Dołącz do nas

Najnowsze recenzje użytkowników

Asystent Blog Fragletter O nas Dla firm Polityka prywatności Regulamin Stopka prawna Dostęp do API Połącz asystenta AI

Szukaj Perfumy Perfumiarze Marki Nuty Akordy Najlepsze Dyskusje Podsumowanie roku Porównaj Najlepsi użytkownicy

[email protected]Zgłoś problem Zaproponuj brakujące perfumy

Deutsch English Español Français Italiano Polski Português العربية हिन्दी 한국어 中文日本語

<
1
...
214
215
216
217
218
...
287
>

<
216 287
>

Novellista Unique Wood

Rozumiem, jeśli nie lubisz Sauvage, możesz powąchać to i pomyśleć, że ma zasadniczo podobną strukturę i prawdopodobnie masz rację, ale to nie jest klon. W żadnym wypadku. Jego szczekanie (a może powinienem powiedzieć wrzask?) jest gorsze od ugryzienia, ponieważ wszystko kończy się po początkowych fajerwerkach. Dla mnie to bardziej fiołek/cyprys z suchymi, pieprzowymi, drzewnymi elementami i nowoczesnymi artefaktami Fougere. Bardzo mnie to nie interesuje, nie sprawia przyjemności noszenie, nie ma ukrytej głębi, jaką ma Sauvage. Po prostu nie jestem fanem tego zapachu.

0

6 lat temu

Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum

Le Male Le Parfum

Jean Paul Gaultier

Podoba mi się. To naprawdę wspaniała interpretacja ikonicznego Fougere, Le Male. Jeśli lubisz krawędź i brutalność starszych wersji Le Male (dla każdego, kto miał butelkę w latach 90-tych), to prawdopodobnie pomyślisz, że to zsanitowana, słodka wersja nawet obecnej formuły. Jest łagodniejszy, słodszy, waniliowy kumaryn, a piżma są naprawdę piękne z lekką, lekko owocową nutą głowy. Mam na myśli, że to nowoczesny akord Fougere o pudrowej słodyczy i ledwo wyczuwalnej lawendzie, co tu nie lubić. Bezpieczeństwo przede wszystkim od Bisch i Garcia-Cetto, ale to po prostu przyjemny zapach, podobnie jak te z kanciastymi butelkami, ale ten jest znacznie bliżej korzeni tej klasyki. Nudna opinia, ale nosiłbym ten perfum, jest miły. Może nawet go kupię.

