コム・デ・ギャルソンはお香と瞑想的な森の香りをよく知っている。ひのきの香りを知ってから、ひのきの本当のファンになった私は、この香りをとても楽しみにしていた。ソフトなウッディ/シトラス系の香りで、とてもゴージャスだ。ひのきは、このようなアコードを構築するのに完璧なノートであるという点で、私が期待していた通りだった。 非常にウッディで、シダー、パイン、サイプレス、そして私のお気に入りであるフランキンセンスのフレッシュさがある。 驚くほどクリーンで、仏教寺院とスカンジナビアの森林を掛け合わせたようなオリエンタルな雰囲気を想起させる。持続性（これはまあまあ）と突起はそれほど良くないが（実際悪い）、それでも強くお勧めする。
アトミックアーモンドの強烈なオープニングに酔いしれ、ドライダウンまでアーモンドの香りに落ち着かない。超グルマン、メガ、メガなパウダリーな香りのようで、面白い試みだが、私の意見では超変わった香りの選択だ。アイリスの香りが際立っていて、この文脈では既存のパウダリーなアンバーとアーモンドに加わるだけだ。ラ・フィン・デュ・モンドや最近のヴァレンティノ ウオモのようなエタ・リーブル・ドランジュの似たような香りを思い起こさせる。アルバは大げさで、素敵な香りだが強すぎて不愉快だ。ここでもprofumumのジュースは紛れもなく上質で、寿命もそれを反映している。
CoSTUME NATIONAL 21は、複雑でクリーミーな少し汚れた琥珀である。なめらかで、鋭くも甘くもない、どちらかというとパウダリーな香り。おそらくサフランと胡椒のスパイスのヒントがオープニングに少しありますか？複雑で刺激的な、本当に素敵なオープニングだ。メインのスパイスはクミンで、落ち着くまで少し時間がかかる。この香りが好きなのは、ScentやScent Intenseのような典型的なアンバーではなく、本物のアンバーアコードだからだ。21は独自のもので、クールでフルーティー、ムスキーでちょっと変わったものになりがちなこのメゾンの他のものとは違います。 私はこの香りをどこかで見失ってしまった。私の好みではないのだ。私がフレグランスを選ぶときの重要な判断基準は、「それを身につけるかどうか」なのだが、悲しいかな、これは身につけたいとは思わない。でも、まだいい香りだ。
私には、この香りはとてもフローラルで、優しいスパイシーなエッジがある。 私はこの香りをとても楽しみ、2回目の試香を楽しみにしている。Bois bourbonは、サフランとシナモンがアクセントになったお酒のような香り。ヘリオトロープ、ラベンダー、ローズのノートはとても補完的で統一感があり、曖昧だが甘いブーケを作り出している。ドライフラワーとラベンダーのポプリを思わせる。白樺がタールのようなスモークとバックボーンとともにこの香りを完璧なものにしており、フローラルな香りはいいのだが、アーシーなウッドがより男性的な香りを好む人々にも着用できるようにしている。実際、乾いてくるとターキッシュ・ディライト・タイプのローズ・ノートが現れ、ベルベットのように滑らかで、とても素敵なドライダウンになる。良い広がりと余韻。全体的に悪くないし、Luckyscentのとても興味深いフレグランス・コレクションが完成した。
ワオ!恋に落ちた。この香りは、まるでキューピッドの弓から放たれた矢のように私を襲った。ラブダナム！王子様のような、樹脂のような美しさの華麗な平手打ち！これは特別なものになるとすぐにわかった。そして、私のもうひとつのお気に入りノート、ルバーブの酸味が垣間見えた！どうやら？そうだな...。一番大きな香りではないけど、オープニングにそんな感じがする。それからハートは本当にグルメになり始め、アーモンドやホワイトチョコレートのようなゴージャスな香りから、小麦のようなミルキーな香りに変わる。そしてスパイスの要素がその甘さを支配し始め、少し香ばしいスパイシーな感じを与える。複雑で温かく、ベースが重い雰囲気が、私にとって夢のようなフレグランスを締めくくる...。ニュイ・エピシーは魔法だ！ドライダウンがあの素晴らしいオープニングほど良くないのがちょっと残念！ ゴージャスで、驚くほど長持ちし、12時間以上香りが持続する。ダークでグルマン、ウッディで樹脂のような香りは、私のお気に入りのアルマーニ・ミレアンペリアルとナソマット・ブラックアフガノに似ている！素晴らしい!
