Il modo in cui Rouge Smoking si apre è senza dubbio interessante e prosegue temi di Lost Cherry di Tom Ford, una fragranza che ho effettivamente rivisitato lo stesso giorno in cui ho provato questa. È divertente come la tua mente associ la ciliegia con le mandorle e viceversa, e materiali come il benzaldeide e l'olio di mandorla amara contengono le qualità di entrambi, così come la mia relazione di amore/odio con l'eliotropo. Tuttavia, ha una certa presenza di note di testa e aggiunge un sapore maturo, quasi sofisticato a quello che considero spesso un profumo piuttosto infantile di ciliegie, con un bordo leggermente speziato e una qualità balsamica di ambra. C'è anche un senso floreale, ma è la base cremosa di tonka che cresce nel frattempo fino a lasciarti con un profumo indulgente e senza scuse, pesante di cumarina e mandorla. Una sorta di zuppa cremosa, mi piace un po' e se ami quel genere di cose è chiaramente piacevole, ma non potrei indossarlo, semplicemente non fa per me.
A dire la verità, le note non corrispondono a come ho vissuto questo profumo. L'apertura fruttata che ti aspetti dai profumi polverosi di Hermes o dai classici di pesca mielata, o anche da altre creazioni di Andrier, non è ciò che percepisco; è una leggera suggestione di pesca avvolta in un accordo molto secco di iononi legnosi, che gioca perpetuamente a nascondino con la dolcezza dell'ambra e della vaniglia, ma in questa danza mutevole, minimale ma infinitamente complessa. Stranamente, finisce su un patchouli, una materia che non sono riuscito a percepire durante tutta la durata fino ad ora, con il naso profondamente affondato nella mia pelle... ecco che appare. È quasi totalmente classico Andrier, tutto al suo posto e proprio quando pensi che sia noioso o derivativo delle sue altre creazioni, cambia leggermente, come un oggetto rotante che cattura la luce ma non rivela mai completamente la sua vera forma. Se ti piacciono i lavori muschiati, polverosi, legnosi e iris di questo profumiere, ti piacerà questo. A me è piaciuto. Non sono rimasto sbalordito, ma direi che è il punto medio tra quel profumo giallo che ha fatto per Bvlgari (Zahina, giusto?) e la sua minimalità muschiata e iris di "She was an anomaly". Fondamentalmente amo questo profumiere e che tutto porta la sua firma, ma se annusi un po' più a fondo, sono tutti sottilmente diversi e sono quelle sottigliezze che mi affascinano.
Wow! Questo è davvero interessante, un vero colpo d'occhio con così tanti marchi di nicchia. Avevo visto queste bottiglie in giro, ma le avevo sempre ignorate, specialmente un marchio con le iniziali che non cattura davvero la mia attenzione, non importa quanto siano belle le bottiglie. (E lo sono.) È ciò che c'è dentro che conta e questo ha un profumo alcolico, quasi gourmand, ma non cerca di essere troppo ubriaco, più morbido e senza sforzo. Non si percepisce molto gelsomino inizialmente, ma una certa fioritura esotica e cerosa pulsa delicatamente sullo sfondo di una botte di sherry invecchiato e dolce, che è ciò che è il Wood Jasmin. Chiaramente resinoso e caldo. Il dry down mi ricorda sicuramente qualcos'altro, (non riesco a collocarlo) più frutta secca, leggermente vanigliato ma non tutto cremoso o tipico. Per un uomo che non ha bisogno di altri orientali e spesso afferma di non gradire i gourmand, questo è un po' né l'uno né l'altro e sono in un periodo di non acquisto al momento, ma voglio comunque una bottiglia. Dovrò indossarlo correttamente, ma i segni iniziali sono buoni.
Wow!!! Questa è una composizione ricca nello spettro gourmand che evoca alla fine una sorta di ebano o legni scuri e le barrette di cioccolato Bounty. Sì, questa combinazione di cacao, tabacco, ambra e caffè ha sottili sottotoni di cocco che sono complementari e probabilmente derivano da tutti questi materiali come il pregiato rum e la vaniglia, ecc... Lo adoro assolutamente! Non sono particolarmente un fan dei gourmand e non cercherei mai attivamente un attar gourmand, ma questo è FANTASTICO!
