A forma como Rouge Smoking se abre é, sem dúvida, interessante e dá continuidade a temas de Lost Cherry de Tom Ford, uma fragrância que, na verdade, revisitei no mesmo dia em que experimentei esta. É engraçado como sua mente associa cereja com amêndoa e vice-versa, e materiais como Benzaldeído e óleo de amêndoa amarga contêm as qualidades de ambos, assim como a relação de amor/ódio que tenho com Heliotrópio. No entanto, isso tem uma presença de notas de topo e adiciona um sabor mais maduro, quase sofisticado, ao que muitas vezes considero um cheiro bastante infantil de cerejas, com uma borda levemente picante e uma qualidade balsâmica de âmbar. Há uma sensação floral também, mas é a base cremosa de tonka que cresce o tempo todo até que você fique com um perfume que é indulgente e inegavelmente pesado em cumarina e amêndoa. Uma espécie de sopa cremosa, eu meio que gosto e, se você ama esse tipo de coisa, é claramente agradável, mas eu não conseguiria usá-lo, simplesmente não é a minha praia.
Para ser honesto, as notas não correspondem à forma como experimentei este perfume. A abertura pêssego que você espera de um Hermes em pó ou de clássicos de pêssego melado, ou mesmo de outras criações de Andrier, não é o que eu percebo; é uma leve sugestão de pêssego envolta em um acorde muito seco de iononas amadeiradas, brincando perpetuamente de esconde-esconde com a doçura do âmbar e da baunilha, mas nessa dança em mudança, mínima, mas infinitamente complexa. Estranhamente, termina em patchouli, uma matéria que eu não consegui sentir durante toda a experiência até agora, com o nariz enfiado profundamente na minha pele... lá está. É quase totalmente clássico Andrier, tudo em seu lugar certo e, justo quando você pensa que é chato ou derivado de suas outras criações, muda ligeiramente, como um objeto rotativo capturando a luz, mas nunca revelando sua verdadeira forma. Se você gosta de trabalhos almíscarados, prada, em pó, amadeirados e de íris deste perfumista, você vai gostar disso. Eu gostei. Não fiquei impressionado, mas diria que é o meio-termo entre aquele amarelo que ela fez para a Bvlgari (Zahina, não é?) e sua minimalidade almíscarada e de íris de "She was an anomaly". Eu basicamente amo este perfumista e que tudo carrega sua assinatura, mas ao cheirar um pouco mais fundo, todos são sutilmente diferentes e são essas sutilezas que me fascinam.
Uau! Isso é extremamente interessante, uma verdadeira revelação com tantas marcas de nicho. Eu já tinha visto essas garrafas por aí, mas meio que passei por cima, especialmente uma marca com iniciais que simplesmente não captura minha atenção, não importa o quão bonitas sejam as garrafas. (E elas são.) É o que está dentro que importa e isso se apresenta com um cheiro alcoólico, quase gourmand, mas não está tentando muito para ser todo embriagado, é mais suave e sem esforço. Você não sente muito jasmim inicialmente, mas uma certa floralidade exótica e cerosa pulsa suavemente nas costas de um barril de xerez envelhecido e doce, que é o que o Wood Jasmin é. Claramente resinoso e quente também. O dry down definitivamente me lembra de algo mais, (não consigo identificar) mais frutas secas, levemente vanílicas, mas não totalmente cremosas ou típicas. Para um homem que não precisa de mais orientais e frequentemente afirma que não gosta de gourmands, isso é meio que nenhum e ambos, e eu estou em um momento de não comprar, ainda assim quero uma garrafa. Vou ter que usá-lo adequadamente, mas os sinais iniciais são bons.
Uau!!! Esta é uma composição rica no espectro gourmand, evocando eventualmente uma espécie de ébano ou madeiras escuras e barras de chocolate Bounty. Sim, essa combinação de cacau, tabaco, âmbar e café tem sutis notas de fundo de coco, que são complementares e provavelmente vêm de todos esses materiais como rum fino e baunilha, etc... Eu simplesmente adoro! Não sou particularmente fã de gourmands e nunca buscaria ativamente um attar gourmand de todas as coisas, mas isso é FANTÁSTICO!
