Oscarine abre com um uau! Estou genuinamente empolgado por uma fragrância com um contexto frutado que eu gosto tanto. Há uma nota definitiva de groselha negra aqui, não cassis, mas uma Ribena positiva, contrastando com madeiras em pó e um toque de íris/violeta com um núcleo cremoso de flores brancas, não distinto como flor de laranjeira até secar. O dry down doce de baunilha novamente... aconchegante. É tudo agradável e civilizado, nada complexo ou que acelere o coração, mas eu gosto muito.
Oranzo tem a natural verdura que eu estava desejando, mas talvez exagere um pouco nisso? A abertura é um pouco como galbanum, talvez, e pesado em petitgrain/neroli com essa característica de videira verde e sensação de hera rastejante. Isso está mais na linha de uma Colônia 4711. É levemente picante também, mesmo com uma vaga nuance de pimenta-do-reino/café... sério. Isso me lembra, de certa forma, o Ninfeo mio da Goutal. Então, a nota de laranja aparece e o acorde de flor de laranjeira se revela, mas ainda velado sob um crescimento excessivo de verde e ainda um leve café. Muito bom. Como um clássico de petitgrain/floral branco, mas mais interessante. Eu estava gostando.
Helicriss abre herbal, um pouco seco como tomilho ou algo assim? Depois se estabelece em um almíscar madeirado muito sintético, mais masculino se você preferir, com toques de cítricos acentuando o ISO E SUPER e especiarias suaves ao curry, semente de coentro, cominho, esse tipo de coisa. Esses se ligam instantaneamente à minha pele, assentando-se bem sobre almíscares ultra modernos e limpos, dando uma sensação mais vivida. Eu realmente gosto disso e é bastante familiar de moléculas escentricas, Ormonde Jayne, alguns outros. Eu gostei.
Imediatamente o nome entrega um pouco e eu diria que a tríade usual de acordes florais "exóticos" (quando não tenho certeza do que estou sentindo) eu arrisco um Jasmine/tuberosa animado com um pouco de Ylang? e nove em cada dez vezes estou correto. Este é mais limpo, porém, e menos casca de banana, ceroso e mais fresco, aquoso, brilhante e almíscarado com a baunilha característica. É mais agradável do que muitos perfumes desse gênero, mas crucialmente não é o sublime Embruns d'Ylang da Guerlain. Desculpe por continuar mencionando a Guerlain, mas a SD realmente pediu isso ao mencionar o fato de que ela é ex-Guerlain e esse seria um perfume que eu inevitavelmente compararia, e infelizmente não chega nem perto para mim. É um "meh".
Isso me deixa um pouco assustado. É um cheiro desconfortável e não consigo imaginar usá-lo devido a uma combinação de flores em pó e uma estranha nota de amêndoa. Tenho certeza de que ouvi uma vez que algum veneno como estricnina ou cianeto tem cheiro/sabor doce como amêndoas (estou inventando isso?) mas isso tem uma escuridão mortal, apesar de ser uma baunilha almiscarada suave e atraente na superfície. Não me surpreenderia se houvesse heliotrópio aqui, pois sempre fico um pouco incomodado com ele. É uma coisa estranha, como uma sereia chamando um marinheiro cansado, você sabe que não deveria, mas algo em você deseja isso. Dito isso, há muito para amar, a abertura me deixou bastante impressionado com notas quase frutadas. Meu gosto simplesmente não permite, pois acabo achando repulsivo, enjoativo e impossível de usar. É engraçado porque, na maioria das vezes, as bases não são o problema e até as piores notas de topo e coração podem se acalmar em uma boa base, mas quando é o contrário, não há como escapar do fato de que não gosto disso.
