La façon dont Rouge Smoking s'ouvre est sans aucun doute intéressante et s'inscrit dans les thèmes de Lost Cherry de Tom Ford, un parfum que j'ai en fait revisité le même jour où j'ai testé celui-ci. C'est drôle comme votre esprit associe la cerise à l'amande et vice versa, et des matériaux comme le benzaldéhyde et l'huile d'amande amère contiennent les qualités des deux, tout comme la relation amour/haine que j'ai avec l'héliotrope. Cela a une certaine présence de notes de tête cependant et ajoute une saveur adulte, presque sophistiquée à ce que je considère souvent comme une odeur enfantine de cerises, avec une touche légèrement épicée et une qualité balsamique d'ambre. Il y a aussi une dimension florale, mais c'est la base crémeuse de tonka qui grandit tout au long jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec un parfum qui est indulgemment et sans excuses lourd en coumarine et en amande. Une sorte de soupe crémeuse, que j'aime bien et si vous aimez ce genre de choses, c'est clairement agréable, mais je ne pourrais pas le porter, ce n'est tout simplement pas mon style.
Pour être honnête, les notes ne correspondent pas à ce que j'ai ressenti avec ce parfum. L'ouverture fruitée que l'on attend d'Hermès poudré ou des classiques de pêche miellée, ou même d'autres créations d'Andrier, n'est pas ce que je perçois ; c'est une légère suggestion de pêche enveloppée dans un accord très sec d'ionones boisées, jouant perpétuellement à cache-cache avec la douceur de l'ambre et de la vanille, mais dans cette danse changeante, minimale mais infiniment complexe. Étrangement, il se termine sur du patchouli, une matière que je n'ai pas pu sentir pendant toute la durée du port jusqu'à maintenant, le nez profondément enfoncé dans ma peau... et là, ça y est. C'est presque totalement classique Andrier, tout est à sa place et juste au moment où vous pensez que c'est ennuyeux ou dérivé de ses autres créations, cela change légèrement, comme un objet rotatif captant la lumière mais ne révélant jamais tout à fait sa vraie forme. Si vous aimez les œuvres musquées, poudrées, boisées et irisées de ce parfumeur, vous apprécierez cela. Moi, j'ai aimé. Je ne suis pas non plus complètement ébloui, mais je dirais que c'est un juste milieu entre ce parfum jaune qu'elle a fait pour Bvlgari (Zahina, n'est-ce pas ?) et sa minimalité musquée et irisée de "She was an anomaly". J'adore fondamentalement ce parfumeur et que tout porte sa signature, mais en reniflant un peu plus profondément, ils sont tous subtilement différents et ce sont ces subtilités qui me fascinent.
Wow ! C'est vraiment intéressant, une véritable révélation avec tant de marques de niche. J'avais vu ces bouteilles, mais je les avais un peu ignorées, surtout une marque avec des initiales qui ne capte pas vraiment mon attention, peu importe à quel point les bouteilles sont belles. (Ce qu'elles sont.) C'est le contenu qui compte et cela dégage une odeur presque gourmande et alcoolisée, mais sans trop en faire, plus lisse et sans effort. On ne perçoit pas beaucoup de jasmin au départ, mais une certaine floraison exotique et cireuse, qui pulse doucement à l'arrière d'un vieux fût de sherry doux, ce que Wood Jasmin est. Clairement résineux et chaud aussi. Le dry down me rappelle définitivement quelque chose d'autre, (je ne peux pas mettre le doigt dessus) plus de fruits secs, légèrement vanillé mais pas tout crémeux ou typique. Pour un homme qui n'a pas besoin de plus d'orientaux et qui déclare souvent qu'il n'aime pas les gourmands, c'est un peu ni l'un ni l'autre et les deux à la fois, et je suis en mode "pas d'achat" en ce moment, mais je veux toujours une bouteille. Je vais devoir le porter correctement, mais les premiers signes sont bons.
Wow !!! C'est une composition riche sur le spectre gourmand évoquant finalement une sorte d'ébène ou de bois sombre et des barres de chocolat Bounty. Oui, cette combinaison de cacao, tabac, ambre, café a des sous-tons subtils de noix de coco qui sont complémentaires et proviennent probablement de tous ces matériaux comme le rhum fin et la vanille, etc. J'adore absolument ça ! Je ne suis pas particulièrement fan de gourmand et je ne chercherais jamais activement un attar gourmand, mais c'est FANTASTIQUE !
