Oud scuro e legnoso, con complessità, spezie e una sottigliezza animale nel dry down, è delizioso ma manca della luminosità e della chiarezza dei fiori e simili in alcuni degli altri. Tuttavia, adoro ancora il profumo.
Completo e totale KO! Wow! Solo wow! Si apre come un floreale bianco luminoso ma erbaceo, tutto il tempo sostenuto da un pesante respiro legnoso e animale di ambra grigia. Profuma più come il morso erbaceo, di cumino e sudore di un sostituto del zibetto piuttosto che come il vero zibetto, che è più formaggioso e simile all'oud, ma potrei sbagliarmi? Qualunque sia la combinazione di elementi animali, sono giudicati in modo squisito perché puoi ancora sentire gli agrumi e i fiori aromatici e lattiginosi, forse anche qualche materiale di sandalo a lungo nella fase finale. Capisco che questo sia totalmente maschile ma per niente pesante. Lo adoro!
Questo è un ritorno a quello che considero un business di attar più tradizionale, sotto forma di una fragranza molto ben realizzata con una piacevole pungente di oud fin da subito, ma che si ammorbidisce immediatamente e chiaramente non è destinata a dominare la composizione. Ciò che lo fa è il frizzante dell'incenso, un ambra sciropposa e una rosa dolce e cerosa/mielata, con più di un accenno di zafferano. È splendida, ammettiamolo, diventa ancora più bella mentre si asciuga. Non voglio sminuire la composizione, ma ci sono molte cose opulente che si uniscono per dare un'esperienza soddisfacente ma non altamente originale. Francamente, a chi importa, tutti questi materiali sono i migliori al mondo, che si uniscono per creare qualcosa di speciale e il curriculum di Pasha nel creare alcuni degli oli più innovativi e originali là fuori, ricchi di complessità, è ben documentato. Questo percorso è più battuto, ma lui lo fa comunque con una grande dose di stile. Lo adoro.
FFS Mr Eleven...sei mai felice?? La performance non è tutto, amico. Come puoi essere così deluso da questi attar è un mistero...??? È raro che la mia mascella cada per una fragranza al giorno d'oggi, essendo ancora più un vecchio brontolone scontroso di Mr Eleven qui lol. Ma questa è una fragranza al massimo livello dell'élite. Non sapevo nemmeno di amare così tanto la gardenia? È sublime. La terra si è mossa per me annusandola fin da subito, una miscela super complessa di frutti divini e fiori di pelle, con un tocco di iris da iris soir ma molto più piacevole per il mio naso. Testurizzata, bellissima, quasi commestibile, ma non dolce in sé, diventa più cremosa ma con una leggera nota terrosa e affumicata, penso sia fantastica, nonostante si apra forte direi che non è così potente come si potrebbe desiderare per il grande prezzo e mi piace di più l'apertura rispetto al dry down, ma comunque questo è un dettaglio. Goditela però perché è assolutamente straordinaria e ha avuto un effetto profondo su di me.
