Oscarine eröffnet mit einem Wow! Ich bin wirklich begeistert von einem Duft mit fruchtigem Kontext, den ich so sehr genieße. Hier gibt es eine deutliche schwarze Johannisbeernote, nicht Cassis, sondern positives Ribena, im Kontrast zu pudrigen Hölzern und einem Hauch von Orris/Violette/Iris mit einem cremigen Kern aus weißen Blüten, der bis zum Trocknen nicht als Orangenblüte erkennbar ist. Vanille-süßer Trocknungsprozess wieder...gemütlich. Es ist alles schön und zivilisiert, nichts Komplexes oder Herzrasen, aber ich mag es sehr.
Oranzo hat die natürliche Grünheit, nach der ich mich gesehnt habe, geht aber vielleicht ein wenig über das Ziel hinaus? Der Auftakt ist ein bisschen wie Galbanum, vielleicht, und schwer mit Petitgrain/Neroli, mit diesem charakteristischen grünen Weinstock und dem Gefühl von kriechendem Efeu. Das ist mehr im Stil eines 4711 Kölnisch Wassers. Es ist auch leicht würzig, sogar mit einer vagen Nuance von schwarzem Pfeffer/Kaffee... ernsthaft. Es erinnert mich auch ein wenig an Goutals Ninfeo mio. Dann kommt die Orangenote zum Tragen und das Orangenblütenakkord offenbart sich, bleibt aber immer noch unter einem Überwuchs von Grün und einem schwachen Kaffee verborgen. Sehr schön. Wie ein klassisches Petitgrain/weiße Blüte, aber interessanter. Ich fand es toll.
Helicriss öffnet sich kräuterig, ein wenig trocken wie Thymian oder so? Dann entwickelt es sich zu einem sehr synthetischen, holzigen Moschus, eher maskulin, wenn man so will, mit Zitrusnoten, die ISO E SUPER akzentuieren, und sanften, curryartigen Gewürzen, Koriandersamen, Kreuzkümmel und so weiter. Diese verbinden sich sofort mit meiner Haut und liegen schön über ultra modernen, sauberen Moschusnoten, was ein lebendigeres Gefühl vermittelt. Ich mag das wirklich und es ist ziemlich vertraut von Escentric Molecules, Ormonde Jayne und einigen anderen. Ich mochte es.
Sofort verrät der Name ein wenig und ich würde sagen, die übliche Trifecta von "exotischen" floralen Akkorden (wenn ich mir nicht sicher bin, was ich rieche) versuche ich es mit Jasmin/Tuberose, aufgepeppt mit ein wenig Ylang? und neun von zehn Mal liege ich richtig. Dies hier ist jedoch sauberer und weniger nach Bananenschale, wachsartig und mehr frisch, wässrig, hell und moschusartig mit charakteristischer Vanille. Es ist schöner als viele Parfums in diesem Genre, aber entscheidend nicht das sublime Embruns d'Ylang von Guerlain. Es tut mir leid, dass ich Guerlain immer wieder erwähne, aber SD hat es wirklich darauf angelegt, indem sie erwähnt hat, dass sie Ex-Guerlain ist, und das wäre ein Parfum, mit dem ich es unvermeidlich vergleichen würde, und leider kommt es für mich nicht einmal annähernd heran. Es ist ein Meh.
Das hier macht mich ein wenig nervös. Es ist ein unangenehmer Geruch und ich kann mir nicht vorstellen, ihn zu tragen, aufgrund einer Kombination aus pudrigen Blumen und einer seltsamen Mandelnote. Ich bin mir sicher, dass ich einmal gehört habe, dass einige Gifte wie Strychnin oder Cyanid süßlich nach Mandeln riechen/schmecken (erfinde ich das gerade?), aber das hier hat diese tödliche Dunkelheit, trotz der milden, ansprechenden moschusartigen Vanille an der Oberfläche. Es würde mich nicht überraschen, wenn hier Heliotrop drin wäre, da ich immer ein wenig von ihm gegruselt werde. Das ist eine seltsame Sache, wie eine Sirene, die einen müden Seemann ruft; man weiß, dass man es nicht tun sollte, aber etwas in einem sehnt sich danach. Das alles gesagt, gibt es viel zu lieben, der Auftakt hat mich ziemlich umgehauen mit seinen schönen, fast fruchtigen Noten. Mein Geschmack erlaubt es einfach nicht, da ich es letztendlich als abstoßend, überladen und untragbar empfinde. Es ist lustig, denn meistens sind die Basisnoten nicht das Problem, und selbst die schlimmsten Kopf- und Herznoten können sich zu einer schönen Basis zurückziehen, aber wenn es andersherum ist, gibt es kein Entkommen vor der Tatsache, dass ich es nicht genieße.
