Das fühlt sich ziemlich ähnlich an wie das letzte Fougère, aber mit entscheidenden Unterschieden: Die Wärme ist sofort spürbar, und es scheint etwas weniger Komplexität vorhanden zu sein. Eine deutlichere Muskatnuss-Note und die üblichen Bergamot, Zitrone und Elemi, abgemilderte Kiefer und Moos, aber etwas mehr, klassisch männliches Fougère. Es trocknet zu einem nicht so hypergrünen Duft, sondern mehr zu einem lederartigen Aftershave mit einem Hauch von Achtziger-Vibe, und vielleicht kommt mehr Moos zum Vorschein, während es sich setzt. Es ist schön.
Wow! Sultan überrascht uns immer wieder mit diesen Düften, und es ist ein Genuss für Parfüm-Fans, denn er mischt offensichtlich mit solch Geschick und Leidenschaft. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihm Honig um den Mund schmieren muss, aber keines dieser Attars ist in einer einzelnen Note dominant, egal wie individuell komplex diese Note auch sein mag. Das ist selten in der Welt dieser Öle, so produktiv beim Mischen von Elementen zu sein, ohne dass es zu einem matschigen oder unkonzentrierten Duft kommt. Alle haben eine Helligkeit und Klarheit. Dies ist also ein Fougère-Opening mit einer grünen Zitrone und Limette, spritzig mit Elemi und Kiefer. Das allgemeine Gefühl ist so grün wie das Attar selbst und versetzt einen sofort zurück in die Kindheit. Ich bin mir nicht sicher, ob es meine ist oder aus einem früheren Leben oder eine Fantasie? Aber es fühlt sich an wie etwas, das ich erlebt habe, ob wach oder im Traumzustand. Seltsamerweise sauber und wie Bergluft, die Technicolor der Hügel und Berggipfel in einem "Sound of Music", aber mit einem seifigen Waldboden und moosiger Rinde, aus der frischer Pilz hervorlugt... was einen fast psychotropen Effekt gibt. Das Eichenmoos-Element ist da, aber nicht so stark, wie ich dachte, dass es sein könnte, aber das spricht wieder für die Mischung vieler Materialien, die zusammenkommen. Gibt es dort Cumarin oder Tonka-Wärme? Das ist die Frage, die man bei einem Fougère stellen muss, oder ersetzt es diese süße Wärme durch etwas anderes? Und ich würde sagen, das tut es wahrscheinlich, aber es ist nicht so wahrnehmbar, obwohl es sich beim Trocknen zu einem schönen warmen Duft auf der Haut entwickelt, mit der zartesten, kaum wahrnehmbaren Kaffeennote. Ich finde es fantastisch und eines von wenigen Fougères, die Sultan in seiner Kollektion hat, von denen einige weniger teure Materialien verwenden.
Wow! Das ist eine atemberaubende, sofort fesselnde florale Explosion, die mit diesem nachtblühenden Gefühl vollkommen im Einklang mit dem Namen steht. Obwohl es eindeutig nicht dominant nach Orangenblüte riecht, kann ich sie beim Öffnen klar und deutlich wahrnehmen. Sie wird immer von einer reichen Gardenie/Tuberose umgeben, die auf meiner Haut immer intensiver wird und genau auf der richtigen Seite von Bananenschalen und Kaugummi liegt. Wenn das Kaugummi wäre, wäre es das exotischste, ganz natürliche Kaugummi von Fortnum & Mason oder so? Es ist VÖLLIG nicht mein Stil und trotzdem finde ich es unglaublich schön... es ist wirklich atemberaubend. Wenn es sich gelegt hat, habe ich das Gefühl, als wären es die Überreste eines honigartigen, floralen Parfums auf einer gut getragenen Jacke, komplett mit abgestandenem Zigarettenrauch... meine Art von Mädchen! und ein fast aquatisches Ozon, vielleicht ein Hauch von chloriertem Pool, aber nur ein Hauch der Gase in der Luft, die die duftende, weiße Blumen-Göttin umgeben. Um das zusammenzufassen: Diese Göttin ist eine rebellische, rockige Rettungsschwimmerin in einer Lederjacke, die Zigaretten raucht, mit teurem Kaugummi Blasen macht, einen nordafrikanischen Orangenblüten-Cocktail trinkt und eine Banane isst, während sie Bandit oder so etwas trägt? Es ist ein KO. Muss einfach ausprobiert werden.
