أوسكارين يفتح بعبارة "واو!" متحمس حقًا لعطر له طابع فاكهي أستمتع به كثيرًا. هناك نوتة واضحة من الكشمش الأسود هنا، ليست كاسيس ولكن ريبينا إيجابية، تتماشى مع الأخشاب البودرة، ولمحة من السوسن/البنفسج/الأيريس مع قلب كريمي من الأزهار البيضاء، ليست مميزة كزهر البرتقال حتى تجف. نوتة الفانيليا الحلوة في النهاية مرة أخرى... مريحة. كل شيء لطيف ومهذب، لا شيء معقد أو يسرع القلب، لكنني أحبه كثيرًا.
أورانزو لديه الخضرة الطبيعية التي كنت أفتقدها، لكن ربما يبالغ قليلاً في ذلك؟ الافتتاحية تشبه قليلاً الجالبانوم، وربما ثقيلة على البتigrain/النيرولي مع هذا الإحساس المميز للكرمة الخضراء، وإحساس اللبلاب الزاحف. هذا أكثر في سياق كولونيا 4711. إنه حار قليلاً أيضاً حتى مع لمسة غامضة من الفلفل الأسود/القهوة... بجدية. يذكرني أيضاً بنينفيو ميو من غوتال إلى حد ما. ثم تظهر نوتة البرتقال ويكشف أكورد زهر البرتقال عن نفسه لكنه لا يزال مغطى تحت كثافة من الخضرة ولا يزال هناك قهوة خفيفة. جميل جداً. مثل بتigrain/زهور بيضاء كلاسيكية لكن أكثر إثارة للاهتمام. كنت أستمتع به.
يفتتح عطر هيليكريس برائحة عشبية، جافة قليلاً مثل الزعتر أو شيء من هذا القبيل؟ ثم يستقر على مسك خشبي صناعي جداً، أكثر ذكورية إذا كنت تفضل ذلك، مع لمحات من الحمضيات التي تبرز ISO E SUPER وتوابل كاري ناعمة، بذور الكزبرة، الكمون، وما إلى ذلك. هذه الروائح ترتبط على الفور ببشرتي، مما يعطي إحساساً أكثر حيوية فوق مسكات حديثة ونظيفة، مما يمنحها شعوراً أكثر حيوية. أنا حقاً أحب هذا العطر وهو مألوف جداً من جزيئات إيسينتريك، وأورموند جاين، وبعض العلامات الأخرى. أعجبني.
على الفور، الاسم يكشف عن نفسه إلى حد ما، وأود أن أقول إن الثلاثي المعتاد من الأكواب الزهرية "الغريبة" (عندما لا أكون متأكدًا مما أشمه) أضع تخمينًا على الياسمين/التوبيروز مع لمسة من اليلانغ؟ وتسع مرات من أصل عشرة أكون على حق. لكن هذا العطر أنظف، وأقل من قشر الموز، وشمعي، وأكثر انتعاشًا، ومائيًا، ومشرقًا ومسكياً مع فانيليا مميزة. إنه أجمل من العديد من العطور في هذا النوع، لكن الأهم أنه ليس بمستوى Embruns d'Ylang الرائع من جيرلان. آسف لأنني أستمر في ذكر جيرلان، لكن SD طلبت ذلك حقًا عندما ذكرت أنها كانت في جيرلان، وهذا سيكون عطرًا سأقارن به حتمًا، وللأسف، لا يقترب حتى من ذلك بالنسبة لي. إنه عطر عادي.
هذا العطر يثير قلقي قليلاً. إنه رائحة غير مريحة ولا أستطيع تخيل نفسي أرتديه بسبب مزيج من الأزهار البودرة ونوتة لوز غريبة. أنا متأكد أنني سمعت مرة أن بعض السموم مثل الستركنين أو السيانيد لها رائحة/طعم حلو مثل اللوز (هل أختلق ذلك؟) لكن هذا العطر يحمل تلك الظلمة القاتلة، على الرغم من أنه يبدو كفانيلا مسكية لطيفة وجذابة على السطح. لن أتفاجأ إذا كان هناك هيليوتروب هنا لأنني دائماً أشعر بالقليل من القلق تجاهه. إنه شيء غريب مثل صفارة تنادي بحاراً متعباً، تعرف أنه لا ينبغي عليك ذلك لكن هناك شيء في داخلك يتوق إليه. ومع ذلك، هناك الكثير مما يمكن حبه، فقد أذهلني الافتتاح بنوتات جميلة تشبه الفواكه تقريباً. ذوقي لا يسمح لي بذلك لأنني في النهاية أجدها منفرة، ثقيلة وغير قابلة للاستخدام. من المضحك لأن معظم الوقت لا تكون القواعد هي المشكلة، وحتى أسوأ النوتات العليا والوسطى يمكن أن تتلاشى إلى قاعدة لطيفة، لكن عندما يكون الأمر عكس ذلك، لا مفر من حقيقة أنني لا أستمتع بها.
