Schließlich... ich hasse es, so allgemein negativ über eine großartige Marke zu sein, die die Vorstellungskraft von Parfumliebhabern erobert hat, und über einen Parfümeur, den ich sehr für sein Engagement für Qualität und seinen Respekt vor Materialien schätze. Alles unglaublich bewundernswert, also ist es schön, wenn ich tatsächlich denke, dass das Endprodukt hervorragend verarbeitet und tragbar ist. Ich glaube, ich befinde mich gerade in einer Phase, in der ich weiche, "schöne" Dinge mag, und Plumeria de Orris ist das Nächste, was auf der AlD-Agenda für diese Kollektion als schön gilt. Ich schäme mich auch ein wenig, dass keine der schwereren Oud- oder Lederdüfte etwas für mich getan hat, denn normalerweise mag ich solche Sachen sehr. Ich dachte tatsächlich, dass die Premiere von Orris als Material ein wenig "französisch" oder so für AlD und Adam war, aber das hier ist ein Genuss! Die Eröffnung hat diese exotische, fruchtige Blüte, wird aber für kurze Zeit von einem milden pflanzlichen Geruch gezähmt, gefolgt von einem wirklich pudrigen Drydown, das eine buttrige, süße Lederfacette der Orriswurzel gibt. Es ist durchgehend blumig, hat aber nicht so charakteristisch Frangipani wie einige von Bortnikoff, zum Beispiel, obwohl ich total verstehe, wie dieses Material hier drin ist. Der clevere Teil ist, dass es eindeutig von demselben tierischen Kern angetrieben wird, den all diese haben, aber es ist nicht zu offensichtlich, bis es wirklich gut und lange eingetrocknet ist, wie nach 10-12 Stunden. Das spricht für eine geschickte Hand von Adam, Castor und/oder Zibet-Ersatz in diesem zu verwenden, denn es tut genau das, was es sollte: milde Hintergrundaufgaben und zusammen mit dem Orris und den Blumen gibt es eine perfekt leichte, aber dennoch animalische Moschusnote. Ich fand es ausgezeichnet.