0

6 lat temu

Hermès H24

Zazwyczaj piszę znacznie bardziej szczegółowe recenzje tutaj niż gdzie indziej, ale dzisiaj nie jestem pewien, czy chce mi się zbyt wiele o tym mówić, a to w pewnym sensie mówi wiele o tym zapachu ogólnie, nie że całkowicie podjąłem decyzję, zobaczmy, jak nam pójdzie, co? Zacznę od pewnego rodzaju wniosku, do którego doszedłem w odniesieniu do H24. To odpowiedź na... 'czy dorównuje zazwyczaj dość znakomitemu dorobkowi Hermesa?' a odpowiedź brzmi... nie za bardzo. Potem pomyślałem o tym i naprawdę porównuję męski dorobek jeden do jednego, 'czy to nowy Terre d'Hermes' w zasadzie? Ponieważ nigdy nie byłem zbyt entuzjastyczny wobec Voyage, a inne męskie zapachy Hermesa są rzadkie, Equipage, a Rocabar myślę, że nie jest szczególnie męski (mogę się mylić?), w każdym razie są już trochę wiekowe, nie że nie są świetne. (wow, to miało być krótkie!) Chyba mówię, że słyszałem wiele rozmów o tym, jak innowacyjne to jest i jak to nie jest tylko kolejny nudny 'świeżak', ale tylko od samego Hermesa, marketerów i rzeczników, którzy wszyscy mają interes w sprzedaży jednostek dla mężczyzn. Ale powiem ci to wprost! Nuty głowy to rodzaj zielonkawego, niejasnego cytrusa, a ja wyczuwam bazę z czarnej porzeczki. Potem akord 'gorącego żelaza' naprawdę staje się wyraźny, co tworzy polaryzujący efekt. Nie mówię, że rozpoznaję materiały ani że wiem, jak to osiągnięto, po prostu na pewno wyczuwam gorące żelazo. Ponadto wiem, że Habanolide (materiał piżmowy, z którym jestem bardzo zaznajomiony), który dla mnie jest bardziej drewnianym końcem miękkiego, czystego spektrum piżma, i daje ten efekt. Autorzy zapachu i chemii zauważają, że Alberto Morillas wprowadził ten akord 'gorącego żelaza' pod koniec lat 90-tych i na początku 00-tych, łącząc habanolide, helvetolide i galaxolide (prawdopodobnie wiele innych również) i prawdopodobnie w nadmiarze, aby osiągnąć ten parny efekt. Myślę, że w H24 para ma dziwną suchą jakość i jest nieco bardziej drzewna i twardsza, może wzmocniona cashmeranem, drzewnymi ambrowymi itp... i chociaż jest pewna szorstkość lub krawędź, jest to stylistyczne, ponieważ mieszanie jest wyraźnie, bezszwowe. Jest 'nowoczesna' baza, która daje czystość, utrwalenie i okazjonalne sugestie cech fougere nowej fali, w stylu Sauvage. (Znowu, pod względem stylu, to dla mnie nie pachnie jak Dior) Więc są dobre i złe strony. Chociaż nie 'lubię' tego, nie ma w tym nic szczególnie sympatycznego. H24 nie przynosi mi radości ani odrazy, jak powinien zapach, nie wywołuje zbyt wiele reakcji. Nie jest to nawet w sensie Dior Homme (wersja 2020), z którym to jest porównywane, ponieważ to duża marka, wydanie projektanta, którego nikt nie prosił. Jednak mimo że nie próbowałem go dokładnie, całkiem mi się podobał, a cała ta wrogość wobec niego była trochę niepotrzebna, ponieważ Dior popełnił ogromny faux pas, wkładając go do tej samej butelki co ich ukochany klasyk Dior Homme. Ten Hermes jest nieco bardziej wymagający, ponieważ nikt obecnie nie robi w miarę zielonego otwarcia, piżmowego zapachu gorącego żelaza, więc technicznie jest 'trochę inny' i zdecydowali się na nową estetykę wydania zamiast obrażać naszą inteligencję kolejnym słabym i bezżywotnym flankiem. Więc chyba jest to coś. Chciałbym, żeby perfumiarz we mnie znalazł coś technicznie interesującego (ale wciąż nie do końca) i artystycznie zakochany, przesadnie emocjonalny fan perfum we mnie pozostaje niezadowolony z nieco bezduszne wydanie. Nie jestem pewien, co o tym myśleć??? Myślę, że przyjemność z perfumu może rosnąć, ale to musiałoby rosnąć w niespotykanym tempie, aby stać się Terre d'Hermes czy czymkolwiek innym? Ława przysięgłych wciąż się zastanawia. Zamierzam nosić to więcej i zobaczyć.

0

6 lat temu

By Kilian Angels' Share

Dla każdego, kto naprawdę bada zapachy, niektóre porównania wydają się redukcyjne lub nieprecyzyjne; to często subtelne różnice, a nie podobieństwa w zapachu (szczególnie w ulubionych zapachach), które nadają mu charakter. Mówiąc to wszystko, Angel's Share jest nieco pochodną zapachów, do których jest tutaj porównywany, ale to te małe różnice, o których właśnie wspomniałem, jak na przykład nuty głowy, w których wyczuwam dobrą dawkę słodkiej pomarańczy i dębu (szczególnie dobrego materiału do efektów alkoholowych). Jest również bardziej gourmand, z nutą karmelu. Jednak ostateczny efekt Angel's Share sprawia, że jest on zbędny, ponieważ posiadam Oajan i wyrafinowaną wersję tej atmosfery w Ambre Narguile. Ponieważ przechodzi w przyprawowy, tytoniowy, łagodny wiśniowy zapach, który mógłby być również Herod lub Tobacco Vanille, a także miodowy charakter Back to Black, brudna wanilia, która się rozwija, zaczyna nawet ujawniać akcenty lukrecji, może Lempika? Znowu odniesienie, to trochę to, a trochę tamto... ale może to właśnie sprawia, że jest to tak niezwykle popularne, lub używając popularnego terminu z 'Fragcomm'... 'HYPEBEAST'!!! Jestem na bieżąco z młodzieżą. (Mówię, gdy mój syn idzie 3 metry przede mną, udając, że mnie nie zna) Jedynym powodem, dla którego nie jestem przekonany do tego zapachu, jest prawdopodobnie gourmandowy charakter formuły i prawdopodobnie cena, fakt, że Oajan jest znacznie głośniejszą, bardziej przyprawową i bombastyczną, nieco mniej mdłą wersją tego. Naprawdę podobał mi się początek Angel's Share i mimo że jest alkoholowy, nie sądzę, aby uchwycił to, co zakładam, że jest celem odtworzenia Angel's Share (co Sarah McCartney ostatnio zrobiła), i obiektywnie jest to całkiem ładny zapach, ale szczerze mówiąc, nudziłem się nim po 10 minutach, nie dlatego, że jest nieprzyjemny, po prostu duże części tej formuły są niezwykle znajome, nie w złym sensie... po prostu nie!