Estou avançando constantemente com meus attars Pasha e este, quando aplicado pela primeira vez na pele, cheira a um leve cânfora, como um eucalipto suave, depois cipreste, verdes, resinoide de olíbano. Então, dê uma esfregada e a especiaria da canela explode, juntando-se à composição de uma maneira muito complementar, pense em Z14 da Halston. No entanto, este tem um dry down mais sujo e entra em um território massivamente amadeirado, com madeiras de floresta úmida e casca apimentada e incenso resinoso. Uma fragrância atraente.
Estou prestes a me empolgar... Novamente! Isso é divino. Eu tenho que ter isso, é majestoso. Isso é magia REAL ganhando vida, eu não pensei que ficaria tão encantado com uma fragrância de âmbar, mas não esqueça do elemento do couro. Um dos melhores acordes de couro que já senti. Se o Sultan estava buscando o cheiro de livros antigos encadernados em couro, ele acertou em cheio! Geralmente, ao criar acordes de couro, há elementos como castoreum, labdanum, alcatrão de bétula, etc... Mas também você tem sintéticos como Isobutylquinoline e bases de couro como Suederal e Cuir 17500 à sua disposição, e você pode levar o couro em diferentes direções... porque, como muitos cheiros, você pode pensar em sua própria mente que 'couro' é uma coisa, mas é uma igreja ampla, ampla. Sultan redefine isso. Esta fragrância redefiniu para mim o que é possível a partir de um acorde de couro. Talvez o couro por si só SEJA mais como um couro com viés de castoreum que já senti antes, mas, quando combinado com âmbar, ele se modifica para brilhar de uma maneira totalmente nova? Ambrecuir abre como um cheiro de whisky maltado, mas incrivelmente refinado e suave. Em seguida, vem uma onda de couro que é macia como manteiga, ainda assim é vivida, e tem uma vida, rachaduras e uma riqueza de histórias para contar. Então, entra o elemento de doçura que é levemente tingido com uma nota doce, de mel, medicinal. A secura e a antiguidade, a poeira estão lá, mas não é demais, não faz seu rosto implodir de boca seca. Esta é uma cor âmbar espessa, desde o néctar das abelhas até as páginas descoloridas e a pátina na encadernação de couro, este aroma é vívido e vivo. Acho que vou chorar? Perfumaria emotiva e que afirma a vida.
Acho que Pasha está redefinindo o que os attars podem fazer ao recriar uma sensação clássica de chipre e evocando memórias para mim que estavam há muito esquecidas. Isso é especial. Abre com notas cítricas e um cheiro pesado, narcótico e alcoólico, mas um álcool que foi infundido com a madeira de barril. Não é um destilado, é mais gentil, como um vinho fino com nuances de pêssego e gloriosamente floral, mas não cheira a nada predominantemente. É uma flor vaga, mas não é neroli, flor de laranjeira ou petigrain; não há cera ou efeito gorduroso. Jasmim, mas sem os indólicos ou a sensação tropical de banana, e sem o volume da tuberosa. Basicamente, é floral, mas não tenho certeza de como? A base é profunda e animalística para equilibrar a luminosidade e é vagamente, quase defumada, como a fumaça de uma fogueira limpa e velha que foi infundida em tecido. Não posso dizer que já senti algo assim, e ainda assim é tão familiar, ativando sinapses olfativas.