Dovana war wirklich eine Geschichte aus zwei Hälften und hier ist der Grund... Es ist selten, dass ich ein Parfum sprühe und sage, dass es sofort "zu feminin" ist (was auch immer das bedeutet?) und letztendlich nicht für mich, aber das ist einer dieser Fälle. Es ist auch im Auftakt leicht beißend, ähnlich dem Würgereiz von Haarspray und einem zu sauberen Übergriff. Junge, ist das stark, JEEEZ!!! Es entwickelt sich zu einem viel angenehmeren Duft, vielleicht ein Hauch von Iris? Hagebutten, aprikosenartige Aldehyde, pudrig, leicht seifig, Talkum. Es erinnert mich ein wenig an ein Chanel oder Hermes, das ich nicht einordnen kann... vielleicht Faubourg? Vielleicht? Rückblickend würde ich es tatsächlich tragen, wenn der Auftakt nicht zu lange so bleiben würde, aber das würde ich definitiv nicht. Es trocknet zu einem Duft wie ein frisch gewaschenes Haar. Also einige härtere, "billige" Elemente, gefolgt von klassisch ansprechenderen Sachen. Das summiert sich zu "meh".
Okay, also... Lassen Sie uns die Musc-Kollektion von Sylvaine Delacourte überprüfen, und ich muss sagen, insgesamt fand ich alle drei Kollektionen etwas mangelhaft. Zuerst dachte ich, gute Handwerkskunst, relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, milde Guerlain-Derivate, aber man könnte es viel schlimmer treffen, als Guerlain nachzuahmen... jedoch, im Großen und Ganzen gibt es für die wenigen, die gut sind, einige hier (hauptsächlich in der Vanille-Kollektion), die einfach untragbar sind. Dies war mein erster Ausflug in die Musc-Kollektion und ich würde sagen, es ist ein gemütlicher Traum für Musk-Liebhaber. Ich befinde mich in einer Phase, in der ich warme, saubere, fuzzy, verschwommene, diffuse Farbmuster mit Namen wie 'Zuckermandel', 'Sanfter Schlummer' und 'Cappuccino-Schaum' liebe. Dies ist ein sanft schwingendes Gerstenfeld eines Duftes, aber nicht bevor es mit einer positiv frischen, saftigen Feigen-ähnlichen Note eröffnet, die einen fruchtigen und erhebenden Start zu einem Duft bietet, der einem faulen Sonntagmorgen entspricht. Ich muss darauf achten, nicht an Analogien auszugehen, denn ich habe das Gefühl, dass die gesamte Kollektion so sein wird. Sie sinkt in einen Hauch von fruchtigem Aldehyd-Musk-Puder und einem milden, warmen Amber und dann BAM!!! Süße, vanilleverhangene, ambretteartige Basis, aber das Herz ist vage floral und bleibt bestehen. Tatsächlich ist die 'Basis' frischer und weniger ambretteartig, während sich der Drydown erneut in ein transparentes Harz und fast aquatische Angelique Noire verwandelt. Für Liebhaber von sanften, hübschen und persönlichen Musks ist dies ein Genuss.
Ich bin nicht die unparteiische Person, um dieses Parfum zu bewerten, denn ich liebe sowohl den Parfumeur als auch die Marke und respektiere die Meisterschaft der Givaudan-Parfumeure, von denen einige als die alte Garde angesehen werden, oder zumindest als eine neue Generation der alten Garde. Es gibt die Wahrnehmung, dass sie minimalistische Stücke produzieren, die auf müden und gut beschrittenen Pfaden basieren. Um den Teufelsadvokaten zu spielen... genau das ist "She was an Anomaly". Wenn Sie mit Andriers Arbeit vertraut sind, wissen Sie, was Sie hier erwarten können: Iris, sanfter Moschus, pudrig, warm und sehr minimal. Für mich riecht das wie ein Grosjman-Akkord, basierend auf Ionon und einer holzigen Moschusbasis. Der interessante Twist ist, dass diese Formel mit Hilfe von 'Carto', Givaudans KI-Maschine, erstellt wurde, die Parfumeuren Vorschläge macht und es ihnen ermöglicht, Parfum auf eine intuitive und interessante neue Weise zu kreieren. Ich begrüße diese Art von Innovation; einige könnten sagen, es sei ein Gimmick oder gegen solche Dinge sein, aber der Geek in mir findet es wirklich cool. Offensichtlich hat Carto empfohlen, bestimmte Materialien zu überdosieren, um es irisähnlicher zu machen, eine Ermutigung, die Daniela sicher nicht zweimal gesagt werden muss, da sie es bevorzugt. Es öffnet sich mit dieser Art von Veilchen-, Iris-Effekt, ziemlich trocken, pudrig und Iso E Super-ähnlich, eine Art weiches Holz. Dann wird es viel wärmer, ein falsches Orris, buttrig und moschusartig, vielleicht sogar ein wenig ambrette-ähnlich? Es ist nicht übermäßig warm, aber es ist ausgewogen. Ich denke, was es ausmacht, ist die Geschichte, die leidenschaftlich von Etienne und Olivier von ELDO vermittelt wird. Ich verstehe immer noch nicht, worum es geht, aber... haha!