Dovana foi uma história de duas metades, e aqui está o porquê... É raro que eu borrife uma fragrância e diga que é instantaneamente 'demais feminina' (o que quer que isso signifique?) e, no final das contas, não é para mim, mas esta é uma dessas ocasiões. Também é um pouco ácido na abertura, lembrando o gosto amargo de spray para cabelo e um ataque excessivamente limpo. Nossa, é forte, JEEEZ!!! Acalma-se para algo muito mais agradável, talvez um toque de íris? Frutas de rosa, aldeído de damasco, empoeirado, levemente sabonoso, talco. Lembra um pouco uma Chanel ou Hermes que não consigo identificar... talvez Faubourg? Talvez? Em retrospectiva, eu realmente usaria, mas se a abertura persistisse assim por muito tempo, definitivamente não usaria. Secando, cheira como uma cabeça recém-lavada com shampoo. Então, alguns elementos mais ásperos, 'baratos', seguidos por coisas mais clássicas e agradáveis. No final, dá um 'meh'.
Ok, então... Vamos revisar a coleção de musc da Sylvaine Delacourte e eu tenho que dizer que, no geral, achei todas as três coleções um pouco aquém. A princípio, pensei: boa artesania, valor relativo pelo dinheiro, derivados suaves da Guerlain, mas você poderia fazer muito pior do que emular a Guerlain... no entanto, em equilíbrio, para os poucos que são bons, há alguns aqui (principalmente na coleção Vanille) que são simplesmente impossíveis de usar. Esta foi minha primeira experiência na coleção de muscs e é um sonho realizado para os amantes de musc, eu diria. Estou em uma fase de amar amostras de pintura quentes, limpas, difusas, com nomes como 'Amêndoa Açucarada', 'Soninho Suave' e 'Espuma de Cappuccino'. Esta é uma fragrância que balança suavemente como um campo de cevada, mas não antes de abrir com uma nota positivamente fresca e suculenta de figo, dando um início frutado e revigorante ao que é uma fragrância de uma preguiçosa manhã de domingo. Preciso ter certeza de não ficar sem analogias, porque tenho a sensação de que toda a coleção será assim. Desce para um toque de pó de musc aldeídico frutado e um âmbar suave e balsâmico e então BANG!!! Uma base doce, nublada de baunilha, tipo ambrette, mas o coração é vagamente floral e permanece por perto. Na verdade, a 'base' é mais fresca e menos semelhante à ambrette à medida que o dry down muda mais uma vez para uma resina transparente e quase aquática, Angelique Noire. Para os amantes de muscs de baixo impacto, bonitos e pessoais, isso é um deleite.
Não sou a pessoa imparcial para revisar este perfume porque amo tanto o perfumista quanto a marca e respeito a maestria dos perfumistas da Givaudan, alguns dos quais são vistos como a velha guarda, ou pelo menos uma nova geração da velha guarda. Há uma percepção de que eles estão produzindo peças minimalistas, baseadas em caminhos cansativos e bem trilhados. Jogando o advogado do diabo... é exatamente isso que "She was an Anomaly" é. Se você está familiarizado com o trabalho de Andrier, saberá o que esperar aqui: íris, almíscar suave, em pó, quente e muito minimalista. Para mim, isso cheira como um acorde Grosjman, baseado em ionona e uma base de almíscar amadeirado. A reviravolta interessante é que esta fórmula foi criada com a ajuda da máquina de IA 'Carto' da Givaudan, que faz sugestões para os perfumistas e permite que eles criem perfumes de uma maneira nova, intuitiva e interessante. Eu acolho esse tipo de inovação, alguns podem dizer que é um truque ou ser contra essas coisas, mas o geek que existe em mim acha isso realmente legal. Aparentemente, o Carto recomendou a overdose de certos materiais para torná-lo mais parecido com íris, um incentivo que tenho certeza de que Daniela não precisa ser avisada duas vezes, favorecendo-o como faz. Abre com aquele tipo de efeito violeta, íris, bastante seco, em pó e semelhante ao Iso E super, uma espécie de madeira suave. Então, ao se assentar, é muito mais quente, um falso orris, amanteigado e almiscado, talvez até um pouco semelhante a ambrete? Não é excessivamente quente, mas é equilibrado. Acho que o que faz isso é a história apaixonadamente transmitida por Etienne e Olivier da ELDO. Eu ainda não entendo do que se trata, mas... haha!
