Comme des Garcons conosce bene gli incensi e i legni inebrianti e meditativi. Non vedevo l'ora di provare questo profumo, essendo diventata di recente una vera fan del legno di hinoki dopo aver familiarizzato con questa nota. Si tratta di un profumo morbido di tipo legnoso/agrumato che è davvero splendido. L'hinoki è ciò che mi aspettavo, in quanto è una nota perfetta per costruire questo tipo di accordo. Superbamente legnoso, con la freschezza del cedro, del pino, del cipresso e del mio preferito... l'incenso. Stupefacente, pulito e colpisce nel segno, evocando le vibrazioni orientali di un tempio buddista incrociato con una foresta scandinava. La longevità (che va bene) e la proiezione non sono eccezionali (anzi, sono scarse), ma è comunque altamente raccomandabile.
Apertura inebriante e forte di mandorla atomica che non si stabilizza nell'odore di mandorla fino al drydown. Si tratta di un profumo ultra gourmand, MEGA, MEGA polveroso che è un'uscita interessante, ma una scelta di fragranza super strana secondo me. La nota di iris è pronunciata e, in questo contesto, non fa altro che aggiungersi all'ambra e alla mandorla polverose esistenti... il che non dà abbastanza equilibrio, IMO. Mi fa venire in mente profumi simili di Etat Libre d'Orange come La fin du Monde o il recente Valentino Uomo, con la principale eccezione che entrambi vanno in direzioni diverse e hanno un migliore equilibrio e una minore intensità complessiva. Ritengo che Alba sia eccessivo, un profumo delizioso ma troppo forte e stucchevole. Un succo di qualità innegabile anche qui da profumum e la longevità lo riflette.
CoSTUME NATIONAL 21 è un'ambra complessa, cremosa e leggermente sporca. È morbida, non è una fragranza di tipo ambrato bruciante dal naso dolce o tagliente, è più polverosa che altro. C'è un piccolo accenno di spezie nell'apertura, forse dovuto allo zafferano e al pepe? È un'apertura davvero piacevole, complicata ed eccitante. La spezia principale è il cumino e ci mette un po' a svilupparsi, mentre si stabilizza. Mi piace questo profumo, perché è un vero accordo ambrato, non come Scent o Scent Intense, che per me non è una tipica ambra, nonostante quello che dicono gli altri qui. 21 fa le sue cose e non è come il resto del materiale di questa casa che tende ad essere fresco, fruttato, muschiato e un po' strano. Ho perso questa fragranza a metà strada, non è proprio il mio genere, la decisione principale che prendo quando si tratta di un profumo è "lo indosserei?" e purtroppo questo non è uno di quelli che ho voglia di indossare. Tuttavia, è sempre un buon prodotto.
Per me questa fragranza è piuttosto floreale con un leggero tocco speziato. Mi è piaciuto molto e non vedo l'ora di provarlo di nuovo. Bois bourbon è un'apertura alcolica accentuata da zafferano e cannella. Il cuore della fragranza per me è legnoso e floreale, le note di eliotropio, lavanda e rosa sono così complementari e unificate da creare un bouquet vago ma dolce. Ricorda i fiori secchi con il pouri di lavanda. La betulla, con il suo fumo e la sua spina dorsale di catrame, lo rende perfetto e, nonostante il profumo floreale, i legni terrosi lo rendono indossabile per coloro che amano le note più maschili. In realtà, man mano che si asciuga, si sviluppa una nota di rosa tipo turkish delight, che è vellutata e rende il prodotto piuttosto piacevole... mi piace sempre di più. Buona proiezione e longevità. Tutto sommato non male e completa una collezione molto interessante di fragranze di Luckyscent.
