Esto se siente bastante similar al último fougère, pero con diferencias cruciales: el calor está presente de inmediato y parece haber un poco menos de complejidad en este. Más una nota de nuez moscada detectable y la habitual bergamota, limón y elemi, con pino y musgo atenuados, pero un poco más, clásicamente fougère masculino en esto, secándose a una fragancia no tan hiperverde, sino más bien a un aroma de cuero, un aftershave lleno de vibra de los ochenta y quizás más musgo resonando a medida que se asienta. Es agradable.
¡Wow! Nuevamente, Sultan sigue ofreciendo estas fragancias y es un deleite para los aficionados a los perfumes porque claramente mezcla con tal habilidad y pasión. No siento que tenga que adular al tipo, pero ninguno de estos attars es dominante en una sola nota, sin importar cuán compleja sea esa nota individualmente. Eso es raro en el mundo de estos aceites, ser tan prolífico en mezclar elementos y no obtener fragancias confusas o poco enfocadas. Todos tienen una luminosidad y claridad. Así que esta es una apertura fougère con un cítrico verde de limón y lima chispeante con elemi y pino. La sensación general es tan verde como el attar mismo y brinda un transporte instantáneo de regreso a la infancia. No estoy seguro si es la mía, de una vida pasada o una fantasía, pero se siente como algo que experimenté, ya sea despierto o en un estado de sueño. Extrañamente limpio y con aire de montaña, el technicolor de las colinas y las cumbres de las montañas en un sonido de música, pero con un suelo forestal jabonoso y corteza musgosa con hongos frescos asomando... dando un efecto casi psicotrópico. El elemento de musgo de roble está presente, pero no tan fuerte como pensé que podría ser, pero nuevamente eso habla de la mezcla de muchos materiales que se unen. ¿Hay calidez de cumarina o tonka allí? Eso es lo que tienes que preguntar con un fougère, o ¿reemplaza esa calidez dulce con algo más? Y diría que probablemente lo hace, pero no es tan perceptible, aunque al secarse se convierte en una hermosa fragancia cálida en la piel con la nota de café más delicada y apenas perceptible. Creo que es fantástico y uno de los pocos fougères que Sultan tiene en su colección, algunos de los cuales utilizan materiales menos costosos.
¡Guau! Esta es una explosión floral impresionante y cautivadora, con esa vibra nocturna completamente acorde con el nombre. Aunque claramente no es dominante el azahar, puedo olerlo en la apertura tan claro como un timbre. Siempre está rodeado de una rica gardenia/tuberosa que se intensifica en mi piel y está justo en el lado correcto de la parte interior de las cáscaras de plátano y el chicle. Si esto fuera chicle, sería el chicle más exótico, completamente natural de Fortnum & Mason o algo así. NO es para nada mi estilo y aun así lo encuentro increíblemente hermoso... es realmente impresionante. Cuando se asienta, siento como si fueran los restos de un perfume floral y dulce en una chaqueta bien usada, completa con el humo de cigarrillo rancio... ¡mi tipo de chica! y un ozono casi acuático, tal vez un toque de piscina clorada, pero solo un soplo de los gases en el aire que rodean a la diosa floral blanca y fragante. Así que, para resumir, esta diosa es una salvavidas rebelde y roquera, con una chaqueta de cuero, fumando tabacos, soplando burbujas con chicle caro, bebiendo un cóctel de azahar norteafricano y comiendo un plátano, mientras lleva una máscara de bandido o algo así. Es un K.O. Simplemente debe ser probado.