Acho que isso é algo esperado da Beaufort se você estiver familiarizado com a estética da marca. Defumado, sombrio, naturalista, terroso, tudo isso está aqui em abundância. Tão pontiagudo quanto a torre de uma igreja Hawksmoor, com um acorde de incenso mais áspero, Papiro, fumaça de alcatrão de bétula e pimenta-do-reino, mas há algo inerentemente cremoso e arredondado sobre isso. Não é uma fragrância onde as notas estão mascaradas pela fumaça, o elemento de alcatrão sendo tratado com uma destreza sutil. Kyphi é uma mistura de incenso do Antigo Egito, acredito (vi um historiador de odores vendendo isso), parece ter um leve toque de cânfora e a nitidez do olíbano, além da cremosidade da mirra de sabão mais doce. O vetiver está sempre presente e, embora muito mais arredondado e claramente melhor do que qualquer coisa que eu pudesse fazer, é semelhante em estilo a algo em que venho trabalhando há vários meses. Animador, pois é claramente uma boa direção e minha primeira experiência com a perfumista britânica Pia Long. É decente.
Pessoalmente, é o meu menos favorito da coleção, mas é realmente uma questão de gosto, embora eu tenha descrito como "Orange shake n vac" na minha resenha do Instagram. Isso diminui e se torna um floral feminino bastante comum, mas uma aproximação de jasmim limpo e ensaboado. Fica muito mais agradável quando seca completamente, porque a cremosidade da flor de laranjeira, que é efetivamente a "base" deste perfume, aparece e é realmente muito agradável. Mas não é a minha praia, a parte que gostei está mascarada por coisas que achei muito ultrapassadas.
Isso abre mal para mim, mostrando como o sabor de laranja "shake n vac" é cuidadosamente elaborado ou como isso não é? Não consigo decidir. A nota de laranja clara abre um cheiro floral limpo de almíscar e levemente ensaboado, secando para algo que emerge como uma boa aproximação de jasmim. É uma fragrância feminina mais "designer" que você já sentiu um milhão de vezes, pelo menos para a minha sensibilidade... Fica muito mais agradável depois de algumas horas, quando é um jasmim suave e você pode realmente sentir a flor de laranjeira cremosa, muito agradável de fato, mas não consigo perdoar o fato de mascarar isso com uma vibração totalmente mais barata, ainda assim, não é a minha praia.
Então, isso é realmente agradável. Eu estava relutante em afirmar que Osiris não era o mais tradicional dos florais de laranjeira, mas tendo experimentado o restante desta linha, eu teria que dizer que é o mais convencional de todos, oferecendo uma leveza cítrica e uma cremosidade floral branca cerosa em seu núcleo. O elemento que me surpreendeu foi a natureza doce, em pó e vanílica da abertura e das primeiras uma ou duas horas. É muito doce, mas então há um bom equilíbrio da verdadeira nota de laranja e um toque de aldeído, normalmente associado a notas de pêssego ou damasco, mas nesta ocasião, firmemente com uma vibração de laranja. O acorde de flor de laranjeira na verdade cresce à medida que seca, tornando-se mais daquela clássica cerosidade gordurosa, mas é muito sutil e nunca chega ao ponto de um floral de flor de laranjeira verdadeiramente pesado. Osiris ainda tem uma doçura de baunilha e creme, um tema que é um pouco L'Art de la Matiere, algo que tocarei em outras resenhas desta linha, porque as ligações com a Guerlain são bastante evidentes... de uma maneira positiva. Isso é um uso agradável para mim hoje. :)
hmmmm... Notas estranhas aqui? Diria que se trata de um aroma fresco, cítrico, tipo colónia, que se transforma, mais abaixo, em lavanda e hum de couro. A abertura cítrica é enevoada, e combinada bem com uma textura pulverulenta que poderia ser o gerânio, mas Marborough Cologne não grita gerânio da forma que as notas aqui sugerem que deveria. No entanto, por alguma razão, estou maravilhado com ele? É apenas uma versão suave e agradável do vosso material masculino padrão dos anos 60 a 90 (embora este seja de 1877!!!) Não acredito que nunca o tenha experimentado até agora, é super. Na verdade, isso pode ser um pouco exagerado, mas se o conseguir comprar muito barato, considero-o uma pechincha.
