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Monotheme Venezia Rose Oud

Monotheme Venezia

Ok, questa linea è impressionante, comunque la si metta. Per gli amanti dell'Oud e della Rosa questa è una fragranza che vale la pena di provare perché, nonostante non abbia la profondità e l'intensità di altre, fornisce le basi in modo molto conciso. La rosa di apertura inizia in modo molto dolce e inebriante per i primi minuti. Poi inizia a stabilizzarsi e a diventare più scura, meno dolce, con l'oud che diventa più prominente. Rose Oud ricorda innumerevoli altri profumi, ma direi che è più orientato verso la rosa. Per questo motivo non è una fragranza che fa per me, ma è un profumo floreale e legnoso che, nonostante la progressione dell'intensità in termini di odore, è piuttosto lineare. Intendo dire che, nonostante l'essiccazione verso una rosa e un legno molto caldi, splendidi e accoglienti, ci vogliono diverse ore dominate dalla rosa per arrivarci e non sono sicura di volerlo. Mi piace un po' di patchouli o di dolcezza cremosa, persino di vaniglia, con la mia rosa, per sollevarla. Preferisco il Noir de Noir o la Rose d'Arabie di questo mondo, questo genere di cose. Questo è più adatto a un vero amante della rosa, in realtà è più scuro di quanto mi aspettassi con una crescente nota di oud sintetico. A parte la mancanza di un po' di qualità rispetto ai prodotti di fascia alta, questo profumo è molto, molto impressionante per 22 sterline. La longevità e la proiezione sono state molto buone, persino bestiali all'inizio, ma poi si sono affievolite e non sono all'altezza di Montale, Mancera, ecc. Ma in realtà non è molto lontano e cosa ci si può aspettare? Un ottimo rapporto qualità/prezzo e vale davvero la pena di verificare se si desidera una combinazione Oud/Rose con un budget limitato.

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11 anni fa

Ermenegildo Zegna Peruvian Ambrette

Peruvian Ambrette

Ermenegildo Zegna

Oh, che bello! L'apertura è un'ambra cipriata e muschiata, così morbida e calda da avvolgere i sensi e da far capire che si tratta di un'opera davvero speciale. PA ha un'ambra meravigliosamente naturale e non un accordo di ambretta eccessivamente muschiato perché, quando si stabilizza, diventa tutta una questione di legni preziosi. Sono quasi certo di percepire la presenza di oud, ma niente a che vedere con l'Oud indonesiano della stessa collezione Zegna: si tratta di un legno morbido e sottile. La combinazione di cashmere leggermente speziato e di legno di Guaiaco più scuro conferisce a Peruvian Ambrette un sublime fondo secco, simile a una vibrazione di sandalo cremoso, non dissimile da Armani Prive Oud Royal. Quindi.... uno splendido profumo legnoso da aggiungere a una linea già eccellente di Zegna. Davvero, queste fragranze coprono ogni angolo olfattivo e lo fanno con una semplicità e una chiarezza notevoli. Penso che 108 sterline (anche se ancora costose) siano un buon valore per 125 ml di fragranza impressionante. La longevità e le prestazioni sono buone, ma non è il succo più forte del mondo, il drydown è rimasto vicino alla mia pelle dandomi un bagliore caldo e legnoso. Lo adoro... Lo aggiungerò sicuramente alla mia collezione.

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11 anni fa

Robert Piguet Alameda

L'ho indossato ieri sera ed è un'uscita solida di Robert Piguet. L'apertura è turbolenta e floreale per me, non ho idea di cosa sto sentendo qui forse il giglio / rosa / iris? Qualunque cosa sia, per me ha un'aria immediatamente femminile... Ho fatto l'errore di comprare Visa per capriccio e mi sono pentita di averlo regalato al mio compagno. Questo non vuol dire che Alameda non sia unisex, perché c'è un senso di note di fondo dense che circondano i fiori. Questa densità e questa dolcezza appiccicosa e balsamica provengono da un accordo ambrato (sempre più forte), leggermente secco e polveroso. Abbinato al patchouli, risulta sporco ma cremoso e rende il profumo piacevole. Non è il mio genere, è un profumo troppo adulto e femminile per i miei gusti, strano perché si tratta di un'ottima fragranza orientale ambrata, di cui dispongo in abbondanza. C'è qualcosa che lo fa scivolare nel regno dell'inguardabile. Silage e Longevity erano nella media.