Je progresse régulièrement à travers mes attars Pasha et celui-ci, lorsqu'il est d'abord appliqué sur la peau, dégage une légère odeur de camphre, comme un eucalyptus doux, puis du cyprès, des notes vertes et de l'oliban. Ensuite, il suffit de frotter et l'épice de la cannelle éclate, rejoignant la composition de manière très complémentaire, pensez à Z14 de Halston. Cependant, c'est un dry down plus "sale" et il évolue vers un territoire massivement boisé, vers des bois de forêt humides et une écorce poivrée ainsi qu'un encens résineux. Un parfum séduisant.
Je suis sur le point de m'extasier... Encore ! C'est divin. Je dois le posséder, c'est majestueux. C'est de la VRAIE magie qui prend vie, je ne pensais pas être aussi séduit par une fragrance à l'ambre, mais n'oubliez pas l'élément cuir. C'est l'un des meilleurs accords cuir que j'aie jamais sentis. Si Sultan visait des livres reliés en cuir anciens, alors il a vraiment réussi ! En général, lorsqu'on crée des accords cuir, il y a des tropes comme le castoréum, le labdanum, le goudron de bouleau, etc. Mais vous avez aussi des synthétiques comme l'isobutylquinoline et des bases cuir comme Suederal et Cuir 17500 à votre disposition, et vous pouvez pousser le cuir dans différentes directions... parce que, comme beaucoup d'odeurs, vous pourriez penser dans votre propre esprit que le "cuir" est une chose, mais c'est une église large et variée. Sultan le redéfinit. Cette fragrance redéfinit pour moi ce qui est possible avec un accord cuir. Peut-être que le cuir à lui seul ressemble davantage à un cuir biaisé par le castoréum que j'ai senti auparavant, mais associé à l'ambre, cela le modifie pour briller d'une toute nouvelle manière ? Ambrecuir s'ouvre comme une odeur de whisky malté, mais tellement incroyablement raffiné et lisse. Ensuite, vient une vague de cuir, aussi douce que du beurre, pourtant elle a vécu, elle a une vie, des craquelures et une richesse d'histoires à raconter. Puis vient l'élément de douceur qui est légèrement teinté d'une note douce, miel, médicinale. La sécheresse et l'ancienneté, la poussière sont présentes, mais ce n'est pas trop, cela ne vous fait pas imploser le visage à cause de la bouche sèche. C'est une couleur ambre épaisse, du nectar des abeilles à pages décolorées jusqu'à la patine sur la reliure en cuir, cette odeur est vive et vivante. Je pense que je vais pleurer ? Une parfumerie émotive et affirmant la vie.
Je pense que Pasha redéfinit ce que les attars peuvent faire en recréant une sensation chyprée classique et en évoquant pour moi des souvenirs longtemps oubliés. C'est spécial. Cela s'ouvre sur des notes d'agrumes et une odeur narcotique et alcoolisée, mais un alcool qui a été infusé avec une boisé de fût. Ce n'est pas un spiritueux, c'est plus doux, comme un bon vin avec des nuances de pêche et glorieux floral, mais cela ne sent rien de prédominant. C'est une vague floraison mais pas de néroli, de fleur d'oranger ou de pétigrain, il n'y a pas de cire ou d'effet gras. Jasmin mais sans les indoliques ou la sensation de banane tropicale, et sans le volume de tubéreuse. En gros, c'est floral mais je ne suis pas sûr comment ? La base est profonde et animale pour contrebalancer la luminosité et c'est vaguement, presque fumé, comme une fumée de feu de joie propre et rassis qui a été infusée dans le tissu. Je ne peux pas dire que j'ai déjà senti quelque chose comme ça et pourtant c'est si familier, mettant en feu les synapses olfactives.
