Isso se sente bastante semelhante ao último fougère, mas com diferenças cruciais: o calor está presente instantaneamente, e parece haver um pouco menos de complexidade. Mais uma nota de noz-moscada detectável e o habitual bergamota, limão e elemi, com pinho e musgo suavizados, mas um pouco mais, classicamente um fougère masculino, secando para uma fragrância não tão hiperverde, mas mais de um couro, um pós-barba cheio de vibrações dos anos oitenta e talvez mais musgo ressoando à medida que se acomoda. É agradável.
Uau! Novamente, o Sultan continua a nos surpreender com essas fragrâncias, e é um deleite para os fãs de perfumes, pois ele claramente mistura com tanta habilidade e paixão. Não sinto que preciso elogiar demais o cara, mas nenhuma dessas attars é dominante em uma única nota, não importa quão individualmente complexa essa nota possa ser. Isso é raro no mundo desses óleos, ser tão prolífico em misturar elementos e não acabar com fragrâncias confusas ou sem foco. Todas elas têm uma luminosidade e clareza. Então, esta é uma abertura fougère com um limão verde e limão-taiti cítrico, brilhando com elemi e pinho. A sensação geral é tão verde quanto a attar em si e proporciona um transporte instantâneo de volta à infância. Não tenho certeza se é a minha infância ou uma vida passada ou uma fantasia, mas parece algo que experimentei, seja acordado ou em um estado de sonho. Estranhamente limpa e com um ar de montanha, a technicolor das colinas e picos de montanha em um som de música, mas com um chão de floresta ensaboado e casca de árvore musgosa com fungos frescos espreitando... dando um efeito quase psicotrópico. O elemento de musgo de carvalho está presente, mas não tão forte quanto eu pensei que poderia ser, mas isso novamente fala sobre a mistura de muitos materiais se unindo. Há cumarina ou calor de tonka ali? Essa é a pergunta que você deve fazer com um fougère, ou isso substitui aquele calor doce por algo diferente, e eu diria que provavelmente faz, mas não é tão perceptível, embora seque para uma fragrância quente e adorável na pele com a nota de café mais delicada e quase imperceptível. Acho isso fantástico e uma das poucas fougères que o Sultan tem em sua coleção, algumas das quais usam materiais menos caros.
Uau! Isso é deslumbrante, uma explosão floral instantaneamente cativante, com aquela vibração de flores noturnas completamente condizente com o nome. Embora claramente não seja dominado pela flor de laranjeira, consigo senti-la na abertura tão clara quanto um sino. Está sempre cercada por uma rica gardênia/tuberosa que se intensifica na minha pele e está exatamente do lado certo da parte interna das cascas de banana e do chiclete. Se isso fosse chiclete, seria o mais exótico, totalmente natural, da Fortnum & Mason ou algo assim? Não é de forma alguma o meu estilo e, ainda assim, acho isso incrivelmente bonito... é realmente deslumbrante. Quando seca, sinto como se fossem os restos de um perfume floral e adocicado em uma jaqueta bem usada, completa com o cheiro de cigarro velho... é a minha cara! E um quase aquático Ozônio, talvez um toque de piscina clorada, mas apenas um leve aroma dos gases no ar ao redor da deusa floral branca e perfumada. Então, para recapitular, essa deusa é uma salva-vidas rebelde e rochosa, vestindo uma jaqueta de couro, fumando cigarros, soprando bolhas com chiclete caro, bebendo um coquetel de Flor de Laranjeira do Norte da África e comendo uma banana, enquanto usa uma máscara de bandido ou algo assim? É um nocaute. Simplesmente deve ser experimentado.