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11 anni fa

Maison Martin Margiela By the Fireplace

By the Fireplace

Maison Martin Margiela

Mi piace cercare di mantenere una relazione sana con gli assistenti alle vendite locali e in questo caso, "By the fireplace" ha suscitato in loro la compulsione di chiamarmi, entusiasti di mostrarmi cosa avesse da offrire. Penso che potrebbe essere perché pensavano che sarei rimasto colpito dal concetto, invece sono un po' poco ispirato dai "Smokey vibes" solo perché sembra essere una cosa piuttosto alla moda al momento. "By the fireplace" si apre con un sapore affumicato e legnoso e una dolcezza istantanea. Ha un odore molto nocciolato, molto simile a quello delle castagne arrosto, ma non così preciso e quindi non così piacevole. C'è anche un accenno di cacao e forse un po' di sciroppo d'acero con un tocco di terra? Mi piace, non fraintendetemi, e per un momento all'inizio pensavo potesse avvicinarsi a quel tipo di melassa o salsa BBQ di qualcosa di più salato che ho annusato di recente e il cui nome mi sfugge. (Autori immaginari, forse?) Comunque... "By the fireplace" mantiene la dolcezza mentre il fumo si attenua e si asciuga in una sorta di tonka bean/legno interessante. Odio deludere gli assistenti che pensavano che questo fosse perfetto per me, e lo è, ma forse i miei gusti sono evoluti oltre? Forse ho troppi profumi affumicati e sto cercando qualcosa di un po' diverso? La giuria è ancora in attesa, ma lo proverò di nuovo ed è sicuramente da annusare perché c'è individualità lì. Per qualcuno che ama la giustapposizione della dolcezza con note legnose e affumicate. La performance è stata ok, l'affumicatura dura bene nel drydown e proietta abbastanza bene nelle prime ore, ma inevitabilmente diventa un profumo da pelle piuttosto rapidamente su di me. Aggiornamento: l'ho indossato di nuovo l'altro giorno e sono passati un po' di tempo dalla mia prima esperienza con esso. Devo dire che mi sento esattamente allo stesso modo. Temi e accenni interessanti nell'apertura affumicata, ma poi un drydown di tonka leggermente poco ispirante, ma nel complesso mi piace "By the fireplace". Un commento notevole è che pensavo che la performance fosse molto migliore di quanto ricordassi, è stata raggiunta una durata decente per un giorno.

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11 anni fa

Guerlain Rose Barbare

Chi l'avrebbe mai detto? Che avrei amato una composizione basata su Rosa e miele? Ma è così!!! Non fraintendetemi, mi piacciono entrambi a modo loro... ma insieme? Ero terrorizzata. Non dovevo preoccuparmi perché era nelle mani sicure di Guerlain e Francis Kurkdjian. (Detto questo, FK ha realizzato l'orrendo pour Le soir utilizzando troppi prodotti delle api, ma è una questione di gusti personali). La Rose barbare è proprio questo, una rosa molto bella, semi-scura e alcolica ma non eccessiva, con un perfetto equilibrio di miele. Un accenno di patchouli per dare una vibrazione più densa e terrosa quando si asciuga, ma ancora una volta in totale moderazione. L'apertura l'ho percepita come piuttosto femminile, non datata, ma forse qualcosa che una donna più matura potrebbe indossare? Quando dico questo non pensate che stia escludendo gli uomini da questa esperienza, perché RB è un profumo molto forte e audace che potrebbe facilmente essere percepito in modo opposto. In effetti, il profumo secco su di me è molto legnoso e sensuale, quasi maschile. Ancora una volta un prodotto di classe.

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11 anni fa

Etat Libre d'Orange Encens Et Bubblegum

Encens Et Bubblegum

Etat Libre d'Orange

A mio avviso, se non fosse presente la nota di bubblegum, questa sarebbe una fragranza semi-decente. Purtroppo è la predominanza di questo elemento sintetico e stucchevole e la mancanza di finezza nelle altre note a rendere EaB una delusione. Sento una specie di debole vibrazione di incenso e qualcosa che assomiglia a un paio di incensi della serie CdG nell'apertura, poi scende rapidamente. Ho accarezzato l'idea di un odore di gomma da masticare, ma francamente non voglio avere questo odore. Molte altre fragranze ottengono questo effetto per errore (immagino?) piuttosto che abbracciarlo come fa questa. È ancora più fastidioso di James Heeley Bubblegum chic, che è almeno potente, una fortuna che EaB non duri a lungo. Tanto di cappello agli Etat Libre d'Orange per aver pensato fuori dagli schemi. È solo che a volte quello che c'è dentro la scatola va benissimo. Questa volta hanno superato la loro soglia di eccentricità.