Hace un tiempo, me sentí extrañamente atraído por esto desde la distancia entre algunos perfumes nicho más elegantes y simplemente asumí que era uno de esos por la botella llamativa. Sin embargo, me repelió instantáneamente el hecho de que era Dylan Blue para mujeres, debido a la total apatía causada por la iteración masculina de esta línea. No es 'malo' como tal, solo una cristalización de todo lo que es aburridamente poco imaginativo sobre las fragancias de diseñador. De todos modos, el acecho de armarios en Fragrantica es un fenómeno real, y algo que llamé 'acecho de fragancias socialmente aceptable' en una discusión reciente en el foro. Estaba mirando un perfil en particular lleno de Guerlain vintage y un quién es quién de fragancias nicho y de gran calidad, y entre eso estaba este frasco brillante, así que pensé que lo mejor sería probarlo. Ese frasco, para empezar, se ve genial y realmente destaca, aunque también se asemeja a una urna. Estaba medio esperando ser reprendido al intentar rociar, ¡y que las cenizas de algún desafortunado salieran disparadas! No fue así... solo perfume y un perfume hiperfeminizado. Estoy abierto a las flores hasta cierto punto y desde la perspectiva de un perfumista DIY tengo que intentar ver el mérito o la técnica detrás de todo, independientemente de si querría usarlo o no. Dicho esto, al principio me sentí bombardeado por melones frutales y cassis, flores blancas y un polvo hiper limpio. Es un polvo químico moderno, no una resina suave o un polvo de almizcle seductor, algo fresco y brillante. A menudo describo cosas como esta como si tuvieran una nota de escaramujo, cuando no la tienen, pero aquí está realmente listada en las notas, así que me siento vindicado. A medida que se asienta, para mí es un jazmín/muguet teñido con un toque de verdes y una ligera humedad y nada más emocionante que eso. Mejoró en el secado, pero para ser honesto, me duché y me fui a la cama sin prestar mucha atención al desarrollo. Sin embargo, noté que había una crema de manos realmente cerosa, ligeramente desagradable, esa combinación de flores blancas y una nota de calona acuática permanecía en mi ropa al día siguiente, pero SOLO a distancia. Cuando acercas la nariz para oler adecuadamente, el remanente cambia completamente (como 180) y en realidad es un jazmín muy agradable, que ahora es mucho más redondeado e incluso tiene una calidad idólica suave, pero aún con esa base/media fresca y limpia, pero más vivida y un poco más cálida. Ahora he dedicado bastante tiempo a hablar sobre una fragancia que realmente no aporta mucho de nuevo a la mesa, pero si te gusta esta vibra y quieres algo que, en última instancia, creo que está ejecutado bastante bien y que dura, entonces Dylan Blue es una opción viable.
Esta es una fragancia superbia con una apertura audaz y especiada de tolu/canela que da paso a un acorde de ámbar casi ligero y translúcido que se siente un poco decepcionante... al principio, eso es. Sin embargo, Bapteme es un ámbar sigiloso y sutil, construyendo todo el tiempo hacia un crescendo de inmersión en ámbar casi pegajoso. No se vuelve demasiado gourmand (cacao de benjuí), ni demasiado vainilloso o pesado en incienso al estilo de TF AA (dominante en labdanum), ni tampoco se convierte en un viejo libro polvoriento/biblioteca. Este es un ámbar intermedio que combina un equilibrio de estos y otro tipo, el aliento más etéreo y natural de ambergirs, completo con una ligera salinidad. Esto también tiene un toque muy sutil (pero siempre presente) de rosa y geranio para completar toda la asociación de Ambre Nuit que también obtengo de este perfume. La calidad general también me recuerda a Profumum Roma Aurea y Fiori, pero le falta un poco en longevidad y presencia general para llevarlo al ámbito de los ámbar élite. Lo que tiene a su favor es que está muy bien precio a £110 por 100ml y estoy fijado en el rendimiento, así que puedo pasar por alto eso en cualquier caso, solo pensé que valía la pena mencionarlo para aquellos que sí lo hacen. Entonces, una fuerte propuesta de Phaedon en mi humilde opinión, bien vale la pena probar. :)
Con todo respeto hacia la última publicación, tengo que discrepar. No es difícil no gustar. Después de probar la nueva versión de Grain de Soleil, que desde mi memoria está ligeramente alterada (ciertamente la botella lo ha estado), este perfume me impactó de inmediato como algo con una apertura brillante y ligera. La nota de grosella negra, cassis, es aguda y huele prácticamente como la base de cassis utilizada en muchos perfumes y a menudo combinada con rosa. Aquí, esto huele como algo que debería estar aromatizando un hogar en un difusor de caña o siendo rociado desde un aerosol de bajo costo. Odio ser tan reduccionista sobre una prestigiosa institución de Grasse como Fragonard, porque generalmente me gusta todo lo que he probado, pero esto no me atrapó. Tiene una base y una transición interesante en la base, cambiando completamente a un tipo de perfume más reconocible y amaderado. (más que ambientador) No quiero criticarlo porque lo encontré extrañamente impresionante, pero no es llevable para mí.
