Oscarine comienza con un ¡guau! Estoy genuinamente emocionado por una fragancia con un contexto afrutado que disfruto tanto. Hay una nota definitiva de grosella negra aquí, no de cassis, sino de Ribena positiva, enmarcada por maderas empolvadas, y un toque de orquídea/violeta/iris con un núcleo cremoso de flores blancas, no distintivo como azahar hasta que se seca. Un secado dulce de vainilla nuevamente... acogedor. Todo es agradable y civilizado, nada complejo o que acelere el corazón, pero me gusta mucho.
Oranzo tiene la naturalidad verde que estaba deseando, pero quizás se pasa un poco con ello. La apertura es un poco como el galbano, tal vez, y tiene un fuerte toque de petitgrain/neroli con esta característica sensación de enredadera verde y hiedra trepadora. Esto está más en la línea de una colonia 4711. También es ligeramente especiado, incluso con un vago matiz de pimienta negra/café... en serio. Me recuerda, en cierto sentido, a Ninfeo mio de Goutal. Luego, la nota de naranja aparece y el acorde de flor de azahar se revela, pero aún está velado bajo un crecimiento excesivo de verde y todavía un leve café. Muy agradable. Como un clásico de petitgrain/floral blanca, pero más interesante. Me estaba gustando.
Helicriss se abre herbal, un poco seco como el tomillo o algo así. Luego se asienta en un almizcle leñoso muy sintético, más masculino si lo prefieres, con toques de cítricos acentuando el ISO E SUPER y suaves especias al curry, semillas de cilantro, comino, ese tipo de cosas. Estos se unen instantáneamente a mi piel, sentándose bien sobre almizcles ultra modernos y limpios, dando una sensación más vivida. Me gusta mucho esto y es bastante familiar de escentric molecules, Ormonde Jayne, y algunos otros. Me gustó.
Inmediatamente el nombre lo delata un poco y diría que la habitual trifecta de acordes florales "exóticos" (cuando no estoy seguro de lo que estoy oliendo) intento adivinar Jazmín/tuberosa animada con un poco de Ylang? y nueve de cada diez veces estoy en lo correcto. Sin embargo, esto es más limpio y menos cáscara de plátano, ceroso y más fresco, acuoso, brillante y almizclado con la vainilla característica. Es más agradable que muchos perfumes en este género, pero crucialmente no es el sublime Embruns d'Ylang de Guerlain. Lo siento por seguir mencionando a Guerlain, pero SD realmente lo pidió al mencionar el hecho de que es ex Guerlain y ese sería un perfume con el que inevitablemente lo compararía, y lamentablemente ni siquiera se acerca para mí. Es un meh.
Este me asusta un poco. Es un olor incómodo y no puedo imaginarme usándolo debido a una combinación de flores empolvadas y una extraña nota de almendra. Estoy seguro de que escuché una vez que algún veneno como la estricnina o el cianuro huele/sabe dulce como las almendras (¿me lo estoy inventando?), pero esto tiene esa oscuridad mortal, a pesar de ser una vainilla almizclada y suave en la superficie. No me sorprendería si hay heliotropo aquí, ya que siempre me da un poco de escalofríos. Es una cosa extraña como una sirena llamando a un marinero cansado, sabes que no deberías, pero algo en ti lo desea. Habiendo dicho todo eso, hay mucho que amar, la apertura me dejó bastante impresionado con unas notas casi afrutadas. Mis gustos simplemente no lo permiten, ya que al final lo encuentro repulsivo, empalagoso e inusable. Es curioso porque la mayoría de las veces las bases no son el problema y hasta las peores notas de salida y corazón pueden ceder a una buena base, pero cuando es al revés, no hay forma de escapar del hecho de que no lo disfruto.