以下のCerezaのレビューは的確で、私の考えとまったく同じだ...文章で表現する前にね。パピルスは本当に好きでなければならないが、悲しいことに私は好きではない。それはとても奇妙な水のようなノートで、しばしば白檀と組み合わされるが、それは牛乳を水で薄めたようなものだ。この組み合わせには、すぐにLe Laboのsantal 33を思い浮かべたが、幸運なことに、この香りはオープニングでは少し楽しめるが...全体としてはそれほどでもない。ノートのピラミッドをここに書かれている通りの順番で実現していると思う。エレミとジンジャーの香り（ジンジャーはあまり感じないが）、そしてパピルスと控えめなインセンスの香り。サンダルウッドが全体に広がり、心地よいドライダウンになるが、パピルスはかなり執拗で、私の好みにはまったく合わない。私はサンダルウッドがとても好きなので、とても残念だ。ヨガ、東洋と西洋のつながり......とはいえ、微妙なものだ。
ここで何が起こっているのかをはっきりさせておくと、Lys du Desertは私にとって2つの香りの集大成であり、おそらく2つの香りの人気を意識して作られたものだ。私はダンスミュージック、特にドラムンベースが大好きで、このような香りはダンスミュージックのリミックス文化を思い起こさせる。リフレッシュの芸術、あるいはこの場合、より適切なのは、あるアーティストが非常に特殊なサウンドにこだわった2つのトラックを持っていることがある。そして、この2つのトラックをマッシュアップし、独自の存在とする。これがまさにここで起こったことなのだ。うーん...名前からわかるかな？そう...L'air du Desert MarocainともうひとつのTauerの香水L'eau D'epicesを掛け合わせたものだ。この混合物は、クリード・ロイヤル・イングリッシュ・レザーやクナイズ・テンの匂いを効果的に作り出している。 そして私は今（これを書いている今この瞬間）、調香師がアンディ・タウアーであることに気づいた！ Luckyscentが「LAを代表する」香水を作るために本当に努力していたという考えを、ちょっと壊してしまった。でも、香水はアートであり、アーティストたちは自分たちの技術に意味を持たせようとしている、というロマンチックな考えを私は楽しんでいる。トップノートは、LDDMのクリーミーで温かみのあるスパイスが漂い、次にL'eau D'epicesの甘いアンバーグリスに変わる。そしてドライダウンは、この2つの要素の間でシーソーのように揺れ動き、重く酔わせるような琥珀の後、わずかにフローラルで軽やかな風が吹く。正直に言うと...素晴らしい。私はL'eau epicesにはあまり納得できなかったのですが、この香りはそのアコードを少し抑え、タウアーズの他の作品に似ています。本物のクオリティー、繊細なシラージュ、強いけれど押し付けがましくなく、期待通りの持続性。タウアーと前述の2つの香りが好きなら、この香りを選んで間違いはない。
つまり、モンテクリストはジェームス・ブラウンやブーツィー・コリンズのようにファンキーなのだ...しかし、良い意味ではない。ハイラックスの小さくてかわいい見た目に騙されてはいけない！モンテクリストのオープニングは、動物的なバイブレーションが特に強烈で、私は（そして私の胃も）すぐに冷めてしまう。このフレグランスの救いは、ドライダウンするにつれて、アニマルクオリティーが少し温かくなり、抱き心地が良くなり、よりマイルドになることだ。これはシベット／カストレアムなどの経験とは正反対で、通常はトップノート／ハートノートが消えて久しい後に、ますます発展していく。しかしそれは、押しつけがましいハーシュなオープニングを補うものではない。複雑で、不快な香りの下に興味深い深みがあるのは間違いない。タバコは、キューバ産の葉巻のような糞便のような香りがあり、樹脂のシャープさ、暖かさ、深いウッディノートもある。 私の好みではないが、動物的な香りが好きならチェックする価値はある。27/03/24更新 うわあ！10年前の俺はなんてクソ野郎だったんだ？Declarationの奇妙で汗臭いフレッシュさと、Rochas Femmeの不潔でシプレーでパウダーな香りが好きだった時に、こんなことを言ったんだ。ヒラセウムはまだ感じられるし、一般的なアニマリックさも主にトップで感じられる。ドライダウンは実際とてもキュートだ（これは公平に見て、私のオリジナルのレビューを反映している）。甘いアーシーさとアニマリックさのバランスがとてもいい。10年経ってもっと好きになった。