C'est hors du commun ! Absolument, stratosphérique ! D'une qualité qui change la vie ! Je veux dire... mon dieu ! J'ai utilisé des matières absolues de tabac d'origines variées et elles sont toutes assez fantastiques. Cependant, aussi étonnamment épaisses et puissantes qu'elles apparaissent, elles peuvent être un peu difficiles à utiliser et se battre pour une place de choix dans une composition. Quiconque pense qu'il est facile ou linéaire de présenter le tabac de cette manière est naïf, pour le dire gentiment. L'ouverture, pour moi, est comme le mélange de parfums classiques en ce sens que l'on obtient une note de miel réaliste et des animalics en arrière-plan qui bourdonnent. Puis le tabac se développe et quel beau matériau de tabac il utilise, profondément, profondément facetté, on peut juste y plonger et être enveloppé par la matière sombre et séduisante. Maintenant, je fume des cigares et il m'est arrivé de fumer une pipe de temps en temps et je peux honnêtement dire que ce tabac, bien que incroyablement authentique, n'évoque pas le tabac sucré et sirupeux que je préfère habituellement. Il n'a pas non plus l'odeur de fumier ou l'aspect poivré d'un bon cigare de La Havane et cela ne devrait surprendre personne, mais il ne sent pas la fumée du tabac, mais plutôt la belle sensation de plonger la tête directement dans l'un de ces tubs de tabac à pipe qu'ils ont chez le tabaciste. C'est un tabac particulièrement doux et probablement pas celui que je choisirais de fumer, comme je l'ai mentionné, je préfère les choses qui sentent presque trop sucrées parce qu'elles restent sucrées en fumant, ce que j'aime. Quelque chose comme ça sentirait DIVIN cru mais ce n'est pas pour cela que j'achète du tabac pour rester là à l'admirer sans le fumer. Il a une qualité de foin (peut-être un peu d'absolu de foin) mais probablement juste à partir du tabac, une nuance de café amer, des animalics, une douceur naturelle, du boisé, de l'alcool, c'est un vrai régal et cela me ramène directement à mon enfance, quand j'achetais du tabac (peut-être quand je ne devrais pas ?) chez Henry Monks qui vendait aussi des fusils ! C'est une révélation et l'attar est très épais et très sombre et risquerait de tacher vos vêtements gravement mais il est très probable que vous puissiez renverser cela et qu'il faudrait environ 3 ans pour migrer hors de la bouteille, si jamais il bougeait ?
Oh, pour l'amour du ciel, Mr Eleven, remonte le moral, mon pote ! "Oh, ces attars sont nuls, oh, ces attars ne durent pas et AUCUN d'eux n'a de sillage". Je lis tes critiques et j'entends ce gémissement dans ma tête. Objectivement parlant maintenant (parce que j'espère que tu peux me faire confiance pour parler au nom de TOUT LE MONDE quand je dis) que les attars de Sultan sont absolument magnifiques ! Quiconque dit le contraire a tort. C'est aussi simple que ça. Est-ce que je les aime tous ? Non. Est-ce que j'achèterais la grande majorité d'entre eux ? Non. Sont-ils magistralement élaborés d'une manière que tu ne retrouves pas chez d'autres fabricants d'attars qui n'utilisent pas la moitié des matériaux ou ne montrent pas autant de "looks" que ce gars ? OUI ! La nature de ces matériaux rares et magnifiquement rendus est qu'ils peuvent être éphémères, et qui s'en soucie, je préfère avoir aimé et perdu... et tout ça. Ils sont tous FORTS au départ et c'est le principal. C'est comme un matin humide, tout scintillant et perlé de feuillage et des suggestions de sous-bois, une belle sauge sclarée et de la mousse de chêne donnant des textures herbacées et terreuses, puis une douceur légère. Ensuite viennent les floraux humides du jacinthe, mais c'est complètement apprivoisé par une robustesse boisée et une légère animalité, verdure. Je suis étonnamment séduit par celui-ci parce que je pensais qu'il pourrait être trop floral, mais il est parfait.