Dovana fue realmente una historia de dos mitades y aquí está el porqué... Es raro que rocíe una fragancia y diga que es instantáneamente 'demasiado femenina' (¿lo que sea que eso signifique?) y, en última instancia, no es para mí, pero esta es una de esas ocasiones. También es, ligeramente ácida en la apertura, pareciendo el atragantamiento de laca para el cabello y un asalto demasiado limpio. ¡Vaya que es fuerte, JEEEZ! Se asienta en algo mucho más placentero, ¿quizás un toque de iris? Caderas de rosa, aldehídico de albaricoque, polvoriento, ligeramente jabonoso, talco. Me recuerda un poco a un Chanel o un Hermes que no puedo ubicar... ¿quizás Faubourg? ¿Tal vez? En retrospectiva, en realidad lo usaría, pero si la apertura persistiera así por demasiado tiempo, definitivamente no lo haría. Se seca para oler como una cabeza recién lavada. Así que algunos elementos más duros, 'baratos' seguidos de cosas más clásicamente agradables. Todo suma a un 'meh'.
Bueno, así que... Vamos a revisar la colección de almizcle de Sylvaine Delacourte y tengo que decir que, en general, encontré que las tres colecciones son un poco deficientes. Al principio pensé, buena artesanía, valor relativo por el dinero, derivados suaves de Guerlain, pero podrías hacer mucho peor que emular a Guerlain... sin embargo, en balance, por los pocos que son buenos, hay algunos aquí (principalmente en la colección Vanille) que son simplemente inusables. Esta fue mi primera experiencia en la colección de muscs y diría que es un sueño hecho realidad para los amantes del almizcle. Estoy en una fase de amar fragancias cálidas, limpias, difusas, con una colección de muestras de pintura con nombres como 'Almendra azucarada', 'Sueño suave' y 'Espuma de capuchino'. Esta es una fragancia que se mece suavemente como un campo de cebada, pero no antes de abrirse con una nota de higo fresca y jugosa, dando un comienzo afrutado y estimulante a lo que es una fragancia de una perezosa mañana de domingo. Necesito asegurarme de no quedarme sin analogías porque tengo la sensación de que toda la colección va a ser así. Desciende a un toque de polvo de almizcle aldehídico afrutado y un ámbar suave y balmy, y luego ¡BANG! Una base dulce, nublada de vainilla, tipo ambrette, pero el corazón es vagamente floral y se queda. De hecho, la 'base' es más fresca y menos parecida a la ambrette a medida que el secado cambia una vez más a una resina transparente y casi acuática, Angelique Noire. Para los amantes de los almizcles de bajo impacto, bonitos y personales, esto es un deleite.
No soy la persona imparcial para reseñar este perfume porque amo tanto al perfumista como a la marca y respeto la maestría de los perfumistas de Givaudan, algunos de los cuales son vistos como la vieja guardia, o al menos una nueva generación de la vieja guardia. Hay una percepción de que producen piezas minimalistas, basadas en caminos cansados y bien transitados. Jugando al abogado del diablo... eso es exactamente lo que es "She was an Anomaly". Si estás familiarizado con el trabajo de Andrier, sabrás qué esperar aquí: iris, almizcle suave, polvoriento, cálido y muy minimalista. Para mí, esto huele como un acorde de Grosjman, basado en ionona y una base de almizcle leñoso. La interesante vuelta de tuerca es que esta fórmula fue creada con la ayuda de 'Carto', la máquina de IA de Givaudan que hace sugerencias a los perfumistas y les permite crear perfumes de una manera intuitiva e interesante. Aprecio este tipo de innovación; algunos podrían decir que es un truco o estar en contra de tales cosas, pero el friki que hay en mí lo encuentra realmente genial. Aparentemente, Carto recomendó sobredosificar ciertos materiales para hacerlo más parecido al iris, un aliento que estoy seguro de que Daniela no necesita que le digan dos veces, favoreciéndolo como lo hace. Se abre con ese tipo de efecto violeta, iris, bastante seco, polvoriento y como Iso E super, una especie de madera suave. Luego, al asentarse, es mucho más cálido, un falso orris, mantecoso y almizclado, ¿quizás incluso un poco parecido a la ambreta? No es excesivamente cálido, pero está equilibrado. Creo que lo que lo hace especial es la historia transmitida con pasión por Etienne y Olivier de ELDO. Aún no entiendo de qué se trata, pero... ¡ja!