Sto procedendo costantemente con i miei attar Pasha e questo, quando viene applicato per la prima volta sulla pelle, profuma di un leggero canfora, simile a un delicato eucalipto, poi cipresso, verdi, resinoide di olibano. Poi, dopo averlo sfregato, la spezia della cannella esplode, unendosi alla composizione in modo molto complementare, pensa a Z14 di Halston. Tuttavia, questo ha un dry down più "sporco" e si sposta in un territorio massicciamente legnoso, verso boschi umidi e corteccia pepata e incenso resinato. Una fragranza accattivante.
Sto per esprimere la mia gioia... di nuovo! Questo è divino. Devo possederlo, è maestoso. Questa è vera magia che prende vita, non pensavo di essere così colpito da una fragranza all'ambra, ma non dimenticate l'elemento cuoio. È uno dei migliori accordi di cuoio che abbia mai annusato. Se Sultan voleva evocare vecchi libri rilegati in cuoio, allora ci è riuscito alla grande! Di solito, quando si creano accordi di cuoio, ci sono tropi come il castoreo, il labdano, la pece di betulla, ecc... Ma hai anche sintetici come l'isobutilchinolina e basi di cuoio come Suederal e Cuir 17500 a tua disposizione e puoi spingere il cuoio in diverse direzioni... perché, come molti odori, potresti pensare nella tua mente che 'cuoio' sia una cosa sola, ma è un concetto molto, molto ampio. Sultan lo ridefinisce. Questa fragranza ha ridefinito per me ciò che è possibile da un accordo di cuoio. Forse il cuoio da solo è più simile a un cuoio influenzato dal castoreo che ho annusato prima, ma messo insieme all'ambra, lo modifica per brillare in un modo completamente nuovo? Ambrecuir si apre come un odore di whisky maltato, ma incredibilmente raffinato e morbido. Poi arriva un'ondata di cuoio ed è morbido come burro, eppure ha vissuto, ha una vita, crepe e una ricchezza di storie da raccontare. Poi c'è l'elemento dolce che è leggermente sfumato con una nota dolce, di miele e medicinale. La secchezza e l'antichità, la polvere ci sono, ma non è eccessivo, non ti fa implodere il viso dalla bocca asciutta. Questo è un colore ambra denso, dal nettare delle api a pagine scolorite fino alla patina sulla rilegatura in cuoio, questo profumo è vivido e vivo. Penso che piangerò? Profumeria emotiva e che afferma la vita.
Penso che Pasha stia ridefinendo cosa possono fare gli attar ricreando una sensazione chypre classica e evocando in me ricordi a lungo dimenticati. Questo è speciale. Si apre con note agrumate e un forte odore narcotico, alcolico, ma un alcol che è stato infuso con legno di botte. Non è uno spirito, però, è più gentile, come un vino pregiato con sfumature di pesca e gloriosamente floreale, ma non ha un odore predominante. È un fiore vago, ma non neroli, fiore d'arancio o petigrain, non c'è cera o effetto grasso. Gelsomino, ma senza le note indoliche o la sensazione di banana tropicale, e senza il volume del tuberosa. Fondamentalmente è floreale, ma non sono sicuro di come? La base è profonda e animale per bilanciare la luminosità ed è vagamente, quasi affumicata, come il fumo di un falò pulito e stantio che è stato infuso nei tessuti. Non posso dire di aver mai annusato nulla di simile eppure è così familiare, facendo scattare le sinapsi olfattive.