Isso é fora do comum! Absolutamente, estratosférico! Mudança de vida de tão bom! Quero dizer... caramba! Eu usei materiais de absoluto de tabaco de várias origens e todos são bastante fantásticos. No entanto, por mais surpreendentemente espessos e potentes que pareçam, podem ser um pouco complicados de usar e lutam por um lugar de destaque em uma composição. Qualquer um que pense que é fácil ou linear apresentar o tabaco dessa forma é ingênuo, para dizer o mínimo. A abertura para mim é como a mistura de perfumes clássicos, onde você obtém uma nota de mel realista e animalidades ao fundo zumbindo. Então o tabaco se intensifica e que material de tabaco fino ele está usando, profundamente, profundamente facetado, você pode simplesmente se perder nele e ser envolvido pela gosma escura e sedutora. Agora eu fumo charutos e já fui conhecido por fumar cachimbo de vez em quando e posso dizer honestamente que este tabaco, embora incrivelmente autêntico, não evoca o tabaco doce e açucarado que normalmente prefiro. Também não tem a borda de esterco ou pimenta de um bom charuto de Habana e isso não deve surpreender ninguém, mas não cheira à fumaça do tabaco, mas sim à bela sensação de enfiar a cabeça bem dentro de um daqueles potes de tabaco para cachimbo que eles têm nas tabacarias. Este é um tabaco particularmente suave e provavelmente não é um que eu escolheria para fumar, como mencionei, eu prefiro as coisas que têm um cheiro quase doce demais, porque permanecem doces ao fumar, o que eu gosto. Algo assim cheiraria DIVINAMENTE cru, mas não é por isso que eu compro tabaco para ficar admirando e não fumando. Tem uma qualidade semelhante ao feno (talvez algum absoluto de feno), mas provavelmente apenas do tabaco, nuances de café amargo, animalidades, doçura natural, madeirado, álcool, é um verdadeiro deleite e me leva de volta à infância, quando comprava tabaco (talvez quando não deveria?) na Henry Monks, que também vendia espingardas! Esta é uma revelação e o attar é muito espesso e muito escuro e provavelmente mancharia suas roupas gravemente, mas, na maioria das vezes, você poderia derramar isso e levaria cerca de 3 anos para migrar da garrafa, se é que se movesse?
Oh, pelo amor de Deus, Sr. Eleven, anime-se, amigo! "Oh, esses attars são uma porcaria, oh, esses attars não duram e NENHUM deles tem sillage". Estou lendo suas resenhas e consigo ouvir esse lamento na minha cabeça. Falando objetivamente agora (porque espero que você possa confiar em mim para falar por TODOS quando digo) os attars do Sultan são absolutamente deslumbrantes! Qualquer um que diga o contrário está errado. Simples assim. Eu gosto de todos eles? Não. Eu compraria a grande maioria deles? Não. Eles são curados de forma magistral de uma maneira que você simplesmente não encontra em outros fabricantes de attar que não usam nem metade dos materiais ou mostram tantas "aparências" quanto esse cara? SIM! A natureza desses materiais raros e deslumbrantemente elaborados é que eles podem ser efêmeros, e quem se importa, eu prefiro ter amado e perdido... e tudo mais. Todos eles são FORTE para começar e isso é o principal. Isso é como uma manhã orvalhada, toda brilhante e com folhagens enfeitadas e sugestões de sub-bosque, bela sálvia clara e musgo de carvalho dando texturas herbais e terrosas, depois uma leve doçura. Então vêm as flores molhadas do jacinto, mas é completamente domado por uma robustez amadeirada e um leve toque animal e verde. Estou surpreendentemente encantado com este, porque pensei que poderia ser floral demais, mas é perfeito.