Vor einiger Zeit fühlte ich mich aus der Ferne seltsamerweise zu diesem Duft hingezogen, unter einigen schickeren Nischenparfums, und nahm einfach an, es sei eines davon, aufgrund der auffälligen Flasche. Allerdings wurde ich sofort abgestoßen, als ich feststellte, dass es Dylan Blue für Frauen war, wegen der völligen Apathie, die durch die Männerausgabe dieser Linie verursacht wurde. Es ist nicht "schlecht" an sich, sondern eine Kristallisation von allem, was an Designer-Düften fantasielos langweilig ist. Wie auch immer, das Stalken von Duftprofilen auf Fragrantica ist ein echtes Phänomen, und ich habe kürzlich in einer Forumdiskussion den Begriff "sozial akzeptables Duftstalken" geprägt. Ich schaute mir ein bestimmtes Profil an, das mit Vintage-Guerlain-Düften und einer Auswahl an entscheidenden und großartigen Nischen- und Indie-Düften übersät war, und zwischen diesen fand sich dieser glänzende Flakon, also dachte ich, ich sollte ihn tatsächlich ausprobieren. Der Flakon sieht zunächst großartig aus und sticht wirklich hervor, obwohl er auch wie eine Urne aussieht. Ich erwartete fast, beim Sprühen zurechtgewiesen zu werden, und dass die Asche eines armen, unglücklichen Menschen herausfallen würde! Aber nicht so... nur Parfum und hyperfeminines Parfum dazu. Ich bin bis zu einem gewissen Grad offen für florale Düfte, und aus der Perspektive eines DIY-Parfümeurs muss ich versuchen, den Wert oder die Technik hinter allem zu sehen, unabhängig davon, ob ich es tragen möchte oder nicht. Das gesagt, fühlte ich mich zunächst bombardiert von fruchtigen Melonen und Cassis, weißen Blumen und hyperreinem, pudrigen Duft. Es ist ein modernes aroma-chemisches Puder, kein weiches Harz oder verführerisches Moschus-Puder, eher frisch und hell. Ich beschreibe solche Düfte oft als mit einer Hagebuttennote versehen, auch wenn sie das nicht sind, aber hier ist es tatsächlich in den Noten aufgeführt, also fühle ich mich bestätigt. Wenn es sich setzt, ist es für mich ein Jasmin/Muguet, das mit einem Hauch von Grün und einer leichten Feuchtigkeit angereichert ist, und nichts Aufregenderes als das. Es wurde im Drydown besser, aber um ehrlich zu sein, habe ich geduscht und bin ins Bett gegangen, ohne viel auf die Entwicklung zu achten. Ich bemerkte jedoch, dass am nächsten Tag ein wirklich wachsig, leicht unangenehmer Handcreme-Duft, diese Kombination aus weißen Blumen und einer aquatischen Calone-Note, auf meiner Kleidung blieb, aber NUR aus der Ferne. Wenn man die Nase für einen richtigen Schnüffler hineinsteckt, ändert sich der Rest völlig (wie 180) und ist tatsächlich ein sehr angenehmer Jasmin, der jetzt viel runder ist und sogar eine milde idolische Qualität hat, aber immer noch mit dieser frischen und sauberen Basis-/Herznote, aber lebendiger und etwas wärmer. Jetzt habe ich ziemlich viel Zeit damit verbracht, über einen Duft zu sprechen, der wirklich nicht viel Neues zu bieten hat, aber wenn du diese Stimmung magst und etwas willst, das ich letztendlich für ziemlich gut ausgeführt halte und das hält, dann ist Dylan Blue eine brauchbare Option.