Questo è straordinario! Assolutamente, stratosferico! Talmente buono da cambiare la vita! Voglio dire... santo cielo! Ho utilizzato materiali di assoluto di tabacco di varie origini e sono tutti piuttosto fantastici. Tuttavia, per quanto sorprendentemente densi e potenti possano apparire, possono essere un po' difficili da usare e lottare per un posto d'onore in una composizione. Chiunque pensi che sia facile o lineare presentare il tabacco in questo modo è ingenuo, per non dire altro. L'apertura per me è come il mix di profumi classici in cui ottieni una nota di miele realistica e animali in sottofondo che ronzano. Poi il tabacco si sviluppa e che materiale di tabacco fine sta usando, profondamente, profondamente sfaccettato, puoi semplicemente immergerti in esso e essere avvolto da quella sostanza scura e seducente. Ora fumo sigari e sono noto per fumare anche una pipa di tanto in tanto e posso onestamente dire che questo tabacco, sebbene incredibilmente autentico, non evoca il tabacco dolce e zuccheroso che di solito preferisco. Né ha l'edge di letame o pepato di un fine sigaro Habana e questo non dovrebbe sorprendere nessuno, ma non sa di fumo di tabacco, ma piuttosto della bellissima sensazione di infilare la testa in uno di quei barattoli di tabacco da pipa che hanno nei tabaccai. Questo è un tabacco particolarmente morbido e probabilmente non è quello che sceglierei di fumare, come ho detto, preferisco le cose che profumano quasi troppo dolci perché rimangono dolci durante il fumo, cosa che mi piace. Qualcosa del genere profumerebbe DIVINAMENTE crudo, ma non è per questo che compro tabacco per stare lì ad ammirarlo e non fumarlo. Ha una qualità simile al fieno (forse un po' di assoluto di fieno) ma probabilmente solo dal tabacco, una sfumatura di caffè amaro, animali, dolcezza naturale, legnosità, alcol, è un vero e proprio piacere e mi riporta indietro a quando ero bambino e compravo tabacco (forse quando non avrei dovuto?) da Henry Monks che vendeva anche fucili! Questa è una rivelazione e l'attar è molto denso e molto scuro e probabilmente macchierebbe gravemente i tuoi vestiti, ma con tutta probabilità potresti rovesciarlo e ci vorrebbero circa 3 anni per migrare fuori dalla bottiglia, se si muovesse anche?
Oh per l'amor del cielo, Mr Eleven, su con il morale, amico! 'Oh, questi attar sono spazzatura, oh, questi attar non durano e NESSUNO di loro ha sillage' Sto leggendo le tue recensioni e posso sentire questo lamento monotono nella mia testa. Parlando oggettivamente ora (perché spero che tu possa fidarti di me per parlare per TUTTI quando dico) gli attar di Sultan sono assolutamente straordinari! Chiunque dica il contrario si sbaglia. Semplice così. Mi piacciono tutti? No. Comprerei la stragrande maggioranza di essi? No. Sono curati in modo magistrale in un modo che non ottieni da altri produttori di attar che non usano nemmeno la metà dei materiali o mostrano così tanti 'aspetti' come questo tizio? SÌ! La natura di questi materiali rari e splendidamente resi è che potrebbero essere effimeri, e chi se ne frega, preferirei aver amato e perso... e tutto il resto. Sono tutti FORTI per cominciare e questa è la cosa principale. Questo è come una mattina umida, tutto scintillante e con fogliame perlato e suggerimenti di sottobosco, bellissima salvia sclarea e muschio di quercia che danno texture erbacee e terrose, poi una dolcezza leggera. Poi arrivano i fiori umidi dell'ibisco, ma è completamente domato da una robusta legnosità e una leggera nota animale, di verde. Sono sorprendentemente affascinato da questo perché pensavo potesse essere troppo floreale, ma è perfetto.