Naranja y oud. Esta es una apertura fuerte de ambos y bergamota (que para mí es esencial en cualquier apertura cítrica, incluso si es más centrada en la naranja), muy interesante ya que he estado experimentando con algo similar yo mismo, y pensé que el oud realmente podría funcionar. ¿Qué te parece? Pasha lo ha logrado y lo hace. El carácter animal de oud es efímero en la apertura, pero el elemento de naranja/mandarina se mantiene mientras que la naturaleza resinosa y amaderada emerge. También hay un elemento de flor de azahar ceroso, me fascinaría saber si reforzó su absoluto de flor de naranja con un acorde de flor de azahar construido a partir de sintéticos. Se siente así, reflejando nuevamente mis propios esfuerzos. El secado tiene un ámbar marginalmente chocolatoso, probablemente del benjuí, que tiene esa matiz de vainilla/cacao... nuevamente funcionando bien con la naranja. Esto es realmente agradable y original, los elementos no son demasiado complejos pero tienen su propio nivel de complejidad inherente que mantiene todo intrigante a lo largo del tiempo. Dios bendiga al Oud.
Tomando un paso atrás de este. Encontré la apertura casi fougère verde de una manera curiosa. No estoy seguro de qué está pasando con este. Es extraño. Más dominancia de iris/orris, pero es muy húmedo y herbal. Es extraño, ya que cuando hueles el espacio de cabeza de este attar desde la botella (o el vial de muestra en mi caso) es increíblemente dulce y asombrosamente exuberante, sin embargo, rápidamente en la piel se vuelve seco y inquietante para mí. No es muy diferente de irisoir, pero lo suficiente como para que yo tenga una preferencia por ese.
No soy fanático de la cera de abejas (¿o de la miel realmente?), pero el año pasado me convertí gracias a Slowdive. Sin embargo, entiendo que la miel y la cera de abejas son cambiantes en el sentido de que muchos materiales dependen de la fuente, la extracción... ¡una miríada de factores! De todos modos, siempre estoy abierto a gustarme y tengo que decir que este es uno de los mejores ejemplos de una fragancia de miel/cera de abejas que uno podría imaginar. ¡Es sublime! La apertura de miel está PERFECTAMENTE medida y mezclada a niveles absolutamente élite con rosa, azafrán y el compañero más complementario para ello... tabaco con sus inherentes matices amargos y dulces. Se seca hasta convertirse en una fragancia suave, no empalagosa, sino dulce y rica... lanosa, reconfortante. Habiendo dicho todo esto positivo sobre ella... No es Slowdive. Esto lleva consigo una sensibilidad de attar de Medio Oriente (quizás en la rosa y el azafrán?) y simplemente no es lo suficientemente moderna para que yo la use o justifique su compra. ¡Realmente, realmente, realmente buena, sin embargo!
¡Esto es un wow! para mí. Dominancia animalística pero suave del oud, con trazas de rosas y un almizcle opulento. El carácter del oud en sí lleva todo, comenzando con un suave olor a queso camboyano o a civeta real que se abre instantáneamente difundiéndose en tonos oscuros, lechosos y resinosos. Al Hareem es principalmente oud para mi nariz, pero la rosa se desarrolla a medida que se seca, nunca llegando a ser lo que llamarías 'dulce'. Como alguien que tiene algunos attars de oud, esto es familiar, poderoso pero no se acerca a ser el oud más animalístico o potente que olerás. Esto es claramente de gran calidad (¿no estoy seguro si todo el oud de Pasha proviene de Ensar?) y cuando estás de humor para ello, simplemente es perfección. Sobresaliente.
¡Impresionante! (al principio) Este es un favorito poco probable en forma de una especie de attar gourmand, con una apertura muy dulce de cítricos y caramelos de gelatina, con incienso alcohólico y luego maderas. Es una composición vertiginosa y rica, tengo que decir que me gusta más la apertura que cuando se asienta, pero se vuelve más redondeada, más madura, menos dulce. Más difícil de describir las notas y categorizar. Sin embargo, me gusta.
Sin duda, este es un attar impresionante, pero la combinación de tuberosa masiva y vetiver es complementaria, aunque se abre de manera borderline desagradable para mí, ya que es TAN cerosa y densa, y con la tierra del vetiver se presenta un poco como un baile de vetiver más floral al estilo de Andy Tauer. Hay una extraña nota tipo manzanilla que tal vez provenga del vetiver. Es interesante notar la calidad y la cantidad de ámbar gris en esta composición. Los materiales de tuberosa son bastante variados según la limitada experiencia que tengo; por ejemplo, un material de Effleurage ha cambiado completamente mi forma de pensar sobre la tuberosa, y lo mismo ocurre con el vetiver, no todo se trata de grandes cosas ahumadas de Java y Haití. Sin embargo, el efecto ceroso y de crema de manos se reduce a medida que se desarrolla, aunque sigue siendo un poco implacable para mí; los amantes de las flores blancas y del vetiver probablemente quedarán impresionados por esta fragancia, es superbia, simplemente no es lo mío.