Creo que esto es algo esperado de Beaufort si estás familiarizado con la estética de la marca. Ahumado, sombrío, naturalista, terroso, todo está aquí en abundancia. Tan puntiagudo como la aguja de una iglesia Hawksmoor con un acorde de incienso más áspero, papiro, humo de alquitrán de abeto y pimienta negra, pero hay algo inherentemente cremoso y redondeado en él. No tiene la dinámica, las yuxtaposiciones de Tonnere o Iron Duke, pero todo es complementario y un placer de llevar. No es una fragancia donde las notas están enmascaradas por el humo, el elemento de alquitrán se maneja con una destreza notable. Kyphi es una mezcla de incienso del Antiguo Egipto, creo (he visto a un historiador del olor vendiéndolo), parece tener un ligero aroma a alcanfor y la agudeza del incienso, y la cremosidad de la mirra de jabón más dulce. El vetiver está siempre presente y, aunque es mucho más redondeado y claramente mejor que cualquier cosa que pudiera hacer, es similar en estilo a algo en lo que he estado trabajando durante varios meses. Es alentador, ya que claramente es una buena dirección y mi primera experiencia con la perfumista británica Pia Long. Es decente.
Personalmente, es mi menos favorito de la colección, pero realmente es solo una cuestión de gustos, aunque lo describí como 'naranja shake n vac' en mi reseña de Instagram. Esto se calma y se convierte en un floral femenino bastante común, pero con una aproximación a un jazmín limpio y jabonoso. Mucho más agradable cuando se seca por completo porque la cremosidad de la flor de azahar, que es efectivamente la 'base' de este perfume, sale a relucir y es realmente muy placentera. Sin embargo, no es mi estilo, la parte que me gustó está enmascarada por cosas que encontré muy pasadas de moda.
Esto abre mal para mí, mostrando ya sea lo cuidadosamente elaborado que está el sabor a naranja 'shake n vac' o cómo esto no lo está. No puedo decidir. Una clara nota de naranja abre un aroma floral limpio de almizcles y jabonoso de manera aguda, secándose a algo que emerge como una agradable aproximación a jazmín. Es un asunto más 'diseñador' femenino que has olfateado un millón de veces, al menos para mis sensibilidades... Se vuelve mucho más agradable después de un par de horas cuando es un suave jazmín y realmente puedes oler la cremosidad de la flor de azahar, muy placentera de hecho, pero no puedo perdonar que eso esté enmascarado con una vibra completamente más barata, aún así, no es mi estilo.
Así que esto es realmente agradable. Tenía dudas sobre si afirmar que Osiris no era el azahar más tradicional, pero habiendo probado el resto de esta línea, tendría que decir que es el más convencional de todos, ofreciendo una ligereza cítrica y una cremosidad floral blanca cerosa en su núcleo. El elemento que me sorprendió fue la naturaleza dulce, polvorienta y vainillada de la apertura y las primeras una o dos horas. Es muy dulce, pero luego hay un buen equilibrio de la verdadera nota de naranja y un aldehído tiza que normalmente se asocia con notas de durazno o albaricoque, pero en esta ocasión, firmemente con una vibra a naranja. El acorde de azahar en realidad crece a medida que se seca, convirtiéndose en esa clásica cerosidad grasa, pero es muy sutil y nunca llega al punto de un azahar floral verdaderamente pesado. Osiris aún tiene una dulzura de vainillina y natilla, un tema que es un poco L'Art de la Matiere, algo que tocaré en otras reseñas de esta línea, porque los lazos con Guerlain son bastante evidentes... de una manera positiva. Esto es un uso agradable para mí hoy. :)
hmmmm... Notas extrañas aquí? Yo diria que este es un aroma fresco, citrico, tipo colonia que se transforma mas abajo en un zumbido de lavanda y cuero de base. La apertura cítrica es brumosa, y acoplada bien con una textura polvorienta que podría ser el geranio pero Marborough Cologne no grita geranio de la manera que las notas aquí podrían sugerir que debería. Sin embargo, por alguna razón, me maravilla. Es una versión suave y agradable de las fragancias masculinas de los años 60 a 90 (¡¡aunque esta es de 1877!!) No puedo creer que no la haya probado hasta ahora, es genial. La verdad es que quizás sea ir un poco lejos pero si lo consigo muy barato lo consideraría una ganga.
