Comme des Garcons connaît bien les encens et les bois méditatifs capiteux. J'attendais avec impatience ce parfum, étant devenue récemment une véritable fan du bois d'hinoki après m'être familiarisée avec cette note. C'est une odeur douce de type boisé/agrume qui est vraiment magnifique. L'hinoki correspond à ce que j'attendais, c'est une note parfaite pour construire ce type d'accord. Superbement boisé, avec la fraîcheur du cèdre, du pin, du cyprès et de mon préféré... l'encens. C'est un parfum époustouflant, propre et qui m'évoque les vibrations orientales d'un temple bouddhiste croisées avec celles d'une forêt scandinave. La longévité (qui est correcte) et la projection ne sont pas très bonnes (en fait médiocres), mais il est tout de même fortement recommandé.
L'odeur d'amande atomique est très forte et enivrante au départ, mais elle ne se stabilise qu'au moment de la sècheresse. C'est comme un parfum ultra gourmand, MEGA, MEGA poudré qui est une sortie intéressante mais un choix de parfum super bizarre à mon avis. La note d'iris est prononcée et, dans ce contexte, ne fait qu'ajouter à l'ambre poudré et à l'amande existants... ce qui ne donne pas assez d'équilibre IMO. Il me fait penser à des parfums similaires de l'Etat Libre d'Orange comme La fin du Monde ou le récent Valentino Uomo, la principale exception étant qu'ils vont tous deux dans des directions différentes et ont un meilleur équilibre et moins d'intensité dans l'ensemble. J'ai l'impression qu'Alba est exagéré, c'est une belle odeur mais elle est trop forte et étouffante. Il est indéniable que le jus de profumum est de qualité et la longévité en est le reflet.
CoSTUME NATIONAL 21 est un ambre complexe, crémeux et légèrement sale. Il est doux, ce n'est pas un parfum d'ambre brûlant au nez, il est plus poudré qu'autre chose. Il y a un petit soupçon d'épices dans le départ, peut-être du safran et du poivre ? C'est une très belle ouverture, compliquée et excitante. L'épice principale est le cumin et il faut un moment pour qu'elle se développe et s'installe. J'aime ce parfum, car c'est un véritable accord ambré, pas comme Scent ou Scent Intense qui, pour moi, n'est pas un ambre typique, malgré ce que disent d'autres personnes ici. Le 21 a ses propres caractéristiques et n'est pas comme le reste des produits de cette maison qui ont tendance à être froids, fruités, musqués et un peu bizarres. J'ai perdu ce parfum quelque part au milieu, ce n'est tout simplement pas mon truc, la principale décision que je prends lorsqu'il s'agit d'un parfum est " Est-ce que je le porterais ? " et malheureusement ce n'est pas un parfum que j'ai envie de porter. Mais c'est quand même un bon produit.
Pour moi, ce parfum est assez floral avec une légère pointe d'épices. Je l'ai vraiment apprécié et j'attends avec impatience mon deuxième essai. Bois bourbon est une ouverture alcoolisée accentuée par le safran et la cannelle. Les notes d'héliotrope, de lavande et de rose sont si complémentaires et unifiées qu'elles créent un bouquet vague mais doux. Cela rappelle les fleurs séchées avec le pot pouri de lavande. Le bouleau, qui apporte une fumée et une colonne vertébrale semblables au goudron, complète parfaitement l'ensemble et, bien que toutes ces fleurs sentent bon, les bois terreux permettent aux personnes qui apprécient les notes plus masculines de porter ce parfum. En fait, en séchant, il se développe une note de rose de type turkish delight qui est veloutée et fait un très joli séchage... Je l'apprécie de plus en plus. Bonne projection et longévité. Dans l'ensemble, il n'est pas mauvais et complète une collection de parfums très intéressante de Luckyscent.