Quindi penso che sia una recensione brillantemente scritta quella qui sotto da rbalkris e condivido i sentimenti di chi non è fan delle cose stravaganti solo per il gusto di esserlo. Tuttavia, posso dire che è detto con affetto e ho un debole per Prin, quindi in un certo senso gli permetto questo indulgere e sperimentare, anche se è sciocco e un tentativo molto goffo di essere audace o umoristico... o qualunque cosa stesse cercando di catturare? È interessante notare anche che l'uomo stesso non sopporta l'odore e quando è apparso nel video di Wafts from the loft su Youtube, è quasi scappato quando lo stavano spruzzando. In verità, questo È il profumo istantaneamente da incubo e ghoulosamente ovvio, osceno, che la gente spesso diceva essere secretion magnifique, il che dovrebbe evidenziare un vero apprezzamento per ciò che ELDO e Antoine Lie stavano facendo con quel profumo. Sombre è pieno di splatter gore e torture porn, a differenza della sensazione di paura strisciante di Secretions. Secretions era fantastico perché si apre e pensi 'di cosa si tratta, in realtà è piuttosto interessante e non è così male, a dire il vero', ma poi ti fa pronunciare quelle parole, non permettendo mai che il senso di nausea svanisca e lasciandoti in una sorta di limbo incerto, perpetuamente a chiederti e cercando di cogliere gli aspetti positivi, prima che un'ondata di pesce o sperma secco ti faccia indietreggiare. Voglio dire, l'apertura di Sombre è disgustosa e non fa alcuna pretese ELDO. Profuma di tutte le cose che menziona, ma mi ricorda il vero zibetto che ha un odore di formaggio, e per quanto potente sia il vero zibetto, ha un certo piacere malato e una natura complessa e ovviamente funziona in contesto a bassi livelli con i fiori, per esempio. Sombre è deliberatamente abbinato ad altri orrori e profuma di vomito, e della leggera macchia di merda che spesso puzza peggio della grande pila di merda per qualche strano motivo? Quindi sto pensando tra me e me... questo deve avere qualche qualità redentiva o nota riconoscibile o qualcosa che lo renda vagamente piacevole, altrimenti potresti anche andare in un negozio di scherzi e spalmarti di bombe puzzolenti o, meglio ancora, andare a una grande sbronza, mangiare un sacco di cocktail di gamberi di tre giorni e andare sulle montagne russe, vomitando e defecando su te stesso e otterrai lo stesso effetto. E benedetto Prin, perché lo fa. Un po' come Secretions ha una certa redenzione distante sotto forma di un gelsomino leggermente velato e note di base più dolci che leniscono dopo l'inizio turbolento. Puoi ancora sentire un lieve sfondo indolico come se il vomito, il formaggio putrido e la carne in decomposizione fossero stati ripuliti, solo non molto bene. Questo è un cambiamento quasi netto che arriva gradualmente e prima che tu te ne accorga potresti persino goderti questo profumo. Beh, non 'goderti', ma rispetto all'inizio accoglieresti praticamente qualsiasi altra cosa a quel punto. È orribile, ma anche se lo indossi solo a Halloween o lo usi come pezzo da festa come quei giochi della roulette russa con le jellybean, potrebbe avere qualche merito. La cosa buona è che la gente non crea cose del genere molto spesso e non c'è esattamente un'epidemia di persone che 'rovinano' la profumeria con schifezze come questa. Inoltre, direi che i contributi positivi di Prin superano le scappatelle come Sombre, quindi gli sto dando un po' di tregua. Un ultimo punto da fare è che... non riesco davvero a identificare quali materiali ha usato per creare alcuni di questi odori orribili e questo di per sé è interessante.
Solo per far notare che l'ho testato solo sul mio braccio un paio di volte e ciò è avvenuto qualche mese fa. Potrebbe essere una storia completamente diversa quando lo indosserò correttamente... e sospetto che lo sarà. Mi assicurerò di aggiornare questa recensione. Quindi... così Fetch. Ho sorriso immediatamente quando ho visto il nome sapendo della propensione di Prin a fare riferimenti a film/personaggi ecc. Sorprendentemente, mi è piaciuto Mean Girls quando è uscito, il mio amico mi faceva un dump mensile di torrent, una sorta di zeitgeist cinematografico, condensando tutte le cose belle e io pensavo 'Mean Girls? Non è un film per adolescenti?'. Ma poi guardandolo ho pensato, è piuttosto affascinante. Un vero piacere colpevole però e il nostro piccolo segreto per non infrangere l'illusione della mia persona mascolina. Comunque... Questo profumo è esattamente ciò che ci si aspetterebbe da Regina George e la sua combriccola (anche se lei odiava 'Fetch'), è rosa e femminile e tutte quelle cose. Mi piace il modo in cui ha elencato un accordo di barretta proteica, è un dettaglio che fa riferimento ai fan. Ma in generale è una grande nota di ciliegia e non è nemmeno scura ma ricorda le ciliegie di ghiacciaio, le ciliegie maraschino, complete di quel tocco sciropposo, quasi alcolico, di mandorla amaretto. Ha una qualità gourmand simile a un biscotto quando si asciuga, più simile ai biscotti amaretti e ai cherry bakewells completi di glassa e una crescente setosità di vaniglia che alla fine avvolge tutto nella fase finale. Voglio dire, questa fragranza è ridicola dall'inizio alla fine, ascolta quanto suona dolce e terribile... una nota di ciliegia sciropposa e kitsch, mandorle cremose e vaniglia con alcol? Sembra un profumo che potrebbe attrarre momentaneamente ma che stancherebbe dopo pochi secondi piuttosto che minuti o ore... ma non lo fa. Non ho idea di cosa faccia Prin o come lo faccia, ma il suo approccio rende combinazioni olfattive da incubo come questa un successo e in qualche modo con un naturalismo che parla del suo talento come profumiere. Devi chiaramente amare la dolcezza e le ciliegie ecc... e permettimi di ribadire CHE NON L'HO ANCORA INDOSSATO CORRETTAMENTE, ma pensavo che fosse un vincitore.