كانت دوفانا قصة من نصفين حقًا، وإليك السبب... من النادر أن أستخدم عطرًا وأقول إنه "أنثوي جدًا" على الفور (مهما كان معنى ذلك؟) وفي النهاية ليس لي، لكن هذه واحدة من تلك المناسبات. كما أنه، في البداية، له رائحة حادة قليلاً تشبه اختناق الحلق من بخاخ الشعر واعتداء نظيف جدًا. يا له من عطر قوي، يا إلهي!!! يستقر ليصبح أكثر متعة، ربما لمسة من السوسن؟ وورود الورد، وألدهيد المشمش، وبودرة، ورائحة صابونية خفيفة، وتلك بودرة التلك. يذكرني قليلاً بعطر شانيل أو هيرميس لا أستطيع تحديده... ربما فوبورغ؟ ربما؟ عند التفكير في الأمر، سأرتديه فعلاً، لكن إذا استمرت البداية بهذه الطريقة لفترة طويلة، فلن أفعل ذلك بالتأكيد. يجف ليصبح كأنه رأس تم غسله حديثًا بالشامبو. لذا، هناك بعض العناصر القاسية، "الرخيصة" تليها أشياء أكثر تقليدية محبوبة. كل ذلك يجتمع ليصبح "لا بأس".
حسناً، دعونا نستعرض مجموعة المسك من سيلفاين ديلكورتي، ويجب أن أقول بشكل عام إنني وجدت جميع المجموعات الثلاثة تفتقر قليلاً. في البداية، اعتقدت أن الحرفية جيدة، والقيمة النسبية مقابل المال معقولة، ومشتقات غالية خفيفة، لكن يمكنك أن تفعل أسوأ بكثير من تقليد غالية... ومع ذلك، عند التوازن، بالنسبة للقليل الذي هو جيد، هناك بعض هنا (بشكل رئيسي في مجموعة الفانيليا) التي لا يمكن ارتداؤها ببساطة. كانت هذه أول تجربة لي في مجموعة المسك، وأقول إنها حلم عشاق المسك الذي تحقق. أنا في مرحلة أحب فيها الروائح الدافئة، النظيفة، الضبابية، المتناثرة، مجموعة من عينات الطلاء بأسماء مثل "لوز محلى" و"نوم هادئ" و"رغوة كابتشينو". هذه رائحة تتمايل برفق مثل حقل الشعير، لكنها لا تفتح قبل أن تبدأ بنوتة تين طازجة وعصيرية، مما يعطي بداية فاكهية ومبهجة لما هو عطر صباح يوم الأحد الكسول. يجب أن أتأكد من عدم نفاد التشبيهات لأن لدي شعور بأن المجموعة بأكملها ستكون مثل هذا. تنحدر إلى لمسة من مسحوق المسك الفاكهي والألدهيد وعبير العنبر الخفيف، ثم بوم!!! قاعدة حلوة، مغطاة بالفانيليا، من نوع الأمبريت، لكن القلب زهري بشكل غامض ويبقى لفترة. في الواقع، "القاعدة" أكثر انتعاشًا وأقل شبهاً بالأمبريت حيث يتغير الجفاف مرة أخرى إلى راتنج شفاف وأشبه بالمائي، أنجيليك نوار. لعشاق المسك ذو التأثير المنخفض، الجميل والشخصي، هذه متعة.
لست الشخص المحايد لمراجعة هذا العطر لأنني أحب كل من العطار والعلامة التجارية وأحترم براعة عطارين جيفودان، الذين يُنظر إلى بعضهم على أنهم الحرس القديم، أو على الأقل جيل جديد من الحرس القديم. هناك تصور بأنهم ينتجون قطعًا بسيطة، مستندة إلى مسارات مملة ومعتادة. ولعبًا لدور الشيطان... هذا بالضبط ما هو عليه "كانت شذوذًا". إذا كنت معتادًا على أعمال أندريه، فستعرف ما يمكن توقعه هنا، زهور السوسن، مسك لطيف، بودرة، دافئ وبسيط جدًا. بالنسبة لي، يبدو أن هذا يشبه تنسيق جروسمان، مع قاعدة من الأيونون والمسك الخشبي. twist المثيرة للاهتمام هي أن هذه التركيبة تم إنشاؤها بمساعدة "كارتو"، آلة الذكاء الاصطناعي الخاصة بجيفودان، التي تقدم اقتراحات للعطارين وتسمح لهم بإنشاء العطر بطريقة جديدة بديهية ومثيرة. أرحب بهذا النوع من الابتكار، قد يقول البعض إنه حيلة أو يكون ضد مثل هذه الأمور، لكن المهووس بداخلي يجدها رائعة حقًا. يبدو أن كارتو أوصى بزيادة جرعة بعض المواد لجعلها أكثر شبيهة بالسوسن، وهو تشجيع لا أعتقد أن دانييلا تحتاج إلى أن يُقال لها مرتين، حيث تفضل ذلك كما تفعل. يبدأ برائحة تشبه البنفسج، تأثير السوسن، جاف جدًا، بودري ومشابه لـ Iso E super، نوع من الخشب الناعم. ثم يستقر ليصبح أكثر دفئًا، سوسن مزيف، زبداني ومسك، ربما حتى يشبه قليلاً الأمبريت؟ ليس دافئًا بشكل مفرط لكنه متوازن. أعتقد أن ما يجعله مميزًا هو القصة التي ينقلها بشغف إتيان وأوليفييه من ELDO. لا زلت لا أفهم ما هو الأمر، لكن... هاها!