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11 anni fa

Roja Dove Aoud

Questa è stata la mia prima recensione (scritta secoli fa ma non pubblicata per qualche motivo??) di Roja Dove e Aoud era buona, ma dopo aver provato la gamma sono un po' una fan di queste fragranze. Bene, bene, bene le fragranze Roja Dove! Ipotizzati e bocciati in egual misura. Cercherò di andare a fondo della questione e spero di fare un po' di chiarezza. Ho provato solo due fragranze di questa linea esclusiva e Aoud è stata la prima. Il motivo per cui non ho messo frettolosamente penna su carta (o dito su iPhone) per documentare la grande occasione diventerà evidente. Il flacone campione aveva un aspetto estremamente invitante, contenente una sostanza densa, oleosa, scura e ambrata. Non appena l'ho provato sulla mia pelle, ho percepito un ploom fumoso di Oud legnoso che ricorda le fragranze di innumerevoli case, ma Zerjoff mi ha fatto venire in mente una distinta qualità "diesel". Il tutto è supportato da sentori di resine e piccoli fiori che fanno capolino. È piacevole... molto piacevole. Ho commesso l'errore di pensare che Aoud fosse una cosa deliziosa che trasudava qualità, ma era lineare e in qualche modo priva di profondità oltre al grande Oud e al labdano. Solo ora che l'ho provato un paio di volte riesco ad apprezzarne le sottili complessità, il che mi fa quasi venire voglia di ripensare e rivisitare diverse fragranze, per vedere se cambio idea su di esse. Come ho detto, ho provato RD Aoud qualche settimana fa e da allora non ci ho pensato più di tanto, finché non l'ho fatto provare alla mia ragazza. Lei ama gli orientali forti, gli Ouds e i floreali piuttosto femminili, quindi è piuttosto ben assortita. Forse non avrei dovuto darle alcuna informazione preliminare sulla fragranza, ma ho deciso di darle una rapida biografia di Dove e del prezzo di questo succo. La sua reazione è stata selvaggia! Non poteva assolutamente fare a meno di questo profumo. La annoio/bombardo con ogni sorta di fragranza praticamente ogni giorno e di solito le reazioni sono abbastanza blasé, ma questo ha provocato una GRANDE reazione. A quel punto ho fatto una cosa che non faccio mai, ovvero provare una fragranza da sola. Ho iniziato a dare un'occhiata ad altri recensori su YouTube ecc... solo per vedere cosa si diceva in giro. Mi sono imbattuta in un ragazzo che sembrava molto equilibrato e competente sui profumi e sul processo di profumeria in generale, che offriva le sue opinioni. Devo dire che la sua descrizione è stata "sigarette Newport stantie e il più economico profumo femminile da farmacia". Non capisco. Dire che questa fragranza non dà alcun indizio sulla qualità degli ingredienti utilizzati, dimostra una fondamentale mancanza di comprensione del profumo. Qualunque cosa pensiate della composizione o quali siano i vostri gusti, dovete dare credito a ciò che è dovuto. Ho apprezzato il suo punto di vista sull'uso dei "migliori ingredienti" e su ciò che la gente intende con questo termine e "Si può sentire il profumo?". Ho pensato che si fosse perso un po' di tempo ipotizzando che le persone pensino che "ingredienti di alta qualità" significhino "naturali", per poi continuare con l'affermazione che Amouage usa facilmente prodotti sintetici. La verità è che la maggior parte delle case lo fa, a prescindere dal prezzo, e penso che sia un po' condiscendente dare per scontato che gli altri appassionati di profumi non lo sappiano. Quando dico che qualcosa ha un odore "sintetico" non lo intendo in senso letterale, lo stesso vale per "economico" o altro? È difficile da spiegare e forse è il caso di farlo in un altro momento? Il punto è che Roja Dove Aoud è un profumo molto opulento e forte che offre ciò che mi aspettavo. Chiunque sia alla ricerca del Santo Graal delle fragranze rimarrà probabilmente un po' deluso perché il prezzo elevato e l'esclusività non garantiscono nulla. Aoud è molto, molto buono... addirittura ottimo per me. Non è assolutamente originale o innovativo e se pensate che valga i soldi che costa allora buon per voi, c'è una tonnellata di fragranze da prendere prima che questo figuri nella mia lista.... ma alla fine penso che lo farà. Grande proiezione all'inizio, grande longevità come ci si aspetterebbe.

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11 anni fa

Nasomatto Pardon

Amore a prima vista!!! Che fragranza!!! Mi sento un po' volgare a cercare di scomporlo, ma ecco che lo faccio. C'è sicuramente del patchouli qui dentro e questo potrebbe spiegare l'atmosfera cioccolatosa. C'è anche un cocktail di elementi di incenso dolce e balsamico, ladnaum, mirra, opoponax, tutto ciò che amo. L'Oud è presente ma all'inizio non è così prominente, ma si fa sentire sempre più forte nel finale, che è sublime. È un'interessante miscela di Carner cuirs, jubilation 25, Afgano nero, Duro, Myrrhe imperial, bois noir ma con il patchouli di Hindu grass. Questa fragranza potrebbe addirittura superare alcune delle mie preferite di sempre: Pardon è semplicemente una rivelazione, brillante e qualcosa che indosserei in un batter d'occhio. Nonostante le vaghe somiglianze tra le varie fragranze, più si scopre un profumo e più si affina "esattamente" ciò che ci piace. Pardon lo fa... quello che non può fare è riconquistare l'entusiasmo o il senso di scoperta della prima volta che ho annusato certi tipi di profumo, ma ci ha provato. Per qualche strano miracolo Pardon non è così forte... sì, avete capito bene. Certo che è forte, è un profumo Nasomato per l'amor di Dio, ma nella mia esperienza non è forte come Black Afgano o Duro. È senza dubbio una fragranza top top e ha quella caratteristica tipica di Nasomatto.

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11 anni fa

Etat Libre d'Orange Fat Electrician Semi-Modern Vetiver

Fat Electrician Semi-Modern Vetiver

Etat Libre d'Orange

Immediatamente al mio naso è un inizio brillante che piace a tutti, sicuramente mi è piaciuto! La strana miscela di elementi che è una firma di queste creazioni un po' stravaganti ma innovative. La giustapposizione di un'apertura leggermente verde, quasi aldeidica, che si stabilizza in una sorta di vetiver, ma con uno sviluppo di vaniglia alle spalle, non dovrebbe funzionare, ma lo fa. La prima cosa che ho notato quando si è assestato è stata la natura resinosa e la qualità reale, la mirra e l'opoponax che creano un accenno di vibrazione medicinale, ma poi si mescolano bene con un elemento gourmand cremoso e nocciolato. Descriverei le note di testa come "in primo piano", perché proprio quando si è entrati nel cuore dell'immagine, il tema principale della vaniglia resinosa, si è costretti a fare un passo indietro e a rivelare qualcosa di verde e fresco più netto (quasi metallico) fin dall'inizio. Certo, è un po' strano (non ve lo aspettavate?), ma molto interessante man mano che si sviluppa. Questo, come molte fragranze di Etat Libre d'Orange, funziona! Fat electrician è per me un altro profumo tridimensionale molto ben eseguito. Come per altri loro profumi, ho fatto una recensione entusiastica, ma non sono ancora sicura di volerli indossare regolarmente... è una cosa così strana... il focus è una natura caotica che è ovviamente una grande contraddizione... questo è Etat Libre d'Orange per me. Apprezzo l'arte, ma potrei conviverci? Forse no.