Há algum tempo, eu estava estranhamente atraído por isso à distância, entre alguns perfumes de nicho mais sofisticados, e apenas assumi que era um desses pela garrafa marcante. No entanto, fui instantaneamente repelido pelo fato de ser Dylan Blue para mulheres, devido à total apatia causada pela iteração masculina dessa linha. Não é "ruim" por si só, apenas uma cristalização de tudo que é desinteressantemente monótono sobre fragrâncias de designer. De qualquer forma, o stalking de armário no Fragrantica é um fenômeno real, e algo que chamei de "stalking de fragrâncias socialmente aceitável" em uma discussão recente no fórum. Enfim, eu estava olhando para um perfil em particular repleto de Guerlains vintage e um quem é quem de fragrâncias de nicho e independentes fundamentais e grandes, e aninhado entre isso estava esse frasco brilhante, então pensei que seria melhor realmente experimentá-lo. Esse frasco, para começar, parece ótimo e realmente se destaca, embora também se assemelhe a uma urna. Eu estava meio que esperando ser repreendido ao tentar borrifar, e então algumas pobres cinzas de um infeliz saírem derramando! Não foi o caso... apenas perfume e um perfume hiperfeminizado. Estou aberto a florais até certo ponto e, da perspectiva de um perfumista DIY, tenho que tentar ver o mérito ou a técnica por trás de tudo, independentemente de querer usá-lo ou não. Dito isso, na verdade, eu me senti inicialmente bombardeado por melões frutados e cassis, flores brancas e um pó hiperlimpo e em pó. É um pó químico moderno, não uma resina suave ou um pó de almíscar sedutor, meio fresco e brilhante. Muitas vezes descrevo coisas assim como tendo uma nota de rosa mosqueta, quando na verdade não têm, mas está listado nas notas aqui, então me sinto justificado. À medida que se assenta, para mim é um jasmim/muguet tingido com um toque de verdes e uma leve umidade e nada mais emocionante do que isso. Melhorou na secagem, mas para ser honesto, tomei banho e fui para a cama sem prestar muita atenção ao desenvolvimento. No entanto, notei que havia um creme para as mãos realmente ceroso, ligeiramente desagradável, aquela combinação de flores brancas e uma nota aquática de calone permanecendo nas minhas roupas no dia seguinte, mas SOMENTE à distância. Quando você coloca o nariz para cheirar de verdade, o remanescente muda completamente (como 180) e é na verdade um jasmim muito agradável, que agora está muito mais arredondado e até tem uma leve qualidade idólatra, mas ainda com aquela base/média fresca e limpa, mas mais vivida e um pouco mais quente. Agora, dediquei bastante tempo falando sobre uma fragrância que realmente não traz muito de novo à mesa, mas se você gosta dessa vibração e quer algo que eu, em última análise, acho que é executado muito bem e que dura, então Dylan Blue é uma opção viável.
Esta é uma fragrância superb com uma abertura ousada e picante de tolu/canela, que dá lugar a um acorde de âmbar quase leve e translúcido, que parece um pouco decepcionante... no início, é claro. No entanto, Bapteme é um âmbar sorrateiro e furtivo, crescendo continuamente até um crescendo de imersão quase total em âmbar pegajoso. Não chega a ser um gourmand pesado (cacau de benjoim), nem muito vanílico ou pesado em incenso à la TF AA (dominante em labdanum), nem se torna um livro antigo empoeirado/biblioteca. Este é um âmbar mediano que combina um equilíbrio entre esses e outro tipo, o mais arejado, o sopro natural de ambergirs, completo com uma leve salinidade. Isso também tem um toque muito sutil (mas sempre presente) de rosa e gerânio para completar toda a associação com Ambre Nuit que também percebo nesta fragrância. A qualidade geral me lembra também de Profumum Roma Aurea e Fiori, mas falta um pouco em longevidade e presença geral para empurrá-la para o reino dos âmbares de elite. O que ela tem a seu favor é que está muito bem precificada a £110 por 100ml e estou fixado no desempenho, então posso ignorar isso de qualquer forma, apenas achei que valia a pena mencionar para aqueles que se importam. Uma forte apresentação então da Phaedon, na minha humilde opinião, bem vale a pena conferir. :)
Respeitosamente, em relação ao último post, tenho que discordar. Não é difícil não gostar. Depois de experimentar a nova versão de Grain de Soleil, que me pareceu um pouco mutilada (certamente a garrafa foi), essa fragrância imediatamente me chamou a atenção como algo com uma abertura brilhante e leve. A nota de groselha preta, cassis, é afiada e cheira praticamente como a base de cassis usada em muitos perfumes e frequentemente combinada com rosa. Aqui, isso cheira como algo que deveria estar perfumando uma casa em um difusor de varetas ou sendo borrifado de um spray aerosol de baixo custo. Odeio ser tão redutivo sobre uma instituição prestigiosa de Grasse como a Fragonard, porque geralmente gosto de tudo que já experimentei, mas isso não me cativou. Tem uma base e uma transição interessante na base, mudando completamente para um tipo de perfume mais reconhecível e amadeirado. (em vez de desodorante de ambiente) Não quero criticá-lo porque achei estranhamente impressionante, mas não usável para mim.