Ich denke, das ist etwas, das man von Beaufort erwarten kann, wenn man mit der Ästhetik der Marke vertraut ist. Rauchig, düster, naturalistisch, erdig – das ist hier in Hülle und Fülle vorhanden. So stachlig wie der Kirchturm von Hawksmoor mit einem raueren Weihrauch-Akkord, Papyrus, Birkenpechrauch und schwarzem Pfeffer, aber es gibt etwas von Natur aus Cremigem und Abgerundetem daran. Es hat nicht die Dynamik und die Gegensätze von Tonnere oder Iron Duke, aber alles ist komplementär und angenehm zu tragen. Es ist kein Duft, bei dem die Noten im Rauch verborgen sind; das Teer-Element wird mit einer geschickten Berührung behandelt. Kyphi ist eine alte ägyptische Weihrauchmischung, glaube ich (ich habe einen Dufthistoriker gesehen, der es verkauft), und scheint eine leichte Kampfernote und Schärfe von Weihrauch sowie die Cremigkeit von süßem Seifenmyrrhe zu haben. Vetiver ist immer präsent und obwohl es viel abgerundeter und eindeutig besser ist als alles, was ich tun könnte, ähnelt es im Stil etwas, an dem ich seit mehreren Monaten arbeite. Ermutigend, da es eindeutig eine gute Richtung ist und meine erste Erfahrung mit der britischen Parfümeurin Pia Long. Es ist anständig.
Persönlich ist dies mein am wenigsten favorisierter Duft der Kollektion, aber das ist wirklich nur Geschmackssache. In meiner Instagram-Bewertung habe ich es als "Orange Shake n Vac" beschrieben. Das lässt nach und es wird zu einem ziemlich alltäglichen, femininen Blumenduft, aber einer seifig sauberen Annäherung an Jasmin. Viel schöner, wenn es vollständig getrocknet ist, denn die Cremigkeit der Orangenblüte, die effektiv die "Basis" dieses Parfums ist, kommt zum Vorschein und ist tatsächlich sehr angenehm. Ist jedoch nicht mein Ding, der Teil, den ich mochte, wird von Dingen überdeckt, die ich als sehr passé empfinde.
Für mich öffnet es schlecht, entweder zeigt es, wie sorgfältig der Orangen-Geschmack "Shake n Vac" kreiert wurde, oder wie das hier nicht der Fall ist? Ich kann mich nicht entscheiden. Eine klare Orangenote eröffnet einen sauberen Moschus- und scharf seifigen Blumenduft, der sich zu etwas entwickelt, das als schöne Jasmin-Annäherung erscheint. Es ist eine eher "designerhafte" feminine Angelegenheit, die man schon eine Million Mal gerochen hat, zumindest nach meinem Empfinden... Wird nach ein paar Stunden viel schöner, wenn es ein sanfter Jasmin ist und man tatsächlich die cremige Orangenblüte riechen kann, sehr angenehm, aber ich kann nicht verzeihen, dass das mit einer insgesamt billigeren Ausstrahlung überdeckt wird, immer noch nicht mein Ding.