Wow !!! Je suis amoureuse. Ce parfum m'a frappé comme une flèche tout droit tirée de l'arc de Cupidon. Labdanum ! une gifle princière et opulente dans le visage de la beauté résineuse, j'ai tout de suite su que ce serait spécial. Puis des aperçus acidulés d'une autre de mes notes préférées... la rhubarbe ! Apparemment ? Je suis d'accord avec ça... Ce n'est pas la plus grande, mais il y a quelque chose comme ça dans l'ouverture. Puis le cœur commence à devenir vraiment gourmand, il passe d'une magnifique odeur d'amande et de chocolat blanc à une odeur de blé et de lait. Ensuite, l'élément épicé commence à faire régner la douceur en donnant une sensation d'épices savoureuses. Des vibrations complexes, chaudes et lourdes terminent un parfum de rêve pour moi... Nuit Epicee est magique ! C'est un peu dommage que le fond ne soit pas aussi bon que cette superbe ouverture... en fait, c'est probablement mon OUVERTURE préférée de tous les temps ! Un parfum magnifique, d'une durée de vie étonnante, facile à porter pendant plus de 12 heures et un sillage subtil qui vous donne une petite brise agréable de temps en temps. Je suis stupéfaite par ce produit, sombrement gourmand, boisé, résineux, un peu comme deux autres de mes favoris Armani Myrrhe impérial et Nasomatto Black Afgano mais avec une touche comestible ! Brillant !!!!
La critique de Cereza ci-dessous est tout à fait exacte et reflète absolument mes propres pensées... avant même que je ne les ai exprimées par écrit. Il faut vraiment aimer le papyrus et malheureusement ce n'est pas mon cas, c'est une note aqueuse tellement étrange et souvent associée au bois de santal, ce qui revient à diluer le lait. J'ai immédiatement pensé au santal 33 de Le Labo pour cette combinaison, mais heureusement, cette note est légèrement plus agréable en ouverture... mais moins dans l'ensemble. Je pense qu'il délivre la pyramide de notes dans l'ordre exact indiqué ici. Le soupçon d'élémi et de gingembre (gingembre que je n'aime pas beaucoup TBH), puis le cœur arrive rapidement avec des masses de papyrus et un encens discret. Le bois de santal se développe tout au long du parfum et constitue un fond agréable, mais le papyrus est assez implacable et n'est pas du tout à mon goût. C'est dommage car j'aime beaucoup le bois de santal, c'est juste qu'il peut varier énormément et je préférerais qu'il soit entouré de notes douces et chaudes. Oh je comprends le lien entre le yoga, l'est et l'ouest... même s'il est ténu.
Juste pour cristalliser exactement ce qui se passe ici, Lys du Desert est un point culminant de deux parfums pour moi et a probablement été créé avec leur popularité à l'esprit. Je suis un fervent amateur de musique de danse, en particulier de Drum n Bass, et ce genre de choses me rappelle la culture du remix dans la musique de danse. L'art de rafraîchir ou, plus exactement, dans ce cas, un artiste a parfois deux morceaux qui adhèrent à un son très particulier. Il fait ensuite un mash up de ces deux titres qui devient alors une entité à part entière. C'est exactement ce qui s'est passé ici. hmmmmm... Je me demande si le nom vous dit quelque chose ? Oui, c'est ... L'air du désert marocain croisé avec un autre parfum de Tauer, L'eau d'épices. Ce mélange crée effectivement l'odeur de Creed Royal English Leather ou Knize Ten. Et je viens tout juste (à l'instant où j'écris ces lignes) de remarquer que le parfumeur responsable est Andy Tauer....Comme je suis bête de ne pas m'en être rendu compte ! Cela détruit un peu l'idée que Luckyscent a vraiment travaillé dur pour créer un parfum pour "représenter LA". Je sais que beaucoup de ces notes ne veulent rien dire quand on aime le parfum (et c'est mon cas), mais j'aime l'idée romantique que la parfumerie est un art et qu'en tant que tel, les artistes essaient de donner un sens à leur travail. Tout simplement, les notes de tête sont un souffle épicé d'épices chaudes et crémeuses de LDDM, puis elles se transforment en ambre gris doux de L'eau d'épices. Ensuite, le fond oscille entre les deux, devenant un mélange exact de ces deux éléments, un ambre lourd et enivrant, puis un parfum légèrement floral et une brise légère. Je vais être honnête... C'est merveilleux. Je n'étais pas tout à fait convaincu par L'eau épices, mais ce parfum réduit un peu cet accord et devient plus proche des autres créations de Tauer. Une vraie qualité, un bon sillage subtil, fort mais pas intrusif et une longévité attendue. Si vous aimez Tauer et les deux parfums susmentionnés, vous ne pouvez pas vous tromper avec celui-ci.