"Non pensare! Senti." Bruce Lee Oh mio dio...adoro questo profumo. È magia. Questo mi è stato inviato da un meraviglioso amico profumato dall'altra parte del mondo, e benedetta sia la sua anima perché aveva ragione. Mi piace davvero! All'inizio mi ha ingannato, però, il flacone nel pacchetto aveva leggermente perso e quando l'ho ricevuto pensavo che odorasse di bucato fresco e economico, quel tipo di muschio bianco che ti danno gratis con un rollerball quando ho comprato Oud in passato. Questo...ci vuole un attimo per registrarlo e comprenderlo, ma quando lo fa...sweet jesus, è maestoso. Si apre con un accenno molto leggero di rosa, e poi procede a portarti in un viaggio muschiato attraverso uno dei più morbidi, eppure complessi accordi di muschio che riesco a ricordare, passando attraverso note leggere e pulite, simili al cotone, fino a più javanol e sandalo sintetico, per arrivare alla dolcezza e al calore dei semi di ambretta, è semplicemente una cosa meravigliosa da osservare e profuma in modo diverso da vicino rispetto a distanza. Naturale, eppure come i miei muschi sintetici preferiti, e allora? Se profuma di galaxolide? È delizioso. Riesco a percepire un leggerissimo elemento tradizionale di profumo di lavanda, ma non è nemmeno una 'nota' in sé, più un etereo, spettro. Poi c'è il calore e la sensazione ricca e resinosa della cera d'api elencata nelle note e ancora, non ha nemmeno una 'nota' di cera d'api, solo un tenue calore organico e mielato, una delicata vignetta così accuratamente cucita nel tessuto dell'accordo di muschio in questo. Questo è davvero un profumo che profuma di tutte le cose e una sola, ed è un regalo che continua a dare nella fase finale. Meno è di più qui, l'attenzione ai dettagli è fondamentale in fragranze come questa. Dove una volta avrei potuto scartare cose come questa come 'piacevoli' e 'carine' senza realmente innovare o spingere le cose in avanti creativamente, mi vergogno di me stesso in retrospettiva per aver completamente perso il punto. Come disse una volta Bruce Lee (sì, sto evocando il grande Mr Lee per descrivere un profumo muschiato morbido, e allora?) 'È come un dito che punta verso la luna, non concentrarti sul dito o perderai tutta la gloria celeste.' Una buona lezione per la vita in molti modi. Un grande grazie alla mia amica Kiwi Elyse per il campione, sei un diamante, amore, e anche un facilitatore perché ora voglio una bottiglia di questo!
Questo sembra piuttosto simile all'ultimo fougère, ma con differenze cruciali: il calore è immediatamente presente e sembra esserci una complessità leggermente inferiore. C'è una nota di noce moscata più evidente e i soliti bergamotto, limone ed elemi, con un pino e muschio attenuati, ma con un tocco più classico da fougère maschile, che si asciuga in una fragranza non così ipergreen, ma più di un cuoio, un dopobarba pieno di vibrazioni anni '80 e forse con un po' più di muschio che emerge mentre si stabilizza. È piacevole.
Wow! Ancora una volta Sultan continua a offrire queste fragranze ed è un piacere per gli appassionati di profumi perché chiaramente mescola con tale abilità e passione. Non sento davvero di dover abbellire la situazione, ma nessuno di questi attar è dominante in una singola nota, indipendentemente da quanto possa essere complessa quella nota? Questo è raro nel mondo di questi oli, essere così prolifici nel mescolare elementi senza ottenere fragranze confuse o poco definite. Tutti questi hanno una luminosità e una chiarezza. Quindi, questa è un'apertura fougère con un limone verde e lime agrumato che scintilla con elemi e pino. La sensazione generale è verde come l'attar stesso e offre un immediato trasporto all'infanzia. Non sono sicuro se sia la mia o una vita passata o una fantasia? ma sembra qualcosa che ho vissuto, sia da sveglio che in uno stato onirico. Stranamente pulito e simile all'aria di montagna, il technicolor delle colline e delle cime montuose in un suono di musica, ma con un pavimento forestale sapone e corteccia muschiosa con funghi freschi che sbucano... dando un effetto quasi psicotropo. L'elemento muschio di quercia è presente ma non così forte come pensavo potesse essere, ma ancora una volta questo parla della fusione di molti materiali che si uniscono. C'è calore di cumarina o tonka lì? È ciò che devi chiederti con un fougère, o sostituisce quel dolce calore con qualcos'altro e direi che probabilmente lo fa, ma non è così percepibile, anche se asciugandosi lascia un delizioso profumo caldo sulla pelle con la nota di caffè più delicata e quasi impercettibile. Penso che sia fantastico e uno dei pochi fougère che Sultan ha nella sua collezione, alcuni dei quali utilizzano materiali meno costosi.