Je pense que c'est une critique brillamment écrite ci-dessous par rbalkris et j'écho les sentiments de ne pas être fan des trucs gimmicks juste pour le plaisir. Cependant, je peux dire que cela est dit avec affection et j'ai une telle tendresse pour Prin que je lui permets un peu cette indulgence et cette expérimentation, même si c'est ridicule et une tentative très maladroite d'être audacieux ou humoristique... ou peu importe ce qu'il essayait de capturer ? Il est également intéressant de noter que l'homme lui-même ne supporte pas l'odeur et quand il est apparu dans la vidéo Youtube de Wafts from the loft, il a presque fui quand ils l'ont vaporisé. En vérité, c'est bien le parfum instantanément cauchemardesque et horriblement évident, obscène que les gens disaient souvent que Secretions magnifique était, ce qui devrait mettre en lumière une réelle appréciation pour ce qu'ELDO et Antoine Lie faisaient avec ce parfum. Sombre est un véritable gore éclaboussant et un porno de torture par opposition à la sensation de terreur rampante de Secretions. Secretions était fantastique parce qu'il s'ouvre et vous pensez 'qu'est-ce que tout ce bruit, c'est en fait assez intéressant et pas si mauvais pour être honnête', mais ensuite il vous fait ces mots, ne permettant jamais vraiment à la nausée de s'estomper et vous laissant dans une sorte de limbes incertains, vous vous demandant perpétuellement et essayant de tirer les points positifs, avant qu'une vague de poisson ou de sperme séché ne vous fasse reculer. Je veux dire, l'ouverture de Sombre est dégoûtante, et ne fait aucune prétention d'ELDO. Ça sent toutes les choses qu'il mentionne, mais cela me rappelle le vrai civette qui a une odeur de fromage, et aussi puissant que soit le vrai civette, il a un certain plaisir malsain et une nature complexe et fonctionne évidemment dans le contexte à faibles niveaux avec des floraux par exemple. Sombre est délibérément associé à d'autres horreurs et sent le vomi, et la légère tache de merde qui sent souvent pire que le gros tas de merde pour une raison étrange ? Donc je me dis... cela doit avoir une certaine qualité rédemptrice ou une note reconnaissable ou quelque chose qui le rend vaguement agréable, ou autant aller dans un magasin de blagues et vous barbouiller de bombes puantes ou mieux encore, faire une énorme cuite, manger plein de cocktails de crevettes de 3 jours et faire des montagnes russes, vomissant et vous déféquant dessus et vous obtiendrez le même effet. Et Dieu bénisse Prin, parce que ça le fait. Un peu comme Secretions, il a une certaine rédemption lointaine sous la forme d'un jasmin légèrement voilé et de notes de base plus sucrées qui apaisent après le début turbulent. Vous pouvez encore sentir un léger fond indolique comme si le vomi, le fromage pourri et la viande en décomposition avaient été nettoyés, juste pas très bien. C'est un changement presque jour et nuit qui arrive progressivement et avant que vous ne le sachiez, vous pourriez même apprécier ce parfum. Eh bien, pas 'apprécier' mais comparé au début, vous accueilleriez à peu près n'importe quoi d'autre à ce moment-là. C'est horrible, mais même si vous ne le portez que pour Halloween ou l'utilisez comme pièce de fête comme ces jeux de roulette russe avec des jellybeans, cela pourrait avoir un certain mérite. La bonne chose à propos de cela, c'est que les gens ne font pas souvent des choses comme ça et il n'y a pas exactement une épidémie de gens qui 'ruinent' la parfumerie avec des trucs dégoûtants comme ça. De plus, je dirais que les contributions positives de Prin l'emportent sur des flirts comme Sombre, donc je lui laisse un peu de marge. Un dernier point à faire est que... je ne peux vraiment pas identifier quels matériaux il a utilisés pour créer certaines de ces odeurs horribles et cela en soi est intéressant.
Juste pour noter que je ne l'ai testé que sur mon bras quelques fois et c'était il y a quelques mois. Cela pourrait être une histoire complètement différente quand je le porterai correctement... et je soupçonne que ce sera le cas. Je m'assurerai de mettre à jour cette critique. Donc... tellement Fetch. J'ai immédiatement souri en voyant le nom, sachant le penchant de Prin pour faire référence à des films/personnages, etc. J'ai étonnamment apprécié Mean Girls quand il est sorti, mon ami me faisait un dump de torrents mensuel, une sorte de zeitgeist cinématographique, condensant toutes les bonnes choses et j'étais là, 'Mean Girls ? Ce n'est pas un film de filles ?' mais en le regardant, je me suis dit, c'est plutôt charmant. Un vrai plaisir coupable cependant et notre petit secret pour ne pas briser l'illusion de ma personnalité masculine. Quoi qu'il en soit... Ce parfum est exactement ce à quoi vous vous attendez de Regina George et de son équipe (bien qu'elle détestait 'Fetch'), c'est rose et girly et tout ça. J'aime la façon dont il a listé un accord de barre protéinée, c'est un clin d'œil détaillé aux fans. Mais généralement, c'est une énorme note de cerise et pas même sombre mais rappelant les cerises des glaciers, les cerises maraschino, complètes avec le coup de pied sirupeux, presque alcoolisé, de l'amaretto aux amandes. Cela a une qualité gourmande semblable à un biscuit quand il sèche, plus comme des biscuits amaretti et des cherry bakewells, complétés par un glaçage et une douceur vanillée croissante qui enveloppe finalement le tout dans le dry down. Je veux dire, ce parfum est ridicule du début à la fin, écoutez à quel point cela sonne sucré et horrible... une note de cerise sirupeuse et tape-à-l'œil, des amandes crémeuses et de la vanille avec de l'alcool ? Cela ressemble à un parfum qui pourrait séduire momentanément mais qui deviendrait écoeurant après quelques secondes plutôt qu'après des minutes ou des heures... mais ce n'est pas le cas. Je n'ai aucune idée de ce que fait Prin ou comment il le fait, mais son approche rend des combinaisons olfactives cauchemardesques comme celle-ci un succès et d'une manière ou d'une autre avec un naturalisme qui témoigne de son talent en tant que parfumeur. Vous devez clairement aimer la douceur et les cerises, etc... et permettez-moi de réitérer QUE JE NE L'AI PAS ENCORE PORTÉ CORRECTEMENT, mais je pensais que c'était un gagnant.