Oggi indosso Cigar Rum Intense e devo dire che non sono così colpito come quando l'ho annusato per la prima volta qualche mese fa. La mia storia con l'originale è che mi piaceva, ma non capivo quale fosse tutto questo clamore? La gente lo confrontava con il cuoio turco e altre creazioni trionfali di Prin Lomros. È carino. Ho sempre pensato che fosse un po' sottile e trasparente per quello che doveva essere una fragranza ricca di tabacco e rum. Cigar Rum Intense sembra aver rettificato queste preoccupazioni nell'apertura con un'incantevole calore di cannella e un accenno di caffè, che completa l'effetto dell'Avana. L'odore di frutta secca e uva passa in questo profumo è delizioso, non mentirò. È come se l'uvetta fosse imbevuta di rum e non in un modo da gelato rum e uva passa, appiccicoso e essenziale, questo profumo è autentico e naturale. C'è un elemento profumato morbido, naturalmente alcolico e cuoioso, ma crucialmente non percepisco l'amarezza e la robustezza del tabacco, quell'aspetto è molto docile e sottomesso per me. Mi piace davvero questo profumo, non fraintendetemi, c'è molto da apprezzare e ha un certo tocco creativo e unicità, ma sento solo che non è esattamente ciò che voglio, non manca in alcun modo, ma non comprerò una bottiglia, nonostante sia rimasto colpito dall'apertura. Finora sta durando davvero bene e proietta una piccola nuvola, ma non è una cosa di grande impatto.
Beh, non ho scritto una recensione di Sam quando è uscito, ma mi sono stati dati un paio di campioni che ho indossato, uno e poi l'altro ha perso. Probabilmente a causa della politica di Penhaligon di far riempire i flaconi dei campioni dal proprio personale, il che è sia positivo che negativo. Comunque, i miei primi ricordi di questo profumo sono di una nota di testa fruttata, dolce ma duratura, che si fonde in un cuore di ambra legnosa sintetica, che si apre di nuovo molto bene, come un tipo di orientale leggermente kitsch infuso di prugna e spezie. Poi inizia a darmi fastidio, e questo non è un buon segno, sembrando aggrapparsi e proiettarsi con una tenacia irritante e appiccicosa. Tuttavia, se fosse paragonabile alla proiezione decisiva e alla longevità di Halfeti, questo sarebbe un profumo da scartare per me. Tuttavia, svanisce in un debole e sussultante aroma chimico legnoso leggermente piacevole, senza nessuna di quella attitudine prugna viola delle prime ore o due. Non lo odio e ho effettivamente fatto un confronto diretto con Halfeti; olfattivamente parlando, per me sono completamente diversi, ma per l'approccio e il fatto che siano varianti sullo stesso tema, posso assolutamente vedere perché molte persone percepirebbero somiglianze... parlando architettonicamente.