私はレザーの香りと複雑な香りが大好きで、（この名前が提供している）勝者ボアディセアの大ファンでもある！コンプレックスは醜悪だ！私は今、嗅覚の視野をできる限り広げたと思いたいし、奇抜なジュースは除いているが、これは醜悪だ！恐ろしく、動物的な香りは革のようでもあるが、ハーブのようでもあり、スモーキーでもあり、徹底的に普通ではない。ウード、お香のような樹脂、フローラルが存在するが、複雑という完璧な嵐に貢献しているようだ。私はディオールのウード・レザーのような、動物的なレザーも好きだが、これは単にうまくいかない！ この香水を初めて試した日、私は本当に運が悪かった。もう1つはマスク・ミラノ・モンテクリストという恐ろしくアニマリックな香りだったのだが、コンプレックスはそれを許容範囲に収め、ほとんどいい香りに見せてくれた。サイレージとロンゲヴィティは、サイレージの雲を作りながら肌の奥深くまで浸透していく、信じられないような香りだ。言うまでもなく、私には合わない。Update:さらに調べてみると、まだ100％納得はしていないが...「ひどい」はちょっと言い過ぎかもしれない。このレジンは最高品質で、非常に「アンティーク」な雰囲気があり、埃っぽくて、スモーキーで、個性に溢れている。今回は土っぽさが少し魅力的になり、ドライダウンもほとんど心地よいが、まだ私の好みではない。ボアディセアは今でも私のお気に入りのメゾンのひとつであり、その膨大なラインナップの中でも驚くべき品質と革新性を誇っている。
Acqua Vivaより素晴らしい柑橘類を見つけるのは難しいだろう。特に@Estebanzのように。シャープなレモン／グレープフルーツから、超リアルでナチュラル、そして正確な香りのジンジャーピールへと続くシトラスのオープニングの旅。柑橘系の香りはそれ自体が複雑で、最初の数分間で微妙に変化する。この時点で、私は通常柑橘系に興奮するタイプではないが、これは本当に賞賛に値するとだけ言っておこう。というのも、これが私の経験する「ハイエンド」なニッチシトラスフレグランスのベースノートとハートノートだからだ。フルーツや柑橘類を引き立てるから、そして長持ちさせるためにターボチャージするからだ。驚いたことに、ゴージャスなウッディ・アコードとほんのわずかなスモークの香り以外、何も香らない。オリバナムやヒノキやスギのような、とても繊細でフレッシュなお香のような雰囲気だ。これは見事な柑橘系アロマで、長く楽しめる本当に素晴らしい作品である。
強いアンベリーパウダーの厳しく燃えるようなオープニング。サフランと、繊細だが着実に成長していくローズの組み合わせは古典的で、全体を通してより素敵になる......ブルガリアの人々がバラをどう使っているかは知らないが、いい香りだ。クリーミーなベースが感じられるが、典型的なバニラではなく、ウードは琥珀のような性質で存在するが、特にモンターレにしては決して強くない。しかし、その表現に惑わされてはいけない。この香りは、伝説的なモンターレの突起と持続性を持っているのだ。多くのモンターレがそうであるように、乾いていくにつれてどんどん良くなっていく。ネパール」という名前に何を期待していたのかわからないが、かなり期待していた。 Nepal Aoudは少し刺激に欠けるが、紛れもなく高品質だ。
スパイシーで大胆なオリエンタルで、マスク・メゾンの最初のテイストはユニークなものだった。最初に印象的なのは、シナモンとクミンを伴うフローラルが複雑に混ざり合った香りで、すぐに厚みのあるアンバーのハートと濃密なウッディノートに落ち着く。 TauerのL'eau epicesやSerge LutensのArabieと同じようにホットな香りだが、Tangoは滑らかで、他のアンバーのような鋭いエッジはない。 乾燥すると、古い図書館の本のスタイルの穏やかなバージョンのようなほこりっぽい琥珀になりますが、まだ快適でバランスが取れているスパイシーなノートを十分に残しています。 肌にとても近いところに落ち着き、温かく長生きするが、確かに目立つものはない。