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11 anni fa

Hermès Rocabar

Essendo arrivata tardi alla festa quando si tratta di certe fragranze Hermes, non conosco le gioie della formulazione originale di molte di queste creazioni. Devo accontentarmi di approssimazioni moderne apparentemente pallide che a volte non catturano nemmeno l'essenza dell'originale. Ebbene... questi originali devono essere stati davvero molto speciali, perché amo Bel Ami, Equipage e Rocabar nelle loro nuove versioni! Rocabar è un complesso profumo legnoso e nocciolato, completamente virile ma allo stesso tempo morbido. La miscelazione è suprema al punto che diventa un'esperienza unica piuttosto che un viaggio tra le note. Direi che si ottiene un profumo lineare ma ricco dall'inizio alla fine e per me questo è il segno di una vera fragranza classica. Cipresso e cedro sono evidenti e galleggiano su una base resinosa con un classico soffio speziato di garofano. Amo assolutamente questa fragranza, superbamente indossabile e con un tocco di classe ma niente di appariscente, la performance era ok... Ottimo prodotto.

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11 anni fa

Parfums de Marly Kuhuyan

Parfums de Marly

Faccio eco a molti dei sentimenti espressi qui sotto su questa fragranza e su Marly in generale. Sono tutte fragranze piuttosto eccellenti, tranne un paio per ragioni di gusto, ma come ogni casa hanno uno stile e sembra tendere verso il caldo e l'orientale. Mi sono trovata bloccata tra questo, Oajan e Herod (optando alla fine per Oajan) perché erano tutti molto buoni. Sospetto che, come nel caso di Oajan, segreti e sfumature extra verranno svelati con un'ulteriore ispezione, ma anche senza questa intuizione, mi sono immediatamente innamorata di Kuhuyan. Io e l'elitropio non andiamo molto d'accordo, ma questa è una deliziosa miscela di mandorla/vanillina/sedano e legni... probabilmente il modo migliore per descriverla. Le note di cuore sono piacevolmente floreali e leggermente cipriate di violetta e la base è tonka e ambra calda e ancora... probabilmente oud? Si tratta di una vera e propria composizione che non supera i limiti e che, in realtà, rende la fragranza piuttosto mansueta. Questi elementi non sono i miei preferiti, ma indubbiamente funzionano insieme. La qualità è buona, la longevità è un po' carente, ma mi piacerebbe sicuramente provarlo di nuovo.

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11 anni fa

Parfums de Marly Shagya

Parfums de Marly

Oltre a far ridere infantilmente per il nome, questa fragranza ha molto da offrire. L'ho provato da Fortnum & Mason e sono rimasta colpita da questo succo. Una curiosa miscela di note legnose che si apre con un'esplosione di agrumi di lime e pepe rosa, poi un corpo maschile di cedro, legno di guaia e vetiver. Non ho dubbi che ci sia dell'oud, ma lo definirei più una miscela di legni complessi piuttosto che un profumo a base di oud. Si tratta di una bella miscela di note per creare un profumo molto portabile che, senza stupirmi, è chiaramente di buona qualità e dura bene sulla mia pelle. Mi piacerebbe avere un campione e indossarlo di nuovo, perché sono sicura che crescerebbe con me e passerebbe da un "mi piace" a un "mi piace".

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11 anni fa

John Varvatos Artisan

Finalmente ho assaggiato le fragranze di John Varvartos e superficialmente ne sono rimasto molto soddisfatto. Dico questo perché in generale si aprono in modo fantastico e poi deludono in modo massiccio quando si asciugano. Purtroppo è la stessa storia con Varvatos Artisan, ma forse in misura leggermente minore. L'apertura è una dolce e succosa clementina, molto accurata, che ovviamente galleggia su una base di note legnose e una nota verde e frizzante di galbano. Tutto questo è molto piacevole, ma poi inizia a ritirarsi da questo profumo fresco e naturale verso qualcosa di leggermente più floreale bianco, fiori d'arancio e un pizzico di zenzero. Tutto questo nei primi 20 minuti circa e penso che Artisan sia un prodotto vincente. Poi sembra trasformarsi in un incidente automobilistico un po' acido dopo che la nota di arancia e mandarino si è attenuata. Foglia di pomodoro è ciò che ottengo sulla mia pelle... sì... una nota verde, leggermente metallica e che si mescola con un floreale bianco che, chiaramente, non è molto gradevole e certamente in contrasto con la bella apertura. La performance è piuttosto scarsa (dura 2 ore, se non di più?) ma questa fragranza è interessante e l'apertura è molto bella, quindi solo per questo do a JV Artisan un pollice in su.