Un colpo di genio da parte di Tom Ford rilasciare questo nella linea signature, e hanno aspettato quello che sembra non essere passato affatto (ma probabilmente sono stati circa due anni o qualcosa del genere?) per farlo. Seguire le orme del brillante Ombre Leather è un passo positivo, restituendo effettivamente ai fan, se vuoi, quindi non sentirai lamentele da parte mia. Ti fa comunque chiedere perché non l'abbiano rilasciato subito in questo formato? Comunque, sono contento che lo abbiano fatto. Mi è piaciuto Beau de Jour nella Private Blend, ma si è un po' perso essendo l'ultimo in un trio di fougère rilasciati di seguito. Non fraintendermi, era il migliore di quelli, ma comunque. Ricordo che il PB era uno scambio netto, diffuso e polveroso tra bergamotto, lavanda e geranio simile a un Rive Gauche (anche se non pensavo che odorasse così tanto di quello) o YSL Jazz o qualcosa del genere, ma con tratti di fougère caldi nella base. Questa iterazione, tuttavia, sembra (potrei ricordare male) avere molto più vigore e una nota di patchouli pesante fin dall'inizio, evocando immediatamente il Fougere Royale di Houbigant. È una strana gommosità, che permea le fresche vibrazioni da barbiere in polvere che le danno un po' più di slancio e una sorta di qualità più sporca rispetto a quello che è per lo più un affare pulito e sapone. Detto ciò, potevo subito distinguerlo dal Fougere Royale perché Beau de Jour ha una disposizione generalmente molto più moderna. Certo, ha il calore classico e la cumarina e, come abbiamo stabilito, la nota di patchouli così prominente in entrambe queste uscite, ma si sviluppa e si comporta in modo diverso sulla mia pelle. Il problema che ho con questo è che l'apertura è fantastica e posso godere degli inizi di molte fragranze, ma sfortunatamente iniziano a prendere una discesa... gioco di parole voluto. :) Questo si affievolisce pesantemente su di me, sono ancora interessato, ma anche mia moglie ha detto che era troppo forte e le dava fastidio... e devo essere d'accordo, mi stava dando sui nervi per un periodo. Raggiunge però un punto dolce dopo circa due ore quando tutto si arrotonda (non che non sia fantastico fin dall'inizio) il calore di quella base inizia a risuonare dolcemente e tutte quelle vibrazioni maschili, ma sofisticate, da rasatura vengono in primo piano. Penso che Tom Ford e i suoi profumieri abbiano davvero messo molto in questa fragranza, ho solo un presentimento dal nome e dal fatto che i fougère aromatici maschili siano improvvisamente diventati una base che volevano coprire in modo completo, culminando nel re dei Fougere, se vuoi? Questo è il risultato e devo dire che è uno sforzo supremo e nonostante i confronti con un sacco di altre cose che inevitabilmente vengono con il territorio... comprerei comunque Beau de Jour e possiedo Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... ecc. ecc... Se questo non è un segno sufficiente che hanno portato qualcosa di fresco al genere, non so cosa lo sia?
Wow Scioccante! Non il profumo, ma il fatto che non abbia mai scritto una recensione di Halfeti. Per chi non lo sapesse, Halfeti supera in vendite ogni altro rilascio di Penhaligon's messo insieme, e di gran lunga, la gente impazzisce per questa fragranza! C'è qualcosa di magnetico e avvincente in essa. Sono d'accordo con il mio amico Cortland in un certo senso, che questa è una fragranza piuttosto sintetica (beh, lui ha detto economica) e certamente non l'autentica esperienza di Oud. Tuttavia, ha la stessa sensazione che provo con un altro orientale neo-oud futuristico e iper pulito, che è Niwab of Oud di Geza Schoen. Non sto suggerendo che odorino simili, tra l'altro preferisco l'OJ a questo, ma in realtà amo anche questo. Ha una leggerezza opulenta e muschiata con tocchi di rosa e zafferano, ma non in grandi quantità, e sebbene sia leggera, ha una certa sostanza in termini di durata e un'opulenza polverosa e di pelle, con anche un pizzico di piccantezza finale. È una bomba di aromi chimici di ambra legnosa, riesco a sentirli e non mi importa. C'è una transizione fluida nel modo in cui vengono presentati. Ho rivisitato Mr Sam lo stesso giorno e ho spruzzato dall'altra parte e condividono effettivamente questa modernità, questa nitidezza legnosa e ambra sintetica, tuttavia trovo che il tono prugna di Mr Sam sia irritante dopo i primi secondi di 'mmmm...è bello.' Halfeti è molto più affascinante e difficile da raggiungere, non sono sicuro del perché mi piaccia così tanto? Molte persone sono chiaramente state attratte da questo profumo, tornando a me, sento un certo modo al riguardo. Ho Levantium che per me è molto più autentico e naturale, chiaramente più rosato, ma capisco perché l'avevo considerato un amore e un 'lo voglio' quando sono tornato a questa pagina dopo non aver provato questo da probabilmente il suo rilascio... quando è stato ora?
