Últimas Avaliações de Usuários

Uma fragrância sem equilíbrio não é uma fragrância no meu livro e o Bull's blood faz um ato de equilíbrio muito bom. Eu tento deliberadamente não ler muitas críticas antes de experimentar uma fragrância pela primeira vez. Este manteve o seu fascínio (exceto por algumas menções nas críticas ao Cobra/canário) até o usar, sinceramente não sabia o que esperar. Acho que o "skankiness" é exagerado, mas definitivamente presente nas primeiras horas de qualquer maneira. A abertura é brilhante e metálica no início, mas suja ao mesmo tempo, e rapidamente a rosa e o costus são dominantes. A rosa torna-se encorpada, profunda e escuramente doce, mas compensada por algo ligeiramente desagradável. É uma nota fecal do tipo celeiro mas nada de muito mau. Faz-me lembrar o cheiro ligeiramente a estrume que se sente com um bom charuto cubano... por isso o tabaco, embora não seja óbvio, pode estar aqui? Talvez uma rosa que tenha sido fertilizada com merda de touro (não mentiras) em vez de sangue de touro? Mas sabes que mais? Na verdade, não me estou a queixar porque oferece um enigma nasal muito interessante... gosto disto ou não? Bem, acho que é muito inteligente e capta o que penso que Josh Meyers pretendia. Por isso, se é um amante de fragrâncias apaixonadas, animais ou de rosas, este será mesmo o seu género. Eu traçaria um paralelo com o meu amor pelo vinho tinto. Sempre gostei de vinhos de corpo médio e frutados e não via nada de mal num bom Merlot ou num Cabernet Sauvignon. No entanto, à medida que os gostos se desenvolvem, começamos a apreciar vinhos mais encorpados como o Rioja espanhol. O mesmo acontece com a fragrância. Bloods blood é bastante corajoso, mas não se deixa levar demasiado, é suficientemente refinado para apelar a um leque mais vasto de pessoas do que se poderia esperar à partida. A abertura é boa, mas eu não sou o maior fã de rosas na melhor das hipóteses e, embora a ache interessante, não a usaria. No entanto, direi que a secagem profunda (após cerca de 8 horas) é um dos mais belos aromas de pele que se pode imaginar. É muito parecido com Montale aouds a rosa forte e o oud leva horas para se tornar um adorável resquício cremoso. Penso que deve ser o patchouli/rosa e o almíscar que permanecem sem nada de desagradável. Vale a pena dar uma olhadela ao Bulls Blood.

há 12 anos

Pessoalmente, consigo sentir a diferença de qualidade entre o bois secret e o Givenchy Pi... mas por isso é muito semelhante à medida que seca. Eu gosto de Pi e uso-o frequentemente à noite, infelizmente, tem uma borda amarga estranha que barateia o que é uma fragrância doce e cremosa adorável, que felizmente não tem isso. A abertura é diferente, cheirando mais a sândalo picante e noz-moscada, mas depois fica cada vez mais doce, o que matou o interesse inicial em minutos. As favas Tonka aqui, essencialmente, cheiram a amêndoa/baunilha, tornando-se demasiado doce e talvez não seja do agrado de todos. Não acho que este seja um aroma masculino, exceto por estar assente numa base amadeirada, e fiquei surpreendido por vê-lo classificado como tal. Eu não usaria esta fragrância, mas se gosta deste tipo de coisas e está preparado para pagar por ela, este Evody é um Pi mais refinado e ligeiramente mais duradouro. Não é para mim.

há 12 anos

The Cobra and the Canary

Imaginary Authors

Esta é a primeira fragrância que experimento de autores imaginários e tenho algumas ideias pré-concebidas sobre o que vou obter deles. Bem, TC&TC confirma-as. Imediatamente me vem à memória as fragrâncias estranhas mas singularmente interessantes de 4160 Tuesdays. Penso que é a nota de "feno" hippificada aqui, mas faz-me pensar em envelopes castanhos ou naquele papel de açúcar áspero que se costumava receber quando se era miúdo na escola. Juntamente com isso, há notas de topo de limão afiado e uma aproximação fumada de couro e madeiras. Parece que é encontrado um equilíbrio entre eles à medida que seca, mas certamente não na abertura, que serve apenas para ter um impacto de soco no estômago. Isto melhora à medida que seca, o limão é menos acentuado e o feno assenta num aroma de pele amadeirado, um pouco como o vetiver, com notas de patchouli e tabaco (bem, mais como cinzeiro), suavemente fumado e semelhante a alcatrão. Pessoalmente, não gosto e não consigo compreender o desejo de cheirar assim, mas... é "mau"? Bem, nem por isso. É mais ou menos bom e uma composição estranha feita apenas para o efeito. Estou ansioso por trespasser e bulls blood.