Wow! Questa è un'esplosione floreale straordinaria e immediatamente accattivante, con quella vibrazione notturna che si sposa perfettamente con il nome. Anche se chiaramente non è dominata dal fiore d'arancio, riesco a sentirne il profumo all'apertura, chiaro come un campanello. È sempre circondata da una ricca gardenia/tuberosa che si sviluppa e si intensifica sulla mia pelle ed è proprio al limite tra l'interno delle bucce di banana e il chewing gum. Se fosse chewing gum sarebbe il più esotico, tutto naturale, proveniente da Fortnum & Mason o qualcosa del genere? Non è affatto il mio genere eppure lo trovo incredibilmente bello... è davvero straordinario. Quando si asciuga, percepisco la sensazione come se fossero i resti di un profumo floreale e mielato su una giacca ben consumata, completa di fumi di sigaretta stantia... la mia tipa! E un ozono quasi acquatico, forse un tocco di piscina clorata, ma solo un accenno dei gas nell'aria che circondano la dea floreale bianca e profumata. Quindi, per riassumere, questa dea è una bagnina ribelle e rocciosa, in giacca di pelle, che fuma sigarette, soffia bolle con chewing gum costoso, beve un cocktail di fiori d'arancio nordafricano e mangia una banana, mentre indossa una maschera da bandito o qualcosa del genere? È un KO. Deve essere assolutamente provato.
Un po' di tempo fa, sono stato stranamente attratto da questo profumo da lontano tra alcuni profumi di nicchia più eleganti e ho semplicemente presumuto che fosse uno di quelli, grazie alla bottiglia sorprendente. Tuttavia, sono stato immediatamente respinto dal fatto che fosse Dylan Blue per donne, a causa della totale apatia causata dall'iterazione maschile di questa linea. Non è "cattivo" di per sé, è solo una cristallizzazione di tutto ciò che è incredibilmente noioso nei profumi di designer. Comunque, il fenomeno del "wardrobe stalking" su Fragrantica è reale, e ho coniato il termine "socialmente accettabile stalking di profumi" in una recente discussione sul forum. Comunque, stavo guardando un profilo in particolare pieno di Guerlain vintage e un chi è chi di profumi di nicchia e indie fondamentali e tra questi c'era questo flacone splendente, quindi ho pensato che fosse meglio provarlo. Quel flacone, per cominciare, sembra fantastico e si distingue davvero, anche se assomiglia anche a un'urna. Mi aspettavo quasi di essere rimproverato mentre cercavo di spruzzarlo, e che qualche povero sfortunato potesse versare le ceneri! Non è così... solo profumo e profumo iperfemminile. Sono aperto ai fioriti fino a un certo punto e dal punto di vista di un profumiere fai-da-te devo cercare di vedere il merito o la tecnica dietro tutto, indipendentemente dal fatto che voglia indossarlo o meno. Detto ciò, all'inizio mi sono sentito bombardato da meloni fruttati e ribes nero, fiori bianchi e una polvere iper pulita. È una polvere chimica moderna, non una resina morbida o una polvere di muschio seducente, piuttosto fresca e luminosa. Spesso descrivo cose come questa come aventi una nota di rosa canina, anche se non ce l'hanno, ma è effettivamente elencata tra le note qui, quindi mi sento giustificato. Man mano che si assesta, per me è un gelsomino/muguet con una punta di verde e una leggera umidità e nulla di più emozionante di questo. È migliorato nella fase finale, ma ad essere onesto mi sono fatto una doccia e sono andato a letto senza prestare molta attenzione allo sviluppo. Tuttavia, ho notato che c'era una crema per le mani davvero cerosa, leggermente sgradevole, quella combinazione di fiori bianchi e una sorta di nota acquatica calone che rimaneva sui miei vestiti il giorno dopo, ma SOLO a distanza. Quando avvicini il naso per un annusata adeguata, il residuo cambia completamente (come 180) ed è in realtà un gelsomino molto piacevole, che ora è molto più rotondo e ha anche una qualità idolica leggera, ma ancora con quella base/media fresca e pulita, ma più vissuta e un po' più calda. Ora ho dedicato abbastanza tempo a parlare di una fragranza che in realtà non porta molto di nuovo sul tavolo, ma se ti piace questa vibrazione e vuoi qualcosa che alla fine penso sia eseguito piuttosto bene e che duri, allora Dylan Blue è un'opzione valida.