Recuerdo esta fragancia flotando alrededor de los años 90 y estoy bastante seguro de que mi madre y / o hermanas tenía una botella en algún momento ... pero eso es realmente sólo las notas altas, el drydown íntima es menos familiar, pero una revelación absoluta para mí. No sé por qué, porque Dune es FANTÁSTICO. Es mucho más inspirada en la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, imponentes dunas de arena que a menudo me preguntaba por qué la versión masculina no lo era. La base es exquisita. Potente pero ilusoria y en constante cambio. La apertura es casi como un higo más gourmand, menos fresco y acuoso y más gourmand (como una galleta de higo) que la versión masculina. Desemboca en un aroma floral maduro de flores silvestres no azucaradas, e incluso una sensación de maderas y aldehídos ligeramente picante... ¡pero en el buen sentido! Todo este tiempo, sin embargo, hay maderas cremosas con mucha clase detrás de todo el asunto, como una mezcla de madera de ho, palo de rosa, sándalo y palo santo (menos el extraño caucho y la menta), todo conspirando para hacer el secado más deliciosamente opulento, pero manteniendo la imagen árida. Es femenino sin duda y tiene ese toque sexy de recién salido del baño, de albornoz de seda, maduro pero no viejo ni estirado. En este punto quizás debería señalar que mi miniatura es de principios de los noventa y no estoy segura de qué tipo de reformulaciones ha sufrido desde entonces, pero estoy completamente enamorada. Es un poco difícil en la sección media, pero muy interesante de revisar y totalmente ponible para este caballero nostálgico de los 90.
No he probado el nuevo Jules reformulado (¿por qué es tan caro?) y mis recuerdos del original se han desvanecido en el olvido, así que me hice con las minis de principios de los 90 tanto del aftershave como del EDT y tengo que decir que ¡son SUPERBOS! Tengo una verdadera predilección por esta época, las cosas de los hombres y Jules me está tratando a todo lo que me gusta. Adictivo, jabonoso, cuero verde y aromas perfectamente equilibrados, una sugerencia de clavel empolvado, musgo y una apertura de almizcle retorcido. Todas estas cosas se encuentran en otros lugares, pero en Dior tienen un cierto brillo y chispa. El secado es suave, limpio y potente, es una delicia y tiene su propia sensación, separada de los Kouros, Quorum, Aramis y Bijan del mundo por no tratar demasiado de ser demasiado macho. ME ENCANTA Lástima que los frascos vintage sean tan caros, pero quizá haya que añadirlo a la lista de deseos. Dura para siempre y proyecta muy bien sin ser intrusivo.
¡Qué delicia! Esta fragancia es absolutamente mágica. La apertura es puro jengibre fresco, áspero pero jugoso, unido a la dulzura de los cítricos. Se retira a un suave lecho especiado de cardamomo muy rápidamente. Las maderas no son especialmente exóticas, para mí son más bien cedro. El cardamomo ocupa un lugar preponderante y es algo que me gusta utilizar en mis mezclas, pero conseguir que se sienta tan cómodo como lo hace en esta fragancia no es ninguna hazaña. La parte 'vert' te hace pensar que sería más verde (quiero decir que el cardamomo es verde) pero de alguna manera se evoca en la bergamota y la frescura general, así que incluso el nombre funciona bien. Me encanta. Es discreto, pero de alguna manera emana calidad y como si hubiera sido cuidadosamente considerado. Así que las quejas obvias de la gente con esto son: ¿Dónde está el oud? El carácter de esta fragancia tan buena podría atribuirse a eso, pero si buscas un oud grande y descarado, entonces no es éste. ¿Cuesta como 300 libras o algo así? Bueno, como he dicho, FdB no es una marca hecha para mí y realmente tengo un problema con todo el enfoque de "lujo". Sin embargo, si los perfumes fueran malos, nada me gustaría más que criticarlos (soy así de mezquino) por la mierda del emperador con ropa nueva... pero son sublimes en todos los ámbitos y este no es diferente. Las fragancias de esta marca (¿quizás con la excepción de Santal Complet?) que no tienen "Oud" en el título son bastante agradables pero no al nivel de las de oud, independientemente de si huelen abiertamente a oud o no. Mi conclusión es que el oud debe desempeñar un papel en el "aura" general de la fragancia, de lo contrario, ¿qué sentido tendría?