há 12 anos

Adorei esta fragrância. Logo à partida, é um almíscar floral frutado da mais alta qualidade. Sugestões de jasmim doce e íris com a qualidade mais verde e floral do jacinto, mas nunca dominante. No entanto, o tema principal que sinto é mais frutas, ananás, almíscar e, mais tarde, madeiras. A base é mais quente com toques de âmbar e o patchouli aparece mais forte no drydown. Este é um perfume de verão perfeito e estou surpreendido por ser "para mulheres" porque me agrada muito. O desempenho também não é mau para este tipo de perfume. Accento é um bom material da Xerjoff e bastante diferente dos outros deles que já experimentei. Também sou um otário para o ridiculamente opulento frasco de veludo roxo e a pesada rolha dourada da Xerjoff. Um bom esforço.

há 12 anos

Já há muito tempo que estava à espera de experimentar o Jeke... demasiado tempo! Sinceramente, pensei que estava a ser alvo de uma conspiração, em primeiro lugar, foi difícil encontrar uma amostra (seria a única casa de sono fora de stock) e quando acabei por encomendar uma amostra à Luckyscent, não a incluíram na minha encomenda! (não que eu esteja a desvalorizar a Luckyscent, eles prestam um excelente serviço na maioria das vezes). Pensei que estava destinada a nunca experimentar este, mas consegui obter uma amostra durante o fim de semana e uau! Uau... de uma forma má (para começar) a abertura é atómica!!!! O sumo mancha a pele com um ataque pesado e esfumaçado de resinas, o patchouli mais escuro e fumo da floresta. É quase demais até para mim e eu estava a antecipar que o Jeke seria uma espécie de Santo Graal. Faz-me lembrar as fragrâncias le labo Oud e Patchouli (de que não gosto), tão oleosas, fumadas e escuras. Depois acalma-se e torna-se mais agradável. Depois Jeke seca corretamente e torna-se uma verdadeira fragrância "uau!". Era isto que eu estava à espera das notas. O que eu adoro é o benjoim e o labdanum, tão acentuados mas suaves ao mesmo tempo, e este é um exemplo de qualidade superior. O benjoim é como um âmbar de livro de biblioteca empoeirado, mas sem qualquer suavidade de baunilha, apenas cru e não adulterado. O fumo mantém-se, mas é muito suave, transformando-se numa espécie de tabaco de cachimbo e patchouli, é tão espesso e denso como se poderia imaginar, mas fica muito próximo da pele, para além de ocasionais lembranças. As conclusões são que, de facto, acho que Jeke é uma fragrância soberba e não totalmente inesperada, mas ainda não vale a pena acrescentar à minha coleção. Tenho de dizer que prefiro o fumo de pinho de Norne e isso é estranho porque sou completamente fanático por resinas. Se o truque (ou nicho) da Slumberhouse são fragrâncias fumadas, escuras, invulgares ou intransigentes, o que sem dúvida é o caso, então estou mais do que satisfeita com o efeito que obtenho com o Norne.

há 12 anos

Uau! O que dizer sobre isso? Uma nova casa exclusiva do Reino Unido que vale a pena experimentar, deixe-me dizer, porque a Electimuss tem alguns truques na manga com esta linha. Estou prestes a receber uma amostra disso pelo correio em breve, mas já experimentei na loja e me senti compelido a escrever uma resenha. Se você gosta de incenso e cheiros de solvente industrial extremamente fortes, então a abertura disso vai te surpreender! Fiquei bastante impressionado com isso, acho que é devido à concentração de extrait, mas mesmo assim, Incitatus parece tão concentrado que pode queimar sua pele, como um ácido forte. A abertura é o cítrico mais afiado que se pode imaginar, com um incenso borbulhante e efervescente, mas você sabe que tem uma base séria por trás e até mesmo toques de fumaça. A nota de louro também é bastante proeminente, mas então, à medida que começa a assentar, torna-se muito mais manejável, revelando um acorde de couro (tipo) e uma diversão resinhosa mais sintética que queima as narinas. Nos primeiros dez minutos, é um pouco como cheirar um marcador permanente ou algo assim? Você sabe que provavelmente não é bom para você e está te deixando um pouco alto, mas você faz isso mesmo assim. Longevidade atômica e só melhora à medida que seca, revelando mais qualidades âmbar de oppononax, mas nunca suave. Se você não gosta de resina medicinal, então talvez este não seja o perfume para você, mas Incitatus também tem qualidades frescas inconfundíveis para o devoto do incenso. Uma fragrância muito especial e diferente de tudo que encontrei antes em minhas viagens... dê uma chance para que ela te encante após essa abertura turbulenta.