Wow!!! Sono innamorata. Questa fragranza mi ha colpito come una freccia dritta dall'arco di Cupido. Labdano! Un principesco, opulento schiaffo in faccia alla bellezza resinosa, ho capito subito che sarebbe stato speciale. Poi scorci aspri di un'altra delle mie note preferite... il rabarbaro! Apparentemente? Mi accontento di questo... Non è il più grande, ma c'è qualcosa di simile nell'apertura. Poi il cuore inizia a diventare molto goloso, passando da una splendida mandorla/cioccolato bianco a un odore di grano e latte. Poi l'elemento speziato inizia a dominare la dolcezza, dando una sensazione un po' piccante e salata. Le vibrazioni complesse, calde e pesanti della base concludono una fragranza da sogno per me... Nuit Epicee è magico! È un piccolo peccato che il fondo secco non sia all'altezza della superba apertura... anzi, probabilmente è la mia APERTURA PREFERITA DI SEMPRE! Splendido, incredibilmente longevo, facile da usare per oltre 12 ore e con un sottile sillage che ti dà una piccola brezza di tanto in tanto. Sono sbalordito da questa roba, oscuramente gourmand, legnosa, resinosa un po' come altri due miei preferiti Armani Myrrhe imperial e Nasomatto Black Afgano ma con un tocco commestibile! Brillante!!!!
La recensione di Cereza qui sotto è perfetta e rispecchia assolutamente i miei pensieri... prima ancora di averli espressi per iscritto. Bisogna davvero amare il papiro e purtroppo io non lo amo, è una nota così strana e acquosa, spesso abbinata al sandalo che è un po' come annacquare il latte. Ho pensato subito al santal 33 di Le Labo per questa combinazione, ma fortunatamente questo è leggermente più piacevole in apertura... ma meno nel complesso. Credo che la piramide di note si svolga nell'ordine esatto indicato qui. L'accenno di elemi e di zenzero (zenzero che non trovo molto, in verità), poi il cuore arriva rapidamente con masse di papiro e un incenso sommesso. Il legno di sandalo si sviluppa e rende piacevole il finale, ma il papiro è piuttosto implacabile e non è affatto di mio gusto. È un peccato perché il sandalo mi piace molto, solo che può variare in modo massiccio e preferirei che fosse circondato da note dolci e calde. Oh, capisco il legame tra lo yoga e l'est e l'ovest... per quanto tenue.
Per chiarire esattamente cosa sta succedendo, Lys du Desert è per me il punto di arrivo di due fragranze e probabilmente è stato creato pensando alla loro popolarità. Sono un appassionato di musica dance, in particolare di Drum n Bass, e questo genere di prodotti mi ricorda la cultura del remix nella musica dance. L'arte di rinfrescare o, più giustamente, in questo caso, a volte un artista ha due brani che aderiscono a un suono molto particolare. Poi fa un mash up di questi due brani che diventa un'entità a sé stante. Questo è esattamente ciò che è successo qui. hmmmmm... mi chiedo se si può capire dal nome? Sì, è... L'air du Desert Marocain incrociato con un altro profumo Tauer, L'eau D'epices. Questa miscela crea effettivamente l'odore di Creed Royal English Leather o Knize Ten. E mi sono accorto solo ora (mentre scrivo) che il profumiere responsabile è Andy Tauer.... Che sciocco a non essermene accorto! Distrugge un po' l'idea che Luckyscent abbia davvero lavorato sodo per creare un profumo che "rappresentasse LA". So che molti di questi brief sono privi di significato quando ti piace la fragranza (e a me piace), ma mi piace l'idea romantica che la profumeria sia arte e come tale gli artisti cerchino di dare un significato al loro mestiere. Semplicemente, le note di testa sono una ventata di spezie calde e cremose di LDDM, poi si trasformano nella dolce ambra grigia di L'eau D'epices. Poi il fondo secco oscilla tra i due elementi, diventando una miscela esatta di questi due elementi, ambra pesante e inebriante, poi leggermente floreale e leggera brezza. Sarò onesto... è meraviglioso. L'eau epices non mi aveva convinto del tutto, ma questo accordo viene un po' ridimensionato e diventa più simile alle altre creazioni di Tauer. Qualità reale, buon sillage sottile, forte ma non invadente e longevità prevista. Se vi piacciono Tauer e i due profumi sopra citati, non potete sbagliare con questo.