Laranja e oud. Esta é uma abertura forte de ambos e bergamota (que para mim é essencial em qualquer abertura cítrica, mesmo que seja mais centrada na laranja), muito interessante, pois eu tenho experimentado algo semelhante, e realmente pensei que o oud poderia funcionar. O que você sabe? Pasha conseguiu e funciona. O queijo animal do oud é efêmero na abertura, mas o elemento de laranja/tangerina permanece enquanto a natureza resinosa e madeirada se revela. Também há um elemento de flor de laranjeira ceroso, eu ficaria fascinado em saber se ele reforçou seu absoluto de flor de laranjeira com um acorde de flor de laranjeira construído a partir de sintéticos? Parece que sim, novamente espelhando meus próprios esforços. O dry down tem um âmbar levemente chocolateado, provavelmente do benjoim, que realmente tem essa nuance de baunilha/cacau... novamente funcionando bem com a laranja. Isso é realmente agradável e original, os elementos não são muito complexos, mas têm seu próprio nível de complexidade inerente, mantendo tudo intrigante ao longo do tempo. Deus abençoe o Oud.
Dando um passo para trás em relação a este. Eu achei a abertura quase fougère verde de uma maneira engraçada. Não tenho certeza do que está acontecendo com este? É estranho. Mais da dominância de íris/orris, mas é muito úmido e herbal. Estranho, pois quando você sente o espaço de cabeça deste attar da garrafa (ou frasco de amostra, no meu caso) é incrivelmente doce e maravilhosamente exuberante, mas rapidamente na pele fica seco e inquietante para mim. Não é muito diferente de irisoir, mas o suficiente para eu ter uma preferência por aquele.
Não sou fã de cera de abelha (ou mel, na verdade?), mas fui convertido pelo Slowdive no ano passado. No entanto, entendo que o mel e a cera de abelha são variáveis no sentido de que muitos materiais dependem da fonte, extração... uma infinidade de fatores! De qualquer forma, estou sempre aberto a gostar e tenho que dizer que este é um dos melhores exemplos de uma fragrância de mel/cera de abelha que se pode imaginar. É sublime! A abertura melada é PERFEITAMENTE equilibrada e misturada em níveis absolutamente elitistas com rosa, açafrão e o parceiro mais complementar para isso... tabaco, com suas notas amargas e doces inerentes. Secando, chega a um aroma suave, não enjoativo, mas doce e rico... lanoso, reconfortante. Tendo dito tudo isso de positivo sobre ele... Não é um Slowdive. Isso carrega uma sensibilidade de attar do Oriente Médio (talvez na rosa e no açafrão?) e simplesmente não é moderno o suficiente para eu usar ou justificar a compra. Realmente, realmente, realmente bom, porém!
Isso é um uau! para mim. Animal, mas com uma dominância suave de oud, mas com traços de rosas e almíscar opulento. O caráter do oud em si carrega toda a composição, começando com um leve cheiro de queijo cambojano ou de civeta real, abrindo-se instantaneamente em tons escuros de resina madeirada. Al Hareem é principalmente oud para o meu nariz, mas a rosa se desenvolve à medida que seca, nunca chegando a ser o que você chamaria de 'doce'. Como alguém que tem alguns attars de oud, isso é familiar, poderoso, mas longe de ser o oud mais animal ou potente que você vai sentir. Isso é claramente de ótima qualidade (não tenho certeza se todo oud do Pasha vem do Ensar?) e quando você está no clima para isso, é simplesmente perfeição. Sobrenatural.
Deslumbrante! (a princípio) Este é um favorito improvável na forma de uma espécie de attar gourmand, com uma abertura muito doce de cítricos e balas de gelatina, com incenso alcoólico e depois madeiras. É uma composição vertiginosa e rica, devo dizer que amo a abertura mais do que quando se estabiliza, mas ela se torna mais arredondada, madura, menos doce. Mais difícil de descrever notas e categorizar. Mas eu gosto.