há 12 anos

De um modo geral impressionante, a Micallef como casa tem estado no meu radar há já algum tempo e consegui deitar as mãos a um conjunto completo de amostras. Esta foi recomendada por um colega perfumista que, depois, começou a enviar-me mensagens sujas e abusivas diretamente para o meu e-mail quando não respondi suficientemente rápido para o seu gosto. Este comportamento psicopata à parte e apesar de talvez ter manchado ligeiramente o perfume antes mesmo de eu o ter experimentado. Felizmente, a reputação de Emir foi a melhor e eu estava realmente ansiosa por o experimentar. Este é um perfume de oud bastante escuro e herbal, mas não me senti inspirada pela composição. A abertura é uma laranja apimentada, que recua para uma sujidade amadeirada de patch e madeiras. Não é mau, não é mau de todo e é certamente um sumo de qualidade, mas deixou-me muito desconcertada. A minha reação foi silenciosa, quando eu esperava ficar maravilhado. Talvez não esteja a perceber? mas quero desesperadamente que o gerânio, o oud, a pimenta e o patchouli soem bem, mas não se traduziram para mim à primeira vista. A longevidade foi excelente e quanto mais secava, melhor ficava... um para revisitar dentro de alguns meses, penso eu?

há 12 anos

Sem dúvida, uma fragrância para os amantes de especiarias. Esta fragrância está repleta de especiarias desde a abertura até ao seu último suspiro. A abertura para o meu nariz é uma combinação bizarra de citrinos acentuados, petitgrain, resinas de incenso, bálsamo do Peru, olíbano e notas verdes espessas quase ao ponto de patchouli e uma tonelada de menta. A transição de assentamento é muito interessante, pois fica mais seco e apimentado, revelando depois a inconfundível pimenta, anis e o protagonista, na minha opinião, o cravinho. É um aroma muito tradicional para mim, bastante ousado e quase medicinal na sua abordagem. É algo que eu imaginaria um parisiense rico a colocar um lenço e a usá-lo para bloquear o fedor das ruas. Suaviza-se ligeiramente e a base parece resinosa e, chamem-me louco, mas quando está bem perto cheira um pouco a cola. Em suma... picante, tipo incenso... abertura muito interessante que, segundo a segundo, conseguia identificar todas as notas que mencionei, mas acaba demasiado cedo e depois a fragrância é dominada por aquelas especiarias fortes da cozinha. Boa longevidade mas surpreendentemente subjugado ao fim de pouco tempo.

Relativamente ao comentário sobre o lenço, não achei necessário especificar "como há algumas centenas de anos atrás", pensei que fosse óbvio.

A utilização da Wikipédia é excelente, mas acho que está a ser um pouco pedante. Não quero perpetuar nenhum mito sobre os franceses. Os factos são que as grandes cidades cheiram mal mesmo hoje em dia e eu não estava a criticar especificamente os parisienses (ou qualquer crítica, na verdade?). Usei-a como exemplo porque a cidade de Paris é, sem dúvida, a apoteose do perfume. Agora, não vamos entupir a secção de críticas com este tipo de discussão... guardem-na para o fórum.

há 12 anos

Para mim, esta fragrância é uma descoberta bastante tardia e se o meu hábito de orientais adoráveis, quentes e doces não estivesse num pequeno hiato neste momento, sem dúvida que a teria comprado. (Dito isto, comprei o Oajan). A razão é que abre como algo vagamente familiar, mas de forma alguma um doppelganger de qualquer coisa. Spicebomb? não, nem por isso... é uma fragrância doce e picante com um coração de tabaco e baunilha. Ah ha, então é o Tom Ford Tobacco Vanille? Bem, não, na verdade não é. É mais suave e refinado, e para o meu nariz cheira muito melhor do que a marreta que é a TV. Eu julgo-o pela rapidez com que percebo uma semelhança e se demorar várias horas, então não pode ser assim tão notável. A abertura é mais parecida com incenso, labdanum e especiarias suaves de canela e cravinho, ao ponto de ter um cheiro bastante diferente do que acaba por ter. Tenho de admitir que a secagem se torna mais parecida com baunilha e tabaco suave e vagamente reminiscente de TV, mas eu gosto do Tom Ford depois de secar, mas com este obtém-se esse efeito e mais durante muito mais tempo. Não estou a falar de longevidade porque achei-o muito bom, mas mediano para uma marca de nicho forte. O Herod é mais comestível e a baunilha é mais doce, semelhante a um creme e, em conjunto, mais divertida. A especiaria é moderada mas de qualidade e dura toda a vida do perfume... a verdade é que prefiro muito mais este a tobacco vanille e trocá-lo-ia de bom grado por um frasco de Herod em qualquer dia.

há 12 anos

Já há algum tempo que não faço uma crítica efusiva, por isso já é tempo de o fazer, mas esta é uma fragrância sublime. Ainda não tinha tido o prazer de ver os frascos MDCI completos com as suas rolhas de busto em carne e osso. Sempre recebi pequenos frascos de amostra dos que experimentei até agora, por isso foi bom poder borrifar um do frasco. Tinha evitado este para efeitos de teste devido ao nome "Chypre", não que tenha algo contra essa classificação, mas tenho muito mais prioridades olfactivas como "orientais", "balsâmicos", etc... Estava enganado? Esta é uma obra-prima de Duchaufour que abre com um maravilhoso aroma floral, balsâmico e ligeiramente verde, quente mas acentuado, que depois se torna mais doce e é acompanhado por uma doçura de baunilha e notas animais de almíscar. É uma verdadeira maravilha! A secagem tem uma qualidade encantadora de resina com o meu labdanum favorito e uma base floral amadeirada complexa. Não posso dizer muito sobre a composição porque é tão complexa que se torna simplista e tudo o que eu diria é para experimentar por si próprio. Eu quase escrevi sobre a MDCI como uma casa de nicho que não cumpriu o prometido, apesar de gostar do Invasion barbare e adorar o Cuir Garamande, não consegui justificar o preço. Este, no entanto, é mágico! Não percebo porque é que não o comprei? Acho que fiquei tão atónito e maravilhado com ele e só quando o deixei secar e libertar mais segredos horas depois, quando cheguei a casa, é que fiquei totalmente convencido.