Montecristo è funky come James Brown o Bootsy Collins... ma non in senso positivo. Non lasciatevi ingannare dall'aspetto piccolo e carino di quella specie di irace, il muschio che ne deriva è potente! L'apertura di Montecristo è particolarmente potente, con vibrazioni animali che mi fanno passare subito la voglia (e lo stomaco). La salvezza di questa fragranza è che, asciugandosi, le qualità animali diventano un po' più calde, coccolose e delicate. Questo è l'opposto della mia esperienza di zibetto/castoreo ecc... che normalmente si sviluppano sempre di più dopo che le note di testa/cuore sono svanite da tempo. Questo però non compensa l'invadente asprezza dell'apertura. È complesso, lo ammetto, e ha sicuramente una profondità interessante sotto la sgradevolezza che lo mantiene interessante e personalmente mi ha fatto annusare. C'è il tabacco, quella specie di nota di sigaro cubano fecale, un po' di asprezza dovuta alla resina, calore e note legnose profonde. Non è proprio il mio genere, ma vale la pena di dare un'occhiata se vi piacciono i profumi animali. Aggiornamento 27/03/24 Wow! Che razza di cazzone ero dieci anni fa, eh? Ho detto tutto questo mentre mi piaceva la strana, sudata freschezza di Declaration e la sporca, chypre, polvere di Rochas Femme, pazzesco quindi che sarei stato così spento da questo. Voglio dire che non è per niente fecale o piscioso, l'hyraceum è ancora presente e l'animalesco in generale è presente soprattutto nella parte superiore, il drydown è in realtà molto coccoloso (il che, in tutta onestà, riflette la mia recensione originale); l'aspetto che mi mancava era l'ambra ed è un'ambra alternativa, come un pezzo con una zanzara intrappolata all'interno con un lato di rum e coca dolce. È davvero un bell'equilibrio di dolce terroso e animalesco. Mi piace di più a distanza di dieci anni.
Amo i profumi di cuoio e la complessità (che il nome offre), sono anche un grande fan di Boadicea la vittoriosa, ma questa roba è davvero atroce! Il complesso è un abominio! Mi piace pensare di aver allargato il più possibile i miei orizzonti olfattivi e di aver escluso qualche succo stravagante, ma questo è orribile! Un odore terribile, animale, che suppongo sia di cuoio, ma anche erbaceo, affumicato e del tutto insolito. Oud, resine tipo incenso e fiori sono presenti ma sembrano contribuire alla tempesta perfetta che è complessa. Mi piacciono anche alcune pelli orribilmente animali, come la pelle di Oud di Dior, ma questa semplicemente non funziona! Sono stata davvero sfortunata il giorno in cui l'ho provato per la prima volta, perché ho scelto due fragranze da provare su ciascun polso. L'altra era Masque Milano Montecristo, una fragranza terribilmente animale, che Complex ha fatto sembrare tollerabile e quasi piacevole. L'insilato e la Longevità sono INCREDIBILI, agiscono in profondità sulla pelle creando allo stesso tempo una nuvola di insilato. Inutile dire che non fa per me. Aggiornamento: devo dire che, dopo ulteriori indagini, anche se non sono ancora d'accordo al 100%... "orribile" è un po' troppo. Le resine in questo prodotto sono di altissima qualità e come tali hanno un'atmosfera "antica", molto polverosa, molto affumicata e piena di carattere... come un brodo o un consommé assolutamente pieno di sapore. Vale la pena di riprovarlo, perché questa volta la terrosità è un po' più attraente e l'asciugatura è quasi piacevole, ma non fa ancora per me. Boadicea è ancora una delle mie case preferite, con una qualità e un'innovazione sorprendenti nella sua vasta gamma.