Então, eu acho que é uma resenha brilhantemente escrita abaixo por rbalkris e eu ecoo os sentimentos de não ser fã de coisas gimmick apenas por serem gimmick. No entanto, posso perceber que isso é dito com carinho e eu tenho um carinho especial por Prin, então meio que permito essa indulgência e experimentação, mesmo que seja boba e uma tentativa muito desajeitada de ser ousado ou humorístico... ou seja lá o que ele estava tentando capturar? Também é interessante notar que o próprio homem não suporta o cheiro disso e quando ele apareceu no vídeo do Youtube "Wafts from the Loft" ele quase saiu correndo quando estavam borrifando. Na verdade, isso É a fragrância instantaneamente pesadelo e grotescamente óbvia, obscena, que as pessoas costumavam dizer que "secretion magnifique" era, o que deveria destacar uma verdadeira apreciação pelo que ELDO e Antoine Lie estavam fazendo com essa fragrância. Sombre é pura carnificina e tortura pornográfica em oposição ao senso de dread que Secretions provoca. Secretions era fantástico porque abre e você pensa 'qual é toda a agitação, isso é na verdade bastante interessante e não tão ruim para ser honesto', mas então ele faz você sentir essas palavras, nunca permitindo que a náusea diminua e deixando você em uma espécie de limbo incerto, perpetuamente se perguntando e tentando tirar os pontos positivos, antes que uma onda de peixe ou esperma seco faça você recuar. Quero dizer, a abertura de Sombre é nojenta e não faz nenhuma pretensão da ELDO. Cheira a todas as coisas que ele menciona, mas me lembra de civeta real que tem um cheiro de queijo, e por mais potente que a civeta real seja, tem um certo prazer doentio e natureza complexa e, obviamente, funciona em contexto em níveis baixos com florais, por exemplo. Sombre é deliberadamente emparelhado com outros horrores e cheira a vômito, e a leve mancha de merda que muitas vezes cheira pior do que a grande pilha de merda por alguma razão estranha? Então, estou pensando comigo mesmo... isso tem que ter alguma qualidade redentora ou nota reconhecível ou algo que o torne vagamente prazeroso, ou você poderia muito bem ir a uma loja de piadas e se besuntar com bombas de fedor ou, melhor ainda, fazer uma grande farra, comer montes de coquetéis de camarão de 3 dias e andar em uma montanha-russa, vomitando e defecando em si mesmo e você alcançaria o mesmo efeito. E abençoe Prin, porque isso acontece. Um pouco como Secretions, tem alguma redenção distante na forma de um jasmim levemente velado e notas de base mais doces que acalmam após o início turbulento. Você ainda pode sentir um leve fundo indólico como se o vômito, queijo podre e carne em decomposição tivessem sido limpos, só que não muito bem. Esta é uma mudança quase dia e noite que vem gradualmente e antes que você perceba, você pode até estar gostando deste perfume. Bem, não 'gostando', mas comparado ao começo, você aceitaria praticamente qualquer outra coisa naquele ponto. É horrível, mas mesmo que você só use isso no Halloween ou use como uma peça de festa como aqueles jogos de roleta russa de jellybean, pode ter algum mérito. A coisa boa sobre isso é que as pessoas não fazem coisas assim com muita frequência e não há exatamente uma epidemia de pessoas 'estragando' a perfumaria com coisas nojentas como essa. Além disso, eu diria que as contribuições positivas de Prin superam os flertes como Sombre, então estou dando um desconto para ele. Um ponto final a ser feito é que... eu realmente não consigo identificar quais materiais ele usou para criar alguns desses cheiros horríveis e isso em si é interessante.
Apenas para notar que eu só testei isso no meu braço algumas vezes e isso foi há alguns meses. Pode ser uma história completamente diferente quando eu usá-lo corretamente... e eu suspeito que será. Vou me certificar de atualizar esta resenha. Então... tão Fetch. Sorri imediatamente quando vi o nome sabendo da tendência da Prin em fazer referências a filmes/personagens etc. Eu surpreendentemente gostei de Meninas Malvadas quando saiu, meu amigo costumava me fazer um torrent mensal, uma espécie de zeitgeist do cinema, condensando todas as coisas boas e eu pensei 'Meninas Malvadas? Não é um filme adolescente de garotas?' mas então assistindo, eu pensei, isso é bastante encantador. Um verdadeiro prazer culposo, porém, e nosso pequeno segredo para não quebrar a ilusão da minha persona máscula. De qualquer forma... Este perfume é exatamente o que você esperaria de Regina George e sua turma (embora ela odiasse 'Fetch'), é rosa e feminino e toda essa coisa. Eu gosto da maneira como ele listou um acorde de barra de proteína, isso é uma referência detalhada para os fãs. Mas, geralmente, é uma enorme nota de cereja e nem mesmo escura, mas reminiscente de cerejas de glaciar, cerejas maraschino, completa com o toque de amaretto de amêndoa, quase alcoólico e xaroposo. Isso tem uma qualidade gourmand semelhante a biscoitos quando seca, mais como biscoitos amaretti e cherry bakewells, completos com cobertura e uma crescente suavidade de baunilha que eventualmente envolve tudo na secagem. Quero dizer, essa fragrância é ridícula do começo ao fim, ouça como isso soa doce e horrível... uma nota de cereja xaroposa e brega, amêndoas cremosas e baunilha com álcool? Isso soa como um perfume que pode parecer atraente momentaneamente, mas que seria enjoativo após alguns segundos, em vez de minutos ou horas... mas não é. Não tenho ideia do que a Prin faz ou como ela faz, mas sua abordagem torna combinações olfativas de pesadelo como essa um sucesso e, de alguma forma, com um naturalismo que fala do seu talento como perfumista. Você claramente tem que gostar de doçura e cerejas etc... e permita-me reiterar QUE EU AINDA NÃO USEI DIREITO, mas eu pensei que isso era um vencedor.