Já experimentei algumas vezes e já fiz uma crítica (ver abaixo), por isso vou ser breve. Comprei outra amostra para ter a certeza de que estou definitivamente apaixonada por esta fragrância, uma vez que, do ponto de vista financeiro, é um grande compromisso (porque tem de se comprar o busto). De qualquer forma, esqueci-me de mencionar o quanto a nota de clementina aparece na abertura, é esplêndida, depois o Labdanum e uma nitidez quase de cerveja de gengibre e a plenitude do bálsamo de tolu/benjoim e styrax. Esta fragrância é um arraso... tão boa.

Nãoooooo! Diz que não é assim emjayen84???? Eu adiei a compra por muito tempo e ele foi reformulado. Vou ter de o experimentar novamente e ver se o que perdeu.

há 12 anos

Comprei às cegas a versão moderna deste modelo, não estou familiarizada com o original e não posso comentar a sua falta de musgo. No entanto, posso dizer que satisfez o meu desejo recente de voltar a ter algumas peças masculinas poderosas no meu guarda-roupa, pois apercebi-me que esta era uma área que infelizmente me faltava. Claro que já tive polos/kouros/pacorabanne, etc... no passado, mas esperava que este fosse um pouco como o VC&A Tsar ou algo do género, mas não é. Também não é como o Azzuro pour homme ou o Quorum, o que foi um alívio. Acho-o mais suave e mais manejável do que qualquer uma das fragrâncias acima mencionadas, mas não se deixem enganar, este não é nenhum desmazelo e penso que ainda pode ser facilmente referido como uma potência. Diria que é uma abertura aguda e pungente de limão e aldeídos que se instala em fetos e pinheiros com um coração de gerânio e cravo em pó especiado, não demasiado almiscarado mas com facetas de musgo de carvalho e qualidades animais. Também gosto da forma como seca, mudando constantemente e fixando-se (após várias horas) num aroma de pele tranquilo. Para mim, este é um bom exemplo do fougere aromático e mais usável e atenuado do que os seus homólogos. Boa longevidade também, mesmo com esta nova fórmula, por isso, no geral, uma boa compra às cegas.

La Collection Rive Gauche Pour Homme

há 12 anos

Yves Saint Laurent

Estou a ter uma semana de apreciação da reformulação YSL e Rive Gauche é uma fragrância pela qual sempre tive amor. É simplesmente uma das melhores fragrâncias aromáticas/fougere alguma vez criadas, e não digo isto de ânimo leve. A minha única pequena crítica à fórmula original era o facto de o musgo de carvalho ser um pouco forte quando aplicado pela primeira vez. No entanto, não há esse problema aqui com a versão moderna, como seria de esperar, mas isso torna-a de alguma forma mais pálida, a longevidade é definitivamente afetada. Para além disso, este é igualmente bom em termos de lavanda suave, gerânio em pó e madeiras com uma pitada de anis estrelado, é um material muito especial. O problema é que, nas poucas vezes que experimentei, achei a longevidade boa, mas certamente e notavelmente não tão boa quanto a original. Ainda assim, é brilhante e vale a pena comprá-lo se quiseres vislumbrar o espírito do original. Estou à procura do Rive Gauche (Intense/Extreme?) em parte porque nunca o experimentei e acho que um toque mais picante seria bem-vindo.

há 12 anos

Ou esta reformulação está errada ou a minha memória é que parece diferente do original. Quando digo "diferente" não quero dizer muito diferente, mas depois de algumas utilizações começo a aperceber-me dessas diferenças. Tive o Jazz há muitos anos e gostei dele, mas esta nova versão é espetacular. Bem, talvez esteja a ser um pouco OTT ou talvez esteja apenas a apelar a um gosto inconstante que tenho neste momento por aromáticos masculinos? De qualquer forma... Eu adoro este! Os coentros e o gerânio são óbvios, mas não sinto nada daquela vibração mentolada da fórmula original. (É uma mistura herbácea e refrescante de patchouli e cipreste, mas certamente com algumas notas de topo cítricas... Não? Nunca é forte e tem muita classe, lembra um pouco o RL Safari (outra coisa que o original não fazia!) mas menos óbvio. Este é um perfume de topo e tem um bom poder de duração também, não posso culpá-lo. Prefiro cheirar assim do que muitos lançamentos mais recentes.