イシスを開けるとすぐに、フルーティーなフレーバーとココナッツのうんざりするほど甘い香りが広がる。ココアバターやマリブのような香りに、ほのかにお酒の香りがする。このオリエンタルなグルマンが乾いてくると、ベンゾインとピーチの雰囲気が現れ、私はすぐによりフェミニンな雰囲気を連想するようだ。桃だけでなく、さまざまなフルーツが混ざり合い、刻んだフルーツや傘を添えたカクテルのようなエキゾチックな印象を与える。このキャラメルの香りは本格的なので、グルマンが苦手な人は避けたほうがいいだろう。ドライダウンは素敵で、決して派手ではないが、恥ずかしがり屋でもなく、はっきりとした甘いバニラ/アンバーがかなり際立ち、滑らかで上質な感触がある。私はこのような香りが大好きなのだが、洗練された大人の私は、この香りを甘すぎる、あるいは私の好みではないと決めつけたがる。イシスは、ストロベリーショートケーキのような心地よい香りを求める、要するに大きな子供である私の原始的な脳に直接差し込んでくるのだ。正直なところ、私はこの香りを身にまとうことはできなかったし、しばらくすると甘さが鼻につくようにさえなった。アゴニストは本当に面白いジュースを作る。
コム・デ・ギャルソンのフレグランスはとても印象的だが、ドーバー ストリート マーケットも例外ではない。薄いトップノートで始まり、直線的な柑橘系の香りかと思いきや、ベルガモットの後にジュニパーとシダーが香る。そしてハートノートは松とお香のアロマティックなミックスで、ラドバナムによるアンバー・アコードの香りが支配的だ。フレッシュでクリーンなジュニパーと柑橘系のヴァイブレーションに、ウッドと樹脂がベース。小さな批評としては、DSMから期待していたようなパフォーマンスを得られなかったこと、私の肌では持続性がイマイチだったことだが、もう一度きちんと試してみる必要があるだろう。でも、いい香りだ。
これはポール・スミスの最高のフレグランスだ！他のデザイナーズフレグランスとは一線を画している。個人的な意見だが、ポール・スミスには男性用にも女性用にもかなりひどい（あるいは退屈な）フレグランスがあるが、これは際立っている。バーナベ・フィリオンの名前は聞いたことがなかったが、（ググってみると、髭を生やしたフランス人男性であることがわかった）ポートレートがユニークなので、彼は本当に才能のある調香師なのだろう。オリバナムやマスティックの発泡性の明るさと、ミルラ、ラバンダム、トルバルサムの深みと重厚さの樹脂香タイプの組み合わせは、甘く興味をそそるが、決して暖かくはなく、ほとんど冷たく、少し金属的だ。私を唖然とさせたのは、ブラックカラントブロッサムと記載されているフルーティーでフローラルなトップノートだった。このフレグランスはいくつかの点で興味深い。ドライダウンも同じような感じだが、ちょっとムスキー。この香水もかなり不朽の香水で、それほど高品質ではないことがわかるが、寿命は悪くないし、確かに弱くはない。この香りは、香りを投影しないタイプだけど、それはそれでいいんだ。ポール・スミスの香水はほとんど敬遠していたのだが、この香水は素晴らしい。
フラパンはあと一歩のところまで来ている！フレグランスを貫く一般的な「テーマ」は、ブランドをサポートするためにまとまっていて良いが、同時に興味を持たせるのに十分なバリエーションがある。私は確かに彼らの作品の多くを楽しんでいるが、寿命は平均的だ。長持ちすることは重要だが、質の高い香りを作ることはもっと重要であり、彼らは確かにそれを実践している。 Passion boiseeはまた素晴らしくフルーティーな小さな香りで、少なくとも私にはオープニングで即座に女性らしさを感じさせる。この定義はあまり使いたくないが、香水がフルーティーなときに思い浮かぶ言葉だ。タンジェリンノートは明らかで、それが何なのか詳しく知らなくても、私は柑橘類と桃のような雰囲気が混ざったものだと言っただろう。だから私は大きく外れてはいなかった。フラパンのフレグランスの特徴でもある、はっきりとしたお酒の香りと、クローブとナツメグのアクセントが効いた、温かみのあるウッディな香り。パッション・ボワゼは実に興味深い香りで、ドライダウンも素晴らしく、とても簡単でつけるのが楽しい。ドライダウンも素晴らしく、とても簡単で、身につけるのが楽しい。先日、とても暑いときにこの香水をつけたが、温かみのある香りでありながら、暑さに完璧にマッチしていた。もし私がフラパンからフレグランスを買うとしたら、1270を選びます。ユニークなParadis perduも好きですが、これは僅差で3位です。香りの持続時間と広がりは平均的です。