Questa è una fragranza superba con un'apertura audace e speziata di tolu/cannella che lascia spazio a un accordo di ambra quasi leggero e traslucido, che inizialmente può sembrare un po' deludente... almeno all'inizio. Tuttavia, Bapteme è un'ambra furtiva e strisciante, che si costruisce gradualmente fino a un crescendo di immersione ambra quasi appiccicosa. Non diventa pesantemente gourmand (cacao di benzoino), né troppo vanigliata o pesante di incenso alla TF AA (dominante in labdano), né si trasforma in un vecchio libro polveroso o in una biblioteca. Questa è un'ambra intermedia che combina un equilibrio di questi elementi e un altro tipo, il respiro più arioso e naturale dell'ambergirs, completo di una leggera salinità. Ha anche un tocco molto sottile (ma sempre presente) di rosa e geranio per completare l'intera associazione di Ambre Nuit che percepisco anche da questo profumo. La qualità complessiva mi ricorda anche Profumum Roma Aurea e Fiori, ma manca leggermente in longevità e presenza generale per spingerlo nel regno delle ambre elite. Ciò che ha a suo favore è che è molto ben prezzato a £110 per 100ml e io sono fissato sulle prestazioni, quindi posso trascurare questo in ogni caso; pensavo solo fosse opportuno menzionarlo per chi se ne preoccupa. Un'uscita forte quindi da Phaedon, a mio modesto parere, decisamente da provare. :)
Rispetto all'ultimo post, devo dissentire. Non è difficile non gradire. Dopo aver provato la nuova versione di Grain de Soleil, che da memoria mi sembra leggermente rovinata (certamente la bottiglia lo è), questo profumo mi ha colpito immediatamente come qualcosa con un'apertura luminosa e leggera. La nota di ribes nero, cassis, è pungente e profuma praticamente come la base di cassis utilizzata in molti profumi e spesso abbinata alla rosa. Qui sembra qualcosa che dovrebbe profumare una casa in un diffusore di canne o essere spruzzato da una bomboletta aerosol economica. Odio essere così riduttivo riguardo a un'istituzione prestigiosa di Grasse come Fragonard, perché in generale mi piace tutto ciò che ho mai provato, ma questo non mi ha colpito. Ha una base e una transizione interessante nella base, cambiando completamente in un profumo più riconoscibile e legnoso. (piuttosto che deodorante per ambienti) Non voglio criticarlo perché l'ho trovato stranamente impressionante, ma non indossabile per me.
Arancia e oud. Questa è un'apertura forte di entrambi e bergamotto (che per me è essenziale in qualsiasi apertura agrumata anche se è più centrata sull'arancia) molto interessante poiché ho sperimentato qualcosa di simile io stesso, e pensavo davvero che l'oud potesse funzionare. Che sorpresa! Pasha ci è riuscito e funziona. L'animale formaggioso dell'oud è di breve durata nell'apertura, ma l'elemento arancia/mandarino rimane mentre la natura resinosa e legnosa emerge. Inoltre c'è un elemento di fiori d'arancio ceroso, sarei affascinato di sapere se ha rinforzato il suo assoluto di fiori d'arancio con un accordo di fiori d'arancio costruito con sintetici? Sembra proprio così, rispecchiando nuovamente i miei sforzi. Il dry down ha un ambra marginalmente cioccolatosa probabilmente dal Benzoino che ha quella sfumatura di vaniglia/cacao... ancora una volta funziona bene con l'arancia. Questo è davvero bello e originale, gli elementi non sono troppo complessi ma hanno il loro livello di complessità intrinseca che mantiene l'intera esperienza intrigante. Dio benedica l'oud.