أعتقد أن هذا شيء متوقع من بوفورت إذا كنت على دراية بجمالية العلامة التجارية. دخاني، كئيب، طبيعي، ترابي، كل ذلك موجود بكثرة. حاد مثل برج كنيسة هوكسيمور مع أكورد بخور أكثر خشونة، وبردي، ودخان قطران البتولا، والفلفل الأسود، لكن هناك شيء كريمي ومستدير بطبيعته. لا يحتوي على الديناميكية والتباينات الموجودة في تونير أو آيرون ديوك، لكن كل شيء متكامل وممتع للارتداء. ليست عطرًا يتم فيه إخفاء النوتات في الدخان، حيث يتم التعامل مع عنصر القطران بمهارة. كيبهي هو مزيج بخور مصري قديم أعتقد (لقد رأيت مؤرخ روائح يبيعه) يبدو أنه يحتوي على لمسة خفيفة من الكافور وحدّة من اللبان وكريمة من مرّ السائل الحلو. الفيتيفر حاضر دائمًا، وعلى الرغم من أنه أكثر استدارة وبوضوح أفضل من أي شيء يمكنني القيام به، إلا أنه مشابه في الأسلوب لشيء كنت أعمل عليه لعدة أشهر. يبعث على الأمل لأنه من الواضح أنه اتجاه جيد وتجربتي الأولى مع العطار البريطاني بيا لونغ. إنه عطر جيد.
شخصيًا، هذا هو الأقل تفضيلًا لدي في المجموعة، لكنه مجرد مسألة ذوق حقًا، على الرغم من أنني وصفته بأنه "عصير البرتقال" في مراجعتي على إنستغرام. هذا يتلاشى ويصبح عطرًا زهريًا أنثويًا عاديًا، لكنه يشبه الياسمين النظيف والصابوني. يصبح أجمل بكثير عندما يجف تمامًا لأن كريمة زهر البرتقال، التي تمثل "القاعدة" لهذا العطر، تظهر وتلعب دورها، وهي في الواقع ممتعة جدًا. لكن ليس من نوعي، الجزء الذي أعجبني مغطى بأشياء وجدتها عادية جدًا.
يفتتح هذا بشكل سيء بالنسبة لي، إما أنه يظهر مدى دقة صنع نكهة البرتقال "عصير البرتقال" أو كيف أن هذا ليس كذلك؟ لا أستطيع أن أقرر؟ نوتة البرتقال الواضحة تفتح رائحة مسك نظيفة ونوعًا ما زهري صابوني حاد، تجف لتظهر شيئًا يتحول إلى تقريب لطيف للياسمين. إنه تجربة أنثوية "مصممة" قد شممتها مليون مرة، على الأقل وفقًا لحواسي... يصبح أجمل بكثير بعد بضع ساعات عندما يتحول إلى ياسمين ناعم ويمكنك في الواقع شم زهر البرتقال الكريمي، ممتع جدًا ولكن لا أستطيع أن أغفر تغطيته بأجواء أرخص تمامًا، لا يزال ليس من نوعي.