Se abre brillante y alegre con una dulzura similar a la mermelada y luego algo más de rosa geraniol en estado de descomposición, ofreciendo una buena combinación de dulce y seco/herbáceo. En toda honestidad, la composición está dominada por la rosa (para empezar) y el único apoyo que percibo es la suave dulzura de la miel al abrirse y un suave aliento de ámbar gris y oud cuando se asienta. No me malinterpretes, todo esto conspira para crear suficiente complejidad en un perfume de absoluto de rosa, que ya tiene mucho en sí mismo, pero no me habla tanto como otros. Creo que el hecho de que el ámbar gris sea identificable en el secado es interesante. Es genial, pero no cambia la vida.
Obtengo una especie de nota de cacao, chocolate en la apertura y el apoyo del heliotropo que añade a la sensación dulzona, perfectamente yuxtapuesta con toques terrosos. Tiene la sensación de un iris/orris clásico, muy rico pero ligeramente herbal; no es que haya probado Iris Gris, pero esto huele anticuado (en el buen sentido). Bonita mezcla, uno de los attars más sutiles de la colección, abriendo de manera audaz y luego suavizándose considerablemente, y con tanto más que amar, no destaca, pero eso no quiere decir que no sea brillante, porque claramente lo es.
En lo que respecta a las fragancias de mirra auténtica, esta es bastante buena y es raro encontrar algo que muestre el lado más peculiar, seco y medicinal de las resinas, que encaja muy bien con el tema antiguo de la marca, pensé. La apertura es una declaración audaz de especias de canela, pero se suaviza agradablemente en un 'acuerdo' de algún tipo con una nota de nuez moscada, olfateando predominantemente ninguno de los dos, lo cual es un buen equilibrio. Sin embargo, es un poco caótico, desarticulado y muy 'Indy' (quiero decir, ¿qué más puedo esperar de un indie?). No tenía expectativas de que Peter fuera Thierry Wasser en su primera incursión, pero seamos realistas, el tipo ha hablado mucho en su canal de youtube y cualquier cosa menos que una brillantez que cambie la vida seguramente será una decepción. Dendera es buena, no me malinterpretes, la forma en que se asienta en este olor a opopónax/mirra y orquídea es un placer de llevar, la apertura especiada es agradablemente transitoria (unos 30 minutos de notas de salida) y fluye hacia ese cuerpo principal de la fragancia. No detecto realmente el oud de manera evidente (lo cual fue otra sorpresa), pero no tengo dudas de que está manteniendo todo este otro material unido. La primera vez que lo apliqué, además de la parte superior especiada, encontré una nota aguda, resinosa de madera (como el cedro del atlas o el olíbano), casi camforada, pero en la segunda aplicación fue reemplazada por una mirra más evidente desde el principio. (por eso siempre deberías probar varias veces si puedes) Hay mucho que me gusta aquí, pero algo en ello no encaja del todo y no me habló personalmente de la manera que esperaba. Se comporta como un perfume 'adecuado', claramente hay notas de salida, corazón y fondo, y dura muy bien. Vale la pena olerlo, pero no me atrapó.