Hoje estou usando Cigar Rum Intense e tenho que dizer que não estou tão impressionado quanto estava quando o senti pela primeira vez há alguns meses. Minha história com o original é que eu gostei, mas não vi qual era toda a empolgação? As pessoas o comparando ao couro turco e outras criações triunfantes de Prin Lomros. É ok. Sempre senti que era um pouco ralo e transparente para o que deveria ser uma fragrância rica de tabaco e rum. Cigar Rum Intense parece ter corrigido essas preocupações na abertura com um caloroso e lindo toque de canela e uma pitada de café, que completa o efeito Havana. O cheiro de frutas secas e passas neste perfume é adorável, não vou mentir. É como se as passas estivessem embebidas em rum e não de uma forma pegajosa, como um sorvete de rum com passas; isso cheira autêntico e natural. Há um elemento suave de perfume, naturalmente alcoólico e de couro, mas crucialmente, não sinto a amargura e a robustez do tabaco, esse aspecto é muito manso e contido para mim. Eu realmente gosto deste perfume, não me entenda mal, há muito o que apreciar e ele tem um certo toque criativo e singular, mas sinto que não é exatamente o que eu quero, não falta em nada, mas não vou comprar um frasco, apesar de ter ficado impressionado com a abertura. Está durando muito bem até agora e projetando uma pequena nuvem, mas não é uma coisa de grande impacto.
Bem, eu não escrevi uma resenha do Sam quando ele foi lançado, mas recebi alguns amostras que usei uma e depois a outra vazou. Provavelmente por causa da política da Penhaligon's de fazer com que sua equipe preencha os frascos de amostra, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. De qualquer forma, minhas primeiras memórias disso são como uma nota de topo frutada, doce, mas de longa duração, que se funde em um coração âmbar amadeirado sintético, que novamente se abre de forma muito agradável, como um tipo de oriental levemente kitsch, infundido com ameixa e especiarias. Então, começa a me irritar, e isso não é um bom sinal, parecendo grudar e projetar-se com uma tenacidade irritantemente pegajosa. No entanto, se estivesse à altura da projeção decisiva e da longevidade de Halfeti, isso seria um perfume que eu descartaria. No entanto, ele se esvai para um sopro, um espirro de químicos aromáticos amadeirados levemente agradáveis, sem nenhuma da atitude de ameixa roxa da primeira hora ou duas. Eu não o odeio e, na verdade, fiz uma comparação direta com Halfeti; em termos de cheiro, para mim, são como giz e queijo, mas pela abordagem e pelo fato de serem variantes do mesmo tema, eu consigo ver absolutamente por que muitas pessoas perceberiam semelhanças... falando arquitetonicamente.