Sarà difficile trovare un agrume più fine di Acqua Viva. Molte delle recensioni qui sono assolutamente azzeccate, specialmente quella di @Estebanz. Un vero e proprio viaggio con un'apertura agrumata che va dal limone/pompelmo deciso fino alla scorza di zenzero, con un profumo super reale, naturale e preciso. Un odore di agrumi che è complesso al suo interno e che cambia leggermente nel corso dei primi minuti. A questo punto mi limiterò a dire che di solito non sono uno che si entusiasma per gli agrumi, ma questo vale davvero la pena di essere elogiato. A questo punto mi aspettavo che si sviluppasse la natura cerosa dei fiori bianchi come il neroli, perché questa è la mia esperienza con le basi e le note di cuore delle fragranze agrumate di nicchia di fascia alta. Penso che li usino a) perché fanno da complemento a frutta e agrumi e b) perché ne aumentano la longevità. Con mia grande sorpresa non si è sviluppato nulla, se non uno splendido accordo legnoso e un piccolissimo accenno di fumo. È una vibrazione molto sottile di tipo incenso fresco come l'olibano, forse proveniente dal cipresso o dal cedro, ma è di altissima qualità e un'aggiunta gradita a una fresca fragranza estiva. Si tratta di un'aromatica agrumata magistrale, un'opera davvero fantastica con una buona longevità.
Apertura bruciante di forte polvere d'ambra. Nepal Aoud è un'ottima cosa, la combinazione di zafferano e di una rosa delicata ma in costante sviluppo è classica e diventa sempre più bella.... Non so cosa facciano con le rose in Bulgaria, ma ha un buon profumo. Riesco a percepire una base cremosa ma non è la tipica vaniglia e l'oud è presente con una natura ambrata ma non è affatto forte, soprattutto per Montale. Non lasciatevi ingannare da questa descrizione, però, ha la leggendaria proiezione e longevità di Montale. Come con molti Montale, migliora sempre di più man mano che si asciuga. Non è la fragranza che fa per me, non so cosa mi aspettassi dal nome "Nepal" ma mi aveva entusiasmato, devo dire che non mi ha colpito più di tanto. Nepal Aoud è un po' poco stimolante ma innegabilmente di alta qualità.
Un orientale speziato e audace, il mio primo assaggio della casa Masque è unico. La prima cosa che colpisce è una complessa miscela di fiori con cannella e cumino, che si deposita rapidamente in un cuore denso di ambra e dense note legnose. È una fragranza calda come L'eau epices di Tauer o Arabie di Serge Lutens, ma Tango è morbido e non ha gli spigoli vivi di altre ambre. Si asciuga in un'ambra polverosa che assomiglia molto a una versione blanda dello stile dei vecchi libri di biblioteca, ma che conserva ancora abbastanza note speziate da risultare piacevole ed equilibrata. Si deposita molto vicino alla pelle e diventa caldo e longevo, ma certamente nulla che si distingua.
Non appena Isis si apre, si ottiene un accordo stucchevolmente dolce di sapori fruttati e un sacco di cocco. Sono sorpreso che non sia elencato nelle note, ad essere onesti, sembra un po' come il burro di cacao o il malibu con quel pizzico di alcol. Quando questo orientale gourmand si asciuga, rivela l'atmosfera di benzoino e pesca, che mi sembra di associare immediatamente a vibrazioni più femminili. Non si tratta solo di pesche, ma di un mix di frutti che lo fanno sembrare esotico come un cocktail completo di frutta tagliata e ombrellini. Il caramello è una cosa seria in questa fragranza, se non vi piacciono i profumi gourmand, vi consiglio di stare alla larga da questa fragranza. Il fondo secco è delizioso, non è esattamente forte ma non è nemmeno timido, con una vaniglia/ambra dolce che è abbastanza pronunciata e ha una sensazione liscia e di alta qualità. Sono un'amante di profumi come questo, nonostante il mio lato adulto e sofisticato voglia bollarlo come troppo dolce o non adatto a me. Isis si collega direttamente al mio cervello primitivo, che in sostanza è un bambino grande che vuole solo aromi confortanti come la torta alla fragola. In tutta onestà non potrei indossarlo, la dolcezza diventerebbe persino stucchevole su di me dopo un po'. Agonist produce comunque succhi davvero interessanti, alcuni dei quali vanno oltre la classificazione.