見事だ！なんと壮大な作品だろう、本当にゴージャスなジュースだ。ナツメグの香りがトップノートで始まり、ローズとウードの香りがほのかに香る。ウードの香りは落ち着くにつれて強くなる傾向がある。全体を通して、ほとんどグルマンでクリーミーなタイプのアコードが中心だ。樹脂のようなベンゾイン、サンダルウッド、レザーが合わさり、崇高なドライダウンとなる。このフレグランスを表現するのに必要な言葉はほとんどない。私が好きなさまざまなものの間を飛び回りながらも、最後にはひとつのまとまった香りとしてまとまっている。多くのフレグランスを思い起こさせながらも、独自の香りを醸し出している。とても気に入っている！マイナーな批判としては、この新しい「ゴールド」コレクションで私が試した他の3つの香りに比べて、Bayswaterは心を揺さぶるような持続性がなかったということです！ボアディセアはまた新たなヒットを手にした！
残念なことに...このフレグランスのクオリティの高さは認めるが、私にとっては酷すぎる。小便器のケーキのような香りがして、ものすごい量のローズとパウダリーなアイリスの香りがする。ローズ、ウード、サフランの刺すような鋭さで幕を開ける。 その後、スムースになるが、疑問が残る...どんなサディストがこのジュースを飲んでいるのだろう？なぜだかわからないが、エリツィベス1世か何かのような、歴史的に強い女性が身につけるものを想像させる。私はこれを何度か試したが、塗るのが鍵だ。少量（というかごく少量）だと、とても心地よいニュアンスを感じることができるのだが、ボトルに付いている噴霧器では微妙なことは想像できない。この香水は1スプレーで十分だ！ドライダウンにとても時間がかかるので、最終的にはキングス・ロードが温かくなるが、主に強烈なフローラルとウッディな出来事だ。私がこれを身につけることはあり得ないが、職人技と使用された素材には感謝している。本当に好きでなければ、珍しいボアディセアだ。
私のオリジナル・レビューがサム・ダウンされてしまったのか（そんなことがあり得るのか？いずれにせよ、Nasomatto Absinthは私の興味をもう一度かき立ててくれた。不思議なことに、とても繊細で控えめな香りだが、その後、より土っぽい、より汚いパチョリのような雰囲気が漂ってくる。パチョリの「ような」香りではなく、ハーブのような、緑のような、少し不潔な香りがする。正直なところ、アブサンの要素ははっきりしないが、少しアニスのような、時にはリコリスのような香りがする。Nasomattoの面白い試みだ。昨夜寝るときにつけてみたが、落ち着きと自然さのバランスが絶妙だった。この香りは好きだが、ニガヨモギの香りを楽しむならラルチザンのフー・アブサンの方が好きだ。また、私が持っているDuroや、Hindu grassのような他のNasomattoと比べると、アブサンはエクストラディパルファムとしてはあまり持続性がないように感じました。アブサンは確かに数時間持続するのですが、いつもはとても長持ちするので、少しがっかりしました。
4160チューズデーズという名前といくつかの作品について、最初はとてもひねくれた見方をしていたのだが、だんだん暖かくなってきた。まあ...実際...その風変わりな要素に惹かれて、もっと試してみたくなった。ライムの皮の香りとカレーの香りがとても強く、キャラウェイやクミンに似ている？ オープニングでとても明白で刺激的なので、それらのノートがリストアップされていないことにとても驚いた。私には奇妙なことだ。パンケーキについては知らないが、S&Pはすぐにライムピクルを思い出した！カレー屋でポッパドムと一緒に出てくる調味料だ！乾いてくると、柑橘系の香りを残しつつも、肌への侵襲は少なくなり、かなり肌に近くなるが、この価格帯では十分な印象はない。私のレビューについて少し説明すると、私は様々な方法でレビューを書いている。これは、しばらく前に下書きの形で書いたものを、今書き直したものだ。試飲を重ねた後に時間をかけてレビューを書くこともあるし、書く必要がないこともある。サンシャインとパンケーキ』は、あまりにもおかしくなってしまったので、何か大きな間違いがあるかもしれないので、サンプリングし直す必要があると思う。