Montecristo est donc aussi funky que James Brown ou Bootsy Collins... mais pas dans le bon sens du terme. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence petite et mignonne de ce Hyrax, le musc qu'il dégage est puissant ! L'ouverture de Montecristo est particulièrement puissante avec des vibrations animales qui me rebutent (ainsi que mon estomac) immédiatement. Ce qui sauve ce parfum, c'est qu'en séchant, les qualités animales deviennent un peu plus chaudes, plus câlines et plus douces. C'est le contraire de mon expérience de la civette, du castoréum, etc... qui se développent normalement de plus en plus après que les notes de tête et de cœur ont disparu depuis longtemps. Cela ne compense toutefois pas la dureté intrusive du début. Il est complexe, je le reconnais, et possède une profondeur intéressante sous le désagrément, ce qui le rend intéressant, et personnellement m'a incité à le renifler. Le tabac est là, cette sorte de note fécale de cigare cubain, un peu d'acuité de la résine, de la chaleur et des notes boisées profondes. Ce n'est pas du tout mon truc mais ça vaut le coup d'œil si vous aimez les senteurs animales. Mise à jour 27/03/24 Wow ! Quel putain de connard j'étais il y a dix ans, hein ? J'ai dit tout cela alors que j'aimais la fraîcheur étrange et moite de Declaration et la poudre sale et chyprée de Rochas Femme, c'est donc fou que je sois si déçu par ce parfum. Je veux dire qu'il n'est pas vraiment fécal ou pisseux du tout, je retrouve l'hyraceum et l'aspect animal principalement en tête, le fond est en fait très câlin (ce qui, en toute justice, reflète ma critique originale), l'aspect qui m'a manqué est l'ambre et c'est un ambre alternatif, comme un morceau avec un moustique piégé à l'intérieur avec un côté de rhum et de coca sucré. C'est un très bel équilibre entre le doux, le terreux et l'animal. Je l'aime encore plus dix ans plus tard.
J'aime les parfums de cuir et la complexité (que le nom offre) Je suis aussi un grand fan de Boadicea the victorious mais ce truc est vraiment atroce ! Complexe est une abomination ! J'aime à penser que j'ai élargi mes horizons olfactifs autant que possible maintenant et j'excepte certains jus farfelus mais celui-ci est hideux ! Une odeur affreuse, animale, que je suppose être du cuir, mais aussi des herbes, de la fumée et tout à fait inhabituelle. Le oud, les résines de type encens et les fleurs sont présents mais semblent contribuer à la tempête parfaite qu'est la complexité. J'apprécie certains cuirs hideusement animaux, comme le cuir Oud de Dior, mais celui-ci ne fonctionne tout simplement pas ! Je n'ai vraiment pas eu de chance le jour où j'ai essayé ce parfum pour la première fois, car j'avais choisi deux parfums à essayer sur chaque poignet. L'autre était Masque Milano Montecristo qui est un parfum horriblement animal et Complex l'a rendu tolérable et presque agréable. L'ensilage et la longévité sont INCROYABLES : ils pénètrent profondément dans la peau tout en créant un nuage d'ensilage. Inutile de dire que ce n'est pas pour moi. Mise à jour : Je dois dire qu'après un examen plus approfondi et bien que je ne sois pas encore 100% d'accord... "hideux" était peut-être un peu exagéré. Les résines qu'il contient sont de la plus haute qualité et ont donc un aspect très "antique", très poussiéreux, très fumé et plein de caractère... comme un bouillon ou un consommé absolument rempli à ras bord de saveurs. Il vaut la peine d'être réessayé car la terre est un peu plus attrayante cette fois-ci et l'assèchement est presque agréable, mais ce n'est pas encore tout à fait mon truc. Boadicea reste l'une de mes maisons préférées, avec une qualité et une innovation incroyables dans leur vaste gamme.