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11 anni fa

Chanel Les Exclusifs de Chanel Sycomore

Les Exclusifs de Chanel Sycomore

Ho fatto tutte queste recensioni nell'ordine sbagliato! Sono riuscita a scrivere una recensione molto approfondita per Cuir de Russie e poi l'ho cancellata per non vederla mai più. Questa è stata la mia prima e molto positiva esperienza con Chanel Les Exclusifs, non so perché ma temevo di provarlo. Credo di aver pensato che potesse avere l'odore di Serge Lutens Cedre per qualche bizzarra ragione... un po' arrabbiata, dopo tutto si è rivelato essere una creazione di Sheldrake. Grazie al cielo non lo era, l'apertura è molto pulita e sdolcinata di aldeidi verdi, ma con una speziatura immediata. Direi ginepro e cipresso in termini di note elencate qui e si potrebbe essere ingannati pensando che si tratti di un profumo legnoso fresco e leggero. Poi, dopo qualche minuto di sviluppo, emerge un vetiver affumicato molto concentrato. Questo asciuga tutto e, combinato con la splendida nota speziata del legno di sandalo, è un vetiver estremamente raffinato, tra i migliori che abbia mai sentito. Il paragone con Encre Noire è ovvio, in quanto punto di riferimento per la qualità eterea e terrosa. Credo che la differenza principale sia che Sycomore non rivela la sua mano così rapidamente come EN e quindi si sviluppa in modo leggermente diverso. È una buona fragranza.

Non sono sicura di aver già recensito questo profumo, ma in ogni caso ho rivisitato Sycomore EDT nell'ultima settimana o giù di lì, poiché ritengo che sia uno dei Les Exclusif più popolari ma uno di quelli con cui ho meno familiarità. È un vetiver! Questo non sarà un grande shock per coloro che stanno leggendo una recensione su Chanel Sycomore e odio prendermela con il recensore precedente (qui sotto) perché è una mossa un po' da cazzoni, ma io sono un cazzone, quindi va bene ed è perfettamente in linea con il personaggio, quindi direi che paragonarlo a Encre Noir è bizzarro, per dirla alla leggera. Questa interpretazione fresca di ginepro del vetiver è lontana un milione di miglia dalla cupa, malinconica... no, abietta miseria del Lalique, e dire che sono "vibrazioni" diverse è un eufemismo. Encre è brillante per quello che è, circa la giornata più uggiosa che si possa immaginare, parlo di Manchester! Ma la sua struttura è così rudimentale, Iso E e acetato di vetiverlo e poco altro, e mentre Sycomore EDT è anch'esso apparentemente semplice, la sua differenza fondamentale è che si sente vivo, si sente rotondo come un buon Chanel dovrebbe, e anche se questo è uno degli Chanel meno "Chanel" che potrei citare, e non apporta nulla di nuovo in termini di idee di composizione del vetiver, né mi piace particolarmente questo stile di fragranza da un punto di vista personale, devo dire che è un profumo estremamente ben fatto e soddisfacente.

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11 anni fa

Halston Woman Amber

Wow! Questa è una fragranza senza compromessi. Invece di essere calda, questa roba è decisamente calda! Un'ambra aggressiva, ammorbidita e femminilizzata con note floreali, ma, per capirci, questa è una fragranza di resina calda e balsamica. L'intensità è quasi da sciroppo e si apre con una sensazione orientale speziata e un soffio di polvere. Ha un po' del vecchio stile del benzoino, del Bain de Caron, abbinato a una tuberosa più elegante, che è prominente nell'apertura e si affievolisce nel finale, ma che per me è un ottimo complemento per l'accordo ambrato. La tuberosa è una di quelle cose che amo/odio per me, ma in questo caso ho solo la roba buona. L'asprezza dolce è più simile al labdano che all'olibano, ma in ogni caso è evidente in tutto il profumo... un'altra cosa che mi piace. C'è anche la cremosità del legno di sandalo, che forse emerge maggiormente sulla mia pelle e cospira con l'accordo di ambra per inebriare. La vedo come una fragranza floreale che posso capire che alcuni considerino unisex e, francamente, io potrei riuscirci. Detto questo, mi ricorda pienamente un'atmosfera di donna sicura, sexy e più matura? Per questa associazione nella mia mente non potrei indossarlo ma sarei dannatamente sicuro di essere attratto da una donna che lo indossa. È un po' più cattivo del tipo di profumo che potrebbe indossare la vostra mamma, mi piace pensare più a un tipo di puma liberata che indossa Halston Amber Woman. Non scherza nemmeno in termini di prestazioni... si applica bene e con forza, non dura eccessivamente a lungo ma si proietta molto bene per un buon paio d'ore prima di ritirarsi in un profumo a bassa intensità. Aggiornamento: la mia ragazza ha indossato dei campioni di questo profumo negli ultimi giorni e su di lei si presenta molto tuberoso, soprattutto all'inizio.