Aujourd'hui, je porte Cigar Rum Intense et je dois dire que je ne suis pas aussi impressionné qu'à ma première olfaction il y a quelques mois. Mon histoire avec l'original est que je l'aimais, mais je ne voyais pas de quoi tout le monde parlait ? Les gens le comparaient au cuir turc et à d'autres créations triomphantes de Prin Lomros. C'est correct. J'ai toujours eu l'impression que c'était un peu léger et transparent pour ce qui était censé être un parfum riche de tabac et de rhum. Cigar Rum Intense semble avoir rectifié ces préoccupations dans l'ouverture avec une magnifique chaleur de cannelle et une touche de café, ce qui complète l'effet havanais. L'odeur de fruits secs et de raisins dans ce parfum est délicieuse, je ne vais pas mentir. C'est comme si des raisins avaient macéré dans du rhum, mais pas de manière à évoquer une crème glacée au rhum et aux raisins, collante et artificielle, ça sent authentique et naturel. Il y a un élément de parfum doux, naturellement alcoolisé et cuiré, mais surtout, je ne ressens pas l'amertume et la corpulence du tabac, cet aspect est très tame et atténué pour moi. J'aime vraiment ce parfum, ne vous méprenez pas, il y a beaucoup à apprécier et il a une certaine créativité et unicité, mais j'ai juste l'impression que ce n'est pas tout à fait ce que je veux, sans manquer de quoi que ce soit, mais je ne vais pas acheter un flacon, malgré le fait d'avoir été impressionné par l'ouverture. Il dure vraiment bien jusqu'à présent et projette un petit nuage, mais ce n'est pas quelque chose de très puissant.
Eh bien, je n'ai pas écrit de critique de Sam lorsqu'il est sorti, mais on m'a donné quelques échantillons que j'ai portés, l'un puis l'autre a fui. Probablement à cause de la politique de Penhaligon de faire remplir les flacons d'échantillons par leur personnel, ce qui est à la fois bon et mauvais. Quoi qu'il en soit, mes premiers souvenirs de cela sont d'une note de tête fruitée, sucrée mais durable, qui se fond dans un cœur ambré boisé synthétique, qui s'ouvre à nouveau très agréablement, comme un type oriental légèrement kitsch infusé de prune et de bombes épicées. Puis cela commence à m'agacer, et ce n'est pas bon signe, semblant s'accrocher et projeter avec une ténacité irritante et collante. Cependant, si cela était à la hauteur de la projection décisive et de la longévité de Halfeti, ce serait un parfum à rincer pour moi. Cependant, cela s'épuise en un bruit de fond, un éclat de produits chimiques aromatiques boisés légèrement agréables, sans aucune de cette attitude prune violette de la première heure ou deux. Je ne le déteste pas et j'ai en fait fait une comparaison directe avec Halfeti, olfactivement, ils sont pour moi comme le jour et la nuit, mais en termes d'approche et du fait qu'ils sont des variantes sur le même thème, je peux absolument comprendre pourquoi beaucoup de gens percevraient des similitudes... architecturalement parlant.