Vous aurez du mal à trouver un agrume plus fin que l'Acqua Viva. Beaucoup de commentaires ici sont absolument exacts, en particulier @Estebanz. Un véritable voyage en ouverture avec des agrumes allant du citron/pamplemousse tranchant à l'écorce zestée qui sentent super vrai, naturel et précis. Une odeur d'agrume qui est complexe en elle-même et qui change même légèrement au cours des premières minutes. A ce stade, je dirai simplement que je ne suis pas du genre à m'enthousiasmer pour les agrumes, mais celui-ci vaut vraiment la peine d'être encensé. Je m'attendais à ce que la nature cireuse des fleurs blanches comme le néroli se développe à ce stade, car c'est mon expérience des notes de fond et de cœur des parfums d'agrumes de niche "haut de gamme". Je pense qu'ils les utilisent a) parce qu'ils complimentent les fruits et les agrumes et b) parce qu'ils augmentent la longévité. À ma grande surprise, rien ne s'est développé à l'exception d'un magnifique accord boisé et même d'un minuscule soupçon de fumée. C'est un parfum très subtil de type encens frais, comme l'oliban, qui provient peut-être du cyprès ou du cèdre ? mais c'est de la plus haute qualité et un ajout bienvenu à un parfum d'été frais. Il s'agit d'un arôme d'agrumes magistral, un travail vraiment impressionnant avec une bonne longévité.
Ouverture brûlante de poudre d'ambre forte. Nepal Aoud est quelque chose de particulier, la combinaison du safran et d'une rose délicate mais qui se développe régulièrement est classique et devient de plus en plus belle tout au long de ..... Je ne sais pas ce qu'ils font avec les roses en Bulgarie, mais cela sent bon. Je peux détecter une base crémeuse mais ce n'est pas la vanille typique et l'oud est présent avec une nature ambrée mais pas du tout forte, surtout pour Montale. Ne vous laissez pas tromper par cette description, il a la projection et la longévité légendaires de Montale. Comme beaucoup de Montale, il s'améliore de plus en plus au fur et à mesure qu'il sèche. Je ne sais pas à quoi je m'attendais avec le nom 'Nepal', mais il m'avait enthousiasmé. Nepal Aoud n'est pas très inspirant, mais il est indéniable qu'il est de grande qualité.
Un oriental épicé et audacieux, mon premier contact avec la maison Masque est unique. La première chose qui frappe est un mélange complexe de fleurs avec de la cannelle et du cumin qui se transforme rapidement en un cœur ambré épais et des notes boisées denses. C'est un parfum chaud, comme L'eau épices de Tauer ou Arabie de Serge Lutens, mais Tango est doux et n'a pas les arêtes vives de certains autres ambres. En séchant, il devient un ambre poussiéreux qui ressemble à une version douce du vieux style des livres de bibliothèque, tout en conservant suffisamment de notes épicées pour être agréable et équilibré. Il s'installe très près de la peau et devient chaud et durable, mais il n'y a rien qui se démarque.
Dès l'ouverture d'Isis, on a un accord sucré écœurant de saveurs fruitées et de noix de coco. Je suis surpris qu'il ne soit pas mentionné dans les notes pour être honnête, il sent un peu le beurre de cacao ou le malibu avec ce soupçon d'alcool. En séchant, ce gourmand oriental révèle le benjoin et la pêche que j'associe instantanément à des vibrations plus féminines. Il n'y a pas que des pêches non plus, mais plutôt un mélange de fruits qui donne l'impression d'un cocktail exotique avec des fruits coupés en morceaux et des parapluies. Si vous n'aimez pas les parfums gourmands, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Le fond est charmant, pas vraiment bruyant mais pas timide non plus, une douce vanille/ambre qui est assez prononcée et qui a une sensation de douceur et de qualité. Je suis une adepte des parfums de ce type, même si mon côté adulte et sophistiqué veut dire que c'est trop sucré ou que ce n'est pas mon truc. Isis se branche directement sur mon cerveau primitif qui, par essence, est un grand enfant qui ne veut que des arômes réconfortants de type gâteau aux fraises. En toute honnêteté, je ne pourrais pas le porter, le côté sucré deviendrait même étouffant pour moi au bout d'un moment. Agonist fait cependant des jus très intéressants et certains d'entre eux échappent à toute classification.