0

6 lat temu

Guerlain Insolence Eau de Parfum

Insolence Eau de Parfum

Miałem co do tego ogromne nadzieje. Uwielbiam fiołki, ale bardziej skłaniam się ku liściom niż kwiatom. Byłem trochę podekscytowany recenzjami, które wspominały, że pachnie jak cukierki fiołkowe (KOCHAM fiołki Choward), ale to nie to. Tym, czym jest (przynajmniej dla mnie), to absolutna chmura pudru. Nie jest to pył, ale jest TAK GRUBE, że staje się przytłaczające. Zazwyczaj mocno spryskuję, ale tylko 2 psiknięcia i łapię oddech. To, co zostaje, to ekstremalnie sztucznie pachnąca zabawka (surowy umber przypomina Miłe Kucyki, co wydaje się trafne). Całkowicie rozumiem, dlaczego niektórzy są tym oczarowani, ale chemia lub cokolwiek innego sprawia, że dla mnie to jest odrażające.

0

6 lat temu

Cuba Paris Cuba Jungle Tiger

Cuba Jungle Tiger

Na początku ostry wybuch piwa korzennego, który szybko łagodnieje. Niezbyt gazowany, po początkowym ataku olfaktorycznym staje się po prostu łagodny i słodki. Zdecydowanie NIE jest cytrusowo-aromatyczny. To raczej zapach gourmand. Nuty tutaj są ZDECYDOWANIE mylne. Strona Fragluxe mówi: "Ten zapach ma połączenie drewna, wanilii i świeżego, pikantnego bursztynu."

0

6 lat temu

Mona di Orio Oudh Osmanthus

Mona di Orio była jedną z pierwszych marek niszowych/indyjskich, które wypróbowałem, z pewnością sięgając do starszych flakonów, które, jak mi się wydaje, widziałem w Harrodsie. Jednak z powodu mojego przeciążenia i szczerze mówiąc nasycenia rynku, nigdy tak naprawdę nie zawracałem sobie głowy ich ponownym odwiedzeniem i szczerze mówiąc, wtedy prawdopodobnie nie rozumiałem wyrafinowania dzieł późnej Mony di Orio. Jednak odwiedzając je ponownie z zestawem odkryć w ręku, zostałem potraktowany mistrzowską klasą w perfumerii, która nie jest zgodna ze stereotypami. Jest to późniejsza wersja i czy naprawdę jest to Osmanthus czy oud? Cóż, to w pewnym sensie ani jedno, ani drugie. Tak. Są to ładne perfumy, które otwierają się świeżym, pudrowym, kredowym, świeżym, lekko brzoskwiniowym osmanthusem, który natychmiast różni się od stylu niedawnego osmanthusa, którego próbowałem, najnowszego od Crivelli. Jednak natychmiast wzmacnia się mglistym, kremowym akordem drzewno-piżmowym i lekkim efektem ambrowym. To mieszanka tego, co najlepsze, bez kanciastego zacięcia ani stromego zbocza w zasięgu wzroku. Natychmiast sprawia, że szukam oudu i jest to bardzo dobrze zachowany oud, każdy, kto spodziewa się czegoś hardcore'owego, będzie rozczarowany, ale wytrwałość i nurt po prostu wskazują w kierunku oudu i chociaż nie dostajesz charakterystycznego "sera na wietrze" nawet najbardziej uprzejmie zachowującego się dzieła Ormonde Jayne zawierającego prawdziwy oud, masz poczucie, że jest tam, ale nigdy nie manifestuje się całkowicie, a niektórzy będą z tego zadowoleni. Właściwie sam myślałem o M7, więc widząc, że inni też tak myślą (również wiele głosów w dół), jest całkowicie zrozumiałe. Wyczuwa te same wibracje, ale nie pachnie tak samo, więc nie rób sobie majtek w pęczku, porównanie do YSL pod względem stylu nie jest mylące. Kiedy noszę go dzisiaj, naprawdę się w nim zakochuję, naprawdę myślę, że chociaż od razu robi wrażenie, jest też trochę cichym hodowcą, który stopniowo mnie oczarowuje. Perfumy są takie, jakie powinny być, zawsze obecne, ewoluują, ale nigdy nie przekraczają swoich granic i myślę, że pomarańczowo-brzoskwiniowa świeżość i kwiatowa jakość (która przenika od góry do bazy, jak sądzę) nadaje temu naprawdę piękny charakter. Bardzo imponujący zapach.