لذا، هذا حقًا جميل. كنت مترددًا في القول إن أوزيريس لم يكن أكثر زهر البرتقال تقليدية، ولكن بعد تجربة بقية هذه المجموعة، يجب أن أقول إنه الأكثر تقليدية من بين الجميع، حيث يقدم نغمات حمضية خفيفة وكريمة زهرية شمعية في جوهره. العنصر الذي أدهشني هو الطبيعة الحلوة، البودرة، والفانيليا في البداية والساعات الأولى أو الساعتين. إنه حلو جدًا، ولكن هناك توازن لطيف بين نغمة البرتقال الحقيقية والمواد الكلسية، والألدهيد المرتبطة عادة بنغمات الخوخ أو المشمش، ولكن في هذه الحالة، تعطي إحساسًا برتقاليًا قويًا. في الواقع، ينمو توافق زهر البرتقال مع جفافه ليصبح أكثر شمعية دهنية تقليدية، لكنه خافت جدًا ولا يصل أبدًا إلى نقطة زهر البرتقال الثقيل حقًا. لا يزال أوزيريس يحمل حلاوة الفانيلا وكاسترد، وهو موضوع يشبه قليلاً لارت دو لا ماتير، وهو شيء سأشير إليه في مراجعات أخرى لهذه المجموعة، لأن الروابط مع غيرلان واضحة جدًا... بطريقة إيجابية. هذا عطر ممتع لي اليوم. :)
همم... ملاحظات غريبة هنا؟ يمكنني القول أن هذه رائحة منعشة، حمضيات، من نوع الكولونيا التي تتحول إلى الخزامى والجلد الأساسي. إن افتتاحية الحمضيات ضبابية، وتقترن بشكل جيد مع ملمس بودرة يمكن أن يكون إبرة الراعي ولكن كولونيا ماربورو لا تصرخ إبرة الراعي بالطريقة التي قد توحي بها النوتات هنا. أنا في رهبة من ذلك لسبب ما؟ إنه مجرد نسخة ناعمة ومحبوبة من عطورك الرجالية المعتادة من الستينيات إلى التسعينيات (على الرغم من أن هذا العطر من عام 1877!!!) لا أصدق أنني لم أجربه من قبل حتى الآن إنه رائع. في الواقع قد يكون هذا مبالغاً فيه بعض الشيء ولكن إذا استطعت الحصول عليه بسعر رخيص جداً فسأعتبره صفقة رابحة.
أتذكر أن هذا العطر كان ينتشر في التسعينيات وأنا متأكدة تماماً أن أمي و/أو أخواتي امتلكوا زجاجة منه في مرحلة ما... ولكن هذا في الحقيقة هو فقط النوتات العليا للعطر، أما النوتات الجافة الحميمة فهي أقل ألفة ولكنها كانت اكتشافاً مطلقاً بالنسبة لي. لقد أهملت الاهتمام بها بنفسي ولكن ليس لدي أي فكرة عن السبب لأن عطر Dune رائع!!! هذا هو أكثر بكثير من رواية فرانك هربرت للخيال العلمي المستوحاة من رواية فرانك هربرت للخيال العلمي والكثبان الرملية الشاهقة التي لطالما تساءلت لماذا لم تكن النسخة الرجالية! قاعدة هذه رائعة. قوية ولكنها وهمية ومتغيرة باستمرار. تكاد تكون الافتتاحية أشبه برائحة التين الغورماند الأقل نضارة وماءً والأكثر غورماندًا (مثل بسكويت التين) من النسخة الرجالية. يتدفق العطر إلى رائحة زهرية ناضجة من الزهور البرية غير المحلاة وحتى رائحة الأخشاب والألدهيدات... ولكن بطريقة جيدة حقًا! على الرغم من كل هذا الوقت هناك أخشاب كريمية راقية حقًا تدعم كل شيء، مثل مزيج من خشب الهو وخشب الورد وخشب الصندل وخشب الصندل والبالو سانتو (بدون المطاط والنعناع الغريب) تتآمر جميعها لتجعل من العطر أكثر جفافًا فخمًا وفخمًا ولكن مع الحفاظ على الصورة الجافة. إنه عطر أنثوي بالتأكيد ولديه هذه الحافة المثيرة من الجلباب الحريري مباشرة من الحمام، ناضج ولكن ليس قديمًا أو متجهمًا. في هذا المنعطف، ربما يجب أن أشير إلى أن عطر الميني الخاص بي هو مثال من أوائل التسعينيات ولست متأكدًا من نوع إعادة التركيب التي تعرض لها منذ ذلك الحين لكنني مغرم تمامًا. إنه صعب بعض الشيء في القسم الأوسط ولكنه مثير للاهتمام بشكل كبير لإعادة النظر فيه ويمكن ارتداؤه تمامًا بالنسبة لهذا الرجل الذي يحن إلى التسعينيات.