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11 anni fa

John Varvatos Dark Rebel

Sarò onesto... Ho comprato questa fragranza d'impulso e ora non sono sicuro al 100%? John Varvatos è un marchio raramente visto nel Regno Unito fino ad ora, ironico che una settimana dopo il mio ritorno dagli Stati Uniti (dove ho visto queste cose ovunque e non ho fatto campionamenti) finisca per comprare una fragranza JV a casa. Comunque non sapevo nulla del marchio se non per le recensioni contrastanti qui e sono riuscito ad acquisire 5 (4 mini) e questa a causa del fatto che mi è piaciuto abbastanza il lotto. Dark Rebel sembrava all'inizio essere una fragranza molto interessante, scura, affumicata con un tocco leggermente misterioso, se non un po' di un nome sciocco. L'apertura è di legni di ebano ultra scuri, tabacco, cuoio e styrax che per il mio naso la rendevano molto attraente. Una qualità animale grezza avvolta in rum speziato e una forte nota di cannella che svanisce rapidamente in un cuore di cibo mainstream familiare. Devo ammettere che questo è un caso classico di una fragranza davvero mediocre che si maschera da qualcosa di piuttosto unico e speciale per i primi 10 minuti. Peccato davvero perché mi sono seduto e ho notato Dark Rebel. Non è tutto buio e triste, anche se la fragranza sulla pelle si riduce a un dolce Captain Morgan che è presente per tutto il tempo ma in qualche modo ha un odore leggermente economico rispetto a quell'apertura caotica. In sintesi 'Apertura di nicchia, asciugatura da designer.' Le prestazioni sono nella media, tendendo più verso il lato scarso, ma sai una cosa??? Non sono scoraggiato perché questa fragranza ti porta in un viaggio, anche se breve e leggermente deludente... ma un viaggio pur sempre.

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11 anni fa

Bond No 9 High Line

Ignoriamo per un momento due cose... Uno... che si tratta di una fragranza Bond No.9 e come tale abbastanza costosa. e due... che ha lo stesso odore di molti profumi freschi che avete già sentito. Forse sono un po' di parte perché ho assaggiato questo profumo nel negozio Bond No.9 che si trova quasi direttamente alla fine della High Line, poco dopo essermi goduta una passeggiata al sole. La High Line è davvero un'idea grandiosa e dovrebbe essere adottata da altre città con linee ferroviarie sopraelevate simili, se possibile. Ho notato la presenza di molte erbe resistenti piuttosto che di colorate e delicate piante da fiore. (Ad ogni modo, la linea High si apre con un'esplosione di freschezza e agrumi. Devo dire che... Avrei voluto sentire il rabarbaro, ma purtroppo non è così. Le commesse mi hanno assicurato che c'erano dei tulipani e, senza essere specifica, direi che c'è un aroma floreale non dolce. Il giacinto è assolutamente presente e non mi entusiasma quando è pungente, ma qui dà una piacevole qualità erbacea "bagnata". Deve avere una base legnosa su cui aderire, sono sicuro che c'è ma non riesco a percepirla. Forse si sta perdendo in un muschio floreale pulito, che è verde e piacevole fino alla fine amara del drydown. Mi piace il fatto che si sia pensato a questa fragranza per quanto riguarda la linea alta e anche se a conti fatti sembra un generico profumo verde/floreale, la qualità degli ingredienti è ancora evidente per me. Le prestazioni sono buone e i progetti sottili, a patto di non impazzire con l'applicazione. High Line è un profumo delizioso, ma non fa per me e non lo aggiungerei al mio guardaroba.

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11 anni fa

Bond No 9 The Scent of Peace for Him

The Scent of Peace for Him

Devo dire che in negozio è stato un successo immediato per me e dopo aver indossato uno dei campioni che ho ricevuto, la mia opinione non è cambiata molto. Si tratta di un infuso decente e posso capire perché avrebbe un appeal di massa (mi sembra di ricordare che l'addetto alla vendita mi abbia detto che era un best seller), una combinazione di legni freschi e agrumi molto ben amalgamata che non può davvero sbagliare. Ciò che può fare è impallidire di fronte a molti profumi di design che hanno lo stesso obiettivo, e ancora una volta penso che non lo faccia. Ciò è dovuto al fatto che c'è una qualità percepita da un'apertura fresca di ginepro e poi vagamente tropicale, che viene rapidamente rafforzata da una piccola secchezza di cedro e persino da un accenno di betulla, che credo provenga da un nucleo di vetiver. Quando dico "vagamente" frutta tropicale intendo in realtà una nota di ananas abbastanza precisa, che non mi ricorda in alcun modo Aventus. A questo proposito, visto che sembra essere un argomento di discussione (sicuramente con il recensore qui sotto), Scent of Peace stranamente mi ricorda Aventus, ma non perché abbia un odore anche solo lontanamente simile, ma semplicemente perché sembra essere rivolto a quel pubblico preppy che vuole un profumo di design indossabile, ma che cerca qualcosa di leggermente più esclusivo. Potrebbe tranquillamente ricordarmi l'odore di Bleu de Chanel, ma credo che questo sia più fresco e più adatto alle mie esigenze. Sì... Bond No.9 ha una fragranza che indosserei sicuramente quando si asciuga del tutto, ha un odore molto maschile e si adatta bene alla mia pelle, la performance è buona e il prezzo è perfettamente accettabile. Aggiornamento: Sì, ho detto che mi ricorda Aventus, ma non ne ha l'odore....errrr... Sì, il motivo per cui mi ricorda Aventus? Perché in effetti ha un odore abbastanza simile a quello della Aventus. Solo per la prima ora o giù di lì e non è neanche lontanamente simile all'ananas o al fumo. Devo dire che si tratta di un prodotto di grande effetto, di cui ho apprezzato l'odore delicato per tutto il giorno. Poi un nuovo aspetto, una specie di pastello/matita da barba, fruttato/crema di sandalo che non avevo mai rilevato prima nella base. Mi fa venire in mente Donna Karen Fuel for Men/Aventus e qualcos'altro... state certi che scent of peace ha più dimensioni di quanto mi aspettassi... e lo voglio.