Este é um attar impressionante, sem dúvida, mas a combinação de tuberosa maciça e vetiver é complementar, mas se abre de forma quase desagradável para mim, pois é TÃO cerosa e espessa e, com a terra do vetiver, parece um pouco como uma dança de vetiver mais floral de Andy Tauer. Há uma estranha nota tipo camomila que talvez venha do vetiver? É interessante notar a qualidade e a quantidade de âmbar gris nesta composição. Os materiais de tuberosa são bastante variados, pela experiência limitada que tenho; por exemplo, um material de Effleurage mudou completamente a forma como penso sobre tuberosa, e o mesmo é verdade para o vetiver, não se trata apenas de grandes coisas esfumaçadas de Java e do Haiti. O efeito ceroso, de creme para as mãos, é contido à medida que se desenvolve, mas ainda é um pouco implacável para mim; amantes de florais brancos e vetiver provavelmente ficarão impressionados com esta fragrância, é superb, apenas não é a minha praia.
Abre de forma brilhante e alegre com uma doçura semelhante a geleia e um toque de rosa geraniol mais decaído, proporcionando uma boa combinação de doce e seco/herbáceo. Para ser honesto, a composição é dominada pela rosa (para começar) e o único suporte que percebo é a leve doçura do mel ao abrir e uma suave brisa de âmbar gris e oud quando seca. Não me entenda mal, tudo isso conspira para criar complexidade suficiente em um perfume de absoluto de rosa, que já possui bastante por si só, mas não me toca tanto quanto alguns. Acho interessante o fato de que o âmbar gris é identificável na secagem. É ótimo, mas não muda a vida.
Eu sinto uma espécie de nota de cacau, chocolate na abertura e o suporte do heliotrópio adicionando à sensação doce e doentia, perfeitamente justaposta com toques terrosos. Tem a sensação de íris/orris clássica, muito rica, mas levemente herbal, não que eu tenha experimentado Iris Gris, mas isso cheira a algo antiquado (de uma boa maneira). Uma mistura agradável, um dos attars mais sutis da coleção, abrindo de forma ousada e depois suavizando consideravelmente, e com tantas outras coisas para amar, não se destaca, mas isso não quer dizer que não seja brilhante, porque claramente é.
No que diz respeito a fragrâncias autênticas de mirra, esta é bastante boa e é raro encontrar algo que destaque o lado mais excêntrico, seco e medicinal das resinas, que se encaixa muito bem com o tema antigo da marca, na minha opinião. A abertura é uma declaração de especiarias ousada vinda da canela, mas é bem temperada em um 'acordo' de certa forma com uma nota de noz-moscada, cheirando predominantemente a nenhum dos dois, o que é um bom equilíbrio. É um pouco caótico, desarticulado e muito 'Indy' (quero dizer, o que mais eu poderia esperar de um indie?) Eu não tinha expectativas de que Peter fosse Thierry Wasser em sua primeira incursão, mas vamos encarar a realidade, o cara falou muito em seu canal do youtube e qualquer coisa menos do que uma genialidade transformadora certamente será uma decepção. Dendera é boa, não me entenda mal, a forma como se estabelece nesse cheiro de opoponax/mirra e íris é um uso prazeroso, a abertura picante é agradavelmente transitória (cerca de 30 minutos de notas de topo) e flui para o corpo principal da fragrância. Eu não detectei o oud de forma evidente (o que foi outra surpresa), mas não tenho dúvida de que está segurando todas essas outras coisas juntas. Na primeira vez que apliquei, além do topo picante, encontrei uma nota aguda, resinosa de madeira (como cedro do atlas ou olíbano), quase camforada, mas na segunda aplicação foi substituída por uma mirra mais evidente desde o início. (é por isso que você deve sempre experimentar várias vezes, se puder) Há muito o que gostar aqui, mas algo sobre isso não se encaixa completamente e não me tocou pessoalmente da maneira que eu esperava. Comporta-se como um perfume 'adequado', há claramente notas de topo, meio e base e dura muito bem. Vale a pena cheirar, mas não me cativou.