Crítica interessante abaixo. Eu estou a dizer algo semelhante, mas talvez um pouco mais gung ho! Penso que esta nova versão é muito semelhante à original, ao ponto de não desperdiçar dinheiro num frasco vintage pelo erro de uma nostalgia cor-de-rosa. Não se trata de uma crítica a quem o faz, eu sou culpado disso a toda a hora. Também tive este perfume durante os anos 90 (talvez não a fórmula original), mas diria que está praticamente como me lembro. Penso que as referências a Pasha e Tsar, Safari ou New West, etc... são válidas, especialmente no drydown, que é uma espécie de "couro" aberto, leve e resinoso, se quiser. No entanto, as principais diferenças na abertura são os efeitos refrescantes e saponáceos do gerânio e a pungente e óbvia pitada de especiarias dos coentros, que persiste como nota de topo durante a primeira hora. Tornando-o completamente válido como uma opção diferente dos que mencionei acima e não redundante ao lado deles num guarda-roupa. (Tenho todos esses perfumes e continuo a revisitar este com alegria!) É tão poderoso? Bem, eu lembro-me genuinamente de todos os perfumes dessa época como sendo mais fortes, mas este... Não tenho a certeza? É suave. Estou a usar muitos sprays na pele e na roupa hoje e o volume é perfeito. Penso que é subestimado no esquema dos perfumes masculinos vintage, tem um cheiro fantástico e é algo que quero usar.

há 12 anos

Ed Hardy Villain for Men

Christian Audigier

Comprei este produto às cegas, muito barato, apenas por curiosidade, pois ouvi dizer que cheirava ao The One da D&G. Bem, cheira e não cheira? Quando o pulverizei pela primeira vez, não pensei que abrisse da mesma forma, mas depois, com certeza, uma vibração quente e doce semelhante começou a desenvolver-se. Por esta razão, o Villain pode ser um pouco mais complexo, uma vez que a abertura é uma frescura de bergamota e uma qualidade quase verde (como o gálbano) que o The One não tem. Villain sugere uma base mais quente de âmbar e baunilha, muito parecida com a de Rochas man, mas com aquele cítrico e verdes para nos enganar um pouco. O que na verdade tem o efeito de o fazer cheirar um pouco mais barato (o que é) e menos "sexy" (como o The One é muitas vezes rotulado). Mais uma vez, tudo isto foi de memória, por isso experimentei-os um contra o outro quando cheguei a casa e o The One é muito mais quente, mais doce e mais parecido com baunilha logo à partida e, na verdade, superior ao meu nariz. No entanto, secam de forma bastante semelhante e gostei muito da experiência, talvez seja assim que o The One Sport deveria ser? De qualquer forma a duração é semelhante à do D&G, não é óptima mas é aceitável. Tem havido uma certa reação contra a marca Ed Hardy, especialmente entre os entusiastas de tatuagens que talvez não gostem do aspeto comercial e de venda do que costumava ser um grupo bastante exclusivo, que rapidamente se está a tornar popular. Sem vergonha, o que eu realmente gosto neste perfume é a embalagem. O desenho da tatuagem no frasco é um pouco divertido e não há o suficiente para o meu gosto.

há 12 anos

Este é um estranho enigma para mim. É de alguma forma muito clássico e ao mesmo tempo abre um novo caminho. Não consigo perceber bem? A abertura é cítrica e um acorde de violeta distante que nos leva a um coração de ervas que aparentemente é sálvia?... algo com que estou bastante familiarizada e não posso dizer que seja imediatamente evidente o que é. Herbal é a melhor descrição que posso dar. A base e o tema principal deste perfume é um sândalo cremoso e vetiver limpo com um toque picante de noz-moscada. É uma mistura tão bem feita que é o melhor que posso fazer para identificar as notas, com a ajuda de ter as notas à minha frente. O frasco é soberbo e muito marcante com a reintrodução do vetiver no mesmo estilo de frasco, gostei muito disso. Por isso, em suma, não é um mau perfume, mas não é para mim, imagino que usá-lo me iria irritar um pouco. Poderão pensar que esta é uma afirmação ousada, considerando que a minha avaliação é largamente positiva. No entanto, isto é puramente baseado numa primeira impressão do aroma, vou ter de o rever, mas tenho um palpite, mais do que uma hora com este perfume e ficaria farta dele.

há 12 anos

Este parece ter sido lançado como uma "nova" fragrância no Reino Unido, apesar do facto de eu ter a certeza de que já tinha experimentado este e o pour homme antes. De qualquer forma, este é um vetiver interessante que mistura as notas de topo cítricas esperadas com um vetiver ligeiramente verde e terroso. A diferença aqui é que o cítrico cede rapidamente e concentra-se num casamento mais invulgar de benjoim, que confere uma dimensão diferente do típico aroma de vetiver. (se é que existe tal coisa?) A base é acompanhada por outras madeiras secas e uma nota definitiva de cedro. No entanto, ainda tem o suficiente dessas qualidades "típicas" para que um fã de vetiver possa realmente apreciá-lo. Descobri que, depois da abertura fresca e limpa e das primeiras horas, o perfume tornou-se mais escuro, muito ácido e amadeirado. Estranhamente achei isto bastante apelativo e ou foi uma camada extra na composição ou apenas uma má interação com a minha pele... uma coisa ou outra? A duração foi aceitável, entre 4 a 6 horas, ficando bastante suave na pele. Vale a pena conferir e cria um pouco mais de interesse do que alguns vetiver por aí... um coringa, talvez?

