black Afgano, pero con un toque comestible. ¡¡¡¡Brillante!!!!
La reseña de Cereza que sigue da en el clavo y refleja absolutamente mis propios pensamientos... antes incluso de haberlos expresado por escrito. La verdad es que el papiro te tiene que encantar y a mí, por desgracia, no, es una nota acuosa muy rara y a menudo se combina con sándalo, que es un poco como aguar la leche. Inmediatamente pensé en el santal 33 de Le Labo para esta combinación, pero por suerte este es un poco más agradable en la apertura... pero menos en general. Creo que entrega la pirámide de notas en el orden exacto que aquí se indica. En cuanto a la fragancia, me ha gustado mucho y me ha gustado mucho, pero la verdad es que me ha gustado mucho. El sándalo se acumula y hace que el secado sea agradable, pero el papiro es implacable y no es de mi gusto. Es una pena porque me gusta mucho el sándalo, pero puede variar mucho y prefiero que esté rodeado de notas dulces y cálidas. Oh, entiendo lo del yoga, el este se encuentra con el oeste... aunque sea tenue.
Para cristalizar exactamente lo que está pasando aquí, Lys du Desert es para mí la culminación de dos fragancias y probablemente se creó pensando en su popularidad. Soy un gran amante de la música de baile, concretamente del Drum n Bass, y este tipo de cosas me recuerdan a la cultura de la remezcla en la música de baile. El arte de refrescar o más bien en este caso, a veces un artista tiene dos pistas que se adhieren a un sonido muy particular. Entonces hace un mash up de estas dos pistas que luego se convierte en su propia entidad. Esto es exactamente lo que ha ocurrido aquí. hmmmmm... me pregunto si se puede deducir del nombre. Sí, es ...L'air du Desert Marocain cruzado con otro perfume de Tauer, L'eau D'epices. Esta mezcla crea efectivamente el olor de Creed Royal English Leather o Knize Ten. Y acabo de darme cuenta (en este mismo instante) de que el perfumista responsable es Andy Tauer .... ¡Qué tonta soy por no haberme dado cuenta! Esto echa por tierra la idea de que Luckyscent se haya esforzado por crear un perfume que "represente a Los Ángeles". Sé que muchas de estas descripciones no tienen sentido cuando te gusta la fragancia (y a mí me gusta), pero me gusta la idea romántica de que la perfumería es arte y que, como tal, los artistas intentan dar un significado a su arte. Sencillamente, las notas de salida son un soplo especiado de cremosas especias cálidas de LDDM, que luego se convierte en el dulce ámbar gris de L'eau D'epices. Luego, el secado oscila entre ambos, convirtiéndose en una mezcla exacta de esos dos elementos: un ámbar intenso y embriagador y, a continuación, una brisa ligera y ligeramente floral. Seré sincero... es maravilloso. L'eau epices no me convencía del todo, pero esta fragancia hace retroceder un poco ese acorde y se parece más a otras creaciones de Tauers. Calidad real, buen sillage sutil, fuerte pero no intrusivo y longevidad esperada. Si te gusta Tauer y las dos fragancias antes mencionadas, no puedes equivocarte con esta.
Montecristo es tan funky como James Brown o Bootsy Collins... pero no en el buen sentido. No te dejes engañar por lo pequeño y mono que parece el Hyrax, ¡su almizcle es potente! La apertura de Montecristo es especialmente potente, con vibraciones animales que me echan para atrás (y a mi estómago) de inmediato. La gracia salvadora de esta fragancia es que a medida que se seca las cualidades animales se vuelven un poco más cálidas, mimosas y suaves. Esto es lo contrario de mi experiencia con civet/castoreaum etc... que normalmente se desarrollan más y más después de que las notas de cabeza/corazón se hayan desvanecido. Sin embargo, esto no compensa el intrusivo y áspero comienzo. Es complejo, lo reconozco, y definitivamente tiene una profundidad interesante debajo de lo desagradable, lo que lo mantiene interesante, y personalmente me mantuvo oliendo. El tabaco es ese tipo de nota fecal de cigarro cubano, un poco de nitidez de la resina, calidez y profundas notas amaderadas. No es lo mio en absoluto pero merece la pena probarlo si te gustan los aromas animales. Actualización 27/03/24 ¡Wow! Que jodido era hace diez años ¿eh? La verdad es que es un perfume que no me gusta nada, pero si me gustan las notas animales, merece la pena echarle un vistazo. La verdad es que no es para nada fecal ni meona, el hyraceum sigue presente y el animalico en general sobre todo en la salida, el secado es realmente muy mimoso (lo que para ser justos refleja mi critica original) el aspecto que echo de menos es el ambar y es un ambar alternativo, como un trozo con un mosquito atrapado dentro con un toque de ron dulce y coca cola. Es un equilibrio muy agradable entre dulce terroso y animal. Me gusta más una década después.