Dies ist ein hervorragender Duft mit einer kräftigen, würzigen Eröffnung aus Tolu/Zimt, die einem fast leichten und durchsichtigen Amber-Akkord Platz macht, der zunächst etwas enttäuschend wirkt... zumindest am Anfang. Doch Bapteme ist ein schleichender, heimlicher kleiner Amber, der kontinuierlich zu einem Höhepunkt der fast vollständigen, klebrigen Amber-Immersion aufbaut. Er wird nicht ganz schwer gourmandig (Kakao von Benzoe), zu vanillig oder rauchig wie bei TF AA (dominant in Labdanum), noch wird er zu einem staubigen alten Buch/Bibliothek. Dies ist ein mittlerer Amber, der eine Balance zwischen diesen und einem anderen Typ, dem luftigeren, natürlichen Atem von Ambergirs, kombiniert, komplett mit einer leichten Salzigkeit. Außerdem hat er einen sehr subtilen (aber stets präsenten) Hauch von Rose und Geranie, um die gesamte Ambre Nuit-Assoziation zu vervollständigen, die ich ebenfalls von diesem Parfum bekomme. Die Gesamtqualität erinnert mich auch an Profumum Roma Aurea und Fiori, aber hier fehlt es leicht an der Langlebigkeit und der Gesamtpräsenz, um in den Bereich der Elite-Amber einzutauchen. Was er jedoch zu bieten hat, ist, dass er mit 110 £ für 100 ml sehr gut bepreist ist, und ich bin auf die Leistung fixiert, sodass ich das in jedem Fall übersehen kann; ich dachte nur, es wäre erwähnenswert für diejenigen, die darauf achten. Ein starker Auftritt also von Phaedon, meiner bescheidenen Meinung nach, der es wert ist, ausprobiert zu werden. :)
In Bezug auf den letzten Beitrag muss ich widersprechen. Es ist nicht schwer, es nicht zu mögen. Nach dem Probieren der neuen und aus der Erinnerung leicht verstümmelten (sicherlich ist die Flasche es) Version von Grain de Soleil fiel mir sofort auf, dass dieses Zeug einen hellen, leichten Auftakt hat. Die schwarze Johannisbeere, die Cassis-Note ist scharf und riecht ziemlich genau wie die Cassis-Basis, die in vielen Parfums verwendet wird und oft mit Rose kombiniert wird. Hier riecht es nach etwas, das in einem Rattan-Diffusor einen Raum beduften sollte oder aus einer günstigen Aerosoldose gesprüht wird. Ich möchte nicht so reduktiv über eine angesehene Institution in Grasse wie Fragonard sein, denn im Allgemeinen mag ich alles, was ich je ausprobiert habe, aber das hat mich nicht gepackt. Es hat eine Basis und einen interessanten Übergang in der Basis, der sich komplett in ein erkennbareres und holziges Parfum verwandelt. (eher als Lufterfrischer) Ich möchte nicht schlecht darüber reden, denn ich fand es seltsamerweise beeindruckend, aber für mich nicht tragbar.
Orange und Oud. Dies ist ein starker Auftakt von beiden und Bergamot (was für mich in jedem zitrischen Auftakt unerlässlich ist, auch wenn es mehr orangezentriert ist). Sehr interessant, da ich selbst mit etwas Ähnlichem experimentiert habe und dachte, dass Oud wirklich funktionieren könnte. Was weiß man? Pasha hat es geschafft und es funktioniert. Der animalische Käse des Ouds ist im Auftakt kurzlebig, aber das Orange-/Mandarinen-Element bleibt bestehen, während die harzige, holzige Natur zum Vorschein kommt. Außerdem gibt es ein wachsig-blumiges Orangenblüten-Element. Ich wäre fasziniert zu wissen, ob er sein Orangenblütenabsolute mit einem Orangenblütenakkord aus synthetischen Stoffen verstärkt hat? Es fühlt sich so an, was wiederum meine eigenen Bemühungen widerspiegelt. Der Drydown hat ein marginal schokoladiges Amber, wahrscheinlich vom Benzoe, das diesen Vanille-/Kakao-Nuance hat... wieder gut mit Orange harmonierend. Das ist wirklich schön und originell, die Elemente sind nicht zu komplex, haben aber ihr eigenes Maß an inhärenter Komplexität, das das Ganze durchweg faszinierend hält. Gott segne Oud.