Lo que esperas de AdP es una apertura cítrica excepcional y Sakura lo tiene, con un efecto acuoso, jugoso y casi verde (que a menudo asocio con higo), pero está fuertemente perfumado con una dominante flor de cerezo desde el principio. De hecho, no me di cuenta de cuánto en la primera pulverización, pero luego está cargado de fresca flor de cerezo. Muy agradable, solo un poco femenino y un poco demasiado 'normal', y me recuerda a ambientadores para el hogar. Esto habla más de la habilidad y calidad de la formulación de ambientadores que de que esto sea una fragancia pobre, porque no lo es. No hay nada de malo en una fragancia funcional y el almizcle floral y el jazmín sambac (que no es particularmente prominente) solo añaden a lo que es una fragancia muy agradable y de buena calidad, ligera y floral de verano. La estoy usando en pleno otoño y está trayendo un poco de sol a un día de lo contrario miserable.
Finalmente... Odio ser tan negativamente amplio sobre una gran marca que ha capturado la imaginación de los perfumistas y un perfumista al que respeto enormemente por su compromiso con la calidad y el respeto por los materiales. Todo increíblemente admirable, así que es agradable cuando realmente pienso que el producto final es un perfume excelentemente elaborado y llevable. Creo que estoy en una etapa de gustar de cosas suaves y 'bonitas' en este momento y Plumeria de Orris es lo más cercano a lo bonito en la agenda de AlD para esta colección. También me da un poco de vergüenza que ninguna de las fragancias más pesadas de oud o cuero me estuviera haciendo algo, porque normalmente me gusta ese tipo de cosas. De hecho, pensé que estrenar Orris como material era un poco 'francés' o lo que sea para AlD y Adam, ¡pero esto es un deleite! La apertura tiene esa flor exótica y afrutada, pero está domada por un olor ligeramente vegetal durante un breve tiempo, un secado realmente polvoriento que da una faceta de cuero mantecoso y dulce de la raíz de Orris. Es floral en todo momento, pero no tiene el característico frangipani como algunos de los Bortnikoff, por ejemplo, aunque entiendo totalmente cómo ese material está aquí. La parte inteligente es que claramente está impulsado por el mismo núcleo animal que todos estos tienen, pero no es demasiado evidente hasta que realmente se ha secado, como después de 10-12 horas. Esto habla de un toque hábil por parte de Adam al usar Castor y/o un reemplazo de civeta en esto, porque hace exactamente lo que debería, con funciones de fondo suaves y entrelazado con el orris y las flores, da una muskidad perfectamente ligera pero aún animal. Pensé que era excelente.
Cualquiera que haya viajado en un taxi antes de mediados de los 2000 podría decirte que los conductores solían fumar abiertamente cigarrillos contigo en el vehículo (¡CHOQUE AHORA LO SÉ!!!) A veces incluso compartía un porro con algunos de ellos. En fin... recordando esos ceniceros sobre ruedas, el Ford Orion Ghia, los dados de peluche y las fundas de asiento de cuentas, básicamente imagina el olor rancio y mustio en ese vehículo, cigarrillos y un millón de traseros de clientes en varios estados de ebriedad... bueno, eso es lo que huele Guerra y Paz. (Creo que Siberian Summer también me dio esa vibra) Gracias a Dios por las prohibiciones de fumar, los estándares generales y UBER porque los taxis solían ser una verdadera pesadilla y si no hubiera sido fumador en ese momento, probablemente me habría molestado más por ellos. Este es un esfuerzo olfativamente interesante, los materiales son claramente de gran calidad y contienen facetas interesantes, pero en general, el perfume es una decepción y no puedo verlo de otra manera. Tan denso y duradero como el propio tomo, Guerra y Paz es una fragancia épica de oud con un carácter como ningún otro, pero no realmente en un sentido positivo. Huele a moho y viejo, no incluso a establo o fecal, solo un poco rancio. Sin embargo, es profundamente facetado y puedes deleitarte en sus oscuros y sombríos corredores encontrando nuggets olorosos de interés si así lo deseas. Guerra y Paz es de gran interés olfativo/histórico, pero no tiene lugar en mi guardarropa. Realmente no percibo mucho de la rosa, está atenuada y algo muerta, una rosa pesada en geraniol (que generalmente amo) pero quizás en este caso un poco de dulzura mermelada habría sido un alivio bienvenido para lo que es un asunto muy oscuro y polvoriento. Atomáticamente fuerte y de larga duración, pero no se desarrolla mucho en mí, aunque estoy algo encantado por ella desde un sentido de fascinación mórbida. Ahora... solo tengo una pequeña cantidad, comprando el set de muestras y afortunadamente no comprando a ciegas Antiquity, que estaba considerando hacer. Así que no tengo una gran cantidad de uso acumulado y quizás esta fragancia sea una que necesita ser usada varias veces para entenderla verdaderamente y si quieres desestimar mi 'reseña' como un relato ingenuo de una nariz inexperta, está bien, y concedo que podrías tener razón.