Das ist wirklich schön. Ich war unsicher, ob ich sagen sollte, dass Osiris nicht die traditionellste Orangenblüte ist, aber nachdem ich den Rest dieser Linie ausprobiert habe, muss ich sagen, dass es die konventionellste von allen ist, mit einem Kern aus leicht zitrischen und wachsigen, weißen floralen Cremigkeit. Das Element, das mich überrascht hat, war die süße, pudrige, vanillige Natur der Eröffnung und der ersten ein oder zwei Stunden. Es ist sehr süß, aber dann gibt es eine schöne Balance zwischen der echten Orangenote und dem kreidigen Aldehyd, das normalerweise mit Pfirsich- oder Aprikosennoten assoziiert wird, aber in diesem Fall eindeutig eine orangige Stimmung hat. Das Orangenblütenakkord wächst tatsächlich, während es sich in die klassischere, fette Wachsigkeit trocknet, aber es ist sehr gedämpft und erreicht nie den Punkt einer wirklich schweren floralen Orangenblüte. Osiris hat immer noch eine vanillige, cremige Süße, ein Thema, das ein wenig an L'Art de la Matiere erinnert, etwas, das ich in anderen Bewertungen dieser Linie ansprechen werde, denn die Verbindungen zu Guerlain sind ziemlich auffällig... auf positive Weise. Das ist heute ein angenehmer Duft für mich. :)
hmmmm... Seltsame Noten hier? Ich würde sagen, dies ist ein frischer, zitrischer, kölnischer Duft, der weiter unten in Lavendel und Leder übergeht. Der zitrische Auftakt ist neblig und geht mit einer pudrigen Textur einher, die von der Geranie stammen könnte, aber Marborough Cologne schreit nicht so sehr nach Geranie, wie es die Noten hier vermuten lassen. Aus irgendeinem Grund bewundere ich es jedoch? Es ist einfach eine weiche und sympathische Version des Standard-Männerdufts aus den 1960er bis 90er Jahren (obwohl dieser von 1877 ist!!!). Ich kann nicht glauben, dass ich ihn bis jetzt noch nie probiert habe, er ist super. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn ich es wirklich billig bekommen kann, würde ich es als Schnäppchen betrachten.
Ich erinnere mich daran, dass dieser Duft in den 90er Jahren herumschwirrte und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mutter und/oder meine Schwestern irgendwann eine Flasche besaßen... aber das sind wirklich nur die Kopfnoten, der intime Drydown ist weniger vertraut, aber eine absolute Offenbarung für mich. Ich hatte es versäumt, mich dafür zu interessieren, aber ich habe keine Ahnung, warum, denn Dune ist FANTASTISCH!!! Das ist viel mehr die von Frank Herberts Sci-Fi-Roman inspirierte, hoch aufragende Sanddüne, von der ich mich oft gefragt habe, warum die Männer-Version nicht so ist! Die Grundlage dafür ist exquisit. Kraftvoll, aber illusorisch und ständig wechselnd. Der Auftakt ist fast wie eine gourmandige, weniger frische und wässrige und mehr gourmandige Feige (wie ein Feigenkeks) als bei der Herrenversion. Er geht über in einen reifen, blumigen Duft von ungesüßten, wilden Blumen und sogar eine leicht pissige, holzige und aldehydische Note... aber auf eine wirklich gute Art! Die ganze Zeit über wird das Ganze jedoch von einer wirklich edlen, cremigen Holznote untermalt, wie eine Mischung aus Ho-Holz, Rosenholz, Sandelholz und Palo Santo (ohne den seltsamen Gummi und die Minze), die sich alle zu einem üppigen, opulenten Drydown verschwören, ohne jedoch die trockene Symbolik zu verlieren. Er ist mit Sicherheit feminin und hat diesen sexy Touch, als käme er direkt aus der Badewanne, mit Seidenroben, reif, aber nicht alt oder spießig. An dieser Stelle sollte ich vielleicht darauf hinweisen, dass es sich bei meinem Mini um ein Exemplar aus den frühen Neunzigern handelt, und ich bin mir nicht sicher, welche Umformulierungen er seither überstanden hat, aber ich bin völlig hingerissen. In der Mitte ist er ein wenig anspruchsvoll, aber sehr interessant und für diesen nostalgischen 90er-Jahre-Gentleman absolut tragbar.
Ich habe das neue reformulierte Jules nicht probiert (warum ist es so teuer?) und meine Erinnerungen an das Original sind in Vergessenheit geraten, also habe ich mir die Minis von Aftershave und EDT aus den frühen 90ern besorgt und ich muss sagen, sie sind SUPERB! Ich habe eine echte Vorliebe für Männerdüfte aus dieser Zeit, und Jules verwöhnt mich mit allem, was ich liebe. Süchtig machendes, seifiges, grünes Leder und perfekt ausbalancierte Aromen, eine Andeutung von pudriger Nelke, Moos und würzigem Moschus im Auftakt. All diese Dinge findet man auch anderswo, aber bei Dior gibt es einen gewissen Glanz und ein Funkeln. Der Abgang ist sanft, sauber und kraftvoll, er ist ein Genuss und hat eine ganz eigene Note, die sich von den Kouros, Quorum, Aramis und Bijan dieser Welt abhebt, ohne zu sehr zu versuchen, zu männlich zu sein. ICH LIEBE ES! Schade, dass die Vintage-Fläschchen so teuer sind, aber das muss vielleicht auf die Liste der Wünsche gesetzt werden. Hält ewig und projiziert sehr gut, ohne aufdringlich zu sein.