Prendendo un passo indietro da questo. Ho trovato l'apertura quasi fougère verde in un modo strano. Non sono sicuro di cosa stia succedendo con questo? È strano. Più dominanza di iris/orris ma è molto umido e erbaceo. Strano perché quando annusi lo spazio olfattivo di questo attar dalla bottiglia (o dal campione nel mio caso) è incredibilmente dolce e sorprendentemente lussureggiante, eppure rapidamente sulla pelle diventa secco e inquietante per me. Non dissimile da irisoir, ma abbastanza per avere una preferenza per quello.
Di solito non sono un fan della cera d'api (o del miele, davvero?), ma l'anno scorso sono stato convertito dai Slowdive. Tuttavia, capisco che miele e cera d'api siano variabili nel senso che molti materiali dipendono dalla fonte, dall'estrazione... innumerevoli fattori! Comunque, sono sempre aperto a piacergli e devo dire che questo è uno dei migliori esempi di una fragranza al miele/cera d'api che si possa immaginare. È sublime! L'apertura mielosa è PERFETTAMENTE calibrata e miscelata a livelli assolutamente elitari con rosa, zafferano e il partner più complementare per essa... tabacco con le sue intrinseche note amare e dolci. Si asciuga fino a diventare una fragranza morbida, non stucchevole, ma dolce e ricca... lanosa, confortante. Detto tutto questo di positivo su di essa... non è uno Slowdive. Porta con sé una sensibilità di attar mediorientale (forse nella rosa e nello zafferano?) e semplicemente non è abbastanza moderna per me da indossare o giustificare l'acquisto. Davvero, davvero, davvero buona però!
Questo è un wow! da parte mia. Dominanza di oud animale ma morbido, con tracce di rose e muschio opulento. Il carattere dell'oud stesso porta tutto, partendo da un leggero profumo di formaggio cambogiano o di zibetto reale che si apre istantaneamente diffondendosi in toni resinosi legnosi scuri. Al Hareem è principalmente oud per il mio naso, ma la rosa si sviluppa mentre si asciuga, senza mai diventare ciò che potresti definire 'dolce'. Come qualcuno che ha alcuni attar di oud, questo è familiare, potente ma non si avvicina nemmeno al più animale o potente oud che potrai annusare. Questo è chiaramente di grande qualità (non sono sicuro se tutto l'oud di Pasha provenga da Ensar?) e quando sei dell'umore giusto, è semplicemente perfezione. Superbo.
Stupefacente! (all'inizio) Questo è un favorito improbabile nella forma di una sorta di attar gourmand, con un'apertura molto dolce di agrumi e caramelle gelée, con incenso alcolico e poi legni. È una composizione vertiginosa e ricca, devo dire che amo di più l'apertura rispetto a quando si è assestata, ma diventa più arrotondata, matura, meno dolce. È più difficile descrivere le note e categorizarle. Tuttavia, mi piace.
Questo è senza dubbio un attar impressionante, ma la combinazione di tuberosa massiccia e vetiver è complementare ma si apre in modo borderline sgradevole per me, poiché è così cerosa e spessa e con la terra del vetiver risulta un po' come una danza di vetiver più floreale di Andy Tauer. C'è una strana nota di camomilla che forse proviene dal vetiver? È interessante notare la qualità e la quantità di ambra grigia in questa composizione. I materiali di tuberosa sono piuttosto vari, dalla limitata esperienza che ho, ad esempio un materiale di Effleurage ha completamente cambiato il mio modo di pensare alla tuberosa, e lo stesso vale per il vetiver, non si tratta solo di grandi cose affumicate di Giava e Haiti. L'effetto ceroso e da crema per le mani viene attenuato mentre si sviluppa, ma è ancora un po' implacabile per me; gli amanti dei fiori bianchi e del vetiver probabilmente saranno colpiti da questa fragranza, è superba, solo che non è il mio genere.