Es muy difícil transmitir mis sentimientos sobre este perfume porque son tan dispares, pero usar el cliché de ‘amor/odio’ es quedarse corto. Los aspectos negativos son que no pude usar Gaea, y no debido a las notas de miel, que en realidad creo que son muy agradables en este contexto grande, audaz y auténtico frente a la nota frutal atómica que hay aquí. Es ese olor a piña jarabe, hiper, de barras de ensalada de frutas (¿o algo así?) que eventualmente se asienta y disminuye hasta cierto punto, pero que aún así lo convierte en un gran no para mí. Ahora, los aspectos positivos son que dije ¡wow! cuando lo rocié por primera vez porque desde un aspecto técnico y de originalidad es instantáneamente llamativo, audaz y hace una gran declaración con algunas ideas olfativas que se transmiten simultáneamente y se siente como una composición en capas en lugar de un gran bloque indómito. Como mencioné, Gaea se vuelve empalagoso (para mi gusto) poco después, pero todo el tiempo puedo sentir la base, el sotobosque verde que lentamente se infiltra en las vibraciones frutales/añejas, añadiendo una capa naturalista. Lo mejor es la base, espera a que se asiente bien y ahí es donde las recompensas están esperando a ser encontradas; es raro que realmente huelas ámbar gris en un perfume, es más un fijador o agente exaltador que mejora CUALQUIER composición, ya sea que lo hueles abiertamente o no. Aquí sí lo hueles, aunque de manera vaga, como saliva animal, aliento sobre piel cálida. En última instancia, no es para mí, pero es muy, muy interesante, de verdad, tengo curiosidad por saber qué mezcla de materiales usó Peter para crear el acorde frutal aquí. Es muy potente para empezar, pero se asienta bastante suave (afortunadamente) y de larga duración. Actualización: Ese vago ámbar gris animal se vuelve marginalmente más sucio y con matices del reemplazo de civeta y el elemento más sucio del ámbar gris que está en su mayoría completamente cubierto en la apertura frutal y la mayor parte de la experiencia de uso.
Bueno, Voyage de Hiram Green es impactante de la misma manera que todo lo que hace Hiram, la belleza natural es inmediatamente evidente. Para mí, las notas florales son vívidas en la apertura, pero esto está lejos de ser una fragancia floral. Huele débilmente a una tuberosa/jazmín afrutado y con matices de miel, pero carece del poder o carácter de ambos, aunque de alguna manera aún los evoca, y eso es algo positivo para mí, no me malinterpreten. No quiero engañar a los amantes de la tuberosa, esto no es eso, ni siquiera es una fragancia centrada en lo floral, porque incluso en la apertura percibí lo que sentí que era tonka, un absoluto, claro como el día. No está listado aquí (no es que eso signifique algo, Fragrantica es a veces tan precisa como Nostradamus), pero la vainilla sí lo está y tengo que decir que cuando todo lo demás se ha ido después de muchas horas, huele como la nota de vainilla más hermosa y simplista. Sin embargo, antes de eso, es una vainilla sucia que creo que probablemente sea vainilla natural de muy alta calidad reforzada con cumarina aislada o, de hecho, absoluto de tonka. Es hermosa y se siente en su uso aquí como la verdadera base cálida de un fougère, permitiendo que las notas más verdes o, en este caso, las notas florales y ámbar orientales brillen, pero actúan de una manera más transitoria. Me encanta, no sé cómo era el viaje original, pero este es bastante especial, diría yo.
¡La plaga y la pestilencia están sobre nosotros! ¡El mar hervirá, enjambres de langostas y toda esa mierda bíblica! La tierra se abrirá y liberará demonios en nuestro reino mortal, ¿sabes? Todo eso. ¿Por qué?? ¡Porque hay una fragancia de Diesel que realmente me gusta!!!! (Bueno, creo que es aceptable) Bueno, más precisamente una línea 'OTB' porque tenían esas de cartón de leche en su momento que eran bastante buenas. En cualquier caso, he odiado el resto, con la excepción de esta y tal vez esa de camuflaje de hace unos años. Esta tiene un carácter similar, en realidad, una apertura afrutada, que se convierte en un almizcle amaderado con toques de calidez. No es genial, pero está bien, me quedé bastante sorprendido.
Este perfume se abre con notas amaderadas y una mezcla cítrica, ¿quizás ese pomelo otra vez? En realidad, creo que hay un toque picante y ligeramente ahumado de cedro en el fondo, y si solo fuera cedro y cítricos, probablemente lo acusaría de ser aburrido o cliché, así que no puedo tenerlo de ambas maneras. (Bueno, en realidad, ¡puedes hacer una fragancia mejor!) Sin embargo, la vainilla hace que todo se sienta un poco empalagoso... no me ofende como tal, simplemente no me gusta y no soy fan.