لم أجرب عطر جولز الجديد المعاد صياغته (لماذا هو باهظ الثمن؟) وتلاشت ذكرياتي عن العطر الأصلي حتى أصبحت ذكرياتي عن العطر الأصلي في طي النسيان، لذا فقد حصلت على عطر جولز الصغير من أوائل التسعينيات من كل من عطر ما بعد الحلاقة وعطر EDT ويجب أن أقول أنهما رائعان للغاية! لديّ ولع حقيقي بهذه الحقبة من العطور الرجالية وجولز تعطيني كل ما أحب. جلد أخضر صابوني مدمن وجلد أخضر ورائحة متوازنة تمامًا، وإيحاءات من القرنفل البودرة والطحلب والمسك المتلألئ في البداية. هذه كلها أشياء تجدها في أي مكان آخر ولكن مع ديور هناك لمعان وتألق معين. أما العطر الجاف فهو ناعم ونظيف وقوي، إنه مبهج وله إحساسه الخاص، منفصل عن عطور كوروس وكوروس وأراميس وبيجان في العالم من خلال عدم محاولة أن يكون جذابًا للغاية. أحبها! من المؤسف أن الزجاجات العتيقة باهظة الثمن ولكن قد يجب إضافتها إلى قائمة المطلوبين. تدوم للأبد، إلى الأبد وتظهر بشكل جيد للغاية بالفعل دون أن تكون متطفلة.
يا لها من متعة! هذا العطر ساحر للغاية. الافتتاحية عبارة عن زنجبيل نقي وطازج وخشن ولكن غني بالعصارة ومقترن بحلاوة الحمضيات. يتراجع إلى سرير حار ناعم من الهيل بسرعة كبيرة. الأخشاب ليست شبيهة بالعود بشكل خاص، فهي أقرب إلى خشب الأرز المنخفض بالنسبة لي. يلوح في الأفق الهيل بشكل كبير وهو شيء أحب استخدامه في خلطاتي، ولكن الحصول عليه بشكل مريح كما هو الحال في هذا العطر ليس بالأمر الهيّن دعني أخبرك. الجزء "فيرت" يجعلك تعتقد أنه سيكون أكثر خضرة (أعني أن الكارادموم أخضر) ولكن هذا يستحضر بطريقة ما في البرغموت والانتعاش العام، لذلك حتى الاسم يعمل بشكل جيد. أنا أحبه . إنه منفصل ولكن بطريقة ما ينضح بالجودة وكأنه تم التفكير فيه بعناية. لذا فإن الاعتراضات الواضحة من الناس على هذا العطر هي: "أين العود؟ يمكن أن يعزى طابع هذا العطر الجيد جداً إلى ذلك، ولكن إذا كنت تبحث عن العود الكبير الصارخ فهذا ليس هو. سعره حوالي 300 جنيه استرليني أو شيء من هذا القبيل؟ حسناً، كما قلت، لم تكن FdB علامة تجارية صُنعت من أجلي وأنا في الحقيقة لدي مشكلة مع التركيز على "الفخامة" بأكملها. ومع ذلك، لو كانت العطور سيئة لما أحببت شيئاً أكثر من انتقادهم (أنا تافه هكذا) بسبب بعض هراء ملابس الإمبراطور الجديدة... لكنهم رائعون في جميع المجالات وهذا لا يختلف عنهم. أوه ... أقول شيئًا عن عنصر "العود" العطور من هذه العلامة التجارية (ربما باستثناء عطر سانتال كومبليت؟) التي لا تحتوي على "العود" في العنوان هي عطور جميلة جدًا ولكنها ليست بمستوى عطور العود، بغض النظر عما إذا كانت رائحتها عطر العود بشكل علني أم لا. استنتاجي هو أن العود يجب أن يلعب عاملاً في "هالة" العطر بشكل عام، وإلا فما الفائدة؟
ما تتوقعه من عطر AdP هو افتتاحية حمضية رائعة، وساكورا تحتوي على ذلك، مع تأثير مائي، عصيري، وقريب من الأخضر (غالبًا ما أرتبط بالتين) لكنها مشبعة بالعطر مع هيمنة زهر الكرز منذ البداية، في الواقع لم أدرك مدى ذلك عند الرش الأول، لكن بعد ذلك، هذا مليء بزهر الكرز الطازج. جميل جدًا ولكنه أنثوي قليلاً و"عادي" بعض الشيء ويذكرني بمعطرات الجو. هذا يتحدث أكثر عن مهارة وجودة تركيب معطرات الجو أكثر مما يتحدث عن كونه عطرًا رديئًا لأنه ليس كذلك. لا يوجد شيء خاطئ في العطر الوظيفي، والمسك الزهري وياسمين السامباك (الذي ليس بارزًا بشكل خاص) يضيفان فقط إلى ما هو عطر زهور صيفي لطيف وعالي الجودة وخفيف. أرتديه في ذروة الخريف ويجلب قليلاً من أشعة الشمس ليوم آخر كئيب.