¡Me encantan los aromas de cuero y la complejidad (que el nombre ofrece) También soy un gran fan de Boadicea la victoriosa pero este material es verdaderamente atroz! ¡Complejo es una abominación! ¡Me gusta pensar que he ampliado mis horizontes olfativos tanto como sea posible ahora y excepto algunos jugos extravagantes pero esto es horrible! Horrible, olor animal que supongo que es correoso pero también herbal, ahumado y completamente inusual. Oud, resinas tipo incienso y florales están presentes pero parecen contribuir a la tormenta perfecta que es compleja. También me gustan algunos cueros de animales horribles, como el cuero de oud de Dior, pero este simplemente no funciona. Tuve muy mala suerte el día que lo probé por primera vez, ya que seleccioné dos fragancias para probar en cada muñeca. La otra era Masque Milano Montecristo que es una fragancia horriblemente animal y Complex hizo que pareciera tolerable y casi agradable. El ensilaje y la longevidad son increíbles, penetran profundamente en la piel y crean una nube de ensilaje al mismo tiempo. No hace falta decir que no es para mí. Actualización: Tengo que decir que tras una investigación más a fondo y aunque todavía no estoy 100% a bordo ... 'horrible' fue ir un poco lejos tal vez. Las resinas que contiene son de la mejor calidad y como tales tienen un aire muy "antiguo", muy polvoriento, muy ahumado y lleno de carácter... como un caldo o consomé absolutamente lleno hasta el borde de sabor. Merece la pena probarlo por segunda vez porque la terrosidad de esta vez es ligeramente más atractiva y el secado es casi agradable, pero sigue sin gustarme. Boadicea sigue siendo una de mis casas favoritas, con una calidad y una innovación increíbles en su amplia gama.
Le costará encontrar un cítrico más fino que Acqua Viva. Muchos de los comentarios aquí son absolutamente acertados, especialmente @Estebanz. Un verdadero viaje de una apertura con cítricos de limón agudo / pomelo asentamiento a la cáscara picante que huele super real, natural y precisa. Un olor cítrico que es complejo en sí mismo e incluso cambia ligeramente durante los primeros minutos. En este punto sólo diré que no suelo entusiasmarme con los cítricos, pero éste es realmente digno de elogios efusivos. Ahora bien, esperaba que la naturaleza cerosa de las flores blancas como el neroli se desarrollara en este punto porque esa es mi experiencia con las bases y notas de corazón de las fragancias cítricas de nicho de gama alta. Creo que las usan a) porque complementan las frutas y los cítricos y b) porque turbo cargan la longevidad. Para mi sorpresa, no se ha desarrollado nada excepto un precioso acorde amaderado e incluso el mas minimo toque de humo. Es una vibración muy sutil de tipo incienso fresco como el olíbano, quizá procedente del ciprés o el cedro, pero es de la máxima calidad y una adición bienvenida a una fragancia fresca de verano. Es un cítrico aromático magistral, una obra realmente impresionante con una buena longevidad.
Aroma a azafrán y rosa. Nepal Aoud es algo especial, la combinación de azafrán y una rosa delicada pero de desarrollo constante es clásica y se vuelve más agradable a lo largo de ..... No sé qué hacen con las rosas en Bulgaria pero huele bien. El oud esta presente con una naturaleza ambarina pero no es fuerte, especialmente para Montale. No os dejéis engañar por esta descripción, tiene la legendaria proyección y longevidad de Montale. Como ocurre con muchos Montale, mejora a medida que se seca. No es una fragancia para mi entonces, no se que esperaba por el nombre 'Nepal' pero me tenia bastante emocionado, tengo que decir que no estoy tan impresionado. Nepal Aoud es poco inspirador pero de una calidad innegable.