Casi perdí la voluntad de vivir al completar mis reseñas de esta colección porque los de vainilla simplemente no son tan buenos. Vanori comienza lo suficientemente bien con un pomelo fresco, agudo y amargo. Hay un aroma químico aquí que me resulta familiar pero no puedo identificar en este momento; en un contexto amaderado se siente masculino, aunque no salva esta fragancia. En mi humilde opinión (con la que estoy seguro de que la gente no estará de acuerdo), ciertamente después de que la frescura inicial se ha ido. No puede decidir si quiere ir en una dirección amaderada y aromática o languidecer en un infierno de vainilla empalagosa y cálida. Cuando se asienta, hay un olor amaderado acogedor en la base, familiar y ligeramente balsámico, casi gomoso, pero a pesar de esa calidez acogedora... no es atractivo. Un par de los de Musc vislumbran el espíritu de las ofertas pesadas en vainilla de Guerlain y noté que alguien comparaba esto con Angelique Noire más abajo, lo siento Angelique Noire, esto no es. Qué pena.
Mira las notas que se enumeran aquí y te mostraré a un hombre feliz, anticipando una fragancia cremosa y afrutada... pero no. ¿Cómo pueden arruinar la vainilla de esta manera? Especialmente cuando toda la línea hace guiños a las populares fórmulas de Guerlain, cargadas de vainilla. No lo entiendo. Valkyrie se abre de manera fantástica y realmente pensé que era el equivalente de Oranzo & Helicriss en el sentido de que es herbal, aromática, ligeramente verde y con una inclinación masculina, todo lo cual disfruto, especialmente con un fondo de vainilla para combinar, podría haber sido interesante. Sin embargo, dura muy poco y pronto se asienta en un ritmo empalagoso de un horrible y barato pudín amarillo, dulzura con caramelo de maltol. Me encantaría usar maltol/etil maltol o bisaboleno de manera efectiva en una fórmula porque los efectos de traza probablemente hacen maravillas en fragancias en las que ni siquiera los detectas. Esa es la clave, pero mezclar, supongo. Cuando los percibes pero no puedes olerlos abiertamente. En este caso, no hay suficiente para enmascarar el efecto de bolígrafo de vapeo. Concederé que ahora, después de 6 horas y media, el suave almizcle/vainilla en mi ropa es un poco mejor o mi nariz está fatigada y acaba de ondear una pequeña bandera blanca y ha aceptado la derrota y se ha resignado a la inevitabilidad de oler así hoy, me guste o no. Compra el boleto, toma el viaje.
He olfateado algo similar a Vangelis antes y su apertura especiada se transforma en una textura ámbar balsámica, pero de nuevo hay algo mal en esta escena. Tiene un efecto gomoso medicinal sobre la repulsiva, tibia y tambaleante textura de una pannacotta de vainilla mal hecha. Me siento algo atraído por la sequedad resinosa de las especias por un momento, pero necesito ser fuerte y ceñirme a lo que usaría y esto no es.
Empiezo con mi favorito de esta colección, así que las reseñas solo van a empeorar, amigos. Debo decir que esta colección de Vanille es bastante terrible en general, algo que me sorprendió mucho considerando algunas de las similitudes con la línea L'art Matiere de Guerlain, destellos de las cuales se encuentran en las líneas de almizcle y flor de naranjo... pero curiosamente no en la que esperarías encontrarlo, la colección de vainilla. Vahina (cuidado de evitar un error tipográfico, la 'G' está conspicuamente cerca de la 'H') huele literalmente a Dramduie o a un bartender particularmente pesado, Screwdriver en la apertura, una mezcla de naranja y aliento de licor. Hay una nota de neroli/herbal verde que refresca las cosas, pero generalmente cuando se asienta tiene esa vibra efervescente y de dulces de Ozkan en la colección de flor de naranjo. Este probablemente es el mejor de los de Vanille, la vainilla está siempre presente y se refresca con un toque sintético y desechable, pero es más divertido que el resto y ligeramente soportable de llevar.
ozkan se abre como caramelos efervescentes, tipo ‘Refresher’ o ‘Love Hearts’, polvoriento, efervescente y dulcemente azucarado. De alguna manera, sigue siendo soportable y llevable, especialmente cuando comienzas a oler lo que está en el núcleo. La experiencia me decía que podía olerlo en la apertura y que sería un camaleón, pero es tan curioso cuánto cambia esto. Percibo Tonka y acordes generales muy reminiscentes de la línea L’Art et la Matiere de Guerlain, Cuir Beluga cremoso y casi almendrado, con el delicado toque de ganache de Iris... básicamente, muchos de los buenos. Esto es muy indulgente y está bien elaborado; la flor de azahar está presente, pero algo en segundo plano frente a una base impresionante. Me encanta, y la apertura dulce es divertida e interesante. Para mí, es el mejor de esta colección de flor de azahar.