أخيرًا... أكره أن أكون سلبيًا بشكل عام تجاه علامة تجارية رائعة أسرت خيال عشاق العطور وعطار يحظى باحترام كبير لالتزامه بالجودة واحترامه للمواد. كل ذلك يستحق الإعجاب بشكل لا يصدق، لذا من الجيد عندما أعتقد أن المنتج النهائي مصمم بشكل ممتاز وعطر يمكن ارتداؤه. أعتقد أنني في مرحلة أحب فيها الأشياء "الناعمة" و"الجميلة" حاليًا، وPlumeria de Orris هو أقرب شيء للجمال في جدول أعمال AlD لهذه المجموعة. أشعر أيضًا ببعض الخجل لأن أيًا من العطور الثقيلة من العود أو الجلد لم يكن لها تأثير علي، لأنني عادةً أحب تلك الأشياء. في الواقع، اعتقدت أن تقديم الأورياس كمادة كان قليلاً "فرنسيًا" أو ما شابه بالنسبة لـ AlD وآدم، لكن هذا عطر رائع! الافتتاحية تحتوي على رائحة زهرية فواحة غريبة، لكنها مروضة برائحة نباتية خفيفة لفترة قصيرة، مما يعطي جفافًا بودريًا حقيقيًا مع جانب جلدي زبداني حلو من جذر الأورياس. إنه زهرية طوال الوقت، لكنه لا يحتوي على رائحة الفرانجيباني المميزة مثل بعض عطور بورتنيكوف، على سبيل المثال، على الرغم من أنني أفهم تمامًا كيف أن تلك المادة موجودة هنا. الجزء الذكي هو أنه مدفوع بوضوح بنفس الجوهر الحيواني الذي تمتلكه جميع هذه العطور، لكنه ليس واضحًا جدًا حتى يجف تمامًا، مثل بعد 10-12 ساعة. هذا يدل على لمسة بارعة من آدم في استخدام الكاستور و/أو بديل المسك، لأنه يقوم تمامًا بما يجب عليه، حيث يوفر واجبًا خلفيًا خفيفًا ومتشابكًا مع الأورياس والزهور، مما يعطي مسكية حيوانية خفيفة تمامًا. اعتقدت أنه كان ممتازًا.
أي شخص ركب سيارة أجرة قبل منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة يمكنه أن يخبرك أن السائقين كانوا يدخنون السجائر معك في السيارة بشكل علني (صادم الآن أعلم!!!) لقد شاركت حتى في تدخين بعض السجائر مع بعضهم في بعض الأحيان. على أي حال... أتذكر تلك الطفايات على العجلات، فورد أوريون غيا، النرد الفروي وأغطية المقاعد المكونة من الخرز، تخيل فقط الرائحة الكريهة والعفنة في تلك السيارة، السجائر ومؤخرات مليون زبون في حالات سكر مختلفة.... حسنًا، هذه هي رائحة "الحرب والسلام". (أعتقد أن "صيف سيبيريا" أعطاني نفس الإحساس أيضًا) شكرًا لله على حظر التدخين والمعايير العامة وأوبر لأن سيارات الأجرة كانت فظيعة حقًا وإذا لم أكن مدخنًا في ذلك الوقت، لربما كنت سأكون أكثر انزعاجًا منها. هذه تجربة عطرية مثيرة للاهتمام، المواد واضحة أنها ذات جودة عالية وتحتوي على جوانب مثيرة للاهتمام، لكن بشكل عام، العطر مخيب للآمال ولا أستطيع رؤيته بأي طريقة أخرى. كسمك، وطويل العمر مثل الكتاب نفسه، "الحرب والسلام" هو عطر عود ملحمي بشخصية لا تشبه أي شيء آخر، لكن ليس حقًا بمعنى إيجابي. رائحته عفنة وقديمة، ليست حتى رائحة مزرعة أو فضلات، بل مجرد رائحة كريهة قليلاً. ومع ذلك، فهو معقد بعمق ويمكنك الاستمتاع في ممراته المظلمة والمظلمة للعثور على قطع عطرية مثيرة للاهتمام إذا كنت تميل لذلك. "الحرب والسلام" هو عطر ذو اهتمام عطرية/تاريخية كبير، لكنه ليس له مكان في خزانتي. لا أستطيع أن أشم الكثير من رائحة الورد، فهي خافتة وميتة نوعًا ما، وردة ثقيلة الجيرانيول (التي أحبها عادة) لكن ربما في هذه الحالة كان من الممكن أن تكون حلاوة مربى قليلاً إضافة مرحب بها لما هو أمر مظلم ومغبر جدًا. قوي للغاية وطويل الأمد لكنه لا يتطور كثيرًا على بشرتي، على الرغم من أنني مفتون به من منظور فضول مروع. الآن... لدي كمية صغيرة فقط، حيث اشتريت مجموعة العينات ولحسن الحظ لم أشتري "القدماء" بشكل أعمى كما كنت أفكر في القيام بذلك. لذا ليس لدي كمية كبيرة من الاستخدام تحت حزامي وربما هذا العطر يحتاج إلى ارتدائه عدة مرات لفهمه حقًا وإذا كنت تريد أن ترفض "مراجعتي" كحساب ساذج من أنف غير متمرس، فهذا جيد، وأعترف أنك قد تكون محقًا؟