0

6 lat temu

Maison Crivelli Santal Volcanique

Santal Volcanique

Maison Crivelli

Ok, więc od razu powiedziałem: ooooooh, podoba mi się to!!!! Bo to jest prawdziwy powrót do przeszłości. Mojej przeszłości, lat 90-tych, moich lat formacyjnych, od razu ogłosiłem z pewnością: "Santal Volcanique pachnie jak Gucci Envy!" Trzymam się tego, ale gdy myślę o Envy z przygaszonymi i zatarczonymi wspomnieniami, w moim umyśle pojawia się inny zapach (z tej samej epoki) - D&G By for Men. Ponieważ oba są surowymi, mlecznymi, luminescencyjnymi sandałowcami z czasów nadziei, z czasów, kiedy wszystko miało być w porządku. Pojawiły się po akwatykach, złotej gorączce i były dotykane w niszowych i peryferyjnych zapachach od tego czasu, ale nigdy nie miały prawdziwego renesansu. To jest fantastyczne i natychmiast przeniosło mnie z powrotem do podróży do Szkocji jako nastolatek, niesamowite, co potrafi zapach. Czuję limonkę (a może wymieniony imbir??) w nutach głowy, ale to nie jest karykatura ani nawet bardzo wyraźne, a rodzaj delikatnych przypraw, które kojarzę z Kenzo Jungle (też z tego okresu) na majestatycznym sandałowcu, jest piżmowo-pudrowy, ale z męskością, kremowymi drewnami, które mają męski pazur z cashmeranem lub czymś podobnym? Mieszanka jest znakomita, a fakt, że przywołuje dwa wspaniałe zapachy w Gucci i D&G, ale ten jest jeszcze bardziej wyrafinowany, czuję. Weźmy na przykład Floris Santal, zapach o podobnych cechach, ten wydaje się być znacznie pełniejszy i grubszy. Ten i irys to dla mnie oba najlepsze zapachy z tej marki. Genialne!

0

6 lat temu

Maison Crivelli Papyrus Moleculaire

Papyrus Moleculaire

Maison Crivelli

Więc oto sprawa: nie podoba mi się ten rodzaj zapachu papirusu, jest wilgotny, świeży, ale z nawiedzającym tłem kadzidła, a nie z dużym, ciemnym nagamotha/cypriol. Ta atmosfera/akord stała się popularna dzięki Santal 33 od Le Labo i skojarzenie jest natychmiastowe, a Crivelli byłoby tak łatwo skopiować, jednak muszę powiedzieć, że ma to inny charakter. Ma! To całkowicie przystępne i dogłębne studium tego akordu i nie wiem, czy moje gusta się zmieniają, ale mogę to docenić za to, czym jest, nie chcąc szczególnie tego nosić. Jest tu świeża nuta ogórka/celery z nasionami kolendry, jest dziwnie pikantna, ziołowa, świeża i tak jak Santal 33, im dłużej się nosi, tym lepsza się staje. Myślę, że jeśli jesteś fanem tego gatunku, docenisz podobieństwa, ale także różnice.