Bottega Veneta Pour Homme Extreme

há 12 anos

Bottega Veneta

Eu gostei do original e estava ansioso para ver como seria este. Bem, eu não precisei esperar muito para experimentá-lo, pois só soube da existência do Extreme na semana passada. Se alguém já quis uma versão 'Extreme' que fizesse exatamente o que o nome implica, então você está com sorte. Eu achei esta fragrância um exercício de intensificação que começa com um forte acorde amargo de zimbro e violeta, que é mais forte, mas tão místico e distante quanto a versão original. A base tem uma qualidade de couro almíscarado e, à medida que se assenta, começa a dar um ocasional toque amargo e levemente terroso de vetiver no coração. Parece imediatamente mais densa do que a original, mas ainda assim, no geral, muito semelhante; se você está esperando algo drasticamente diferente... não é. Isso é meio que uma coisa boa, porque embora eu não tenha testado lado a lado, ainda tenho muitos amostras, acho que instantaneamente prefiro a versão extreme, porque os elementos que foram 'aumentados' a tornam um pouco mais atraente. Eu também percebi os elementos de pinho e incenso um pouco mais e, às vezes, isso me lembrou o Comme des Garçons Zagorsk, mas adoçado. A durabilidade é boa, ainda consigo sentir o cheiro após 8 horas. A projeção é moderada a baixa, mas, pela memória, a longevidade do original também não era tão ruim. Tenho que dizer que realmente gosto desta fragrância e, na verdade, gosto de usá-la.

há 12 anos

Estou a ver as comparações com o MFK Oud, um perfume pelo qual estou inexplicavelmente apaixonada. A sério, nem sei se gosto do cheiro, mas acho-o aditivo, é a coisa mais estranha. De qualquer forma... acho o Aoud Melody talvez um pouco mais complexo e na verdade bastante diferente do MFK Aoud que parece apenas notas semelhantes mas de fontes diferentes, tornando-o mais amargo e medicinal. Este perfume é um dos aouds mais leves e brilhantes da Montale, tem notas de topo divertidas que cantam como... bem, como uma Melodia. De alguma forma, esta fragrância evocou a cor-de-rosa. Talvez seja a combinação de rosa e jasmim que o faz? Mais uma vez, são subtis e não são de modo algum grandes protagonistas, mas esta abertura faz-me pensar que este é um perfume mais adequado a uma senhora. Talvez seja essa sensação "cor-de-rosa", exoticamente floral com uma bela rosa clara e um incenso inebriante. Este sumo é estimulante. Penso que o elemi, que é um cheiro mais leve de resina quase plástica e a adição exótica de cera de ylang ylang. O sândalo está na base, de certeza, outra nota que pode ser fresca/picante e depois tornar-se mais cremosa. (o que acontece aqui e de forma semelhante com o açafrão e o elemi) Este é certamente um perfume em que estas notas em peticular se desenvolvem no drydown. A fragrância tem o tipo de longevidade que se esperaria de Montale, mas é um caso muito subtil e não se enganem, o drydown cheira TÃO BEM! Tenho de dizer que me apaixonei pelo AM ao fim de várias horas... tornou-se muito fraco na marca das 8-10 horas, mas o cheiro que se agarrava à minha pele era pura magia de ládano, âmbar e sândalo! Estou tentada a comprar esta fragrância, estou mesmo. Há bastantes perfumes que quero com aberturas fortes (e um pouco desagradáveis) mas com excelentes secagens que quero mas não posso dizer que são uma prioridade.

Perfume Calligraphy Saffron

há 12 anos

Aramis

Esta fragrância é absolutamente extraordinária! Tinha acabado de a encontrar e estava a tentar testar a popular fragrância Rose desta gama de caligrafia, mas alguém tinha partido o frasco de teste no dia anterior, de acordo com o vendedor. Por isso, pensei em experimentar o açafrão, uma vez que é uma das minhas notas favoritas e tinha revisitado recentemente o açafrão da Jo Malone, que é muito bom. O açafrão Calligraphy é um conto de duas metades... Abertura horrível. Secagem majestosa. Quando digo "horrenda" quero dizer forte, afiada, terrosa, mas doce e até alcoólica. Achei que cheirava fortemente a calêndula e a styrax e, quando combinado com um açafrão muito real e ferozmente forte, parece um pouco com mel. Na verdade, mais precisamente a cera de abelha e o âmbar e pensei: "oh não! É como o MFK pour le soir". Depois, à medida que assenta, o açafrão e o styrax tornam-se mais cremosos, mais opulentos, menos terrosos, mas ainda assim com equilíbrio e, felizmente, este processo é bastante rápido. Dito isto, a transição é longa, indo de bom a ótimo na minha pele. Algumas pessoas podem não gostar do aroma suave como a pele que se torna depois daquela abertura poderosa, mas eu estou contente com isso. A projeção é subtil mas a longevidade é muito boa. Não consigo expressar o quanto adorei o drydown, é incrível... o açafrão é simplesmente mágico.