Comme des Garcon è davvero impressionante con la sua gamma di fragranze e Dover Street Market non fa eccezione. Inizia con sottili note di testa che ingannano e fanno pensare a un profumo lineare di agrumi, ma dopo il bergamotto arrivano ginepro e cedro. Poi una miscela aromatica di pino/incenso nel cuore con un accordo ambrato di ladbano. È un'uscita di qualità, con vibrazioni fresche e pulite di ginepro/agrumi e legni e resina nel fondo. La critica minore è che non ho ottenuto le prestazioni che mi aspettavo dal DSM, la longevità non è stata ottima sulla mia pelle, ma ancora una volta dovrò testarlo correttamente. Tuttavia, il profumo è delizioso.
Questa è la migliore fragranza di Paul Smith da un milione di miglia! È così diverso da gran parte dell'offerta di prodotti firmati. A mio modesto parere, Paul Smith ha alcuni profumi piuttosto orrendi (o semplicemente noiosi) sia per gli uomini che per le donne, ma questo si distingue. Non ho mai sentito parlare di Barnabe Fillion prima d'ora, ma (una rapida ricerca su Google rivela che è un uomo francese con la barba) deve essere un profumiere di grande talento perché Portrait è unico. La combinazione resinosa di tipo incenso, la luminosità frizzante dell'olibano e del mastice e la profondità e la pesantezza della mirra, del labandum e del balsamo di tolu è dolce e intrigante, ma mai calda, quasi fredda e un po' metallica. La cosa principale che mi ha stupito è stata la nota di testa fruttata/floreale di quello che qui è indicato come fiore di ribes nero, ma se devo essere sincero non avevo idea di cosa fosse? Questa fragranza è interessante su alcuni livelli, il fondo è buono, più o meno lo stesso, ma un po' muschiato. È anche un profumo abbastanza duraturo, si può dire che non è di qualità molto elevata ma la longevità non è male, non è certamente debole. L'odore è il tipo di cosa che non proietta, ma va bene così. Una cosa rara, quindi... Avevo quasi del tutto scartato Paul Smith, ma questa roba è fantastica e ne voglio una bottiglia.
Frapin è così vicina al successo, ma non ci riesce ogni volta! Il "tema" generale che attraversa le fragranze è buono e coeso per sostenere il marchio, ma allo stesso tempo abbastanza vario da creare interesse. Ho sicuramente apprezzato molte delle loro creazioni, ma la loro longevità è nella media. In realtà questa non è una critica importante, la longevità è importante ma è più importante creare un profumo di qualità e loro lo fanno di sicuro. Passion boisee è di nuovo un piccolo numero meravigliosamente fruttato che, almeno nell'apertura, per me è immediatamente femminile. Odio usare questa definizione, ma è ciò che mi viene in mente quando un profumo è così fruttato. La nota di mandarino è evidente e, senza sapere cosa fosse nello specifico, avrei detto che si trattava di una miscela di agrumi e pesca? Quindi non mi sono sbagliato di molto. Una decisa nota alcolica, che è un po' la caratteristica delle fragranze Frapin, e una calda fragranza legnosa nel cuore, con accenti decisi di chiodi di garofano e noce moscata. Ho trovato passion boisee un'uscita davvero interessante, il fondo è fantastico, così facile e piacevole da indossare. L'ho indossato l'altro giorno in un clima molto caldo e, sebbene abbia qualità calde, si adatta perfettamente al calore. Se dovessi scegliere una fragranza di Frapin, sarebbe la 1270, perché è così buona. Mi piace anche il Paradis perdu, unico nel suo genere, ma questo si piazza al terzo posto. La longevità e la proiezione sono nella media.
Stupefacente!!! Che opera maestosa è questa, un succo davvero splendido. L'apertura di noce moscata è una nota di testa benvenuta, poi ti dà l'accenno di una fragranza di rosa/oud, ma con solo il più piccolo accenno di rosa. L'oud tende ad affiorare man mano che si stabilizza. Si tratta principalmente di un accordo quasi gourmand e cremoso. Il benzoino resinoso, il legno di sandalo e il cuoio si combinano in un sublime fondo secco. Servono poche parole per descrivere questa fragranza, che oscilla tra molte cose diverse che amo, ma che alla fine si riunisce in un'unica fragranza coesa. Mi ricorda molte altre fragranze, ma ha comunque una sua particolarità. Lo adoro! La piccola critica è che, rispetto agli altri 3 che ho provato in questa nuova collezione "Gold", Bayswater non ha avuto una longevità tale da far impazzire la mente... ma la lascerò perdere perché è stato comunque eccellente e degno di re! Boadicea ha un altro successo tra le mani!