0

6 lat temu

Maison Crivelli Fleur Diamantine

Fleur Diamantine

Maison Crivelli

Znowu wącham to na ślepo i nazwa sprawiła, że spodziewałem się goździka (nie mam pojęcia dlaczego?), ale nie. Zamiast tego otrzymujemy naprawdę piękny kwiatowy zapach, nieco zbyt mało wodnisty ani zielony, by przypominał kwiaciarnię czy hiacynty, ani nie jest indolowy czy charakterystycznie egzotyczny lub woskowy, by być czymkolwiek innym. Nie mając wielkiego repertuaru kwiatów, powiedziałbym, że to biały kwiat, muguet, może gardenia? przynajmniej na początku, ponieważ w miarę noszenia staje się bardziej jak lekki jaśmin, ale muszę powiedzieć, że jest wolny od klisz. To utrzymało moją uwagę i ekscytację przez cały czas, w centrum przechyla się w stronę rodzaju benzaldehydu, nuty wiśni/almondowej, która pojawia się znikąd, szczerze mówiąc. Potem wchodzi w ten blady, zdystansowany jaśmin, którego prawdziwi miłośnicy jaśminu prawdopodobnie nie polubią, ponieważ nie jest wystarczająco pełnokrwisty. Jako nowoczesny 'biały kwiat', uznałem go za doskonały, naprawdę warto go sprawdzić i jest to świeży, kwiatowy zapach, który chętnie nosiłbym w szczycie lata lub coś w tym stylu? Nie kupiłbym go jednak. Bertrand i Crivelli spisali się tutaj dobrze.

0

6 lat temu

Maison Crivelli Bois Datchaï

Maison Crivelli

Hah!!!! Nie ma mowy! Nie wąchałem Feminite du Bois od lat, ale niedawno zdobyłem formułę na to i ją przygotowałem. Bois datchai od razu mi o tym przypomniał i porównałem go do FdB w niedawnej recenzji na IG, nie wiedząc, czy formuła, którą stworzyłem, naprawdę pachnie jak zapach Shishedo/Serge (przypomniałem sobie znacznie bardziej śliwkowy cedr, ale jak mówiłem, naprawdę nie mogłem go sobie przypomnieć), ale widząc, że inni nawiązały do tego tutaj, czuję się usprawiedliwiony i dziękuję mojemu koledze, który wysłał mi formułę. Tak czy inaczej, to jest zdecydowanie znacznie bardziej wyrafinowane i subtelne niż to, co stworzyłem, ale dominujące wrażenie to czarna herbata na początku i stopniowo przyprawione drewno, oparte na tej architekturze cedrowej w stylu Sheldrake. Świeżość i zielonkawa jakość pochodzą zasadniczo z różanego drewna, które jest bogate w naturalny linalol, który działa ze wszystkim w tym zapachu. Tzn.: herbata/drewno, naprawdę mi się podoba, uwielbiam, że nie polega na piżmach (szczególnie) ani słodkich czy przyjemnych nutach perfumeryjnych, a mimo to nie jest też wyzwaniem. Odniesienia do Feminite du Bois mogą być redukcyjne, ponieważ nie wąchałem go od tak dawna, ale ten zapach broni swojej pozycji i niezależnie od tego, czy powrót do tej ery/zakątka perfumerii może nie być takim złym pomysłem? Jeśli jesteś fanem L'Artisan perfumer lub Serge'a Lutensa, to jest to ukłon w twoją stronę.

0

6 lat temu

Maison Crivelli Citrus Batikanga

Citrus Batikanga

Maison Crivelli

Wow! Mój nos jest niesamowity!!! Kozieradka! Przepraszam, że się chwalę, ale jestem jak wróżbita, gdy trafię, muszę się tym pochwalić. Natychmiast górne nuty tego perfumu są niezwykle stłumione. To zapach, który rozwija się z czasem, a zapach bergamotki/lime nie ma typowych cytrusowych cech, nie dodaje ostrości ani słodyczy otoczeniu. To dla mnie dobra rzecz, sprawia, że jest to inna propozycja niż przeciętne cytrusy. Myślę, że ma coś z indyjskiego przysmaku lime pickle, to płaskie wrażenie bergamotki, jak dhm lub bergamal. Ale znowu, podoba mi się, jest inne.