há 12 anos

A sua crítica é maravilhosa! Tenho de dizer que tem o mesmo efeito em mim. Experimentei-o pela primeira vez quando a gama de colónias intensas foi lançada e, apesar de o ter vivido, o açafrão perdeu-se na mistura, uma vez que o Oud e a bergamota ainda brilham com uma clareza única. Depois de uma nova inspeção, esta fragrância é muito mais do meu agrado, muito quente, oriental e natural. Assenta tão bem na pele, realçando uma espécie de aroma natural da pele sem ser animal. Essa é a qualidade olfactiva do açafrão, e é realmente uma das minhas (se não "a") notas favoritas em toda a perfumaria. Anteriormente, eu tinha ignorado o açafrão de Jo Malone como começando muito terroso e áspero, super preciso basicamente. Rapidamente se instala num aroma familiar suave e deslumbrante de açafrão que me cheira como se estivesse misturado com várias madeiras, principalmente sândalo cremoso e uma pitada de baunilha. É uma coisa absolutamente linda... uma projeção muito duradoura e subtil que dura muito bem na roupa. Não tenho nada a apontar e acho que vou ter de o comprar para satisfazer o meu fetiche por açafrão.

há 12 anos

Como Sawira era uma fragrância muito aguardada por mim, mas não conseguiu atender às minhas expectativas com base na descrição das notas que eu esperava. Eu realmente deveria ter percebido que, com as fragrâncias da Penhaligon's, tudo se resume à mistura e elas raramente são pesadas em uma única nota. Eu esperava toneladas de açafrão, mirra, oud, âmbar, etc... e embora contenha esses ingredientes ricos, eles estão misturados de forma a se tornarem obscuros. Não me entenda mal, esta é uma fragrância com um cheiro excelente, realmente, realmente excelente, e eu estaria elogiando-a se não tivesse sentido e, subsequentemente, comprado o Levanthium no final do ano passado. Elas são diferentes o suficiente, mas ainda extremamente semelhantes; eu percebo uma mistura de florais e rosa com oud e madeiras. Muito elegante e delicadamente montada, e vagamente reminiscentes do Tom Ford Noir de Noir. A principal diferença aqui é que a madeira e o oud foram um pouco intensificados e o todo parece um pouco mais masculino e focado no oud do que o Levantium. Se tivessem o mesmo preço, eu poderia estar me arrependendo de não ter esperado por este (se soubesse que seriam bastante semelhantes). No entanto, sinto-me um pouco justificado, pois este é consideravelmente mais caro, custando £150 por 100ml. Por essa razão, não acho que você esteja obtendo um bom valor em comparação com outras fragrâncias de oud/rosa e de luxo de alta qualidade que estão disponíveis pelo mesmo preço. Não posso criticar a Penhaligon's pelas fragrâncias em si, pois elas cheiram muito bem e são inventivamente misturadas (especialmente as masculinas), mas esta me decepcionou um pouco apenas porque eu esperava algo mágico e os resultados foram apenas razoáveis. A durabilidade é boa, mas o Levantium também é, e estou satisfeito com isso, sendo um pouco mais herbal e azedo.

há 12 anos

Quando li as notas na página de notícias, fiquei animado com a perspectiva; agora estou olhando aqui e lá e parece que há bastante florais brancos acontecendo... neroli, flor de laranjeira e jasmim. Isso obviamente não será um verdadeiro reflexo da fragrância, essas notas podem ser minimizadas e eu meio que espero que sejam. A comparação com kulfi é intrigante, espero que esta seja um deleite... já tenho uma boa sensação sobre isso... que venha maio!