Lembro-me desta fragrância a pairar nos anos 90 e tenho quase a certeza que a minha mãe e/ou as minhas irmãs tiveram um frasco a dada altura... mas isso são apenas as notas de topo, o fundo seco íntimo é menos familiar mas uma revelação absoluta para mim. Eu próprio deixei de me interessar por ele, mas não faço ideia porquê, porque Dune é FANTÁSTICO!!! Este é muito mais inspirado no romance de ficção científica de Frank Herbert, com dunas de areia imponentes que muitas vezes me perguntei porque é que a versão masculina não o era! A base é requintada. Poderosa, mas ilusória e em constante mudança. A abertura é quase como um figo mais gourmand, menos fresco e aquoso e mais gourmand (como um biscoito de figo) do que a versão masculina. Flui para um aroma maduro e floral de flores silvestres não açucaradas, e até mesmo uma sensação ligeiramente irritante de madeiras e aldeídos... mas de uma forma muito boa! Durante todo este tempo, no entanto, há uma madeira cremosa realmente elegante a apoiar tudo, como uma mistura de madeira de ho, pau-rosa, sândalo e palo santo (sem a borracha estranha e a menta), tudo a conspirar para fazer o drydown mais luxuosamente opulento, mas mantendo a imagem árida. É feminino, com certeza, e tem um toque sexy de roupões de seda acabados de sair do banho, maduro mas não velho ou abafado. Neste momento, devo talvez salientar que o meu mini é um exemplar do início dos anos noventa e não tenho a certeza do tipo de reformulações que sofreu desde então, mas estou completamente apaixonada. É um pouco desafiante na secção média, mas extremamente interessante de revisitar e totalmente usável para este cavalheiro nostálgico dos anos 90.
Ainda não experimentei o novo Jules reformulado (porque é que é tão caro?) e as minhas memórias do original desvaneceram-se na obscuridade, por isso deitei as mãos a miniaturas do aftershave e do EDT do início dos anos 90 e tenho de dizer que são SUPERB! Tenho uma verdadeira queda por esta época, coisas de homem e a Jules está a oferecer-me tudo o que eu adoro. Viciante, ensaboado, couro verde e aromas perfeitamente equilibrados, uma sugestão de cravo em pó, musgo e abertura de almíscar. Estas são todas as coisas que se encontram noutros lugares, mas com Dior há um certo brilho e cintilação. O drydown é suave, limpo e poderoso, é uma delícia e tem a sua própria sensação, separado dos Kouros's, Quorum's, Aramis's e Bijan's do mundo por um não tentar demasiado ser demasiado machão. ADORO-O! É uma pena que os frascos vintage sejam tão caros, mas este pode ter de ser adicionado à lista de desejos. Dura, para sempre e projecta muito bem sem ser intrusivo.
Que delícia! Esta fragrância é absolutamente mágica. A abertura é de gengibre puro e fresco, áspero mas sumarento e associado a uma doçura cítrica. Recuando muito rapidamente para uma cama suave e picante de cardamomo. As madeiras não são particularmente exóticas, para mim são mais como um cedro baixo. O cardamomo é muito importante e é algo que gosto de utilizar nas minhas misturas, mas conseguir que se sente tão confortavelmente como nesta fragrância não é tarefa fácil, deixem-me que vos diga. A parte "vert" faz-nos pensar que seria mais verde (quero dizer, o caradmom é verde) mas isso é de alguma forma evocado na bergamota e na frescura geral, por isso até o nome funciona bem. Eu adoro-o. É discreto, mas de alguma forma exala qualidade e parece ter sido cuidadosamente considerado. Por isso, as queixas óbvias das pessoas sobre este perfume são: "Onde é que está o oud? O carácter tão bom deste perfume pode ser atribuído a isso, mas se querem um oud grande e evidente, então este não é o ideal. Custa umas 300 libras ou algo do género? Bem, como eu já disse, a FdB não foi uma marca feita para mim e eu realmente tenho um problema com todo o foco "Luxo". No entanto, se os perfumes fossem maus, não gostaria nada mais do que criticá-los (sou mesquinho assim) por causa de uma merda de roupa nova do imperador... mas eles são sublimes em todos os aspectos e este não é diferente. As fragrâncias desta marca (talvez com a exceção de Santal Complet?) que não têm "Oud" no título são bastante agradáveis mas não ao nível das de oud, independentemente de cheirarem a oud ou não. A minha conclusão é que o oud deve desempenhar um fator na "aura" global do perfume, caso contrário, qual seria o objetivo?