誰かが蹴る前に...私はノート投票をして、はい、この香りを試しました。Chelseaは、塗った瞬間から工業的な強さを感じさせる、非常に質の高いジュースだと言わざるを得ない。そのため、オープニングは濃密な森の精神的な混合物であり、その最初のものはウードであり、それはすぐにあなたを打つ。 ウードとベチバーの香りはすぐにわかった。カルダモンのような柑橘系のスパイスと、樹脂のようなアンベリーのようなチェルシーという珍しい組み合わせは、絶妙というほかない。オープニングはかなりキツく、2時間ほどはその状態が続くが、ハートではより穏やかで病みつきになり、ドライダウンの奥深くでは温かみのあるウッディな香りになる。余韻の長さと広がりは壮大だ。絶賛されているにもかかわらず、これはまだ私の好みではないが、間違いなく着用するだろう。その品質は否定できないし、この嗅覚体験はすぐに忘れることはないだろう。香水好きはぜひ試してみてほしい！
Xerjoffのレパートリーには何度もがっかりさせられたが、この曲の強烈なオープニングには、何かが違うと感じた。Modocは、美しいとしか言いようのない甘いウッディなオープニングでストレートに出てくる。アイリスとバニラは、私が最初に考えていた非常に柔らかいレザーのような香りを醸し出す。パウダリーなアイリス・アコードはこの香りの中で重厚で、バニラと相まってクリーミーな甘さのターボチャージとなる。 ほとんどターキッシュ・ディライトのような......そこにローズのヒントさえあるのだろうか。この香りが落ち着くと、ウッドとムスキーの香りに和らげられる。 正直なところ、パウダーという点では少し多すぎるが、モドックには興味をそそられずにはいられない。レビューする前に試香するのは3度目だが、以前の試香は私を混乱させるだけだった。しかし、乾いてしまうと、冒頭の数秒の約束された魅力が失われてしまう。
この作品について嫌いなところはまったくないし、私の感覚ではオリジナルのTdHとはまったく異なっている。TdHが嫌いというわけではなく、むしろそれどころか、適度に異なる方向性を持つフランカーを見るのは良いことだ。その道筋はそれほど外れておらず、良い香りであり、間違いなく身につけられるが、興奮しすぎるほどのものでもない。レモンやグレープフルーツのようなクリーンでシャープなシトラスの香り。シダーも入ってきて、アクアティックなノートもうまく扱われていて、過度に塩辛くなく、合成臭もない。シトラスはドライダウンするにつれて明らかにオレンジっぽくなっていくが、甘いマンダリン系のオレンジではなく、オリジナルのような苦いオレンジでもない。ドライダウンはクリーンなウッディシダーで、私の肌にはよく合い、持続性も問題ない。個人的には、面白いドライさとベチバー、ビターオレンジが混ざったテール・ド・エルメスの方が好きだ。Eau Tres Fraicheは上質なシトラスで、エルメスの中では堅実な部類に入る。
これを試すのが待ちきれないよ。
L manは、プチグレインが支配する圧倒的なペッパー＋シトラスのオープニング。全体的な雰囲気は、シャープでありながら複雑で、なぜかオイリーですらある。奇妙なノートの組み合わせだが、フレグランスとしてまとまっていると思う。そしてドライダウンすると、ウードとアーシーだがクリーンなベチバーのような、ウッディーでディーゼル、ガソリン的なスモークのような、Xerjoffのような雰囲気になる。 8時間以上経った今でもLの香りを感じることができ、とてもいい具合に肌に馴染んでいる。今まで似たような香りを嗅いだことがなかったので、この香水はこのラインに加える価値があると思う。