Um golpe de mestre de Tom Ford ao lançar isso na linha assinatura, e eles esperaram o que pareceu não ser muito tempo (mas provavelmente foi algo como dois anos ou algo assim?) para fazê-lo. Seguindo os passos do brilhante Ombre Leather, é um passo positivo, efetivamente devolvendo aos fãs, se você quiser, então não ouvirá reclamações da minha parte. Isso faz você se perguntar por que eles não lançaram isso nesse formato imediatamente? De qualquer forma, estou feliz que o tenham feito. Eu gostei de Beau de Jour na Private Blend, mas ele ficou um pouco perdido sendo o último em um trio de fougères lançados em sequência. Não me entenda mal, foi o melhor deles, mas ainda assim. Lembro que a PB era uma troca nítida, difusiva e empoeirada entre bergamota, lavanda e gerânio, semelhante a um Rive Gauche (embora eu não achasse que cheirasse tanto assim) ou YSL Jazz ou algo assim, mas com traços de fougère quente na base. Esta iteração, no entanto, parece (posso estar lembrando errado) ter muito mais vigor e uma nota pesada de patchouli desde o início, evocando imediatamente o Fougere Royale da Houbigant. É uma estranha borrosidade, permeando as vibrações frescas e empoeiradas de barbearia que lhe dão um pouco mais de força e uma qualidade meio suja ao que é, na maior parte, uma experiência limpa e ensaboada. Dito isso, eu poderia instantaneamente diferenciá-lo do Fougere Royale porque Beau de Jour tem uma disposição muito mais moderna, em geral. Claro, tem o calor clássico e a cumarina e, como já estabelecemos, a nota de patchouli tão proeminente em ambos os lançamentos, mas se desenvolve e se comporta de maneira diferente na minha pele. O problema que tenho com isso é que a abertura é ótima e eu posso desfrutar dos começos de muitas fragrâncias, mas, infelizmente, elas começam a despencar... trocadilho intencional. :) Isso pesa muito em mim, ainda estou interessado, mas até minha esposa disse que estava muito forte e era irritante para ela... e eu tenho que concordar, estava me irritando por um período. No entanto, atinge um ponto doce depois de cerca de duas horas, quando tudo se equilibra (não que não esteja fantásticamente bem montado desde o início) o calor daquela base começa a soar docemente e todas aquelas vibrações masculinas, mas sofisticadas, de barbearia vêm à tona. Eu acho que Tom Ford e seu(s) perfumista(s) realmente colocaram muito nisso, eu apenas tenho uma intuição pelo nome e pelo fato de que os fougères aromáticos masculinos de repente se tornaram uma base que eles queriam cobrir de forma abrangente, culminando no rei dos fougères, se você quiser? Este é o resultado e eu tenho que dizer que é um esforço supremo e, apesar das comparações com várias outras coisas que inevitavelmente vêm com o território... eu ainda compraria Beau de Jour e eu possuo Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... etc, etc... Se isso não é um sinal suficiente de que eles trouxeram algo fresco para o gênero, eu não sei o que é?
Uau, chocante! Não é a fragrância, mas o fato de que eu nunca escrevi uma resenha sobre Halfeti. Para aqueles que não sabem, Halfeti vende mais do que todas as outras lançamentos da Penhaligon's juntas, e por uma boa margem, as pessoas ficam loucas por isso! Há algo magnético e viciante nessa fragrância. Concordo com meu amigo Cortland em um sentido também, que esta é uma fragrância bastante sintética (bem, ele disse barata) e certamente não é a experiência autêntica de Oud. No entanto, tem a mesma sensação que eu sinto de outro oriental neo-oud futurista e hiper limpo, que é o Niwab of Oud de Geza Schoen. De forma alguma estou sugerindo que eles cheiram semelhante, a propósito, eu prefiro o OJ a isso, mas eu realmente amo isso também. Tem uma opulência, uma leveza almíscarada com toques de rosa e açafrão, mas não em grandes quantidades, e embora seja leve, tem um peso em termos de durabilidade e uma opulência em pó, de couro e um certo ardor no final. É uma explosão de aromas químicos de âmbar amadeirado, eu consigo senti-los e não me importo. Há uma transição suave na forma como são apresentados. Eu revisitei o Mr. Sam no mesmo dia e borrifei do outro lado, e eles realmente compartilham essa modernidade, essa nitidez amadeirada e sintética de âmbar, no entanto, acho que o topo frutado do Mr. Sam é irritante após os primeiros segundos de 'mmmm... isso é bom.' Halfeti é muito mais sedutor e mais difícil de alcançar, não sei por que eu amo tanto? Muitas pessoas claramente também foram fisgadas por essa fragrância, voltando a mim, eu sinto uma certa maneira sobre isso. Eu tenho o Levantium, que para mim é muito mais autêntico e com um cheiro mais natural, claramente mais rosado também, mas eu entendo por que eu tinha isso como um amor e um 'quero isso' ao voltar a esta página depois de não experimentar isso desde provavelmente seu lançamento... quando quer que tenha sido agora?