Un coup de maître de Tom Ford de sortir cela dans la ligne signature, et ils ont attendu ce qui semble être peu de temps (mais c'était probablement comme deux ans ou quelque chose comme ça ?) pour le faire. Suivre les traces de l'incroyable Ombre Leather est un pas positif, donnant effectivement quelque chose en retour aux fans si vous voulez, donc vous n'entendrez aucune plainte de ma part. Cela vous fait vous demander pourquoi ils ne l'ont pas simplement sorti dans ce format tout de suite ? Quoi qu'il en soit, je suis content qu'ils l'aient fait. J'aimais Beau de Jour dans le Private Blend, mais il a été légèrement perdu en étant le dernier d'un trio de fougères sortis consécutivement. Ne vous méprenez pas, c'était le meilleur de ceux-là, mais quand même. Je me souviens que le PB était un échange franc, diffus, poudré entre bergamote, lavande et géranium, semblable à un Rive Gauche (bien que je ne pensais pas qu'il sentait tant que ça) ou YSL Jazz ou quelque chose comme ça, mais avec des traits de fougère chaude dans la base. Cette itération cependant semble (je me souviens peut-être mal) avoir beaucoup plus de panache et une note de patchouli lourde dès le départ, évoquant immédiatement le Fougere Royale de Houbigant. C'est une étrange rubberité, imprégnant les vibrations fraîches et poudrées de barbier qui lui donnent un peu plus de punch et une sorte de qualité plus sale à ce qui est pour la plupart une affaire propre et savonneuse. Cela dit, je pouvais instantanément le distinguer du Fougere Royale parce que Beau de Jour a une disposition beaucoup plus moderne en général. Bien sûr, il a la chaleur classique et la coumarine et comme nous l'avons établi, la note de patchouli si proéminente dans ces deux sorties, mais il se développe et se comporte différemment sur ma peau. Le problème que j'ai avec cela, c'est que l'ouverture est géniale et je peux apprécier les débuts de nombreux parfums, mais malheureusement, ils commencent à plonger... jeu de mots voulu. :) Cela pèse lourd sur moi, je suis toujours intéressé par lui mais même ma femme a dit que c'était trop fort et que cela l'irritait... et je dois être d'accord, cela commençait à me taper sur les nerfs pendant un certain temps. Cependant, il atteint un point idéal après environ deux heures lorsque tout s'arrondit (pas que ce ne soit pas fantastiquement bien assemblé dès le départ) la chaleur de cette base commence à résonner doucement et toutes ces vibrations masculines, mais sophistiquées, de rasage se mettent en avant. Je pense que Tom Ford et son parfumeur/s ont vraiment mis beaucoup dans ce parfum, j'ai juste un pressentiment à partir du nom et du fait que les fougères aromatiques masculines sont soudainement devenues une base qu'ils voulaient couvrir de manière exhaustive, culminant dans le roi des fougères si vous voulez ? Voici le résultat et je dois dire que c'est un effort suprême et malgré les comparaisons avec plein d'autres choses qui viennent inévitablement avec le territoire... je rachèterais toujours Beau de Jour et je possède Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... etc, etc... Si ce n'est pas un signe suffisant qu'ils ont apporté quelque chose de frais au genre, je ne sais pas ce que c'est ?
Wow choquant ! Ce n'est pas la fragrance, c'est le fait que je n'ai jamais écrit de critique sur Halfeti. Pour ceux qui ne le savent pas, Halfeti se vend mieux que toutes les autres sorties de Penhaligon's réunies, et de loin, les gens deviennent fous de ce produit ! Il y a quelque chose de magnétique et d'addictif à propos de cette fragrance. Je suis d'accord avec mon ami Cortland dans un sens, c'est une fragrance plutôt synthétique (en fait, il a dit bon marché) et certainement pas l'expérience authentique de l'Oud. Cependant, elle a la même sensation que celle que j'éprouve avec un autre oriental néo-oud futuriste et hyper propre, à savoir Niwab of Oud de Geza Schoen. Je ne suggère en aucun cas qu'elles sentent de manière similaire, d'ailleurs je préfère l'OJ à cela, mais j'aime aussi beaucoup celle-ci. Elle a une légèreté opulente et musquée avec des touches de rose et de safran, mais pas en énormes quantités, et bien que légère, elle a une certaine consistance en termes de tenue et une opulence poudrée et cuirée avec un peu de piquant à la fin. C'est une explosion de produits chimiques d'arôme ambré boisé, je peux les sentir et je m'en fiche. Il y a une transition douce dans la façon dont ils sont présentés. J'ai revisité Mr Sam le même jour et j'ai vaporisé l'autre main, et ils partagent en effet cette modernité, cette netteté boisée et ambrée synthétique, cependant je trouve que le sommet prune de Mr Sam est irritant après les premières secondes de 'mmmm...c'est agréable.' Halfeti est beaucoup plus séduisant et difficile à atteindre, je ne sais pas pourquoi je l'aime autant ? Beaucoup de gens ont clairement été accrochés par ce parfum aussi, revenant à moi, je ressens une certaine façon à son sujet. J'ai Levantium qui, pour moi, est beaucoup plus authentique et naturel, clairement plus rosé aussi, mais je comprends pourquoi j'avais cela comme un coup de cœur et un 'je le veux' en revenant sur cette page après ne pas avoir essayé cela depuis probablement sa sortie... quand cela a-t-il été déjà ?