ربما كنت آمل أن يأخذ هذا بعضًا من النهج الزهري الموجود في عطر بورتنيكوف/عطر آدم الروسي "أمبر كولون"... لكن لا. يفتح عطر "صيف سيبيريا" بتأثير غريب من الفواكه ونغمات أكثر إشراقًا مما يمنح إحساسًا صيفيًا بالتأكيد، لكن لا تنخدع لأنك ستتعرض قريبًا لضربة قوية من الموضوعات الرئيسية. كأن شخصًا ما جاء وصب حدة على هذا العرض الفاكهي، تقريبًا كأثر الخل البلسمي على الفراولة، إنه يعمل نوعًا ما. في الواقع، أجد المسك الذي يتطور مزعجًا بعض الشيء ومثيرًا للاشمئزاز مع الكافور والاتفاق الغابي في البداية، لكنه يصبح أكثر احتمالًا وحتى نوعًا ما محبوبًا. ثم يعود ليصبح رطبًا، مع نغمة معدنية، لا أستطيع تحمل ارتدائه. الآن أعتقد أنه لا يوجد مسك غزال في هذا، ولا أريد أن أكون موعظًا لأنني لا أستطيع التحدث (لقد اشتريت المسك في الماضي) لكنني سعيد لأن آدم مستعد لاستكشاف طرق أخرى لإنتاج تأثيرات قاعدية حيوانية، ولأكون منصفًا، فإن تلك التي استخدمها في هذه المجموعة كانت مدروسة جيدًا. أحيانًا سأجرب عطرًا يحتوي بوضوح على الكثير من بديل المسك، ليس متشابكًا برقة في نسيج الرائحة ولكن مدفوعًا هناك، يغوص مباشرة إلى القاع ويغلي بلا هوادة. "صيف سيبيريا" مقاس لكنه ربما الأقل تفضيلًا لدي. بصراحة، لا أفهم لماذا تريد أن تشم بهذه الطريقة؟ إنه عطر لا أفضله.
لا شك أن هذه رائحة عميقة، ولكن مع كل المواد القديمة والعناية والاهتمام الذي تم وضعه فيها، هل النتيجة النهائية حقًا رائعة إلى هذا الحد؟ لا أعتقد ذلك. دعني أبدأ هذا التعليق بالقول إنني كنت أتوقع بشغف هذا الإصدار، لكن ربما كانت تلك التوقعات غير واقعية؟ لا أكره العطر، فافتتاحية Antiquity مع تلك الألدهيدات المشمشية وعبق الجلد العسلي مثيرة للاهتمام حقًا وتشبه شيئًا لم أشمه من قبل. في الواقع، رائحة العسل بارزة وتستمر بهذه الطريقة لمدة ساعة أو ساعتين. لكن لا يوجد بريق، لا طاقة في المزيج، يبدو لي مسطحًا وقديمًا، وليس تجربة العطر العتيق المثيرة التي وُعِدت بها. العود بارز ولكنه في الواقع خفيف جدًا من حيث التأثير، وأكثر خشبية من كونه حيوانيًا أو راتنجيًا، ربما بسبب تأثيرات كونه قديمًا منذ السبعينيات؟ لا تفهموني خطأ، Antiquity قوي ويدوم لعدة أيام على الجلد. للأسف، لا أستطيع أن أشم القرنفل، كنت مهتمًا برؤية كيف يلعب دورًا. الآن، ربما لا أعرف ما أتحدث عنه، وهذا يعود فقط إلى أن ذوقي ليس على ما يرام، وستستمر الضجة والإعجاب بـ Areej le Dore بغض النظر، أنتم أحرار في تكوين آرائكم حول ذلك. صدق أو لا تصدق، من بين الأربعة، كان هذا هو المفضل لدي الثاني، لذا يبدو قاسيًا انتقاده، لا أريد أن أفعل ذلك أيضًا لكنني أشعر بأنني ملزم بالتعليق بمشاعري الحقيقية. أشعر أن العناية التي وُضعت في تقطير وتوريد هذه المواد لا تتطابق بالضرورة مع المنتج النهائي. لقد جربت العديد من المجموعات السابقة وتتنوع من الرائع إلى "لا أفهم ذلك على الإطلاق؟" السبب الرئيسي لعدم فهمي هو أن عشاق "الجودة" المستحوذين مستعدون لاستنشاق روائح مشوشة وغريبة للحصول على قطعة من تجربة الفخامة الحصرية.