Un oriental especiado y atrevido y mi primera prueba de la casa Masque es única. Lo primero que salta a la vista es una compleja mezcla de flores con canela y comino que rápidamente se asienta en un corazón de ámbar espeso y densas notas amaderadas. Es una fragancia cálida, como L'eau epices de Tauer o Arabie de Serge Lutens, pero Tango es suave y no tiene los bordes afilados de otros ámbares. Se seca hasta convertirse en un ámbar polvoriento, como una versión suave del viejo estilo de los libros de biblioteca, pero conservando suficientes notas especiadas para resultar agradable y equilibrado. Se asienta muy cerca de la piel y se vuelve cálido y duradero pero ciertamente nada que destaque.
En cuanto se abre Isis, se percibe un acorde asquerosamente dulce de sabores afrutados y mucho coco. Me sorprende que no aparezca en las notas de salida, para ser sincera, huele un poco a manteca de cacao o malibú con ese toque de alcohol. Al secarse, este oriental gourmand revela la vibración del benjuí y el melocotón, que yo asocio instantáneamente con las vibraciones más femeninas. No todo son melocotones, sino una mezcla de frutas que lo hacen parecer exótico, como un cóctel con frutas troceadas y sombrillas. Si no te gustan las fragancias gourmands, yo me mantendría alejada de esta. El final es encantador, no es exactamente fuerte pero tampoco es tímido, una vainilla/ámbar dulce definida que es bastante pronunciada y tiene una sensación suave de alta calidad. Me encantan las fragancias como esta a pesar de que mi lado adulto y sofisticado quiera tacharla de demasiado dulce o de que no es lo mío. Isis se conecta directamente a mi cerebro primitivo que en esencia es un niño grande que sólo quiere aromas reconfortantes tipo tarta de fresa. Sinceramente, no podría usarlo, la dulzura me empalagaría después de un rato. Sin embargo, Agonist hace zumos realmente interesantes y algunos de ellos son imposibles de clasificar.
Comme des Garcon son tan impresionantes con su gama de fragancias y Dover street market no es una excepción. Comienza con unas finas notas de salida que te hacen pensar que se trata de una fragancia cítrica lineal, pero después de la bergamota llega el enebro y el cedro. A continuación, una mezcla aromática de pino e incienso en el corazón con un acorde ambarino predominante de ladbanum. Es una salida de calidad, vibraciones frescas y limpias de enebro y cítricos con maderas y resina en la base. En cuanto a la fragancia, me ha gustado mucho, pero la verdad es que es una fragancia con un olor muy agradable. El olor es muy agradable.
Esta es la mejor fragancia de Paul Smith con mucha diferencia. Es muy diferente a la mayoría de las fragancias que se ofrecen en el mercado de los diseñadores. En mi humilde opinión, Paul Smith tiene algunas fragancias bastante horrendas (o simplemente aburridas) tanto para hombres como para mujeres, pero ésta destaca. Nunca habia oido hablar de Barnabe Fillion pero (una busqueda rapida en google revela que es un hombre frances con barba) debe ser un perfumista con mucho talento porque Portrait es unico. La combinación resinosa tipo incienso de la efervescencia, el brillo del olíbano y el lentisco y la profundidad y peso de mirra, labandum y bálsamo de tolú es dulce e intrigante, pero nunca cálida, casi fría y un poco metálica. Lo que más me sorprendió fueron las notas de salida afrutadas y florales de lo que aquí se denomina flor de grosellero negro, pero si soy sincera, no tenía ni idea de lo que era. Esta fragancia es interesante a varios niveles, el secado es bueno, más de lo mismo pero un poco almizclado. Es un perfume bastante duradero también, se nota que no es de gran calidad pero la longevidad no es mala, desde luego no es débil. El olor es de los que no proyectan pero esta bien. Una cosa rara entonces...había descartado casi por completo a Paul Smith pero este material es genial y quiero un frasco.