Não é bem um perfume. Uma mistura de nonsense de coquetel de frutas, flutuando em um xarope de cassis. É insuportavelmente frutado, quero dizer, realmente. Então, na verdade, se torna perfume, secando muito mais como um amalgama floral hiper genérico de uma garotinha vestida de vestido xadrez, completa com tranças. Este não é um perfume para uma mulher sofisticada, é uma peça descartável de fluff de almíscar frutado. Não sou um conhecedor de fragrâncias femininas de grife, então leve o que eu disse ou deixe.
Estranho que ao cheirar o borrifador disso, fui instantaneamente lembrado do fantástico (e ÚNICO bom perfume da Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, que pensei que era apenas uma versão reembalada disso... mas não é. Isso é genérico e chato, sem brilho e todos os rótulos medianos e mundanos que você poderia colocar nele. Por tudo isso, acho que é aceitável, no melhor dos casos, é uma versão um pouco menos inventiva de Davidoff Horizon ou algo assim? Tem esse toque de gengibre sobre os cítricos que funciona muito bem sobre uma infinidade de âmbar amadeirado seco e moderno. É meh, mas não é um meh desagradável.
Abertura deslumbrante, rapidamente se torna um pouco excessiva. Não me entenda mal, sou um GRANDE fã de incenso, mas o contexto é tudo e esta fragrância cheira a olíbano pesado (não tem muito da elevação fresca e cítrica que pode ter). A mirra, que cheira divinamente, mas começa a enjoar para mim como caramelo ou toffee ou algo assim após um curto período. Então, secando mais para o fantástico labdanum, que é meu material favorito, mas demais de uma coisa boa é definitivamente o fenômeno que está acontecendo aqui. Eu amo o cheiro dessas resinas, não me entenda mal, eu só preferiria ver esse acorde de incenso em uma composição de perfume, mas também sei o quão difícil é equilibrar. Estou em conflito sobre um attar resinoso tão potente e se eu o usaria.
Isso cheira principalmente a um deslumbrante absoluto de rosa ou otto, mas trabalhando com esses materiais como eu tenho, posso dizer o quão difícil é criar uma fragrância arredondada quando se coloca um foco tão proeminente em um maravilhoso material de rosa. Há um toque de flores doces e mais empoeiradas, como gerânio com um elemento mentolado sutil e toques de violetas. Sinto um pouco de doçura ali e sei que há uma ótima base sustentando essa rosa, mas não consigo realmente identificar o que está nela, talvez isso fale sobre a suavidade da mistura.
Oud mais escuro e amadeirado, com complexidade, especiarias e uma sutileza animal na secagem, é adorável, mas falta a luminosidade e clareza das flores e de outros perfumes. No entanto, ainda adoro o cheiro.
Nocaute completo e total! Uau! Apenas uau! Abre como um floral branco brilhante, mas herbal, enquanto é sustentado por uma forte respiração amadeirada e animal de âmbar gris. Cheira mais como a mordida herbal, de cominho e suada de um substituto de civeta do que a verdadeira civeta, que é mais queijosa e semelhante a oud, mas posso estar errado? Seja qual for a combinação de elementos animais, eles são exquisitamente equilibrados, porque você ainda pode sentir os florais cítricos, aromáticos e cremosos lactônicos, talvez alguns materiais de sândalo também durante a secagem. Entendo que isso é totalmente masculino, mas não é nada pesado. Adoro!