Ich nehme bei diesem Duft einen Schritt zurück. Ich fand die Eröffnung fast auf eine lustige Weise fougère-grün. Ich bin mir nicht sicher, was hier vor sich geht? Es ist seltsam. Mehr von der Dominanz der Iris/Orris, aber es ist sehr feucht und kräuterig. Merkwürdig, denn wenn man den Kopfbereich dieses Attars aus der Flasche (oder dem Probenfläschchen in meinem Fall) riecht, ist es unglaublich süß und erstaunlich üppig, doch schnell auf der Haut wird es trocken und beunruhigend für mich. Nicht unähnlich zu Irisoir, aber genug, um eine Vorliebe für diesen Duft zu haben.
Normalerweise bin ich kein Fan von Bienenwachs (oder Honig wirklich?), aber Slowdive hat mich letztes Jahr überzeugt. Ich verstehe jedoch, dass Honig und Bienenwachs variabel sind, da viele Materialien von der Quelle, der Extraktion... unzähligen Faktoren abhängen! Wie auch immer, ich bin immer offen dafür, es zu mögen, und ich muss sagen, dass dies eines der besten Beispiele für einen Honig-/Bienenwachsduft ist, die man sich vorstellen kann. Es ist sublim! Der honigartige Auftakt ist PERFEKT abgestimmt und auf absolutem Elite-Niveau mit Rose, Safran und dem passendsten Partner dafür... Tabak mit seinen inhärenten bitteren und süßen Untertönen. Es entwickelt sich zu einem sanften, nicht aufdringlichen, sondern süß reichen... wolligen, beruhigenden Duft. Nachdem ich all diese positiven Dinge darüber gesagt habe... Es ist kein Slowdive. Dieser Duft trägt eine orientalische Attar-Sensibilität in sich (vielleicht im Rose und Safran?) und ist einfach nicht modern genug für mich, um ihn zu tragen oder den Kauf zu rechtfertigen. Wirklich, wirklich, wirklich gut jedoch!
Das ist ein Wow! von mir. Animalisch, aber mit einer sanften Oud-Dominanz, jedoch mit Spuren von Rosen und opulentem Moschus. Der Oud-Charakter selbst trägt das Ganze, beginnend mit einem milden kambodschanischen Käse- oder echten Zibetgeruch, der sofort in dunkle, holzige, harzige Töne diffundiert. Al Hareem ist für meine Nase hauptsächlich Oud, aber die Rose entwickelt sich, während sie sich entfaltet, geht jedoch nie ganz in das, was man als 'süß' bezeichnen würde. Als jemand, der ein paar Oud-Atar hat, ist dies vertraut, kraftvoll, aber bei weitem nicht das animalischste oder potenteste Oud, das man riechen wird. Dies ist eindeutig von großer Qualität (ich bin mir nicht sicher, ob all das Oud von Pasha von Ensar stammt?) und wenn man in der Stimmung dafür ist, einfach perfekt. Hervorragend.
Wunderschön! (zuerst) Dies ist ein unwahrscheinlicher Favorit in Form eines gourmandigen Attars, mit einer sehr süßen Eröffnung von Zitrusfrüchten und Geleewaren, gefolgt von alkoholischem Weihrauch und dann Hölzern. Es ist eine schwindelerregende und reiche Komposition, ich muss sagen, dass ich die Eröffnung mehr liebe als wenn sie sich gesetzt hat, aber sie wird runder, erwachsener und weniger süß. Es ist schwieriger, die Noten zu beschreiben und zu kategorisieren. Ich mag es jedoch.
Das ist zweifellos ein beeindruckendes Attar, aber die Kombination aus massiver Tuberose und Vetiver ist zwar komplementär, öffnet sich für mich jedoch grenzwertig unangenehm, da sie SO wachsig und dick ist und mit der Erde des Vetivers kommt es ein wenig wie ein blumiger Vetiver-Tanz von Andy Tauer daher. Es gibt vielleicht eine seltsame Kamille-ähnliche Note, die vom Vetiver kommt? Interessant ist die Qualität und Menge an Ambergris in dieser Komposition zu bemerken. Die Materialien der Tuberose sind aus meiner begrenzten Erfahrung recht vielfältig; zum Beispiel hat ein Material von Effleurage meine Sichtweise auf Tuberose völlig verändert, und das Gleiche gilt für Vetiver – es geht nicht nur um das große, rauchige Java und haitianische Zeug. Der wachsige, handcremeartige Effekt wird jedoch während der Entwicklung gemildert, aber es ist für mich immer noch ein wenig unerbittlich. Liebhaber von weißen Blumen und Vetiver werden von diesem Duft wahrscheinlich überwältigt sein; er ist hervorragend, nur nicht mein Fall.