Non è davvero un profumo. È un mix di nonsense da cocktail di frutta, galleggiante in uno sciroppo di ribes nero. È insopportabilmente fruttato, intendo davvero. Poi diventa effettivamente profumo, asciugandosi molto di più come un amalgama floreale ipergenerico di una bambina vestita con un abito a quadri, completa di trecce. Questo non è un profumo da donna adulta e sofisticata, è un pezzo usa e getta di muschio fruttato. Non sono un intenditore di profumi da donna di design, quindi prendi ciò che ho detto o lascialo.
Strano che annusando lo spruzzatore di questo mi sia subito venuto in mente il fantastico (e UNICO buon profumo Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, di cui pensavo fosse semplicemente una versione ripackaged... ma non lo è. Questo è generico e noioso, privo di vita e tutte le etichette mediocri e banali che potresti attaccarci sopra. Per tutto ciò, penso che vada bene, al massimo è una versione leggermente meno inventiva di Davidoff Horizon o qualcosa del genere? Ha questa nota di zenzero sul citrus che funziona molto bene su una miriade di legni moderni secchi e ambra. È meh, ma non un meh sgradevole.
Apertura straordinaria, diventa rapidamente un po' troppo. Non fraintendetemi, sono un GRANDE fan dell'incenso, ma il contesto è tutto e questa fragranza profuma di pesante olibano (non c'è molto di quel fresco, limonoso sollevamento e frizzante che può avere). La mirra, che profuma divinamente, ma dopo poco tempo inizia a diventare stucchevole come caramello o toffee o qualcosa del genere. Poi si asciuga di più verso il fantastico labdano, che è il mio materiale preferito, ma troppo di una cosa buona è sicuramente il fenomeno che sta accadendo qui. Adoro l'odore di queste resine, non fraintendetemi, preferirei solo vedere questo accordo di incenso in una composizione di profumo, ma so anche quanto sia difficile bilanciarlo. Sono in conflitto riguardo a un attar resinosa così potente e se lo indosserei.
Questo profumo emana principalmente un assoluto di rosa straordinario o otto, ma lavorando con questi materiali come ho fatto, posso dire quanto sia difficile creare una fragranza rotonda quando si pone un focus così prominente su un meraviglioso materiale di rosa. C'è un accenno di fiori dolci più polverosi, come il geranio con un elemento di menta calibrato e tocchi di violette. Lì percepisco un po' di dolcezza e so che c'è una grande base che sostiene questa rosa, ma non riesco davvero a percepire cosa ci sia dentro, forse questo parla della morbidezza della miscela.
Oud scuro e legnoso, con complessità, spezie e una sottigliezza animale nel dry down, è delizioso ma manca della luminosità e della chiarezza dei fiori e simili in alcuni degli altri. Tuttavia, adoro ancora il profumo.
Completo e totale KO! Wow! Solo wow! Si apre come un floreale bianco luminoso ma erbaceo, tutto il tempo sostenuto da un pesante respiro legnoso e animale di ambra grigia. Profuma più come il morso erbaceo, di cumino e sudore di un sostituto del zibetto piuttosto che come il vero zibetto, che è più formaggioso e simile all'oud, ma potrei sbagliarmi? Qualunque sia la combinazione di elementi animali, sono giudicati in modo squisito perché puoi ancora sentire gli agrumi e i fiori aromatici e lattiginosi, forse anche qualche materiale di sandalo a lungo nella fase finale. Capisco che questo sia totalmente maschile ma per niente pesante. Lo adoro!