Ce n'est vraiment pas un parfum. Un mélange de nonsense de cocktail de fruits, flottant dans un sirop de cassis. C'est insupportablement fruité, je veux dire vraiment. Puis ça devient en fait un parfum, se développant beaucoup plus comme un amalgame floral hyper générique d'une petite fille en robe à carreaux, complète avec des couettes. Ce n'est pas un parfum pour une femme sophistiquée, c'est un morceau jetable de fluff musqué fruité. Je ne suis pas un connaisseur des parfums de créateurs pour femmes, alors prenez ce que j'ai dit ou laissez-le.
Étrange que le fait de renifler le vaporisateur de celui-ci m'ait instantanément rappelé le fantastique (et SEUL bon parfum Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, que je pensais être simplement une version reconditionnée de... mais ce n'est pas le cas. C'est générique et ennuyeux, terne et toutes les étiquettes médiocres et banales que l'on pourrait y coller. Pour tout cela, je pense que c'est correct, au mieux c'est une version légèrement moins inventive de Davidoff Horizon ou quelque chose comme ça ? Il a cette note de gingembre dans les agrumes qui fonctionne très bien sur une pléthore d'ambre boisé moderne et sec. C'est moyen, mais pas désagréable.
Ouverture époustouflante, qui devient rapidement un peu trop intense. Ne vous méprenez pas, je suis un GRAND fan d'encens, mais le contexte est tout. Ce parfum sent le lourd oliban (pas beaucoup de la fraîcheur citronnée et pétillante qu'il peut avoir). La myrrhe, qui sent divinement bon, mais qui commence à devenir écoeurante pour moi comme du caramel ou du toffee après un court laps de temps. Puis, il sèche davantage vers le fantastique labdanum, qui est mon matériau préféré, mais trop de bonnes choses est définitivement le phénomène qui se produit ici. J'adore l'odeur de ces résines, ne vous méprenez pas, je préférerais juste voir cet accord d'encens dans une composition de parfum, mais je sais aussi à quel point il est difficile de trouver l'équilibre. Je suis en conflit à propos d'un tel attar résineux puissant et de savoir si je le porterais.
Cela sent principalement une magnifique rose absolue ou otto, mais ayant travaillé avec ces matériaux, je peux dire à quel point il est difficile de créer un parfum arrondi lorsque l'on met un accent aussi prononcé sur un merveilleux matériau de rose. Il y a une touche de fleurs plus poudrées et sucrées, comme le géranium avec un élément mentholé et des touches de violettes. Je perçois une certaine douceur là-dedans et je sais qu'il y a une excellente base qui maintient cette rose, mais je ne peux pas vraiment sentir ce qu'il y a dedans, peut-être que cela témoigne de la douceur du mélange.
Un oud plus sombre et boisé, avec de la complexité, des épices et une subtilité animale dans le dry down, c'est charmant mais cela manque de la luminosité et de la clarté des floraux et autres dans certains des autres. J'adore toujours l'odeur cependant.
KO complet et total ! Wow ! Juste wow ! S'ouvre comme une fleur blanche lumineuse mais herbacée, tout en étant soutenue par un souffle boisé et animalique lourd d'ambre gris. Cela sent plus comme la morsure herbacée, cumin, moite d'un substitut de civette plutôt que de la vraie civette qui est plus fromagère et boisée, mais je pourrais me tromper ? Quoi qu'il en soit, la combinaison des éléments animalistes est exquisément jugée car on peut encore sentir les agrumes et les floraux crémeux aromatiques et lactoniques, peut-être aussi quelques matériaux de santal longtemps dans le dry down. Je comprends que c'est totalement masculin mais pas du tout lourd. J'adore !