Comme des Garcon est très impressionnant avec sa gamme de parfums et Dover Street Market ne fait pas exception à la règle. Le parfum commence par de fines notes de tête qui laissent penser qu'il s'agit d'un parfum linéaire d'agrumes, mais après la bergamote viennent le genièvre et le cèdre. Puis un mélange aromatique de pin et d'encens en cœur avec un accord ambré dominant provenant du ladbanum. C'est une sortie de qualité, des vibrations fraîches et propres de genièvre/agrumes avec des bois et de la résine à la base. Une petite critique est que je n'ai pas obtenu la performance de DSM que j'attendais, la longévité n'était pas grande sur ma peau, mais encore une fois, j'aurais besoin de le tester correctement. L'odeur est cependant très agréable.
C'est le meilleur parfum de Paul Smith, et de loin ! Il est tellement différent de la plupart des parfums proposés par les créateurs. A mon humble avis, Paul Smith propose des parfums assez horribles (ou simplement ennuyeux) pour hommes et femmes, mais celui-ci sort du lot. Je n'ai jamais entendu parler de Barnabe Fillion auparavant mais (une recherche rapide sur Google révèle qu'il s'agit d'un joli Français avec une barbe) il doit être un parfumeur très talentueux car Portrait est unique. La combinaison résineuse et encensée de l'éclat pétillant de l'oliban et du lentisque et de la profondeur et du poids de la myrrhe, du labandum et du baume de tolu est douce et intrigante, mais jamais chaude, presque froide et un peu métallique. Ce qui m'a le plus étonné, ce sont les notes de tête fruitées/florales de ce qui est décrit ici comme de la fleur de cassis, mais pour être honnête, je n'avais aucune idée de ce que c'était ? Ce parfum est intéressant à plusieurs égards : le fond est bon, un peu plus de la même chose, mais un peu musqué. C'est aussi un parfum assez durable, on peut dire qu'il n'est pas d'une très grande qualité mais la longévité n'est pas mauvaise, elle n'est certainement pas faible. L'odeur est le genre de chose qui ne se projette pas, mais c'est très bien ainsi. Une chose rare alors... J'avais presque totalement ignoré Paul Smith mais ce produit est génial et j'en veux une bouteille.
Frapin est à deux doigts de réussir, mais n'y arrive pas à chaque fois ! Le "thème" général des parfums est bon et cohérent pour soutenir la marque, mais en même temps suffisamment varié pour créer de l'intérêt. J'ai certainement apprécié beaucoup de leurs créations, mais leur longévité est moyenne. En fait, ce n'est pas une critique majeure, la longévité est importante, mais il est plus important de créer un parfum de qualité, et c'est ce qu'ils font. Passion boisee est une fois de plus un petit numéro merveilleusement fruité qui, dans son ouverture du moins, est instantanément féminin. Je déteste utiliser cette définition mais c'est ce qui me vient à l'esprit lorsqu'un parfum est si fruité. La note de mandarine est apparente et, sans connaître les détails de cette note, j'aurais dit qu'il s'agissait d'un mélange d'agrumes et de pêche ? Je n'étais donc pas loin de la vérité. Il y a une nette impression d'alcool, ce qui est un peu la signature des parfums Frapin, et un parfum chaud et boisé au cœur, avec des accents de clou de girofle et de noix de muscade. J'ai trouvé que passion boisee était une sortie vraiment intéressante, le fond est génial, si facile et un plaisir à porter. Je l'ai porté par temps très chaud l'autre jour et bien qu'il ait des qualités chaudes, il est parfaitement adapté à la chaleur. Si je devais acheter un parfum de Frapin, ce serait le 1270, car il est tout simplement excellent. J'aime aussi l'unique Paradis perdu, mais celui-ci arrive juste derrière. La longévité et la projection sont moyennes.
Superbe !!! Quel travail majestueux, un jus vraiment magnifique. La noix de muscade en ouverture est une note de tête bienvenue, puis elle vous donne un soupçon de parfum de rose/oud, mais avec seulement un tout petit soupçon de rose. Le oud tend à apparaître au fur et à mesure qu'il s'installe. Il s'agit principalement d'un accord presque gourmand, de type crémeux, tout au long du parfum. Le benjoin résineux, le bois de santal et le cuir se combinent pour former un fond sublime. Peu de mots sont nécessaires pour décrire ce parfum, il oscille entre beaucoup de choses différentes que j'aime, mais se rassemble à la fin en un seul parfum cohérent. Il me rappelle de nombreux parfums, mais il a toujours sa propre personnalité. Je l'adore ! La petite critique est que comparé aux 3 autres que j'ai essayés dans cette nouvelle collection 'Gold', Bayswater n'a pas eu la longévité époustouflante... mais je laisse tomber parce qu'il était quand même excellent et digne des rois ! Boadicea a un nouveau succès entre les mains !