Quizás esperaba que esto tomara algo del enfoque floral que se encuentra en el Ámbar Cologne de Bortnikoff/Russian Adam... pero no. Siberian Summer se abre con un efecto extrañamente afrutado y tonos más brillantes que sin duda dan una sensación veraniega, pero no te dejes engañar porque pronto serás golpeado bastante fuerte con los temas principales. Es como si alguien viniera y vertiera agudeza sobre este desfile afrutado, casi ese efecto de vinagre balsámico sobre fresas, de alguna manera funciona. De hecho, encuentro que el almizcle que se desarrolla es ligeramente abrumador y un poco desagradable con el acorde de alcanfor y bosque al principio, pero se vuelve más soportable e incluso algo agradable. Luego vuelve a ser mohoso, con un tinte metálico, simplemente no puedo soportar usarlo. Ahora creo que no hay almizcle de ciervo en esto y no quiero ser demasiado moralista porque no puedo hablar (he comprado civeta y cosas así en el pasado), pero me alegra que Adam esté dispuesto a explorar otros métodos de producción de efectos animales, y para ser justos, los que ha utilizado en esta colección han sido realmente bien juzgados. A veces probaré un perfume que tiene tan claramente un montón de reemplazo de civeta, no delicadamente entrelazado en el tapiz de la fragancia, sino simplemente arrojado allí, hundiéndose hasta el fondo y burbujeando sin cesar. Siberian Summer es medido pero probablemente es mi menos favorito. Honestamente, no entiendo por qué querrías oler de esta manera. Para mí, es un pase.
Sin duda, esta es una fragancia profunda, pero por todos los materiales envejecidos y el cuidado y la atención que se les ha puesto, ¿realmente el resultado final es tan grandioso? No lo creo. Permítanme prefigurar ese comentario diciendo que anticipaba enormemente este lanzamiento, pero tal vez esa expectativa era poco realista. No desagrado la fragancia, la apertura de Antiquity con esos aldehídos melocotonados y un acorde de cuero con miel son realmente interesantes y verdaderamente como nada que haya olfateado antes. De hecho, la miel se siente muy presente y huele así durante una buena hora o dos. Sin embargo, no hay chispa, no hay energía en la mezcla, me parece plana y rancia, no la experiencia de perfume vintage cautivadora que se prometió. El oud es prominente pero en realidad muy suave en términos de impacto, y más amaderado que animal o resinoso, ¿quizás los efectos de haber sido envejecido desde los años 70? No se malinterprete, Antiquity es fuerte y dura días en la piel. Desafortunadamente, no percibo el clavel, estaba interesado en ver cómo eso jugaba un papel. Ahora, potencialmente, no sé de qué estoy hablando y se debe puramente a que mis gustos no son muy exigentes y la fanfarria y la adoración de Areej le Dore continuarán independientemente, eres libre de formarte tu propia opinión al respecto. Créelo o no, de los cuatro, este fue mi segundo favorito, así que se siente duro criticarlo, tampoco quiero hacer eso, pero me siento obligado a comentar con mis verdaderos sentimientos. Siento que el cuidado puesto en destilar y obtener estos materiales no necesariamente se refleja en el producto final. He probado varias de las colecciones anteriores y van desde lo sublime hasta '¿qué es eso?'. La razón principal por la que no lo entiendo es que los entusiastas obsesionados con la 'calidad' están dispuestos a oler realmente algo confuso y funky por un pedazo de la acción de lujo exclusiva.