Was für ein Genuss! Dieser Duft ist absolut magisch. Der Auftakt ist reiner, frischer Ingwer, rau, aber saftig, gepaart mit der Süße von Zitrusfrüchten. Er zieht sich sehr schnell in ein sanftes, würziges Bett aus Kardamom zurück. Die Hölzer sind nicht sonderlich ausladend, für mich sind es eher tief liegende Zedern. Kardamom spielt eine große Rolle, und ich verwende ihn gerne in meinen Mischungen, aber ihn so gut unterzubringen wie in diesem Duft ist keine leichte Aufgabe, das kann ich Ihnen sagen. Der Teil 'vert' lässt einen denken, dass es mehr grün sein würde (ich meine, der Kardamom ist grün), aber das wird irgendwie durch die Bergamotte und die allgemeine Frische hervorgerufen, so dass sogar der Name gut funktioniert. Ich liebe ihn. Er ist diskret, strahlt aber irgendwie Qualität aus und wirkt, als wäre er sorgfältig durchdacht. Die offensichtlichen Kritikpunkte der Leute an diesem Duft sind also: 'Wo ist das Oud?' Der Charakter dieses Duftes, der so gut ist, könnte darauf zurückzuführen sein, aber wenn Sie nach einem großen, unverhohlenen Oud suchen, dann ist dies nicht das Richtige. Es kostet etwa 300 Pfund oder so? Wie gesagt, FdB ist keine Marke, die für mich gemacht ist, und ich habe wirklich ein Problem mit dem ganzen "Luxus"-Fokus. Wenn die Parfums jedoch schlecht wären, würde ich nichts lieber tun, als sie zu verunglimpfen (so kleinlich bin ich), weil sie des Kaisers neue Kleider tragen... aber sie sind durchweg erhaben und das hier ist nicht anders. Die Düfte dieser Marke (vielleicht mit Ausnahme von Santal Complet?), die nicht "Oud" im Titel tragen, sind ziemlich nett, aber nicht auf dem Niveau der Oud-Düfte, unabhängig davon, ob sie offenkundig nach Oud riechen oder nicht. Ich schließe daraus, dass das Oud eine Rolle in der allgemeinen "Aura" des Duftes spielen muss, was wäre sonst der Sinn?
Was man von AdP erwartet, ist ein herausragender Zitrusauftakt, und Sakura hat das, mit einem wässrigen, saftigen, fast grünen Effekt (den ich oft mit Feigen assoziiere), aber es ist stark parfümiert mit einer dominanten Kirschblüte von Anfang an. Ich habe beim ersten Sprühen tatsächlich nicht realisiert, wie stark das ist, aber dann ist es schwer mit frischer Kirschblüte beladen. Sehr schön, nur ein bisschen feminin und ein wenig zu 'normal' und erinnert mich an Lufterfrischer. Das spricht mehr für die Fertigkeit und Qualität der Lufterfrischer-Formulierung, als dass es über diesen Duft als schlecht spricht, denn das ist er nicht. Es ist nichts falsch mit einem funktionalen Duft, und der florale Moschus und der Jasmin Sambac (der nicht besonders ausgeprägt ist) tragen nur zu dem bei, was ein sehr angenehmer und qualitativ hochwertiger, leichter, sommerlicher Blumenduft ist. Ich trage ihn jetzt im Höhepunkt des Herbstes und er bringt ein wenig Sonnenschein an einen ansonsten miserablen Tag.