O que você espera da AdP é uma abertura cítrica excepcional e Sakura tem isso, com um efeito aquoso, suculento e quase verde (que muitas vezes associo com figo), mas é fortemente perfumado com uma dominante flor de cerejeira desde o início. Na verdade, eu não percebi o quanto isso era intenso na primeira borrifada, mas depois isso é carregado com flores de cerejeira frescas. Muito agradável, apenas um pouco feminino e um pouco 'normal', lembrando-me de aromatizadores de ambiente. Isso fala mais sobre a habilidade e a qualidade da formulação de aromatizadores do que sobre ser uma fragrância ruim, porque não é. Não há nada de errado com uma fragrância funcional e o musk floral e o jasmim sambac (que não é particularmente proeminente) apenas acrescentam ao que é uma floral leve, agradável e de boa qualidade para o verão. Estou usando isso no auge do outono e está trazendo um pouco de sol para um dia de outra forma miserável.
Finalmente... Eu odeio ser tão amplamente negativo sobre uma grande marca que capturou a imaginação dos perfumistas e um perfumista que respeito imensamente por seu compromisso com a qualidade e respeito pelos materiais. Tudo isso é incrivelmente admirável, então é bom quando eu realmente acho que o produto final é um perfume excelentemente elaborado e usável. Acho que estou em uma fase de gostar de coisas suaves e 'bonitas' no momento, e Plumeria de Orris é a coisa mais próxima de bonito na agenda da AlD para esta coleção. Também estou um pouco envergonhado que nenhum dos perfumes mais pesados de oud ou couro estava me agradando, porque eu realmente gosto dessas coisas, normalmente. Na verdade, pensei que estrear o Orris como material era um pouco 'francês' ou algo assim para a AlD e Adam, mas isso é um deleite! A abertura tem aquele floral frutado exótico, mas é domado por um odor levemente vegetal por um breve período, um realmente poudré drydown que dá uma faceta amanteigada e doce do couro da raiz de Orris. É floral durante todo o tempo, mas não tem o característico frangipani como alguns dos Bortnikoff, por exemplo, embora eu entenda totalmente como esse material está aqui. A parte inteligente é que é claramente impulsionado pelo mesmo núcleo animal que todos esses têm, mas não é muito aparente até que esteja bem e verdadeiramente seco, como após 10-12 horas. Isso fala de um toque habilidoso de Adam ao usar substituto de castor e/ou civeta nisso, porque faz exatamente o que deveria, com funções de fundo leves e entrelaçado com o orris e os florais, dá uma muskiness perfeitamente leve, mas ainda animal. Eu achei excelente.
Qualquer um que andou de táxi antes de meados dos anos 2000 pode te dizer que os motoristas costumavam fumar cigarros abertamente com você dentro do veículo (CHOQUE AGORA EU SEI!!!) Eu até compartilhei um baseado com alguns deles às vezes. Enfim... relembrando aqueles cinzeiros sobre rodas, o Ford Orion Ghia, dados peludos e capas de assento de contas, basicamente imagine o odor mofado e empoeirado naquele veículo, cigarros e um milhão de traseiros de passageiros em vários estados de embriaguez... bem, é assim que War & Peace cheira. (Acho que Siberian Summer me deu essa vibe também) Graças a Deus pelas proibições de fumar, padrões gerais e UBER, porque os táxis costumavam ser uma porcaria e se eu não tivesse sido fumante na época, provavelmente teria me incomodado mais com isso. Este é um empreendimento olfativamente interessante, os materiais são claramente de ótima qualidade e contêm facetas interessantes, mas no geral, o perfume é uma decepção e não consigo vê-lo de outra forma. Tão denso e duradouro quanto o próprio tomo, War and Peace é uma fragrância épica de oud com um caráter como nenhum outro, mas não realmente de uma forma positiva. Cheira a mofo e velho, não é nem de estábulo ou fecal, apenas um pouco empoeirado. É profundamente facetado, porém, e você pode se deleitar em seus corredores escuros e sombrios encontrando nuggets odoríferos de interesse se assim desejar. W&P é muito interessante do ponto de vista olfativo/histórico, mas não tem lugar no meu guarda-roupa. Eu realmente não percebo muito da rosa, ela está abafada e meio morta, uma rosa pesada em geraniol (que eu geralmente adoro), mas talvez neste caso um pouco de doçura, tipo geleia, teria sido um alívio bem-vindo para o que é um affair muito escuro e empoeirado. Atomicamente forte e duradouro, mas não se desenvolve muito em mim, embora eu esteja um tanto encantado com isso de uma perspectiva de fascinação mórbida. Agora... eu só tenho uma pequena quantidade, comprando o conjunto de amostras e felizmente não comprando Antiquity às cegas, o que eu estava considerando fazer. Então, eu não tenho uma vasta quantidade de uso acumulado e talvez esta fragrância seja uma que precisa ser usada várias vezes para realmente entender e se você quiser descartar minha 'resenha' como um relato ingênuo de um nariz inexperiente, tudo bem, e eu concedo que você pode realmente estar certo?