Questo è un ritorno a quello che considero un business di attar più tradizionale, sotto forma di una fragranza molto ben realizzata con una piacevole pungente di oud fin da subito, ma che si ammorbidisce immediatamente e chiaramente non è destinata a dominare la composizione. Ciò che lo fa è il frizzante dell'incenso, un ambra sciropposa e una rosa dolce e cerosa/mielata, con più di un accenno di zafferano. È splendida, ammettiamolo, diventa ancora più bella mentre si asciuga. Non voglio sminuire la composizione, ma ci sono molte cose opulente che si uniscono per dare un'esperienza soddisfacente ma non altamente originale. Francamente, a chi importa, tutti questi materiali sono i migliori al mondo, che si uniscono per creare qualcosa di speciale e il curriculum di Pasha nel creare alcuni degli oli più innovativi e originali là fuori, ricchi di complessità, è ben documentato. Questo percorso è più battuto, ma lui lo fa comunque con una grande dose di stile. Lo adoro.
FFS Mr Eleven...sei mai felice?? La performance non è tutto, amico. Come puoi essere così deluso da questi attar è un mistero...??? È raro che la mia mascella cada per una fragranza al giorno d'oggi, essendo ancora più un vecchio brontolone scontroso di Mr Eleven qui lol. Ma questa è una fragranza al massimo livello dell'élite. Non sapevo nemmeno di amare così tanto la gardenia? È sublime. La terra si è mossa per me annusandola fin da subito, una miscela super complessa di frutti divini e fiori di pelle, con un tocco di iris da iris soir ma molto più piacevole per il mio naso. Testurizzata, bellissima, quasi commestibile, ma non dolce in sé, diventa più cremosa ma con una leggera nota terrosa e affumicata, penso sia fantastica, nonostante si apra forte direi che non è così potente come si potrebbe desiderare per il grande prezzo e mi piace di più l'apertura rispetto al dry down, ma comunque questo è un dettaglio. Goditela però perché è assolutamente straordinaria e ha avuto un effetto profondo su di me.
"Non pensare! Senti." Bruce Lee Oh mio dio...adoro questo profumo. È magia. Questo mi è stato inviato da un meraviglioso amico profumato dall'altra parte del mondo, e benedetta sia la sua anima perché aveva ragione. Mi piace davvero! All'inizio mi ha ingannato, però, il flacone nel pacchetto aveva leggermente perso e quando l'ho ricevuto pensavo che odorasse di bucato fresco e economico, quel tipo di muschio bianco che ti danno gratis con un rollerball quando ho comprato Oud in passato. Questo...ci vuole un attimo per registrarlo e comprenderlo, ma quando lo fa...sweet jesus, è maestoso. Si apre con un accenno molto leggero di rosa, e poi procede a portarti in un viaggio muschiato attraverso uno dei più morbidi, eppure complessi accordi di muschio che riesco a ricordare, passando attraverso note leggere e pulite, simili al cotone, fino a più javanol e sandalo sintetico, per arrivare alla dolcezza e al calore dei semi di ambretta, è semplicemente una cosa meravigliosa da osservare e profuma in modo diverso da vicino rispetto a distanza. Naturale, eppure come i miei muschi sintetici preferiti, e allora? Se profuma di galaxolide? È delizioso. Riesco a percepire un leggerissimo elemento tradizionale di profumo di lavanda, ma non è nemmeno una 'nota' in sé, più un etereo, spettro. Poi c'è il calore e la sensazione ricca e resinosa della cera d'api elencata nelle note e ancora, non ha nemmeno una 'nota' di cera d'api, solo un tenue calore organico e mielato, una delicata vignetta così accuratamente cucita nel tessuto dell'accordo di muschio in questo. Questo è davvero un profumo che profuma di tutte le cose e una sola, ed è un regalo che continua a dare nella fase finale. Meno è di più qui, l'attenzione ai dettagli è fondamentale in fragranze come questa. Dove una volta avrei potuto scartare cose come questa come 'piacevoli' e 'carine' senza realmente innovare o spingere le cose in avanti creativamente, mi vergogno di me stesso in retrospettiva per aver completamente perso il punto. Come disse una volta Bruce Lee (sì, sto evocando il grande Mr Lee per descrivere un profumo muschiato morbido, e allora?) 'È come un dito che punta verso la luna, non concentrarti sul dito o perderai tutta la gloria celeste.' Una buona lezione per la vita in molti modi. Un grande grazie alla mia amica Kiwi Elyse per il campione, sei un diamante, amore, e anche un facilitatore perché ora voglio una bottiglia di questo!