Como muitos mencionaram, não é nem remotamente como Noir, que eu já havia adivinhado meses antes de seu lançamento devido às NOTAS COMPLETAMENTE diferentes. Muitos não gostam de Noir; pessoalmente, sou fã, mas fiquei ainda mais tentado pela perspectiva de Noir Extreme e algumas notas super interessantes. Francamente, estou um pouco decepcionado depois de toda essa espera... aqui está o porquê. O spray de abertura evocou uma instantânea sensação de 'qualidade' e EDP que você obtém com algo de verdadeira potência e tenho que dizer que fiquei impressionado. Uma explosão luxuosa de quase couro, gourmand e picante, rica em terra do açafrão e cardamomo. Eu diria que o kulfi de nozes, baunilha e noz-moscada são instantaneamente agradáveis ao público... foi para mim de qualquer forma e eu poderia ter agido por impulso e comprado este. Estou feliz por ter permitido que se desenvolvesse antes de me comprometer com essa decisão. Não sei o que Tom Ford faz em termos de instruir um perfumista, mas ele adora construir uma base densa e complexa com florais surgindo no meio em total oposição à cremosidade geral da fragrância. É realmente bastante inteligente, para ser justo, e Noir Extreme exibe essa qualidade em abundância... pense em orquídea negra. Há uma nota doce e tropical exótica de orquídeas e jasmim que (por mais que eu ame) torna toda a composição uma questão bastante feminina. Não acho que Noir Extreme seja excessivamente feminino e, devido à sua qualidade gourmand, está apenas na borda da usabilidade para mim. Estou dizendo a vocês, há uma razão pela qual as mulheres estarão interessadas nesta fragrância; não será porque acham você irresistivelmente machão, provavelmente será porque aspiram a cheirar Noir Extreme e vão roubá-la do seu guarda-roupa, se tiverem a oportunidade. É unissex, no melhor dos casos, e isso vem de um cara que usou orquídea negra sem vergonha por muito tempo. O drydown é muito baunilhado, dura e projeta pequenas nuvens de flores frutadas em você de tempos em tempos. Quanto mais eu cheiro o drydown, ainda consigo sentir a nozes, especiarias e sândalo, que funcionam incrivelmente bem com minha pele. Eu disse que estava decepcionado no início da resenha e ainda estou, mas tenho que confessar, na verdade, eu amo o cheiro de Noir Extreme, mas sei que, assim como com Black Orchid, vou me cansar dele rapidamente. Para mim, perfume é sobre fazer uma fragrância desafiadora com profundidade que é reminiscente e familiar, mas que traz algumas surpresas ao longo do caminho também. Para ser justo, Noir Extreme faz isso... só não é para mim. Eu ADORARIA isso em uma mulher. Atualização: Estou com isso há 10 horas agora e dura bem, embora muito fraco, mas não desapareceu, pelo menos. O açafrão realmente se destacou no drydown profundo, transformando esta fragrância em outra dimensão e uma que eu tenho que dizer que amo. Cheira muito como meu amado Versace Man agora, cremoso, mas terroso e próximo da pele, Noir apenas fazendo um truque extra quente e aconchegante antes de morrer completamente. Vou experimentar isso novamente e usá-lo mais extensivamente antes de realmente tomar uma decisão. A linha normal ou de designer de fragrâncias de Tom Ford tende a ser mais interessante do que a mistura privada, que possui força e qualidade inegáveis, mas tende a depender de menos notas, enquanto os likes de Noir e para Homens (também uma série de fragrâncias femininas) têm uma sinfonia de notas e composições verdadeiramente complexas.

há 12 anos

As notas de topo cítricas aqui são muito bem conseguidas e agradáveis, tal como a maioria das fragrâncias Creed. Devo dizer que o cedro e as notas amadeiradas não são tão secas e proeminentes como eu tinha previsto, mas são sem dúvida um fator importante e são ligeiramente limpas, mais parecidas com vetiver. A abertura tem tudo a ver com a delicada interação entre os cítricos acentuados e a nota de folha de louro e um aroma do tipo floral/branco que refresca os procedimentos o suficiente, sem se tornar demasiado dominante ou floral. O terceiro fator nesta abertura é o verde que é conseguido através do uso de Gálbano, e não deve ser subestimado, mais uma vez um fator importante neste perfume. O drydown é um cítrico realmente agradável e duradouro que assenta numa agradável base amadeirada leve. Este é um perfume de qualidade, mas não é excitante para mim. O poder de duração é bom e suspeito que pode até ser um daqueles que duram mais para os outros do que para o utilizador... se é que me entendem? "Nada mau" é o meu veredito.

há 12 anos

Esta fragrância recebeu uma resposta bastante morna pelo que parece das outras críticas aqui. Talvez me sentisse da mesma forma se tivesse recebido uma amostra para experimentar em casa ou algo do género e faço esta análise tendo experimentado esta fragrância apenas uma vez. Experimentei-a no Jovoy Paris e esse pode não ser o melhor cenário para pensar com clareza, quer devido à sobrecarga de fragrâncias, quer devido ao ambiente pouco familiar e ligeiramente romântico. De qualquer forma, fiquei bastante impressionada com esta fragrância no início, embora não tenha achado que fosse suficientemente especial para justificar uma compra, por isso talvez concorde com o consenso aqui? A abertura foi um almíscar amadeirado, quente e embriagante, com muita especiaria, mas sem ser demasiado evidente. Este foi um dos poucos que eu realmente experimentei na minha pele e o drydown foi mais do mesmo, mas com um incenso ligeiramente mais seco, esfumaçado, transformando-se em um âmbar almiscarado natural. Eu adorei, no entanto a minha procura era por algo único e embora eu não conseguisse localizar nada que cheirasse a este perfume, não me impressionou tanto como MiN Moon Dust, a fragrância que acabei por comprar. Noir Obscur é ótimo, uma fragrância de longa duração e de alta qualidade que contém todos os elementos que eu adoro em perfumaria... não há mesmo nada a apontar.