É muito difícil transmitir meus sentimentos sobre este perfume porque eles são tão díspares, mas usar o clichê ‘amor/ódio’ é um eufemismo. Os pontos negativos são que eu não consegui usar Gaea, e não devido às notas de mel, que na verdade acho muito agradáveis neste contexto grande, ousado e autêntico em contraste com a nota frutal atômica aqui. É aquele cheiro de abacaxi pegajoso e hiper, como barras de salada de frutas (ou algo assim?) que eventualmente se acomoda e diminui até certo ponto, mas ainda assim é um grande não para mim. Agora, os pontos positivos são que eu realmente disse uau! Quando o borrifei pela primeira vez, porque do aspecto técnico e de originalidade, é instantaneamente cativante, ousado, e faz uma grande declaração com algumas ideias olfativas sendo transmitidas simultaneamente, e parece uma composição em camadas em vez de um grande bloco de Indy estrondoso. Como mencionei, Gaea se torna enjoativa (para o meu gosto) logo depois, mas durante todo o tempo eu consigo sentir a base, a vegetação verde lentamente se infiltrando nas vibrações frutais/adiçadas, adicionando uma camada naturalista. A melhor parte é a base, espere ela se assentar bem e é aí que as recompensas estão esperando para serem encontradas; é raro você realmente sentir âmbar gris em um perfume, é mais um fixador ou agente exaltante que melhora QUALQUER composição, quer você o sinta abertamente ou não. Aqui você sente, porém, um vago cheiro amanteigado, animal, saliva, respiração na pele quente. No final das contas, não é para mim, mas é muito, muito interessante, estou curioso para saber que mistura de materiais Peter usou para criar o acorde frutal aqui? É muito potente para começar, mas se acalma bastante (felizmente) e é duradouro. Atualização: Aquele âmbar gris animal vago se torna marginalmente mais esquisito e sombras do substituto de civeta e o elemento mais sujo do âmbar gris que está, na maior parte, completamente envolto na abertura frutal e na maior parte da experiência de uso.
Ok, então Voyage de Hiram Green é impressionante da mesma forma que tudo que vem de Hiram é, a beleza natural é imediatamente aparente. Para mim, as notas florais são vívidas na abertura, mas isso está longe de ser uma fragrância floral. Tem um leve cheiro de tuberosa/jasmim frutado e com um toque de mel, mas sem o poder ou caráter de nenhum deles, mas de alguma forma ainda os evoca, e isso é um ponto positivo para mim, não me entenda mal. Não quero enganar os amantes da tuberosa, isso não é isso, nem é uma fragrância centrada em flores, porque mesmo na abertura eu percebi o que senti ser tonka, um absoluto, claro como o dia. Não está listado aqui (não que isso signifique algo, Fragrantica é tão precisa quanto Nostradamus às vezes), mas a baunilha está e eu tenho que dizer que quando tudo o mais desapareceu após muitas horas, cheira como a nota de baunilha mais linda e simplista. Antes disso, no entanto, é uma baunilha suja, que eu acho que provavelmente é uma baunilha natural de muito alta qualidade reforçada com cumarina isolada ou, de fato, absoluto de tonka. É deslumbrante e se sente em seu uso aqui como a verdadeira base quente de um fougère, permitindo que as notas mais verdes ou, neste caso, notas florais e orientais de âmbar brilhem, mas atuem de uma maneira mais transitória. Eu amo isso, não sei como era a viagem original, mas esta é bem especial, eu diria.
Praga e peste estão sobre nós! O mar vai ferver, enxames de gafanhotos, e toda aquela merda bíblica, a terra se abrindo e liberando demônios em nosso reino mortal, sabe? Tudo isso. Por quê?? Porque há uma fragrância da Diesel que eu realmente gosto!!!! (Bem, acho que é aceitável) Bem, mais precisamente uma linha 'OTB' porque eles tinham aquelas embalagens de leite antigamente que eram bem boas. De qualquer forma, eu odiei o resto, com exceção desta e talvez daquela camuflada de alguns anos atrás? Esta tem um caráter semelhante, na verdade, uma abertura frutada, indo para um musk amadeirado com toques de calor. Não é incrível, mas é aceitável, eu fiquei bastante chocado.
Este perfume abre com um toque amadeirado e uma mistura cítrica, talvez aquele grapefruit novamente? Na verdade, eu acho que há uma leve nuance apimentada e defumada de cedro no fundo, e se fosse apenas cedro e cítricos, eu provavelmente o acusaria de ser chato ou clichê, então não posso ter os dois lados. (Bem, na verdade, você pode apenas criar uma fragrância melhor!!) No entanto, a baunilha torna tudo um pouco enjoativo... não estou ofendido, apenas não gosto e não sou fã.