Frapin está muy cerca de conseguirlo, pero siempre se queda corto. El "tema" general de las fragancias es bueno y coherente para apoyar la marca, pero al mismo tiempo lo suficientemente variado como para crear interés. He disfrutado con muchas de sus creaciones, pero su longevidad es media. En realidad, no es una crítica importante, la longevidad es importante, pero lo es más crear una fragancia de calidad, y ellos lo consiguen. Passion boisee es de nuevo una fragancia maravillosamente afrutada que, al menos en la apertura, me parece instantaneamente femenina. Odio usar esta definición pero es lo que me viene a la mente cuando un perfume es tan afrutado. La nota de mandarina es aparente y sin conocer los detalles de lo que era, yo hubiera dicho una mezcla de cítricos y melocotón. No iba muy desencaminado. El aroma de la pasión boisee es evidente y, sin saber de qué se trata, diría que es una mezcla de cítricos y melocotón. Me ha parecido una salida muy interesante, el secado es estupendo, muy fácil y agradable de llevar. Me lo puse el otro día cuando hacía mucho calor y, aunque tiene cualidades cálidas, se adapta perfectamente al calor. Si tuviera que quedarme con una fragancia de Frapin sería 1270 porque es buenísima. También me gusta la única Paradis perdu pero esta queda en un cercano tercer lugar. La longevidad y proyección son medias.
¡¡¡Impresionante!!! Qué majestuosa obra de arte es ésta, un zumo realmente magnífico. La apertura de nuez moscada es una nota superior de bienvenida y luego le da el toque de una fragancia de rosa / oud, pero con sólo el más mínimo toque de rosa. El oud tiende a aparecer a medida que se asienta. Es un acorde casi gourmand y cremoso. El benjuí resinoso, el sándalo y el cuero se combinan para dar lugar a un final sublime. Se necesitan pocas palabras para describir esta fragancia, revolotea entre un montón de cosas diferentes que me encantan, pero al final se une como una fragancia cohesiva. Me recuerda a muchas fragancias, pero a la vez tiene su propia esencia. Me encanta. Una pequeña crítica es que comparado con los otros 3 que he probado de esta nueva colección "Gold", Bayswater no tiene la longevidad que me hace pensar... pero lo dejaré pasar porque sigue siendo excelente y digno de reyes. Boadicea tiene otro éxito entre manos.
Siento decirlo... reconozco la gran calidad de esta fragancia pero es demasiado para mi. Tiene ese toque de pastel de urinario y cantidades insanas de rosa y notas empolvadas de iris. Se abre con una masa de rosa, oud, picor agudo de azafrán ¿quizás? Luego se vuelve suave pero lleva a la pregunta... ¿qué clase de sádico usa este zumo? No sé por qué, pero me hace pensar en algo que llevaría una mujer histórica fuerte, como Elizibeth I o algo así. Lo he probado varias veces y la aplicación es la clave. En pequeñas cantidades (y me refiero a las más pequeñas) puedo captar matices muy agradables pero no puedo imaginar que un pulverizador en el frasco sea sutil. Una pulverización de esto es todo lo que necesitarías, ¡es ENORME! El secado tarda tanto que al final el camino de Kings se calienta pero principalmente es un intenso asunto floral y amaderado. No hay manera de que lo use, pero aprecio la artesanía y los materiales utilizados. Es raro Boadicea si no me gusta de verdad.
O mi reseña original ha sido rechazada por completo (si es que eso es posible) o simplemente me imaginé escribiéndola. En cualquier caso, Nasomatto Absinth ha despertado mi interés una vez más, así que esto es lo que pienso. Se abre de forma extraña, bastante sutil y discreta, pero luego aparecen toques de un tipo de pachulí más terroso y sucio. No huele "a" pachulí sino a ese olor herbáceo, verde y ligeramente mugriento. El elemento de la absenta esta claramente ausente si soy honesto, tengo un toque de algo un poco anisado y a veces un poco como regaliz. Es una salida interesante de Nasomatto, me lo puse anoche para dormir y encontré el equilibrio adecuado para ser calmante y natural. Me gusta, pero prefiero Fou d'Absinthe de L'Artisan para mi dosis de ajenjo. También en comparación con Duro (que tengo) y otros Nasomatto que he probado como Hindu grass, Absinthe no parece durar tanto para un extrait de parfum. Es cierto que te dura unas cuantas horas, pero suelen ser tan duraderas que fue un poco decepcionante.