Je suis désolée de le dire... Je reconnais la qualité de ce parfum mais c'est trop pour moi. Il a ce côté gâteau d'urinoir et des quantités folles de rose et de notes poudrées d'iris. Il s'ouvre sur une masse de rose, d'oud, de safran piquant, peut-être ? Il devient ensuite doux mais pose la question suivante : quel genre de sadique porte ce jus ? Je ne sais pas pourquoi, mais il me fait penser à quelque chose qu'une femme historique forte porterait, comme Elizibeth I ou quelque chose comme ça ? J'ai essayé ce jus plusieurs fois et l'application est la clé. En petites quantités (et je veux dire les plus petites), je peux relever des nuances très agréables, mais je ne peux pas imaginer qu'un vaporisateur sur le flacon soit subtil. Une seule vaporisation suffit, c'est ÉNORME ! Le temps de séchage est si long que la route des rois finit par se réchauffer, mais il s'agit avant tout d'une affaire florale et boisée intense. Il n'y a aucune chance que je le porte, mais j'apprécie le savoir-faire et les matériaux utilisés. Il est rare que je n'aime pas vraiment Boadicea.
Soit ma critique originale a été réduite à néant (si c'est possible ?), soit j'ai simplement imaginé l'avoir écrite. En tout cas, Nasomatto Absinth a éveillé mon intérêt une fois de plus, alors voici ce que j'en pense. L'ouverture est étrange, assez subtile et discrète, mais des indices d'un patchouli plus terreux et plus sale entrent en jeu. Il ne sent pas le patchouli, mais cette odeur d'herbe, de vert et de saleté. L'élément absinthe est nettement absent si je suis honnête, mais je ressens un soupçon de quelque chose d'un peu anisé et parfois d'un peu comme de la réglisse. C'est une sortie intéressante de Nasomatto, je l'ai porté au lit hier soir et j'ai trouvé qu'il avait trouvé le bon équilibre pour être apaisant et naturel. Je l'aime bien mais je préfère Fou d'Absinthe de L'Artisan pour ma dose d'absinthe. En outre, comparé à Duro (que j'ai) et à d'autres Nasomatto que j'ai essayés comme Hindu grass, l'Absinthe ne semble pas durer aussi longtemps pour un extrait de parfum. Il est vrai qu'il dure quelques heures, mais il est d'habitude si durable que c'est un peu décevant.
J'ai en quelque sorte adopté 4160 Tuesday's après avoir été très cynique au début à propos du nom de la maison et de certaines de ses créations. Eh bien... en fait... le facteur de bizarrerie m'a incité à en essayer d'autres et quel autre endroit pour commencer que le soleil et les crêpes. Ce parfum s'ouvre sur une très forte odeur de zeste de citron vert et de curry, semblable à du carvi ou du cumin... Je suis très surprise que ces notes ne soient pas listées car elles sont si apparentes, positivement piquantes dans l'ouverture. Je ne sais pas ce qu'il en est des crêpes, mais S&P m'a tout de suite fait penser au PICKLE DE CITRON ! C'est bien le condiment que l'on trouve dans les maisons de curry avec les poppadoms ! En séchant, il devient moins envahissant et assez proche de la peau, conservant un peu d'agrume, mais pas assez impressionnant à ce niveau de prix. Pour donner un aperçu de mes commentaires, je les écris de différentes manières. Celle-ci a été rédigée à l'état de brouillon il y a quelque temps, puis réécrite aujourd'hui. J'écris parfois une critique au fil du temps après avoir beaucoup goûté, parfois je n'ai pas besoin de le faire. Sunshine and pancakes est tellement détraqué que je pense que je dois le rééchantillonner au cas où il y aurait eu une énorme erreur.