Eu talvez esperasse que isso trouxesse um pouco da abordagem floral encontrada na Colônia de Âmbar da Bortnikoff/Russian Adam... mas não. Siberian Summer abre com um efeito estranhamente frutado e tons mais brilhantes, com certeza dando uma sensação de verão, mas não se deixe enganar, porque logo você será atingido com força pelos temas principais. É como se alguém tivesse vindo e despejado uma acidez sobre esse desfile frutado, quase como o efeito do vinagre balsâmico sobre morangos, de certa forma funciona. Na verdade, acho que o almíscar que se desenvolve é um pouco opressivo e desagradável com o acorde de cânfora e florestal no início, mas se torna mais suportável e até um pouco agradável. Então, volta a ser mofado, com um toque metálico, eu simplesmente não consigo suportar usá-lo. Agora, acredito que não há almíscar de veado nisso e não quero ser muito moralista porque não posso falar (já comprei civeta e coisas assim no passado), mas estou feliz que Adam esteja disposto a explorar outros métodos de produzir efeitos de base animal, e para ser justo, os que ele usou nesta coleção foram realmente bem avaliados. Às vezes, experimento um perfume que tem claramente uma tonelada de substituto de civeta, não delicadamente entrelaçado na tapeçaria da fragrância, mas jogado ali, afundando direto no fundo e borbulhando incessantemente. Siberian Summer é medido, mas provavelmente é o meu menos favorito. Honestamente, não entendo querer cheirar assim? É um não para mim.
Sem dúvida, esta é uma fragrância profunda, mas, considerando todos os materiais envelhecidos e o cuidado e atenção dedicados a eles, o resultado final é realmente tão incrível assim? Eu não acho. Deixe-me começar esse comentário dizendo que eu estava muito ansioso por este lançamento, mas talvez essa expectativa fosse irrealista? Eu não desgosto da fragrância, a abertura de Antiquity com aqueles aldeídos pêssego e um acorde de couro adocicado é realmente interessante e verdadeiramente como nada que eu já tenha cheirado antes. Na verdade, o mel é bastante proeminente e se mantém assim por uma boa hora ou duas. No entanto, não há brilho, nenhuma energia na mistura, parece plana e estagnada para mim, não a experiência de perfume vintage impressionante que foi prometida. O oud é proeminente, mas na verdade muito suave em termos de impacto, e mais amadeirado do que animal ou resinoso, talvez os efeitos de estar envelhecido desde os anos 70? Não se engane, Antiquity é forte e dura dias na pele. Infelizmente, eu não percebo a cravo, eu estava interessado em ver como isso se encaixava. Agora, potencialmente, eu não sei do que estou falando e isso se deve puramente ao fato de que meus gostos não são muito exigentes, e a fanfarra e adoração por Areej le Dore continuarão independentemente, você é livre para formar sua própria opinião sobre isso. Acredite ou não, dos quatro, este foi meu segundo favorito, então parece duro criticá-lo, eu não quero fazer isso também, mas sinto-me obrigado a comentar com meus verdadeiros sentimentos. Sinto que o cuidado dedicado à destilação e à obtenção desses materiais não está necessariamente sendo correspondido pelo produto final. Eu experimentei várias das coleções anteriores e elas variam de sublime a 'eu não entendo isso NADA?' a principal razão pela qual eu não entendo é que entusiastas obcecados por 'qualidade' estão dispostos a cheirar algo realmente confuso e funky por um pedaço da ação de luxo exclusiva.