Schließlich... ich hasse es, so allgemein negativ über eine großartige Marke zu sein, die die Vorstellungskraft von Parfumliebhabern erobert hat, und über einen Parfümeur, den ich sehr für sein Engagement für Qualität und seinen Respekt vor Materialien schätze. Alles unglaublich bewundernswert, also ist es schön, wenn ich tatsächlich denke, dass das Endprodukt hervorragend verarbeitet und tragbar ist. Ich glaube, ich befinde mich gerade in einer Phase, in der ich weiche, "schöne" Dinge mag, und Plumeria de Orris ist das Nächste, was auf der AlD-Agenda für diese Kollektion als schön gilt. Ich schäme mich auch ein wenig, dass keine der schwereren Oud- oder Lederdüfte etwas für mich getan hat, denn normalerweise mag ich solche Sachen sehr. Ich dachte tatsächlich, dass die Premiere von Orris als Material ein wenig "französisch" oder so für AlD und Adam war, aber das hier ist ein Genuss! Die Eröffnung hat diese exotische, fruchtige Blüte, wird aber für kurze Zeit von einem milden pflanzlichen Geruch gezähmt, gefolgt von einem wirklich pudrigen Drydown, das eine buttrige, süße Lederfacette der Orriswurzel gibt. Es ist durchgehend blumig, hat aber nicht so charakteristisch Frangipani wie einige von Bortnikoff, zum Beispiel, obwohl ich total verstehe, wie dieses Material hier drin ist. Der clevere Teil ist, dass es eindeutig von demselben tierischen Kern angetrieben wird, den all diese haben, aber es ist nicht zu offensichtlich, bis es wirklich gut und lange eingetrocknet ist, wie nach 10-12 Stunden. Das spricht für eine geschickte Hand von Adam, Castor und/oder Zibet-Ersatz in diesem zu verwenden, denn es tut genau das, was es sollte: milde Hintergrundaufgaben und zusammen mit dem Orris und den Blumen gibt es eine perfekt leichte, aber dennoch animalische Moschusnote. Ich fand es ausgezeichnet.
Jeder, der vor den 2000er Jahren in einem Taxi gefahren ist, kann dir sagen, dass die Fahrer früher offen Zigaretten mit dir im Fahrzeug geraucht haben (SCHOCKIEREND, ICH WEISS!!!) Ich habe manchmal sogar einen Joint mit einigen von ihnen geteilt. Wie auch immer... wenn ich an diese Aschenbecher auf Rädern, den Ford Orion Ghia, die pelzigen Würfel und die Perlen-Sitzbezüge zurückdenke, stelle dir einfach den abgestandenen, muffigen Geruch in diesem Fahrzeug vor, Zigaretten und eine Million Hintern von Fahrgästen in verschiedenen betrunkenen Zuständen... nun, so riecht War & Peace. (Ich denke, Siberian Summer hat mir auch dieses Gefühl gegeben) Gott sei Dank für Rauchverbote, allgemeine Standards und UBER, denn Taxis waren früher verdammt schrecklich und wenn ich damals nicht selbst Raucher gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich mehr darüber geärgert. Dies ist ein olfaktorisch interessantes Unterfangen, die Materialien sind eindeutig von hoher Qualität und enthalten interessante Facetten, aber insgesamt ist das Parfum eine Enttäuschung und ich kann es nicht anders sehen. So dick und langlebig wie der Band selbst, ist War and Peace ein episches Oud-Parfum mit einem Charakter wie kein anderer, aber nicht wirklich im positiven Sinne. Es riecht muffig und alt, nicht einmal nach Stall oder Fäkalien, sondern einfach ein bisschen abgestanden. Es ist jedoch tief facettiert und man kann in seinen dunklen, schäbigen Korridoren schwelgen und interessante, duftende Nuggets finden, wenn man dazu geneigt ist. W&P ist von olfaktorischem/historischem Interesse, hat aber keinen Platz in meinem Kleiderschrank. Ich bekomme nicht wirklich viel von der Rose mit, sie ist gedämpft und irgendwie tot, geraniolreiche Rose (die ich normalerweise liebe), aber vielleicht hätte in diesem Fall ein bisschen Marmelade, Süße einen willkommene Aufhellung für das, was eine sehr dunkle, staubige Angelegenheit ist, gebracht. Atomar stark und langanhaltend, entwickelt sich aber nicht sehr viel auf meiner Haut, obwohl ich von ihm aus einer morbiden Faszination heraus etwas bezaubert bin. Nun... ich habe nur eine kleine Menge, habe das Proben-Set gekauft und glücklicherweise nicht blind Antiquity gekauft, was ich in Betracht gezogen habe. Also habe ich nicht viel Trageerfahrung und vielleicht ist dieses Parfum eines, das mehrere Male getragen werden muss, um es wirklich zu verstehen, und wenn du meine 'Bewertung' als naive Schilderung von einer unerfahrenen Nase abtun möchtest, dann ist das in Ordnung, und ich gebe zu, dass du tatsächlich recht haben könntest?