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11 anni fa

Bond No 9 Wall Street

Wall Street evoca immagini di Gordon Gekko o di idioti anni '80 vestiti di Valentino che sniffano cocaina e parlano in telefoni cellulari di mattoni con un grosso grissino di gomma che esce dalla parte superiore, in vero stile Patrick Bateman. L'espediente di Bond No.9 di dare ai profumi il nome di parti della città di New York è una cosa che mi piace molto del marchio. Ho un vero e proprio debole per New York, ma non associo un profumo acquatico e luminoso al mondo frenetico del distretto finanziario. Si potrebbe obiettare "di cosa profuma una strada o un quartiere?", il che è giusto, ma a parte la vicinanza all'acqua, non capisco il legame con Wall Street. Direi che ovunque ci si trovi a Manhattan si è abbastanza vicini all'acqua... anche nel bel mezzo! Comunque... Parole come "Acquatico?", note come cetriolo? Non mi ispira affatto fiducia. Il cetriolo è un meraviglioso odore succoso e naturale, ma in termini di profumo di solito è fortemente accentuato e cagliato con mandorla cremosa, vaniglia, tonka o legno di sandolo ecc... che per me lo rendono nauseante. Questo è diverso... non ha un odore preciso ma è fresco e funziona molto bene nell'ambiente acquatico. Sento un accenno di Sel Marine, una brezza marina simile a quella salata, ma senza gli orribili elementi o la crema solare. È così vagamente salato, un condimento perfettamente gestito e potrebbe essere dovuto alle alghe o meno probabilmente (più bizzarramente) al pistacchio! Si tratta piuttosto di una bevanda esotica rinfrescante, fruttata e leggermente metallica. C'è sicuramente una nota di arancia amara più secca, agrumi amorfi e un ovvio vetiver. La base che si asciuga è calda, con un soffio di leggero muschio bianco, ma ancora abbastanza metallica, il che è piuttosto anomalo. Si tratta di un buon prodotto di Bond No.9... una buona performance, unisex, ma totalmente a suo agio su questo uomo e persino su una tendenza maschile. Per me è migliore del piacevolissimo Creed Millesime Imperial (che mi sembra un paragone degno di nota) perché è più interessante. La performance è ok e l'odore mi piace molto... pollice in su per Wall Street.

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11 anni fa

Bond No 9 Sag Harbor

Ho votato "Mi piace" su questo profumo, ma francamente è solo perché è un odore piacevole, non un vero e proprio grande profumo. Se riuscite a superare la prepotente apertura fruttata e la qualità incredibilmente simile a uno shampoo che domina l'intera esperienza, c'è qualche merito. L'apertura è un intruglio di bacche che è super femminile e odora ESATTAMENTE come lo shampoo di più di una delle mie amiche. Poi c'è la combinazione di peonia bianca e magnolia, che è il cuore di questa fragranza. Direi che è una base sintetica calda di ambra quando viene asciugata, ma ancora la polvere fruttata/floreale dominante. Il punto forte per me è l'edera. Sì, la si può percepire ed è onestamente la grazia salvifica di Sag Harbor (anche se svanisce dopo un'ora o giù di lì) e impedisce a questo profumo di essere semplicemente scadente o una totale festa delle pollastre e in realtà mi ricorda Carthusia o un'altra casa italiana che usa questo profumo verde ed erbaceo contro l'assillante polvere di una base moderna. Purtroppo avrà sempre la meglio e non potrò mai avere un profumo come questo. Sono contenta che dopo che la mia signora si è lavata i capelli l'odore non duri troppo a lungo, per non parlare del fatto che poi applica una fragranza che è più o meno la stessa. Alcuni lo ameranno e buona fortuna a loro, come ho detto penso che abbia qualche merito come fragranza ad alto prezzo... ma non per me. Aggiornamento: è un prodotto di lunga durata, che si spegne sulla pelle ma ha una buona durata.