Si apre luminoso e allegro con una dolcezza simile a quella della marmellata e poi un po' più decadente, con rosa di geraniolo che offre una bella combinazione di dolce e secco/erbal. A dire il vero, la composizione è dominata dalla rosa (per cominciare) e l'unico supporto che percepisco è la dolcezza leggera del miele all'apertura e un delicato alito di ambra grigia e oud quando si asciuga. Non fraintendetemi, tutto questo contribuisce a creare una complessità sufficiente in un profumo di assoluto di rosa che ha già molto di per sé, ma non mi colpisce tanto quanto altri. Penso che il fatto che l'ambra grigia sia identificabile nella fase finale sia interessante. È fantastico, ma non cambia la vita.
Ricevo una sorta di nota di cacao, cioccolatosa nell'apertura e il supporto dell'eliotropo che aggiunge alla sensazione dolce e malata, perfettamente giustapposta a tocchi terrosi. Ha davvero la sensazione di un classico iris/orris molto ricco ma leggermente erbaceo, non che io abbia provato Iris Gris, ma questo profuma di antiquato (in senso buono). Bella miscela, uno dei più sobri attar della collezione, che si apre in modo audace per poi ammorbidire notevolmente e con così tanto altro da amare non si distingue, ma questo non significa che non sia brillante, perché chiaramente lo è.
Per quanto riguarda le fragranze di mirra autentica, questa è piuttosto buona ed è raro trovare qualcosa che metta in mostra il lato più strano, secco e medicinale delle resine, che si adatta molto bene al tema antico del marchio, secondo me. L'apertura è una dichiarazione di spezie audace a base di cannella, ma è ben temperata in un 'accordo' di sorta con una nota di noce moscata, che non odora prevalentemente di nessuna delle due, il che è un buon equilibrio. È un po' caotico, però, disgiunto e molto 'Indy' (cosa mi aspetto da un indie?). Non avevo aspettative che Peter fosse Thierry Wasser alla sua prima incursione, ma diciamocelo, il ragazzo ha parlato molto bene sul suo canale youtube e qualsiasi cosa meno di una brillantezza che cambia la vita sarà sicuramente una delusione. Dendera è buona, non fraintendetemi, il modo in cui si stabilizza su questo odore di opoponax/mirra e iris è un indossare piacevole, l'apertura speziata è piacevolmente transitoria (circa 30 minuti di note di testa) e fluisce in quel corpo principale della fragranza. Non percepisco davvero l'oud in modo evidente (il che è stata un'altra sorpresa), ma non ho dubbi che stia tenendo insieme tutte queste altre cose. La prima volta che l'ho applicata, oltre all'apertura speziata, ho trovato una nota legnosa/resinosa (come il cedro dell'Atlante o l'oleastro), quasi canforosa, ma alla seconda applicazione è stata sostituita da una mirra più evidente fin dall'inizio. (è per questo che dovresti sempre provare più volte se puoi) Ci sono molte cose da apprezzare qui, ma qualcosa in essa non si tiene insieme e non mi ha colpito personalmente nel modo in cui speravo. Si comporta come un 'vero' profumo, ci sono chiaramente note di testa, cuore e fondo e dura molto bene. Vale la pena di annusarlo, ma non mi ha catturato.