Ich hatte vielleicht gehofft, dass dies einen Teil des floralen Ansatzes aus Bortnikoff/Russian Adam's Amber Cologne aufgreift... aber nein. Siberian Summer eröffnet mit einem seltsam fruchtigen Effekt und helleren Tönen, die definitiv ein sommerliches Gefühl vermitteln, aber lass dich nicht täuschen, denn bald wirst du ziemlich heftig mit den Hauptthemen konfrontiert. Es ist, als hätte jemand scharfe Kanten in diese fruchtige Parade gegossen, fast wie der Effekt von Balsamico-Essig auf Erdbeeren, es funktioniert irgendwie. Tatsächlich finde ich den Moschus, der sich entwickelt, etwas überwältigend und unangenehm mit dem Kampfer- und waldähnlichen Akkord zu Beginn, aber er wird erträglicher und sogar etwas sympathisch. Dann kehrt er zurück zu einem muffigen Geruch mit einem metallischen Beigeschmack, ich kann es einfach nicht ertragen, ihn zu tragen. Jetzt glaube ich, dass kein Hirschmoschus darin ist und ich möchte nicht zu predigisch werden, denn ich kann nicht reden (ich habe in der Vergangenheit Zibet und ähnliches gekauft), aber ich bin froh, dass Adam bereit ist, andere Methoden zur Erzeugung animalischer Basisnoten zu erkunden, und um fair zu sein, die, die er in dieser Kollektion verwendet hat, sind wirklich gut abgestimmt. Manchmal probiere ich ein Parfum, das so offensichtlich eine Menge Zibet-Ersatz enthält, nicht zart in das Gewebe des Duftes eingewebt, sondern einfach hineingeworfen, sinkt direkt nach unten und blubbert unermüdlich vor sich hin. Siberian Summer ist gemessen, aber wahrscheinlich mein am wenigsten favorisierter Duft. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man so riechen möchte? Von mir gibt es ein "Nein".
Zweifellos ist dies ein tiefgründiger Duft, aber ist das Endergebnis wirklich so großartig, angesichts der hochwertigen Materialien und der Sorgfalt, die in deren Herstellung gesteckt wurden? Ich glaube nicht. Lassen Sie mich diesen Kommentar damit einleiten, dass ich mich riesig auf diese Veröffentlichung gefreut habe, aber vielleicht war diese Erwartung unrealistisch? Ich mag den Duft nicht, der Auftakt von Antiquity mit diesen pfirsichartigen Aldehyden und einem honigartigen Lederakkord ist wirklich interessant und tatsächlich wie nichts, was ich je zuvor gerochen habe. Tatsächlich spielt Honig eine große Rolle und es riecht für eine gute Stunde oder zwei so. Es gibt jedoch keinen Glanz, keine Energie in der Mischung, es fühlt sich für mich flach und abgestanden an, nicht das fesselnde Vintage-Parfümerlebnis, das versprochen wurde. Das Oud ist ausgeprägt, aber tatsächlich sehr mild in Bezug auf die Wirkung und eher holzig als tierisch oder harzig, vielleicht die Auswirkungen des Alterns seit den 70er Jahren? Verstehen Sie mich nicht falsch, Antiquity ist stark und hält Tage auf der Haut. Leider kann ich die Nelke nicht wahrnehmen, ich war interessiert zu sehen, wie sie eine Rolle spielt. Jetzt, möglicherweise, weiß ich nicht, wovon ich spreche, und es liegt rein an meinem Geschmack, der nicht viel hergibt, und die Fanfare und Verehrung von Areej le Dore wird weiterhin bestehen, unabhängig davon, Sie können sich dazu Ihre eigene Meinung bilden. Glauben Sie es oder nicht, von den vieren war dies mein zweitliebstes, also fühlt es sich hart an, es zu kritisieren, ich möchte das auch nicht tun, aber ich fühle mich verpflichtet, mit meinen wahren Gefühlen zu kommentieren. Ich habe das Gefühl, dass die Sorgfalt, die in die Destillation und Beschaffung dieser Materialien gesteckt wurde, nicht unbedingt mit dem Endprodukt übereinstimmt. Ich habe mehrere der vorherigen Kollektionen ausprobiert und sie reichen von erhaben bis zu 'Das verstehe ich GAR NICHT?' Der Hauptgrund, warum ich es nicht verstehe, ist, dass 'qualitätsbesessene' Enthusiasten bereit sind, wirklich ziemlich verworren und funky zu riechen, um ein Stück des exklusiven Luxus zu ergattern.