Tenho uma miniatura mais antiga deste perfume (mais ou menos?) que aparentemente é dos anos 60, mas não tenho bem a certeza? Chama-se Eau de Monseiur Balmain e é absolutamente deslumbrante. A abertura é um limão em pó que pode ser considerado como confeitaria, doce, talvez um pouco de efervescência de limão sherbet e o meu é sem dúvida velho mas os citrinos estão a aguentar-se fantasticamente bem. Há aspectos verdes de citrinos, petitgrain e um fundo quente, que ainda consegue ser fresco e crucialmente não fougere, de facto é mais território EDC ou Chypre. Em seguida, um pouco do mais autêntico musgo de carvalho no drydown, quero dizer, um sonho para os amantes de musgo de carvalho. É claro que este é um lançamento posterior, mas as origens desta fragrância estão em algo verdadeiramente encantador.
Eu me lembro de ter experimentado o perfume anos atrás com um amigo colecionador da Chanel, mas não me recordo de ter borrifado esta EDT. É fantástico, no entanto. Apesar do aldeído pêssego, do toque de mel e do musgo, esta fragrância é inerentemente usável por um homem, bem, por este homem de qualquer forma, talvez até mais do que o parfum? (a memória é vaga) A base é limpa, mas profunda, significativa, real, chique, tudo aquilo que é bom do Polge. ATUALIZAÇÃO: Eu comprei. Coco EDT é incrível. Este não é um perfume bonito no sentido de que poderia/deveria ser tão facilmente. É essencialmente Chanel, e certamente feminino, mas em mim ele traz tanto do suco de damasco frutado, ao vanilla/tonka comestível e pó, couro camurça.
Oh querido Valentino. Uomo e suas variações eram bem bons. Este não é. Não é terrível, apenas faz você soltar um enorme suspiro de decepção, especialmente se você está cansado de uma indústria de fragrâncias e de perfumistas que parecem listar combinações de notas diferentes e vibrantes, mas curiosamente parecem misturá-las todas juntas e elas saem iguais. Isso tem um sabor, não mesmo agora, mas há alguns anos. Não sou fã.
Por favor, por favor, por favor, seja bom. Eu amo Comme des Garçons, mesmo em seus pontos baixos, eles são inovadores e aparentemente criam coisas que foram enviadas de volta no tempo de algum futuro distópico. Um eco sombrio. Um aviso de que as pessoas (ou organismos cibernéticos simbiônticos?) vão cheirar a plástico e cimento molhado. Eu mal posso esperar, francamente! Sim, eu amo CdG, mas os últimos lançamentos me deixaram indiferente, Blackpepper e Concrete... Eu realmente espero que Copper seja algo que eu sinta necessidade de adquirir.
Isso é CdG realmente de volta aos trilhos para mim, apenas com esta linha (nas garrafas de seixo), você entende. Não é que Concrete e Blackpepper não fossem bons, mas eram apenas isso... bons e não encapsulavam o avant-garde, o futurismo e a natureza funky e artística da marca e certamente de outros lançamentos. Isso epitomiza Comme des Garçons para mim. Copper não tem os temas de incenso, mas a nitidez e a mordida defumada ainda vêm das resinas, mas o galbanum transparente, verde e metálico, cortando a composição, injetando essa ousadia. Tem uma combinação das minhas notas de topo favoritas em cassis, pimenta rosa e gengibre, que são proeminentes e, no geral, dão o foco principal e uma energia vibrante a este perfume. O dry down é na verdade intenso, sombrio, resinoso e com um toque pesado de mirra que tem uma qualidade inimitável. Excepcional! Completamente e absolutamente, excepcional. Eu nem mesmo amo, estou apenas feliz que ele exista e que Comme des Garçons ainda esteja balançando a árvore das percepções.