Öffnet sich hell und fröhlich mit einer marmeladenartigen Süße und einem etwas verwelkten, geraniolhaltigen Rosenakkord, der eine schöne Kombination aus süß und trocken/krautig bietet. Um ehrlich zu sein, wird die Komposition zu Beginn von Rose dominiert, und die einzige Unterstützung, die ich wahrnehme, ist die milde Süße von Honig beim Öffnen und ein sanfter Hauch von Ambergris und Oud beim Trocknen. Versteht mich nicht falsch, all dies trägt dazu bei, genug Komplexität in einem Rosenabsolute-Parfüm zu schaffen, das für sich genommen bereits viel bietet, aber es spricht mich nicht so sehr an wie andere. Ich finde es interessant, dass Ambergris im Dry Down erkennbar ist. Es ist großartig, aber nicht lebensverändernd.
Ich nehme eine Art Kakao- und schokoladige Note in der Eröffnung wahr, unterstützt von Heliotrop, was das süßliche Gefühl verstärkt, perfekt kontrastiert mit erdigen Akzenten. Es hat das Gefühl von klassischer Iris/Orris, sehr reich, aber mild kräuterig. Ich habe zwar Iris Gris nicht ausprobiert, aber das hier riecht antiquiert (im positiven Sinne). Eine schöne Mischung, eine der zurückhaltenderen Attars in der Kollektion, die kühn eröffnet und dann erheblich milder wird. Mit so viel anderem, das man lieben kann, sticht es nicht hervor, aber das heißt nicht, dass es nicht brillant ist, denn das ist es eindeutig.
Was authentische Myrrhe-Düfte angeht, ist dies ziemlich gut und es ist selten, etwas zu bekommen, das die eher schrägen, trockenen, medizinischen Seiten von Harzen zeigt, was gut zum antiken Thema der Marke passt, wie ich fand. Der Auftakt ist eine kühne Gewürz-Aussage von Zimt, aber er wird schön in eine Art 'Akord' mit einer Muskatnuss-Note gemildert, die überwiegend nach keinem von beiden riecht, was ein gutes Gleichgewicht ist. Es ist jedoch ein wenig chaotisch, unzusammenhängend und sehr 'Indy' (ich meine, was erwarte ich sonst von einem Indy?). Ich hatte keine Erwartungen, dass Peter Thierry Wasser bei seinem ersten Versuch sein würde, aber seien wir ehrlich, der Typ hat auf seinem YouTube-Kanal groß aufgetrumpft und alles, was weniger als lebensverändernde Brillanz ist, wird sicher eine Enttäuschung sein. Dendera ist gut, um das klarzustellen, die Art, wie es sich zu diesem Opoponax/Myrrhe-Iris-Geruch entwickelt, ist angenehm zu tragen, der würzige Auftakt ist schön flüchtig (etwa 30 Minuten der Kopfnote) und fließt in den Hauptkörper des Duftes über. Ich nehme das Oud nicht wirklich deutlich wahr (was eine weitere Überraschung war), aber ich habe keinen Zweifel, dass es all diese anderen Dinge zusammenhält. Beim ersten Auftragen fand ich neben dem würzigen Auftakt eine scharfe, harzige Holz-/Harz-Note (wie Atlaszeder oder Olibanum), fast kampherartig, aber beim zweiten Auftragen wurde sie sofort durch eine deutlichere Myrrhe-Note ersetzt. (deshalb sollte man immer mehrere Proben nehmen, wenn man kann) Es gibt viel, was hier gefällt, aber irgendetwas daran passt nicht ganz zusammen und es sprach mich persönlich nicht so an, wie ich gehofft hatte. Es verhält sich wie ein 'richtiger' Duft, es gibt eindeutig Kopf-, Herz- und Basisnoten und es hält sehr gut. Es ist einen Schnüffler wert, hat mich aber nicht gepackt.