0

6 lat temu

Maison Crivelli Absinthe Boréale

Absinthe Boréale

Maison Crivelli

Ok, więc to całkowicie ślepe wąchanie dla mnie, nagrałem wczoraj wieczorem film i nuty tutaj wydają się odpowiadać temu, co myślałem, a widząc tutaj artemizję, pomyślałem: 'oczywiście', że ziołowe elementy są ukryte przed tradycyjnym przez obecność artemizji. W zasadzie to jest zapach fougère z przewagą lawendy, z ciepłym rozwojem kumaryny. Jest bardzo nowoczesny i stanowi genialny zwrot w tym gatunku. Mówiąc, że 'to lawendowy fougère', chociaż to prawda i od razu oczywiste, nie oddaje sprawiedliwości temu perfumowi. Brawo dla perfumiarza i domu, który wziął klasyczny gatunek i nadał mu więcej niż tylko małą poprawkę. Naprawdę mi się podobał. AKTUALIZACJA: 02/10/21 To przypomnienie dla mnie, że powinienem naprawdę nosić wszystkie perfumy przed ich recenzowaniem (spryskałem mój przedramię i paski kilka razy, aby napisać powyższą recenzję), zwłaszcza gdy są delikatnie zniuansowane, jak ma to miejsce tutaj. Cóż, nosiłem go dzisiaj i świeżość otwarcia jest naprawdę bardzo miła, rodzaj cytrusowego zastrzyku i odrobina lawendy szałwii, ale trochę mglista. Przypomniałem sobie lata 90. (jak ma to miejsce w przypadku kilku innych Crivelli), czujesz ziołowy charakter tego perfumu, ale nie dostajesz przyprawy, dopóki (cóż, ja nie) nie wyszedłem na zewnątrz mojego domu, w chłodniejsze jesienne powietrze. Rozumiem to porównanie do przezroczystych, typu Ellena, i to rzeczywiście jest pochwała. Myślę, że to bardzo udany i przyjemny zapach. Mogę całkowicie zaakceptować każdy z ziołowych elementów wymienionych w nutach, ale mieszanie jest ukierunkowane na żaden z nich indywidualnie, co myślę, że jest najlepszym rodzajem perfumu. Myślę, że fani absyntu mogą być wprowadzeni w błąd przez nazwę (ale i tak go pokochają), ponieważ nie jest charakterystycznie piołunowy. Jest świetny, jest suchy i napowietrzony jak ich osmanthusowy lub ten herbaciany Feminite du Bois, naprawdę mi się dzisiaj podoba, najwyższe oceny dla najlepszej marki.

0

6 lat temu

Maison Crivelli Iris Malikhân

Maison Crivelli

Jedna z najbardziej złożonych rzeczy, jakie wąchałem od lat, nuty zdają się wpływać na strukturę kontinuum czasoprzestrzennego i są w nieładzie. Mówię o tym, że doświadczam zielonych, ostrych, żywicznych nut galbanum w samym sercu tego perfumu, przywołujących na myśl French Lover od Malle. TAK!!!! TO ROBI. Ale dość o tym, otwarcie jest inne niż jakiekolwiek kakao, które wąchałem, ale to nuty masła irysowego lub żywicy, dające mieszankę czekolady, słodyczy, pudrowości, skóry i nut marchwi. Potem zostaje przykryte pieprzową nutą cedru wirginijskiego, która rośnie i rośnie (przypomina mi trochę naturalną bazę od PCW o nazwie cedr/iris, co jest zabawne) a gdy to wszystko się rozwija, galbanum, o którym wspomniałem wcześniej, zaczyna się ujawniać, wtedy wszystkie zakłady są nieważne!!! Zostaw to na swojej skórze na kilka godzin, a będziesz miał przyjemność z brudnej, waniliowej bazy, która jest długotrwała i subtelnie piękna, ale nowoczesna. Co za zapach! Absolutne dzieło sztuki. Chcę to kupić. Myślę, że potrzebuję tego w swoim życiu.