Tengo una miniatura más antigua (más o menos) que parece ser de los años 60, pero no estoy del todo segura. Se llama Eau de Monseiur Balmain y es absolutamente impresionante. La apertura es un limón empolvado que podría considerarse confitería, dulce, tal vez un poco de efervescencia de limón sorbete y el mío es, sin duda, viejo, pero los cítricos se mantienen fantásticamente bien. Hay aspectos verdes de citricos, petitgrain y un fondo calido, que todavia consigue ser fresco y crucialmente no fougere, de hecho es mas territorio EDC o Chypre. Y en la fase final, el musgo de roble más auténtico, un sueño para los amantes del musgo de roble. Claramente este es un lanzamiento posterior pero los origenes de esta fragancia son algo verdaderamente encantador.
Recuerdo haber probado el perfume hace años de un amigo coleccionista de Chanel, pero no recuerdo haber rociado nunca esta EDT. Sin embargo, es fantástico. A pesar del aldehído melocotón, el toque de miel y el musk, esta fragancia es inherentemente llevadera para un hombre, bueno, para este hombre de todos modos, quizás más que el perfume? (la memoria es vaga) La base es limpia pero profunda, significativa, real, chic, todo ese buen material de Polge. ACTUALIZACIÓN: Lo compré. Coco EDT es increíble. Este no es un perfume bonito en el sentido de que podría/debería serlo tan fácilmente. Es esencialmente Chanel, y ciertamente femenino, pero en mí ofrece tanto desde el jugo de albaricoque afrutado, hasta la vainilla/tonka comestible y el polvo, cuero de gamuza.
Oh querido Valentino. Uomo y sus flankers eran bastante buenos. Esto no lo es. No es terrible, solo te hace soltar un enorme suspiro de decepción, especialmente si estás cansado de una industria de fragancias y perfumistas que parecen listar combinaciones de notas diferentes y vibrantes, pero curiosamente parecen mezclarlas todas juntas y salen iguales. Esto tiene un sabor, no incluso ahora, sino hace unos años. No soy fan.
Por favor, por favor, por favor, sé bueno. Amo Comme des Garçons, incluso en sus puntos bajos son innovadores y aparentemente crean cosas que han sido enviadas de vuelta en el tiempo desde algún futuro distópico. Un eco oscuro. Una advertencia de que las personas (¿o organismos cibernéticos simbióticos?) van a oler a plástico y cemento húmedo. ¡No puedo esperar, francamente! Sí, amo CdG, pero los últimos par de fragancias me han dejado frío, Blackpepper y Concrete... realmente espero que Copper sea algo que me sienta obligado a adquirir.
Esto es CdG, realmente de vuelta en el camino para mí, solo con esta línea (en las botellas de guijarro), entiendes. No es que Concrete y Blackpepper no estuvieran bien, pero eran solo eso... estaban bien y no encapsulaban la vanguardia, el futurismo y la naturaleza funky y artística de la marca y, sin duda, de otras lanzamientos. Esto epitomiza Comme des Garçons para mí. Copper no tiene los temas de incienso, pero la agudeza y el mordisco ahumado aún provienen de resinas, pero el galbano transparente, verde y metálico, cortando a través de la composición, inyectando esa audacia. Tiene una combinación de mis notas de salida favoritas en cassis, pimienta rosa y jengibre que son prominentes y, en general, dan el enfoque principal y una energía vibrante a esta fragancia. El drydown es en realidad intenso, sombrío, resinoso y con un fuerte toque de mirra que tiene una calidad inimitable. ¡Sobresaliente! Completamente y absolutamente, sobresaliente. Ni siquiera lo amo, solo estoy contento de que exista y que Comme des Garçons siga sacudiendo el árbol de las percepciones.