Ich habe ein älteres Exemplar dieses Parfums, das anscheinend aus den 60er Jahren stammt, aber ich bin mir nicht ganz sicher? Es heißt Eau de Monseiur Balmain und ist absolut umwerfend. Der Auftakt ist eine pudrige Zitrone, die man als zuckersüß bezeichnen könnte, vielleicht ein wenig Zitronensorbet, und meiner ist zweifellos alt, aber die Zitrusfrüchte halten sich fantastisch. Es gibt grüne Aspekte von Zitrusfrüchten, Petitgrain und eine warme Unterseite, die es immer noch schafft, frisch und vor allem nicht faserig zu sein, sondern eher in Richtung EDC oder Chypre zu gehen. Im Drydown kommt dann das authentischste Eichenmoos zum Vorschein, ein Traum für Eichenmoosliebhaber. Es handelt sich eindeutig um eine spätere Veröffentlichung, aber die Ursprünge dieses Duftes liegen in etwas wirklich Schönem.
Ich erinnere mich, vor Jahren das Parfum von einem Chanel-Sammlerfreund ausprobiert zu haben, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals dieses EDT gesprüht zu haben. Es ist jedoch fantastisch. Trotz der pfirsichartigen Aldehyde, des honigartigen, moschusartigen Flaums ist dieser Duft für einen Mann, nun ja, für diesen Mann jedenfalls, von Natur aus tragbar, vielleicht sogar mehr als das Parfum? (Die Erinnerung ist vage) Die Basis ist sauber, aber tief, bedeutungsvoll, echt, schick – all das gute Zeug von Polge. UPDATE: Ich habe es gekauft. Coco EDT ist erstaunlich. Dies ist kein hübsches Parfum im Sinne von dem, was es so leicht sein könnte/sollte. Es ist typisch Chanel und sicherlich feminin, aber an mir gibt es so viel von fruchtigem Aprikosennektar, essbarem Vanille/Tonka und Puder, Wildleder.
Oh lieber Valentino. Uomo und die Flanker waren ziemlich gut. Das hier ist es nicht. Es ist nicht schrecklich, sondern lässt einen einfach einen riesigen Seufzer der Enttäuschung ausstoßen, besonders wenn man von einer Parfümindustrie und Parfümeuren genervt ist, die anscheinend verschiedene und lebendige Notenkombinationen auflisten, aber kurioserweise alles zusammenmischen und es am Ende gleich herauskommt. Das hat einen Geschmack, nicht einmal jetzt, sondern vor ein paar Jahren. Kein Fan.
Bitte, bitte, bitte sei gut. Ich liebe Comme des Garçons, selbst in ihren schwächeren Momenten sind sie innovativ und scheinen Dinge zu kreieren, die aus einer dystopischen Zukunft zurück in die Vergangenheit gebeamt wurden. Ein dunkles Echo. Eine Warnung, dass Menschen (oder symbiotische Cyborg-Organismen?) nach Plastik und nassem Zement riechen werden. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten! Ja, ich liebe CdG, aber die letzten beiden haben mich kalt gelassen, Blackpepper und Concrete... Ich hoffe wirklich, dass Copper etwas ist, das ich unbedingt haben muss.
Das ist für mich CdG, das wirklich wieder auf Kurs ist, nur mit dieser Linie (in den Kieselsteinflaschen), das verstehst du. Es war nicht so, dass Concrete und Blackpepper nicht in Ordnung waren, aber sie waren einfach nur das... in Ordnung und haben nicht das Avantgarde, den Futurismus und die funky, künstlerische Natur der Marke und sicherlich anderer Releases eingefangen. Das verkörpert für mich Comme des Garçons. Copper hat nicht die Themen von Weihrauch, aber die Schärfe und der rauchige Biss kommen immer noch von Harzen, während das transparente, grüne und metallische Galbanum durch die Komposition schneidet und diese Kante injiziert. Es hat eine Kombination meiner Lieblings-Top-Noten in Cassis, rosa Pfeffer und Ingwer, die prominent sind und insgesamt den Hauptfokus und eine lebendige Energie zu diesem Parfum geben. Der Drydown ist tatsächlich intensiv, nachdenklich, harzig und mit einem schweren Klang von Myrrhe, der eine unverwechselbare Qualität hat. Hervorragend! Völlig und absolut hervorragend. Ich liebe es nicht einmal, ich bin einfach nur froh, dass es existiert und dass Comme des Garçons weiterhin den Baum der Wahrnehmungen zum Wackeln bringt.