Isso é um retorno ao que considero um negócio de attar mais tradicional na forma de uma fragrância muito bem elaborada, com uma pungência de oud agradável logo de cara, mas que imediatamente se suaviza e claramente não deve dominar a composição. O que realmente se destaca é o efervescente do olíbano, um âmbar xaroposo e uma rosa doce de cera de abelha/melada, além de um toque de açafrão. É deslumbrante, vamos encarar, fica ainda melhor à medida que seca. Não estou tirando nada da composição, mas são muitas coisas opulentas, se unindo para proporcionar uma experiência que é satisfatória, mas não altamente original. Francamente, quem se importa? Todos esses materiais são os melhores do mundo, se juntando para criar algo especial, e o histórico de Pasha em fazer alguns dos óleos mais inovadores e originais que existem, repletos de complexidade, é bem documentado. Este caminho é mais trilhado, mas ele ainda faz isso com uma enorme dose de estilo. Eu amo isso.
FFS Senhor Onze... você alguma vez está feliz?? Performance não é tudo, amigo. Como você pode estar tão desapontado com esses attars é um mistério... ??? É raro que meu queixo caia com uma fragrância hoje em dia, sendo ainda mais um velho rabugento e cínico do que o Senhor Onze aqui, rs. Mas esta é uma fragrância no mais alto nível da elite. Eu nem sabia que amava tanto a gardênia? É sublime. A terra se moveu para mim ao senti-la logo de cara, uma mistura super complexa de frutas divinas e flores de couro, dando um toque de íris do iris soir, mas muito mais agradável para o meu nariz. Texturizada, linda, quase comestível, mas não doce, ficando mais cremosa, mas com um leve toque terroso e defumado, eu acho fantástico, apesar de abrir forte, eu diria que não é tão potente quanto se poderia querer pelo grande investimento e eu gosto mais da abertura do que do dry down, mas ainda assim isso é só uma picuinha. Apenas deleite-se com isso, porque é absolutamente deslumbrante e teve um efeito profundo em mim.
"Não pense! Sinta." Bruce Lee Meu Deus... Eu adoro este perfume. É mágico. Isso foi enviado para mim por uma amiga maravilhosamente perfumada do outro lado do mundo, e que alma generosa, porque ela estava absolutamente certa. Eu realmente amo! No começo, me enganou, pois o frasco na embalagem havia vazado um pouco e quando o recebi, pensei que cheirava a roupa limpa e barata, aquele tipo de almíscar branco que você ganha de graça com um rollerball quando comprei Oud no passado. Isso... leva um minuto para registrar e compreender, mas quando isso acontece... doce Jesus, é majestoso. Abre com uma leve dica de rosa, e então te leva em uma jornada almiscarada por um dos acordes de almíscar mais suaves e, ao mesmo tempo, mais complexos que consigo recordar, passando por algo leve e limpo, como algodão, até mais javanol e sândalo sintético, chegando à doçura e ao calor das sementes de ambreta, é simplesmente uma coisa linda de se ver e cheira diferente de perto do que à distância. Natural, mas como meus almíscares sintéticos favoritos, e daí se cheira a galaxolide? É adorável. Consigo perceber um leve elemento tradicional de perfume de lavanda, mas não é nem mesmo uma 'nota' propriamente dita, mais um espectro etéreo. Então há o calor e a sensação ricamente resinoso da cera de abelha listada nas notas e, novamente, não tem nem mesmo uma 'nota' de cera de abelha, apenas um leve calor orgânico e melado, uma delicada vinheta tão cuidadosamente costurada no tecido do acorde de almíscar. Este é verdadeiramente um perfume que cheira a todas as coisas e a uma só, e é um presente que continua a dar na secagem. Menos é mais aqui, a atenção aos detalhes é fundamental em fragrâncias como esta. Onde antes eu poderia ter descartado coisas assim como perfumaria 'agradável' e 'bonita', não realmente inovando ou avançando criativamente, me envergonhando ao olhar para trás por ter perdido completamente o ponto. Como Bruce Lee disse uma vez (sim, estou evocando o grande Sr. Lee para descrever um perfume suave e almiscarado, e daí?) 'É como um dedo apontando para a lua, não se concentre no dedo ou você perderá toda a glória celestial.' Uma boa lição para a vida de muitas maneiras. Um grande agradecimento à minha amiga Kiwi Elyse pelo amostra, você é uma joia, querida, e também uma facilitadora porque agora eu quero um frasco disso!