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11 anni fa

Creed Royal Mayfair

Ok, non ho mai provato Windsor e sono stato tentato di acquistare un campione stupendamente sovrapprezzato fino ad ora solo per essere uno dei pochi privilegiati che sanno di cosa si tratta? Sospetto, come molte, molte persone che stanno annusando Royal Mayfair per la prima volta e vedendo le loro speranze di un sacro graal infrante, perché non è davvero ciò che si aspettavano da Windsor. Beh, sono d'accordo. Anche se potrei sbagliarmi... Questo potrebbe essere una pallida imitazione in confronto, ma anche l'assistente alle vendite è stato veloce a dire che era un doppelganger di Windsor, quindi quale conclusione dovrei trarre? Beh, basandomi solo sulla fragranza, immediatamente profuma di Creed. Non sono esattamente sicuro di poter mettere in parole ciò che intendo... ma abbi pazienza con me. Penso che sia l'apertura di ginepro/citrus che è fresca e rinvigorente in un modo davvero buono. Poi c'è un leggero refrain di pino erbaceo che si è posato sulla mia pelle su un cuore di rosa molto diverso. Dico 'diverso' perché non è scuro o pesantemente profumato o marmellatoso o niente di tutto ciò, ma più simile a una nota di rosa raffinata di Penhaligon's opus 1870. Tuttavia, questa non è tutta la storia e ho deliberatamente iniziato a parlare di ciò che considero il 'garnish'. Il principale colpevole (a seconda di come la vedi?) qui è l'eucalipto che attraversa ogni strato di questo profumo dall'alto verso il basso. In realtà l'ho trovato un nota piuttosto interessante e sottile, non opprimente, ma posso assolutamente capire l'avversione e le connotazioni negative ad essa associate. Caramelle al mentolo, odori di menta economici e accoppiati con pino in qui prodotti per la pulizia del bagno economici. Fortunatamente penso che sia gestito in modo piuttosto tattico in questa composizione e non scivola in quel territorio, ma invece cammina su una linea sottile di attrattiva discutibile, ma di sicuro coloro che lo amano, lo venereranno come una qualità che lo distingue da altre fragranze e in verità... lo fa. La mia ragazza odiava questo. Io, invece, mi è piaciuto Royal Mayfair, la mia critica minore sarebbe che è un po' debole e privo di lucentezza. Penso che una base di legno profondo e un drydown non sarebbero stati male. Invece ottieni una fragranza che non decolla mai davvero, ma offre alcune idee olfattive raramente (se mai?) viste. Dopotutto, direi che è ciò che cerco in una fragranza, quindi non posso criticarlo in questo. Royal Mayfair non è certamente un rifacimento di concetti stanchi e sfruttati (beh... forse uno di suo?) per cui deve essere lodato e dato un certo credito. È durato ragionevolmente sulla mia pelle, ma penso che per il prezzo potresti sentirti un po' truffato per qualsiasi cosa diversa dalla forza da "bestia". Mi piacerebbe provarlo adeguatamente e dare una valutazione migliore perché i miei pensieri immediati erano che non lo indosserei, ma ho la sensazione che potrebbe crescere, questo.

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11 anni fa

Sisley Soir D'Оrient

Non è un marchio con cui ho molta familiarità. Ho provato diversi prodotti Sisley, ma tendo a lasciarli da parte come faccio con la maggior parte dei marchi "solo per donne". Lo so, lo so, dovrei essere più aperto, ma mi piace un po' questa restrizione, dato che il mercato è abbastanza grande senza dover provare tutto ciò che esce. Soir d'Orient è diverso, però, ho pensato di commentare quello che è un profumo piuttosto attraente. Lo dico perché è disponibile nei grandi magazzini, ma ha quel leggero tocco di nicchia medio-orientale. Dico "leggero" perché è fermamente nel campo sicuro, moderno e occidentale, ma con un cenno all'oud e all'incenso che immediatamente attirerebbe la mia attenzione (se fossi una donna). Sì, lo dico perché alla fine è ancora un profumo floreale piuttosto femminile, non eccessivamente rosato e con un accenno di pepe e resina e una base di legni. Penso solo che sia un po' privo di anima e generico; la bottiglia è fantastica, sebbene un po' ingannevole, ricordandomi Armani Prive o quelle combinazioni di oud/rosa in oro/nero di alta classe. Purtroppo non offre ciò che promette. Quindi, in realtà, non c'è nulla che lo distingua da una serie di orientali interessanti, ma è comunque un bel profumo. Se fosse un po' più audace e affumicato con l'incenso, potrei indossarlo io stesso.

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11 anni fa

Monotheme Venezia Leather

Monotheme Venezia

Semplicemente questo è il più dolce dei dolci in quell'atmosfera di pelle approssimativa che molti profumi cercano di ottenere nella vena di Tom Fords Tuscan leather ecc... Recentemente, in risposta a un thread sul forum, ho discusso a lungo i meriti di queste fragranze di cuoio e le sottili differenze tra loro. Sebbene all'inizio sia abbastanza coriaceo, questo tende a seguire la strada del cuoio di AdP e si addolcisce abbastanza rapidamente. Non fraintendetemi, questo è un profumo eccellente e ad un prezzo incredibilmente basso, un'ottima alternativa a TL e simili. Non ha la ricchezza o la densità delle pelli di nicchia a lunga durata e si deposita molto più facilmente in un profumo di pelle, proiettandosi solo delicatamente. Posso conviverci, però, perché la resa è comunque molto buona e si attacca ai vestiti senza sosta. Monotheme ha prodotto alcuni grandi profumi a prezzi che non possono essere negati.

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11 anni fa

Monotheme Venezia Black Oud

Monotheme Venezia

Hmmmm... ci dovrebbe essere molto da apprezzare, ma purtroppo questo prodotto non è riuscito nel suo intento. In primo luogo, sono felice di trovare Monotheme nei negozi, poiché questi profumi mi hanno attratto per anni e finalmente posso provarli. Inizia con una spezia pepata in apertura che per me era estremamente promettente, ma purtroppo non dura a lungo e la promessa svanisce insieme alle mie speranze su questa fragranza. C'è un'atmosfera decisa di labdano e ambra con una sensazione floreale incipriata e sostenuta da legni. Devo dire che mi sembra un po' stanco e un po' datato, quasi da nonna. Ho trovato le prestazioni ragionevolmente buone e questo marchio è ovviamente di qualità per il prezzo relativamente basso. Il mio verdetto è che Black our è un profumo perfettamente valido, ma non fa per me e se cercate l'oud, anche se è presente, guarderei altrove.

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11 anni fa