Quase perdi a vontade de viver ao completar minhas resenhas desta coleção porque os de baunilha simplesmente não são tão bons. Vanori abre de forma agradável com um grapefruit fresco, afiado e amargo. Há um aroma químico aqui que conheço, mas não consigo identificar no momento; em um contexto amadeirado, parece masculino, mas isso não salva esta fragrância. Na minha humilde opinião (da qual tenho certeza de que as pessoas discordarão), isso é especialmente evidente depois que a frescura inicial desaparece. Não consigo dizer se quer seguir uma direção amadeirada e aromática ou languir em um inferno de baunilha enjoativa e balsâmica? Quando se assenta, há um cheiro amadeirado aconchegante na base, familiar e levemente balsâmico, quase borrachento, mas apesar desse calor acolhedor... não é atraente. Algumas das fragrâncias Musc vislumbram o espírito das ofertas pesadas de baunilha da Guerlain e notei alguém comparando isso a Angelique Noire abaixo, desculpe Angelique Noire, isso não é. Que pena.
Olhe para as notas listadas aqui e eu vou te mostrar um homem feliz, antecipando uma fragrância cremosa e frutada... mas não. Como conseguem estragar a baunilha de uma forma tão terrível? Especialmente quando toda a linha faz referências a fórmulas populares da Guerlain, carregadas de baunilha? Eu não entendo? Então, Valkyrie abre de forma fantástica e eu realmente pensei que isso era o equivalente ao Oranzo & Helicriss, pois é herbal, aromático, levemente verde e com uma inclinação masculina, tudo isso que eu gosto, especialmente com um fundo de baunilha para combinar, poderia ter sido interessante. No entanto, é muito efêmero e logo se estabelece em um groove enjoativo de um horrível, barato e doce creme amarelo, com caramelo de maltol. Eu adoraria usar maltol/etil maltol ou bisaboleno de forma eficaz em uma fórmula, porque efeitos sutis provavelmente fazem maravilhas em fragrâncias onde você nem os detecta. Essa é a chave, mas a mistura, eu acho? Quando você percebe, mas não consegue senti-los abertamente. Neste caso, não há o suficiente para mascarar o efeito de caneta vape. Eu admito que agora, após 6 horas e meia, o almíscar suave/baunilha nas minhas roupas está um pouco melhor ou meu nariz está fatigado e acabou de acenar uma pequena bandeira branca e aceitou a derrota, resignando-se à inevitabilidade de cheirar assim hoje, goste eu ou não. Compre o ingresso, faça a viagem.
Eu já senti algo semelhante ao Vangelis antes e sua abertura picante leva a uma textura âmbar balsâmica, mas novamente há algo errado com essa cena. Tem um efeito medicinal e borrachento por cima do gosto induzindo ao vômito, morno, oscilante de uma pannacotta de baunilha mal feita. Estou meio atraído por isso pela secura resinhosa das especiarias por um momento, mas preciso ser forte e me manter no que eu usaria e isso não é.
Estou começando com meu favorito desta coleção, então as resenhas só vão piorar, pessoal. Tenho que dizer que esta coleção Vanille é bastante terrível no geral, algo que me surpreendeu muito considerando algumas semelhanças com a linha L'art Matiere da Guerlain, vislumbres da qual são encontrados nas linhas de musc e flor de laranjeira... mas estranhamente não na que você esperaria encontrar, a coleção de baunilha. Vahina (cuidado para evitar um erro de digitação, o 'G' está conspicuamente perto do 'H') cheira literalmente como Dramduie ou um bartender particularmente exagerado, Screwdriver na abertura, uma mistura de laranja e um sopro de álcool. Há uma nota de neroli/herbal verde, petitgrain, refrescando as coisas, mas geralmente quando se assenta tem aquela vibração efervescente e de doces de Ozkan na coleção de flor de laranjeira. Este provavelmente é o melhor dos da Vanille, a baunilha está sempre presente e refrescada por um topo sintético e descartável, mas é mais divertido do que os outros e levemente suportável de usar.
ozkan abre como doces efervescentes, ‘Refresher’ ou ‘Love Hearts’, calcários, efervescentes e extremamente doces. De alguma forma, ainda é suportável e usável, especialmente quando você começa a sentir o que está no núcleo. A experiência me disse que eu poderia sentir isso na abertura e que seria um camaleão, mas é tão engraçado como isso muda completamente. Eu sinto Tonka e acordes gerais muito reminiscentes da linha L’Art et la Matiere da Guerlain, Cuir Beluga cremoso e quase semelhante a amêndoas, com o toque delicado de ganache de Íris... basicamente, muitos dos bons. Isso é muito indulgente e bem elaborado; a flor de laranjeira está presente, mas de certa forma em segundo plano em relação a uma base deslumbrante. Eu adoro, e a abertura doce é divertida e interessante. Para mim, é o melhor da coleção de flor de laranjeira.