C'est un retour à ce que je considère comme un commerce d'attar plus traditionnel, sous la forme d'un parfum très accompli avec une belle puissance d'oud dès le départ, mais qui est immédiatement adouci et clairement pas censé dominer la composition. Ce qui domine, c'est le pétillement de l'encens, un ambre sirupeux et une rose sucrée, cire d'abeille/miel, avec plus qu'une touche de safran. C'est magnifique, soyons honnêtes, et cela devient encore plus agréable à mesure qu'il sèche. Je ne retire rien à la composition, mais il y a beaucoup de choses opulentes qui s'harmonisent pour offrir une expérience satisfaisante mais pas très originale. Franchement, qui s'en soucie, tous ces matériaux sont les meilleurs au monde, se réunissant pour créer quelque chose de spécial et le parcours de Pasha pour créer certains des huiles les plus innovantes et originales qui existent, regorgeant de complexité, est bien documenté. Ce chemin est plus fréquenté, mais il le fait toujours avec une énorme dose de panache. J'adore ça.
FFS Monsieur Onze... êtes-vous jamais heureux ?? La performance n'est pas tout, mon pote. Comment pouvez-vous être aussi déçu par ces attars, c'est un mystère... ??? Il est rare que ma mâchoire tombe devant un parfum de nos jours, étant encore plus un vieux grincheux aigri que Monsieur Onze ici lol. Mais c'est un parfum au sommet de l'élite. Je ne savais même pas que j'aimais autant le gardénia ? C'est sublime. La terre a tremblé pour moi en le sentant dès le départ, un mélange super complexe de fruits divins et de floraux cuirés, avec une touche d'iris d'iris soir mais beaucoup plus agréable pour mon nez. Texturé, beau, presque comestible, mais pas sucré en soi, devenant plus crémeux mais avec une légère note terreuse, fumée, je pense que c'est fantastique, malgré une ouverture forte, je dirais que ce n'est pas tout à fait aussi puissant qu'on pourrait le souhaiter pour le gros prix et j'aime plus l'ouverture que le dry down mais bon, c'est chipoter. Profitez-en cependant car c'est absolument époustouflant et cela a eu un effet profond sur moi.
"Ne pense pas ! Ressens !" Bruce Lee Mon dieu... J'adore ce parfum. C'est de la magie. Il m'a été envoyé par une merveilleuse amie parfumée de l'autre côté du monde, et qu'elle soit bénie car elle avait tellement raison. Je l'aime vraiment ! Cela m'a trompé au début, cependant, le flacon dans le colis avait légèrement fui et quand je l'ai reçu, je pensais qu'il sentait le linge frais bon marché, le genre de musc blanc qu'on reçoit gratuitement avec un rollerball quand j'ai acheté de l'Oud dans le passé. Cela... prend une minute à enregistrer et à comprendre mais quand ça le fait... doux jésus, c'est majestueux. Il s'ouvre avec une très légère touche de rose, puis vous emmène dans un voyage musqué à travers l'un des accords de musc les plus doux et les plus complexes dont je me souvienne, passant par des notes légères et propres, comme du coton, vers plus de javanol et de bois de santal synthétique jusqu'à la douceur et la chaleur des graines d'ambrette, c'est juste une chose magnifique à contempler et ça sent différemment de près que de loin. Naturel, mais comme mes muscs synthétiques préférés, alors quoi si ça sent le galaxolide ? C'est charmant. Je peux percevoir très légèrement un élément traditionnel de parfum de lavande mais ce n'est même pas une "note" à proprement parler, plutôt un spectre éthéré. Ensuite, il y a la chaleur et la sensation riche et résineuse de la cire d'abeille mentionnée dans les notes et encore une fois, il n'y a même pas de "note" de cire d'abeille, juste une douce chaleur organique et mielleuse, une délicate vignette si soigneusement tissée dans le tissu de l'accord musqué. C'est vraiment un parfum qui sent de toutes choses et une, et c'est un cadeau qui continue à donner dans le dry down. Moins c'est plus ici, l'attention aux détails est essentielle dans des fragrances comme celle-ci. Là où je pouvais autrefois rejeter des choses comme ça comme "agréables" et "jolies" sans vraiment innover ou faire avancer les choses de manière créative, je me crains rétrospectivement d'avoir complètement raté le point. Comme Bruce Lee l'a dit un jour (oui, j'évoque le grand M. Lee pour décrire un parfum musqué doux, et alors ?) "C'est comme un doigt pointant vers la lune, ne te concentre pas sur le doigt ou tu manqueras toute la gloire céleste." Une bonne leçon pour la vie à bien des égards. Un grand merci à ma copine Kiwi Elyse pour l'échantillon, tu es un diamant ma chérie, et aussi une facilitatrice car je veux maintenant une bouteille de ça !