0

6 lat temu

Les EAUX Primordiales Couleur Primaire

Couleur Primaire

Les EAUX Primordiales

Wow! To jest odważne. I podejrzewam, że kontrowersyjne. Musisz na pewno lubić ozonowe powietrze i aldehydy. Szczególnie Aldehyd C11, który ma niesamowity, musujący, mydlany charakter nuty głowy, i to jest wyraźnie obecne w tym perfumie. Co mi się w nim podoba, to fakt, że nawet przy użyciu małych ilości C11, może on nadal przenikać i być łatwo rozpoznawalny, a w rzeczywistości bardzo łatwo można go przesadzić. Mieć perfum, w którym naprawdę nie ma gdzie się schować, nie jest dodawany w śladowych ilościach, aby nadać cytrusom trochę pchnięcia (choć może mieć również nutę cytrusową) lub dodać efekt błysku do owocowego akordu lub nuty głowy. To jest odsłonięty, zielono-niebieski perfum ozonowy, który dla mnie reprezentuje spektrum kolorów podstawowych, więc w ten sposób jest to wyraźnie dość sprytne. Nigdy bym nie zdecydował się na coś takiego, gdybym miał wcześniejszą wiedzę o tym, o co w tym wszystkim chodzi, cóż, nie byłbym do tego przyciągany, tak to ujmując. Byłem miło zaskoczony. Nie nosiłem go wystarczająco długo, aby doświadczyć, jak zachowują się piżma w późniejszych fazach i tym podobne, ale myślę, że ten perfum się wyróżnia.

0

6 lat temu

Essential Parfums Nice Bergamote

Essential Parfums

O Essential Parfums: Co jakiś czas pojawia się marka, która naprawdę trafia w każdy aspekt. Essential Parfums to jedna z tych marek. Wspaniałe perfumy, nic zbędnego ani nieistotnego w ofercie, przyzwoita liczba wydania, skupienie w stylu Frederica Malle na perfumiarzach (wszyscy z nich to fantastyczni mistrzowie perfum) z ich imieniem (i zdjęciem) na pierwszym miejscu na butelce i materiałach marketingowych. Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o materiały perfum i opakowania, przejrzystość w kwestii używanych naturalnych składników i ich źródła, a dla większości konsumentów naprawdę ważna rzecz - obietnica utrzymania cen na przystępnym poziomie bez poświęcania jakości. To marka, która naprawdę dodaje wartości i wnosi wiele do stołu. Mam ogromny podziw i szacunek do nich i powinni być chwaleni za cały koncept marki. Miły Bergamot? Miły? Co, jak Nice, miejsce we Francji? czy po prostu... Miły? Tak czy inaczej, działa. To przyjemny, cytrusowo-kwiatowy zapach, bardzo dobrze zbalansowany i uroczy. Jednak to nie do końca to, co lubię w bergamocie, lubię odrobinę więcej energii i pazura, ten wydaje się trochę stłumiony, co jest w porządku, to urocza rzecz i kolejna aplikacja może sprawić, że go pokocham, a nie jestem jednym z tych ludzi, którzy uważają, że niemożliwe jest obudzić się dla prostego cytrusowego zapachu, ponieważ sprawienie, by zachowywały się w ten sposób, wymaga od perfumiarza dużych umiejętności, więcej niż głupia, tak zwana krytyka, przyznaje im zasługi. Myślę, że moje ostateczne cytrusowe zapachy, cóż, najlepsza Bergamot, powiedzmy, to dla mnie Le Labo, które jest jednocześnie słodsze, ostrzejsze i być może bardziej piżmowe czy coś w tym stylu? Jednak, ZNOWU, spójrz na cenę i to, co tutaj dostajesz, jeśli kochasz cytrusy, nie przegap tego! Mimo że wydawałem się tak pochlebny i jakby byłem nachalnym sprzedawcą tej marki (tak, to też mnie mdli!!!), nie pracuję dla nich w tajemnicy ani nie mam z nimi żadnych powiązań. Zapłaciłem za mój zestaw odkrywczy i butelki, i szczerze mówiąc, z przyjemnością. Tak bardzo ich promuję, ponieważ naprawdę chcę, aby ludzie poznali perfumy, które nie wynajdują na nowo koła ani nie łamią nowych gruntów, jeśli chodzi o zapach samego perfumu, ale chcę przekazać wam wartość za pieniądze w dobrej (a czasem świetnej) perfumerii i produktach, które są tutaj oferowane.