Avant que tout le monde ne se lance... j'ai fait les votes de notes et oui j'ai essayé ce parfum. Je dois dire que Chelsea est un jus de très haute qualité, on peut dire dès l'application qu'il est industriellement fort. En tant que tel, l'ouverture est un mélange mental de bois denses, le premier d'entre eux étant l'Oud et il vous frappe tout de suite. En gardant à l'esprit que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre ou quelles notes allaient être présentes, l'oud et le vétiver sont apparus instantanément. Une combinaison si inhabituelle avec un peu d'épices de cardamome et des vibrations ambrées résineuses Chelsea n'est rien de moins qu'exquise. Il s'ouvre de manière assez dure et reste ainsi pendant environ deux heures, puis devient plus doux et addictif dans le cœur et, profondément dans la partie sèche, il est chaud et boisé. La longévité et la projection sont épiques. Malgré les éloges, ce n'est pas encore ma tasse de thé, mais je le porterais sans hésiter. La qualité est indéniable et c'est une expérience olfactive que je n'oublierai pas de sitôt. Amateurs de parfums, vous devez l'essayer !
Xerjoff m'a déçu à maintes reprises avec son répertoire, mais quelque chose à propos de celui-ci, avec son ouverture forte, m'a dit que les choses allaient être différentes. Modoc s'ouvre directement sur une ouverture boisée et sucrée qui n'est rien de moins que magnifique. L'iris et la vanille créent presque un cuir très doux, comme je le pensais au début. L'accord poudré d'iris est massif dans ce parfum et, couplé à la vanille, il devient turbo dans sa douceur crémeuse. Presque au point de ressembler à un délice turc... peut-être même un soupçon de rose ? Le tout est tempéré par des bois et des notes musquées lorsqu'il s'installe. Pour être honnête, c'est un peu trop en termes de poudre, mais je ne peux m'empêcher d'être intrigué par Modoc. C'est la troisième fois que je le goûte avant de l'évaluer et les essais précédents n'ont fait que m'embrouiller. Cependant, lorsqu'il sèche, il perd son charme. Les premières secondes promettaient beaucoup, mais malheureusement Modoc ne tient pas ses promesses.
Il n'y a pas grand chose à redire sur celui-ci et il est très différent du TdH original à mon avis, ce qui est une bonne chose. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas TdH, loin de là en fait, mais c'est juste bon de voir un flanker qui va dans une direction modérément différente. Le chemin ne dévie pas tellement et c'est un bon parfum qui peut être porté, mais rien qui ne justifie une trop grande excitation. L'ouverture est nette et tranchante, avec une note citronnée et de pamplemousse pour moi. Il y a aussi du cèdre et une note aquatique qui est très bien gérée, pas trop salée ou synthétique. Les agrumes deviennent résolument plus orangés en séchant, mais ce n'est pas une orange sucrée de type mandarine, ni une orange aussi amère que l'original. Le parfum sec est un cèdre boisé propre qui fonctionne bien et dure bien sur ma peau. Personnellement, je préfère Terre de Hermes, mélange intéressant de sécheresse, de vétiver et d'orange amère, à celui-ci. L'Eau Tres Fraiche est un agrume de qualité et une sortie solide de la part d'Hermes.
Je suis impatiente de l'essayer.
L man est une ouverture écrasante de poivre et d'agrumes qui est dominée par le petit grain. Il y a quelque chose dans l'ensemble de l'ambiance, l'ensemble de la livraison (si vous voulez) est pointue mais complexe et d'une certaine manière même huileuse. C'est une combinaison étrange de notes, mais je pense que l'ensemble fonctionne comme un parfum. En séchant, on obtient un parfum de Oud et de terre, mais propre comme le vétiver, boisé, diesel, fumée d'essence, qui rappelle quelque chose de Xerjoff. 8 heures plus tard, je peux encore sentir L, il s'est très bien développé et s'est maintenant niché profondément dans ma peau et je dois dire qu'il est impressionnant à un égard, mais c'est ainsi qu'il devrait être de CC. Je ne peux pas dire que j'ai déjà senti quelque chose de similaire auparavant, c'est un ajout digne de la ligne, rien de trop fantaisiste pour ne pas être porté régulièrement.