لديّ عطر صغير قديم من هذا العطر (نوعًا ما؟) والذي يبدو أنه من الستينيات ولكني لست متأكدًا تمامًا؟ يطلق عليه Eau de Monseiur Balmain وهو عطر مذهل للغاية. الافتتاحية عبارة عن بودرة ليمون بودرة والتي يمكن اعتبارها مثل الحلويات، حلوة، وربما القليل من فوار الليمون الشربات وعطري قديم بلا شك ولكن الحمضيات متماسكة بشكل خيالي. هناك جوانب خضراء من الحمضيات والبيتيتغرين والجزء السفلي الدافئ الذي لا يزال طازجاً والأهم من ذلك أنه ليس فوغرياً، بل هو في الواقع أكثر من عطر EDC أو Chypre. ثم بعض من طحالب السنديان الأكثر أصالة في العطر الجاف، أعني حلم عشاق طحالب السنديان. من الواضح أن هذا العطر هو إصدار متأخر ولكن أصول هذا العطر في شيء جميل حقًا.
أتذكر أنني جربت العطر قبل سنوات من صديق جامع لمنتجات شانيل، لكن لا أذكر أنني قمت برش هذا العطر من نوع EDT. إنه رائع رغم ذلك. على الرغم من الألدهيد المشبه بالخوخ، والعسل، ورائحة المسك، فإن هذا العطر قابل للاستخدام بشكل طبيعي من قبل الرجال، على الأقل بالنسبة لي، ربما أكثر من العطر المركز؟ (الذاكرة غير واضحة) القاعدة نظيفة ولكنها عميقة، ذات معنى، حقيقية، أنيقة، كل تلك الأشياء الجيدة التي يقدمها بولج. تحديث: لقد اشتريته. عطر كوكو EDT مذهل. هذا ليس عطراً جميلاً بالمعنى الذي يمكن أن يكون عليه بسهولة. إنه تجسيد لشانيل، وبالتأكيد أنثوي، لكن بالنسبة لي فإنه يقدم الكثير من عصير المشمش الفاكهي، إلى الفانيليا/التونكا القابلة للأكل والبودرة، وجلد السويد.
أوه عزيزي فالنتينو. كان عطر أومو والنسخ الفرعية منه جيدة جدًا. لكن هذا ليس كذلك. ليس سيئًا، لكنه يجعلك تتنفس زفرة ضخمة من خيبة الأمل، خاصة إذا كنت قد سئمت من صناعة العطور والعطارين الذين يبدو أنهم يدرجون تركيبات نوتات مختلفة وحيوية، لكنهم بشكل غريب يمزجونها جميعًا معًا وتخرج بنفس النتيجة. له نكهة، ليس حتى الآن، بل قبل بضع سنوات. لست من المعجبين.
من فضلك، من فضلك، من فضلك كن جيدًا. أحب Comme des Garcons، حتى في أسوأ لحظاتهم، هم مبتكرون ويبدو أنهم يخلقون أشياء تم إرسالها عبر الزمن من مستقبل د dystopian. صدى مظلم. تحذير بأن الناس (أو الكائنات السيبرانية المتناغمة؟) سيشتمون رائحة البلاستيك والأسمنت الرطب. لا أستطيع الانتظار بصراحة! نعم، أحب CdG لكن آخر عطرين تركاني باردًا، Blackpepper وConcrete... آمل حقًا أن يكون Copper شيئًا يدفعني لشرائه.
هذا هو CdG عائدًا حقًا إلى المسار الصحيح بالنسبة لي، فقط مع هذه السلسلة (في زجاجات الحصى) تفهم. لم يكن الأمر أن Concrete وBlackpepper لم يكونا جيدين، لكنهما كانا فقط... جيدين ولم يجسدا الطليعة، المستقبلية والطبيعة الفنية الغريبة للعلامة التجارية وبالتأكيد إصدارات أخرى. هذا يجسد Comme des Garcons بالنسبة لي. Copper لا يحتوي على مواضيع البخور لكن الحدة واللدغة المدخنة لا تزال تأتي من الراتنجات، لكن الشفافية، الخضرة والمعدنية، الغالبانوم، تخترق التركيبة، مما يضخ تلك الحدة. يحتوي على مزيج من ملاحظاتي العليا المفضلة في الكاسيس، الفلفل الوردي والزنجبيل التي تبرز وتعطي التركيز الرئيسي وطاقة نابضة لهذا العطر. الجفاف في النهاية مكثف، متجهم، راتنجي ومع لمسة ثقيلة من المر الذي له جودة لا يمكن تقليدها. رائع! تمامًا ورائع. لا أحب حتى ذلك، أنا فقط سعيد بأنه موجود وأن Comme des Garcons لا تزال تهز شجرة الإدراكات.