Es ist sehr schwierig, meine Gefühle zu diesem Parfum auszudrücken, da sie so unterschiedlich sind, aber das Klischee „Liebe/Hass“ ist eine Untertreibung. Die negativen Aspekte sind, dass ich Gaea nicht tragen konnte, und das liegt nicht an den Honignoten, die ich in diesem großen, kühnen, authentischen Kontext gegen die atomare Fruchtnote tatsächlich sehr schön finde. Es ist dieser sirupartige, hyper-ananasartige Geruch von zähen, Obstsalat-Riegeln (oder so etwas?), der schließlich in gewissem Maße zur Ruhe kommt, aber dennoch ein großes No-Go für mich ist. Die positiven Aspekte sind, dass ich tatsächlich „Wow!“ gesagt habe, als ich es zum ersten Mal gesprüht habe, denn aus technischer und origineller Sicht ist es sofort fesselnd, kühn und macht mit wenigen olfaktorischen Ideen, die gleichzeitig vermittelt werden, eine große Aussage und fühlt sich wie eine geschichtete Komposition an, anstatt wie ein donnerndes, großes Indie-Stück. Wie ich bereits erwähnt habe, wird Gaea kurz danach (meiner Meinung nach) schwerfällig, aber währenddessen kann ich die Basis spüren, das grüne Unterholz, das langsam in die fruchtigen/honigartigen Vibes eindringt und eine naturalistische Schicht hinzufügt. Das Beste ist die Basis, warte, bis sie sich richtig gesetzt hat, und dort warten die Belohnungen darauf, gefunden zu werden. Es ist selten, dass man tatsächlich Ambra in einem Parfum riecht; es ist mehr ein Fixativ oder ein erhebendes Mittel, das jede Komposition verbessert, egal ob man es deutlich riecht oder nicht. Hier riecht man es jedoch, vage buttrig, animalisch, Speichel, Atem auf warmer Haut. Letztendlich ist es nicht für mich, aber sehr, sehr interessant, ich bin neugierig zu wissen, welche Mischung von Materialien Peter verwendet hat, um das fruchtige Akkord hier zu kreieren? Es ist zu Beginn sehr potent, beruhigt sich aber (zum Glück) recht sanft und ist langanhaltend. Update: Diese vage animalische Ambra wird marginal skankiger und zeigt Nuancen des Zibet-Ersatzes und schmutzigere Elemente von Ambra, die größtenteils vollständig in der fruchtigen, honigartigen Eröffnung und der Mehrheit des Trageerlebnisses verborgen sind.
Okay, Voyage von Hiram Green ist auffällig auf die gleiche Weise wie alles von Hiram, die natürliche Schönheit sofort offensichtlich. Für mich sind die floralen Noten im Auftakt lebhaft, aber das ist weit entfernt von einem floralen Duft. Es riecht schwach nach einer fruchtigen, honiggetönten Tuberose/Jasmin, aber es fehlt die Kraft oder der Charakter von beiden, evoziert sie jedoch irgendwie trotzdem, und das ist für mich positiv, um das klarzustellen. Ich möchte die Liebhaber der Tuberose nicht in die Irre führen, das ist es nicht, noch ist es ein floral zentrierter Duft, denn selbst im Auftakt nahm ich wahr, was ich als Tonkabohne empfand, absolut, klar wie der Tag. Es ist hier nicht aufgeführt (nicht dass das etwas bedeutet, Fragrantica ist manchmal so genau wie Nostradamus), aber Vanille ist es, und ich muss sagen, wenn alles andere nach vielen Stunden verschwunden ist, riecht es nach der schönsten und einfachsten Vanillenote. Davor jedoch ist es eine schmutzige Vanille, von der ich denke, dass sie wahrscheinlich sehr hochwertige natürliche Vanille ist, verstärkt mit isolierter Coumarin oder tatsächlich Tonkabohnen-Absolute. Es ist wunderschön und fühlt sich in seiner Verwendung hier wie die echte warme Basis eines Fougère an, die es den grünen Noten oder in diesem Fall den floralen, amber-orientalischen Noten ermöglicht, durchzuleuchten, aber in einer transienten Natur zu wirken. Ich liebe es, ich weiß nicht, wie die ursprüngliche Voyage war, aber diese hier ist ziemlich besonders, würde ich sagen.