Mi dispiace dirlo... riconosco la pura qualità di questa fragranza, ma è troppo per me. Ha quel non so che di torta da orinatoio e una quantità pazzesca di note di rosa e iris cipriato. Si apre con una massa di rosa, oud, acutezza pungente di zafferano forse? Poi diventa morbido ma fa sorgere la domanda... che razza di sadico indossa questo succo? Non so perché ma mi fa pensare a qualcosa che una donna storica e forte indosserebbe, come Elizibeth I o qualcosa del genere? L'ho provato diverse volte e l'applicazione è la chiave. In piccole quantità (e intendo le più piccole) riesco a cogliere sfumature molto piacevoli, ma non riesco a immaginare che uno spruzzatore sulla bottiglia possa essere sottile. Una sola spruzzata di questo profumo è tutto ciò di cui si ha bisogno, è ENORME! L'essiccazione dura così a lungo che alla fine Kings Road si riscalda, ma principalmente è un intenso affare floreale e legnoso. Non lo indosserei mai, ma apprezzo la maestria e i materiali utilizzati. È raro che Boadicea non mi piaccia davvero.
O la mia recensione originale è stata eliminata da ogni riconoscimento (se è possibile?) o ho solo immaginato di scriverla. In ogni caso, Nasomatto Absinth ha risvegliato il mio interesse ancora una volta, quindi ecco cosa ne penso. Si apre in modo strano, piuttosto sottile e sobrio, ma poi entrano in gioco note di patchouli più terrose e sporche. Non sa di patchouli, ma di erbe, di verde e di sporcizia. L'elemento dell'assenzio è decisamente assente, se devo essere onesto, ma si percepisce un accenno di qualcosa di anice e, a volte, un po' di liquirizia. È un'uscita interessante da parte di Nasomatto. L'ho indossato ieri sera per andare a letto e ho trovato il giusto equilibrio per essere calmante e naturale. Mi piace, ma preferisco il Fou d'Absinthe di L'Artisan per avere la mia dose di assenzio. Inoltre, rispetto a Duro (che ho) e ad altri Nasomatto che ho provato, come Hindu grass, Absinthe non sembra durare altrettanto bene per un extrait de parfum. Sicuramente si ottengono alcune ore, ma di solito sono così duraturi che è stata una delusione.
Mi sono un po' innamorata di 4160 Tuesday's dopo essere stata molto cinica all'inizio sul nome della casa e su alcune creazioni. Beh... in realtà... il fattore eccentrico mi ha spinto a provare di più e quale altro posto per iniziare se non sole e pancake. Per me si apre con un fortissimo odore di scorza di lime e curry, simile a quello di cumino o cumino? Sono così sorpresa che queste note non siano elencate perché sono così evidenti, positivamente pungenti nell'apertura. Per me è bizzarro. Non so se si tratti di pancake, ma a me S&P ha ricordato subito il CIPOLLO DI LIME! Proprio così, il condimento che si trova nelle case di curry con i poppadoms! Man mano che si asciuga diventa meno invasivo e abbastanza vicino alla pelle, conservando un po' di agrumi, ma non è abbastanza impressionante a questo prezzo. Per dare un'idea delle mie recensioni, le scrivo in molti modi diversi. Questa è una recensione che ho scritto in bozza qualche tempo fa e che ho riscritto ora. A volte scrivo una recensione nel corso del tempo dopo aver assaggiato molto, a volte non ne ho bisogno. Sunshine and pancakes è così sballato che credo di doverlo ricampionare nel caso in cui ci sia stato un errore madornale.