He calentado un poco a 4160 martes después de ser muy cínico al principio sobre el nombre de la casa y algunas de las creaciones. Bueno ... en realidad ... el factor peculiar me ha atraído a probar más y qué otro lugar para empezar que el sol y panqueques. Me sorprende que esas notas no aparezcan en la lista porque son muy evidentes, positivamente picantes en la apertura. Esto me resulta extraño. No sé si a tortitas, pero S&P me ha recordado enseguida a LIME PICKLE. Sí, el condimento que te dan en las casas de curry con los poppadoms. A medida que se seca se vuelve menos invasiva y bastante cerca de la piel conservando algunos cítricos, pero no lo suficientemente impresionante en este punto de precio. Sólo para dar una idea de mis comentarios, los escribo de muchas maneras diferentes. Esta la escribí en borrador hace un tiempo y la he vuelto a escribir ahora. A veces escribo una reseña con el tiempo después de haberla probado mucho, otras veces no hace falta. Sunshine and pancakes está tan fuera de lugar que creo que necesito volver a muestrearla por si ha habido algún error garrafal.
Antes de que nadie empiece... he hecho las votaciones de las notas y sí, he probado esta fragancia. La verdad es que el Chelsea es un zumo de altísima calidad que se nota desde el momento en que lo aplicas que es industrialmente fuerte. Es una fragancia que me ha gustado mucho y que me ha encantado. Teniendo en cuenta que no tenía ni idea de qué esperar ni de cuáles iban a ser las notas, el oud y el vetiver se hicieron evidentes al instante. Un combo tan inusual junto con un poco de especias cítricas de cardamomo y resinosas vibraciones ámbar Chelsea es nada menos que exquisito. Se abre con bastante dureza y se mantiene así durante un par de horas más o menos, luego se vuelve más suave y adictivo en el corazón y en el fondo es cálido y amaderado. La longevidad y la proyección son épicas. A pesar de los elogios, no es mi preferido, pero sin duda lo usaría. La calidad es innegable y ha sido una experiencia olfativa que no olvidaré en mucho tiempo. Amantes de los perfumes, ¡tenéis que probarlo!
Xerjoff me ha decepcionado una y otra vez con su repertorio, pero algo en este con su fuerte apertura me dijo que las cosas iban a ser diferentes. Modoc viene directamente con una dulce apertura amaderada que es nada menos que hermosa. Iris y vainilla crean casi como un cuero muy suave que estaba pensando al principio. El acorde empolvado del iris es masivo en esta fragancia y junto con la vainilla se convierte en un turbo cargado de dulzura cremosa. Casi hasta el punto del deleite turco... ¿quizás incluso un toque de rosa? Se suaviza con maderas y toques almizclados a medida que se asienta. Para ser honesto, es un poco demasiado en términos de polvo, pero no puedo dejar de estar intrigado por Modoc. Es la tercera vez que lo pruebo antes de hacer la reseña y las anteriores veces sólo sirvieron para confundirme. Cuando se seca sin embargo pierde su encanto esos primeros segundos prometían tanto pero lamentablemente Modoc no cumple.
No hay mucho que no me guste de este en absoluto y muy diferente de la original TdH a mi nariz, que es una buena cosa. No es que me disguste TdH, ni mucho menos, pero es bueno ver un flanker que va en una dirección moderadamente diferente. El camino no se desvía mucho y es una buena fragancia y definitivamente llevable pero nada que justifique demasiada emoción. Es una fragancia con un toque de limón y pomelo. También hay cedro y una nota acuática muy bien tratada, no demasiado salada ni sintética. Los cítricos se vuelven decididamente más anaranjados a medida que se seca, pero no es una naranja dulce tipo mandarina ni tan amarga como la original. El secado es un cedro limpio y amaderado que funciona bien y dura bien en mi piel. Personalmente prefiero Terre de Hermes mezcla de sequedad interesante, vetiver y naranja amarga a esta. Sin embargo, Eau Tres Fraiche es un cítrico de calidad y una salida sólida de Hermes.
Estoy emocionado no puedo esperar para probar esto.
L man es una abrumadora apertura de pimienta + cítricos dominada por petitgrain. Algo en toda la vibra, toda la entrega (si se quiere) es aguda pero compleja y de alguna manera hasta aceitosa. Es una extraña combinación de notas, pero creo que como fragancia funciona. Luego se seca a un Oud y terroso pero limpio vetiver como, leñoso, diesel, gasolina humo vibración de algo de Xerjoff. 8 + horas más tarde y todavía puedo oler L, se ha desarrollado muy bien y ahora está anidado profundamente en mi piel y tengo que decir que es impresionante en un aspecto, pero por lo que debe ser de CC. No puedo decir que haya olido algo similar antes, es una adición digna a la línea, no es nada demasiado lujoso que no se pueda usar de forma regular.