È molto difficile esprimere i miei sentimenti riguardo a questo profumo perché sono così disparati, ma usare il cliché ‘amore/odio’ è un eufemismo. Gli aspetti negativi sono che non riuscivo a indossare Gaea, e non a causa delle note di miele che in realtà trovo molto piacevoli in questo contesto grande, audace e autentico contro la nota fruttata atomica qui presente. È quel profumo sciropposo e iper di ananas di barrette di frutta gommose (o qualcosa del genere?) che alla fine si stabilizza e si attenua a un certo grado, ma che rimane comunque un grande no per me. Ora, gli aspetti positivi sono che ho detto wow! Quando l'ho spruzzato per la prima volta, perché dal punto di vista tecnico e di originalità è immediatamente accattivante, audace, e fa una grande dichiarazione con alcune idee olfattive che vengono trasmesse simultaneamente e sembra una composizione stratificata invece di un grande blocco indiano fragoroso. Come ho accennato, Gaea diventa stucchevole (per i miei gusti) poco dopo, ma nel frattempo riesco a percepire la base, il sottobosco verde che lentamente si insinua nelle vibrazioni fruttate/mielate aggiungendo uno strato naturalistico. La cosa migliore è la base, aspetta che si stabilizzi e lì è dove le ricompense stanno aspettando di essere trovate; è raro che tu possa effettivamente sentire l'ambra grigia in un profumo, è più un fissativo o un agente esaltante che migliora QUALSIASI composizione, sia che tu la senta apertamente o meno. Qui la senti però, una vaga nota burrosa, animale, saliva, respiro sulla pelle calda. In definitiva non è per me, ma è molto, molto interessante; sono curioso di sapere quale miscela di materiali Peter ha usato per creare l'accordo fruttato qui presente? È molto potente per cominciare, ma si stabilizza in modo piuttosto morbido (per fortuna) e ha una lunga durata. Aggiornamento: Quella vaga ambra grigia animale diventa marginalmente più puzzolente e sfumature del sostituto del zibetto e l'elemento più sporco dell'ambra grigia che è per la maggior parte completamente avvolto nell'apertura fruttata e mielata e nella maggior parte dell'esperienza di indossarlo.
Ok, quindi Voyage di Hiram Green colpisce nello stesso modo in cui tutto ciò che proviene da Hiram colpisce, la bellezza naturale è immediatamente evidente. Per me i fiori sono vividi nell'apertura, ma questo è tutt'altro che una fragranza floreale. Profuma leggermente di tuberosa/gelsomino fruttato e con una sfumatura di miele, ma privo della potenza o del carattere di entrambi, evocandoli comunque in qualche modo, e questo è un aspetto positivo per me, non fraintendetemi. Non voglio fuorviare gli amanti della tuberosa, questa non è quella, né è nemmeno una fragranza floreale centrica, perché anche nell'apertura ho percepito quello che sentivo essere tonka, un assoluto, chiaro come il giorno. Non è elencato qui (non che questo significhi qualcosa, Fragrantica è a volte precisa quanto Nostradamus), ma la vaniglia sì, e devo dire che quando tutto il resto è svanito dopo molte ore, profuma come la nota di vaniglia più splendida e semplice. Prima di ciò, però, è una vaniglia sporca che penso sia probabilmente vaniglia naturale di altissima qualità rinforzata con cumarina isolata o addirittura assoluto di tonka. È splendida e si sente nel suo utilizzo qui come la vera base calda di un fougère, permettendo alle note più verdi o, in questo caso, a note floreali, ambrate orientali di brillare, ma agendo in una maniera più transitoria. La adoro, non so com'era il viaggio originale, ma questo è piuttosto speciale, direi.
La peste e la pestilenza sono su di noi! Il mare bollirà, sciami di locuste, e tutta quella roba biblica, la terra che si apre e rilascia demoni nel nostro regno mortale, capisci? Tutto questo. Perché?? Perché c'è una fragranza Diesel che mi piace davvero!!!! (Beh, penso sia passabile) Beh, più precisamente una linea 'OTB' perché avevano quelle in cartone del latte un tempo che erano piuttosto buone. In ogni caso, ho odiato il resto, tranne questa e forse quella camo di qualche anno fa? Questa ha un carattere simile, in realtà, un'apertura fruttata, che si evolve in un muschio legnoso con tocchi di calore. Non è fantastica, ma va bene, sono rimasto piuttosto scioccato.
Questo profumo si apre legnoso con una miscela di agrumi, forse quel pompelmo di nuovo? In realtà penso che ci sia un accenno pepato e leggermente affumicato di cedro sul retro, e se fosse solo cedro e agrumi probabilmente lo accuserei di essere noioso o scontato, quindi non posso avere entrambe le cose. (Beh, in realtà puoi semplicemente creare un profumo migliore!!) Tuttavia, la vaniglia rende tutto un po' morbido... non mi sento offeso in realtà, semplicemente non mi piace e non sono un fan.