Plage und Pestilenz sind über uns gekommen! Das Meer wird kochen, Schwärme von Heuschrecken und all das biblische Zeug, der Boden öffnet sich und lässt Dämonen in unser sterbliches Reich, weißt du? All das. Warum?? Weil es einen Diesel-Duft gibt, den ich tatsächlich mag!!!! (Nun, den ich für akzeptabel halte) Nun, genauer gesagt eine 'OTB'-Linie, denn sie hatten damals diese Milchkarton-Düfte, die ziemlich gut waren. Jedenfalls habe ich den Rest gehasst, mit Ausnahme von diesem und vielleicht diesem Camouflage-Duft von vor ein paar Jahren? Dieser hat tatsächlich einen ähnlichen Charakter, fruchtige Eröffnung, übergehend in einen holzigen Moschus mit warmen Akzenten. Es ist nicht großartig, aber es ist in Ordnung, ich war ziemlich schockiert.
Dieser Duft eröffnet holzig mit einer Zitrusmischung, vielleicht ist es wieder die Grapefruit? Ich denke tatsächlich, dass im Hintergrund ein pfeffriger, leicht rauchiger Hauch von Zeder vorhanden ist, und wenn es nur Zeder und Zitrus wäre, würde ich ihm wahrscheinlich vorwerfen, langweilig oder klischeehaft zu sein, also kann ich es nicht beides haben. (Nun, eigentlich kann man einfach einen besseren Duft kreieren!!) Allerdings macht die Vanille das Ganze ein wenig weich... nicht beleidigt, ich mag es einfach nicht und bin kein Fan.
Ich habe fast den Lebenswillen verloren, als ich meine Bewertungen dieser Kollektion abgeschlossen habe, weil die Vanille-Düfte einfach nicht so gut sind. Vanori öffnet sich angenehm mit einer frischen, scharfen und bitteren Grapefruit. Es gibt hier ein Aroma-Chemikalie, die mir bekannt ist, aber ich kann sie im Moment nicht einordnen; in einem holzigen Kontext fühlt es sich hier maskulin an, rettet diesen Duft jedoch nicht. Meiner bescheidenen Meinung nach ist es fehlinterpretiert (was ich mir sicher ist, dass viele nicht zustimmen werden), insbesondere nachdem die anfängliche Frische verschwunden ist. Es kann nicht entscheiden, ob es in eine holzige, aromatische Richtung gehen oder in einer süßlichen, balsamischen Vanille-Hölle verweilen möchte? Wenn es sich setzt, gibt es einen gemütlichen holzigen Geruch in der Basis, vertraut und leicht balsamisch, fast gummiartig, aber trotz dieser gemütlichen Wärme... ist es nicht ansprechend. Einige der Musc-Düfte erhaschen den Geist der vanillelastigen Angebote von Guerlain, und ich habe bemerkt, dass jemand dies unten mit Angelique Noire verglichen hat, tut mir leid, Angelique Noire, das ist es nicht. Schade.