Prima che qualcuno inizi... ho fatto le votazioni delle note e sì, ho provato questa fragranza. Devo dire che Chelsea è un succo di qualità pazzesca, si capisce fin dal momento in cui lo si applica che è industrialmente forte. Come tale l'apertura è una miscela mentale di legni densi, il primo dei quali è l'Oud e colpisce subito. Tenendo presente che non avevo idea di cosa aspettarmi o di quali sarebbero state le note, l'oud e il vetiver sono diventati immediatamente evidenti. Una combinazione così insolita, insieme a un po' di spezie agrumate di cardamomo e alle vibrazioni ambrate resinose di Chelsea, è a dir poco squisita. Si apre in modo piuttosto aspro e rimane tale per un paio d'ore circa, poi diventa più dolce e coinvolgente nel cuore e, infine, nella fase di asciugatura è caldo e legnoso. Longevità e proiezione sono epiche. Nonostante le lodi, non è ancora la mia tazza di tè, ma lo indosserei sicuramente. La qualità è innegabile ed è stata un'esperienza olfattiva che non dimenticherò in fretta. Amanti dei profumi, dovete provarlo!
Gli Xerjoff mi hanno deluso più volte con il loro repertorio, ma qualcosa in questo disco, con la sua forte apertura, mi diceva che le cose sarebbero state diverse. Modoc esce subito con un'apertura dolce e legnosa che è a dir poco stupenda. Iris e vaniglia creano quasi un cuoio molto morbido, come pensavo all'inizio. L'accordo di iris cipriato è massiccio in questa fragranza e accoppiato con la vaniglia diventa turbo nella sua dolcezza cremosa. Quasi al punto di una delizia turca... forse c'è anche un pizzico di rosa? Il tutto è mitigato dai legni e dai sentori muschiati quando si stabilizza. Ad essere onesti è un po' troppo in termini di polvere, ma non posso fare a meno di essere intrigato da Modoc. È la terza volta che lo assaggio prima di recensirlo e le precedenti uscite mi hanno solo confuso. Quando si asciuga, però, perde il suo fascino: quei pochi secondi iniziali promettevano tanto, ma purtroppo Modoc non lo mantiene.
Non c'è molto che non mi piaccia e a mio avviso è molto diverso dalla TdH originale, il che è una cosa positiva. Questo non vuol dire che non mi piaccia TdH, anzi, ma è solo un bene vedere un flanker che va in una direzione moderatamente diversa. Il percorso non si discosta molto ed è un buon profumo, sicuramente portabile, ma niente che giustifichi un'eccessiva eccitazione. Agrumi puliti e decisi all'apertura, che per me sono un'atmosfera di tipo limone/pompelmo. C'è anche del cedro e una nota acquatica molto ben gestita, non eccessivamente salata o sintetica. L'agrume diventa decisamente più aranciato man mano che si asciuga, ma non si tratta di un'arancia dolce tipo mandarino né di un'arancia amara come l'originale. Il fondo secco è un cedro legnoso e pulito che funziona bene e dura bene sulla mia pelle. Personalmente preferisco Terre de Hermes, una miscela di interessante secchezza, vetiver e arancia amara. Eau Tres Fraiche è un agrume di qualità e comunque un'uscita solida di Hermes.
Sono entusiasta e non vedo l'ora di provarlo.
L'uomo è un'apertura travolgente di pepe e agrumi, dominata dal petitgrain. L'intera vibrazione, l'intera erogazione (se volete) è tagliente ma complessa e in qualche modo anche oleosa. Si tratta di una strana combinazione di note, ma credo che, nel suo insieme, la fragranza funzioni. Poi si asciuga in un'atmosfera di Oud e di vetiver terroso ma pulito, legnoso, diesel, fumo di benzina di qualcosa di Xerjoff. Dopo 8 ore e più, sento ancora l'odore di L. Si è sviluppato molto bene ed è ora annidato in profondità nella mia pelle e devo dire che è impressionante sotto un certo aspetto, ma così dovrebbe essere da CC. Non posso dire di aver mai sentito un profumo simile prima d'ora, è una degna aggiunta alla linea e non è nulla di troppo sofisticato che non possa essere indossato regolarmente.