Schau dir die hier aufgeführten Noten an und ich zeige dir einen glücklichen Mann, der auf einen schönen cremigen, fruchtigen Duft wartet... aber nein. Wie können sie Vanille so schlecht hinbekommen? Besonders wenn die gesamte Linie Anspielungen auf beliebte Guerlain-Formeln hat, die mit Vanille überladen sind? Ich verstehe es nicht? Valkyrie öffnet fantastisch und ich dachte tatsächlich, das wäre das Äquivalent zu Oranzo & Helicriss, da es kräuterig, aromatisch, leicht grün und maskulin ist, was ich alles genieße, besonders mit einem Vanille-Hintergrund, mit dem man kombinieren kann, das hätte interessant sein können. Allerdings ist es sehr kurzlebig und settle bald in eine klebrige Groove aus abscheulichem, billigem, gelbem Pudding, Süße mit Maltol-Karamell. Ich würde tatsächlich gerne Maltol/Ethylmaltol oder Bisabolene effektiv in einer Formel verwenden, denn Spurenwirkungen tun wahrscheinlich Wunder in Düften, in denen man sie nicht einmal wahrnimmt. Das ist der Schlüssel, aber beim Mischen, denke ich? Wenn man sie wahrnimmt, aber nicht offensichtlich riechen kann. In diesem Fall gibt es nicht genug, um den Vape-Pen-Effekt zu überdecken. Ich werde zugeben, dass nach 6 1/2 Stunden der weiche Moschus/Vanille auf meiner Kleidung ein wenig besser ist oder meine Nase ermüdet ist und gerade eine kleine weiße Flagge gehisst hat und die Niederlage akzeptiert hat und sich der Unvermeidlichkeit ergeben hat, heute so zu riechen, ob ich es mag oder nicht. Kauf das Ticket, mach die Fahrt.
Ich habe schon einmal etwas Ähnliches wie Vangelis gerochen, und die würzige Eröffnung führt in eine balsamische, amberartige Textur über, aber wieder stimmt etwas mit dieser Szene nicht. Es hat einen medizinischen, gummiartigen Effekt, der sich über das gag-induzierende, lauwarme Wackeln einer schlecht gemachten Vanille-Panna-Cotta legt. Ich fühle mich für einen Moment von der harzigen, trockenen Note der Gewürze angezogen, aber ich muss stark sein und bei dem bleiben, was ich tragen würde, und das hier ist es nicht.
Ich beginne mit meinem Favoriten dieser Kollektion, also werden die Bewertungen nur schlechter, Leute. Ich muss sagen, dass diese Vanille-Kollektion insgesamt ziemlich schrecklich ist, was mich sehr überrascht hat, angesichts einiger Ähnlichkeiten mit Guerlains L'art Matiere Linie, von der man in den Moschus- und Orangenblütenlinien einen Eindruck bekommt... aber seltsamerweise nicht in der, wo man es erwarten würde, der Vanille-Kollektion. Vahina (vorsichtig, um einen Tippfehler zu vermeiden, das 'G' ist auffällig nah am 'H') riecht buchstäblich wie Dramduie oder wie ein besonders schwerfälliger Barkeeper, Screwdriver in der Eröffnung, eine Mischung aus Orange und einem Hauch von Alkohol. Es gibt eine Neroli/Kräuter-Grün-, Petitgrain-Note, die die Dinge auffrischt, aber im Allgemeinen hat es, wenn es sich setzt, dieses sprudelnde, süßliche Gefühl von Ozkan in der Orangenblütenkollektion. Diese hier ist wahrscheinlich die beste aus den Vanille-Düften, die Vanille ist immer präsent und wird durch synthetische, wegwerfbare Kopfnoten aufgefrischt, aber es macht mehr Spaß als der Rest und ist mild tragbar.
Ozkan öffnet sich wie sprudelnde, ‚Refresher‘ oder ‚Love Hearts‘ Süßigkeiten, kreidig, sprudelnd und zuckersüß. Irgendwie dennoch erträglich und tragbar, besonders wenn man anfängt, das zu riechen, was im Kern steckt. Erfahrungsgemäß wusste ich, dass ich es in der Eröffnung riechen könnte und dass es ein Chamäleon sein würde, aber es ist so lustig, wie sehr sich das ändert. Ich nehme Tonka wahr und sehr erinnerungswürdige allgemeine ‚Akorde‘ aus Guerlains L’Art et la Matiere Linie, Cuir Beluga, cremig und fast mandelartig, mit dem zarten Hauch von Iris-Ganache... jede Menge von den guten Sachen, im Grunde. Das ist sehr verwöhnend und gut zusammengestellt, die Orangenblüte ist da, aber spielt irgendwie die zweite Geige zu einer atemberaubenden Basis. Ich liebe es, und die süße Eröffnung macht Spaß und ist interessant. Für mich der beste aus dieser Orangenblüten-Kollektion.