0

6 lat temu

Essential Parfums Mon Vetiver

Essential Parfums

O Essential Parfums: Co jakiś czas pojawia się marka, która naprawdę trafia w każdy aspekt. Essential Parfums to jedna z tych marek. Wspaniałe perfumy, nic zbędnego ani nieistotnego w ofercie, przyzwoita liczba premier, skupienie w stylu Frederica Malle'a na perfumiarzach (wszyscy z nich to fantastyczni mistrzowie perfum) z ich imieniem (i zdjęciem) na pierwszym miejscu na butelce i materiałach marketingowych. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój, jeśli chodzi o materiały perfum i opakowania, przejrzystość w kwestii używanych naturalnych składników i ich źródła, a także to, co jest naprawdę ważne dla większości konsumentów, zobowiązanie do utrzymania cen na przystępnym poziomie bez poświęcania jakości. To marka, która naprawdę dodaje wartości i wnosi wiele do stołu. Mam ogromny podziw i szacunek do nich i powinni być chwaleni za cały koncept marki. Mon Vetiver jest naprawdę świetny. Nie mogę mu nic zarzucić, może niektórych zaskoczyć, ponieważ w otwarciu jest kontrolowany akcent drzewnego ambry (bardziej na pasku), ale gdy nałożony na skórę, aspekt wetiweru ożywa!!! Ma świeże nuty głowy, musujące z jałowcem i kwininowymi wibracjami, więc skojarzenie z G&T jest obecne, podobnie jak klasyczne połączenie grejpfruta i wetiweru, dzielące tę gorzką nutę. Uważam, że to świetne, to minimalistyczny utwór, ale biorąc pod uwagę, że Bruno robi kilka dla Malle'a, nie odwala tutaj fuszerki. Jestem wybredny, jeśli chodzi o wetiwer, a ten, chociaż naprawdę przyzwoity, nie do końca spełnia moje oczekiwania, ponieważ w ostatnich latach zacząłem cenić (Vintage) wetiwer Guerlain jako mój ulubiony, ponieważ ma trochę więcej charakteru niż coś takiego. Jednak gdybym kiedykolwiek szukał funkcjonalnego, syntetycznego wetiweru, wybrałbym ten ponad wiele innych, ponieważ uwielbiam tę markę i czuję, że wartość, jaką oferuje, jest zbyt trudna do odrzucenia. To musi być sprawdzone przez miłośników wetiweru, ponieważ powiem, że będziecie poważnie pod wrażeniem.

1

6 lat temu

Essential Parfums Orange X Santal

Orange X Santal

Essential Parfums

O Essential Parfums: Co jakiś czas pojawia się marka, która naprawdę trafia w każdy aspekt. Essential Parfums to jedna z tych marek. Wspaniałe perfumy, nic zbędnego ani nieistotnego w ofercie, przyzwoita liczba wydania, skupienie w stylu Frederica Malle na perfumiarzach (wszyscy z nich to fantastyczni mistrzowie perfum) z ich imieniem (i zdjęciem) na pierwszym miejscu na butelce i materiałach marketingowych. Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o materiały perfum i opakowania, przejrzystość w kwestii używanych naturalnych składników i ich źródła, a dla większości konsumentów naprawdę ważna rzecz - obietnica utrzymania cen na przystępnym poziomie bez poświęcania jakości. To marka, która naprawdę dodaje wartości i wnosi wiele do stołu. Mam ogromny podziw i szacunek do nich i powinni być chwaleni za cały koncept marki. Porównania tutaj na Fragrantica są dosłownie szalone!!! Bigarade? Ok, Candida, z którą nie jestem zaznajomiony, krwiste pomarańcze mam i lubię, ale NIE!!! A Clinique Happy??? Czy zwariowałeś??? Trochę kocham ten zapach, ale to obraza porównywać go z tym, szczerze mówiąc! Pewnie, kiedy dostałem próbki i usłyszałem nazwę, pomyślałem, że wiem, jak to będzie pachnieć i w dużej mierze spełnia to oczekiwania - pomarańczowe nuty na kremowym sandałowcu, robi dokładnie to, co obiecuje!!!! A jednak to znacznie więcej. Dla czystej przyjemności jest znacznie przyjemniejszy niż Happy czy Blood Oranges, mam oba i mówię ci teraz, że to zupełnie inne doświadczenie. Na początek akord pomarańczowy tutaj jest wspaniały. Gorzka skórka i słodki olejek pomarańczowy spiskują, aby dać realistyczną, ale nie zbyt realną pomarańczę, to wciąż pomarańcza perfumowa. Cały czas jest podtrzymywana i wywyższana przez wspaniały akord sandałowca, który nie jest orzechowy ani dziwny, jak czasami mogą być, i nie jest zbyt mocno uzależniony od jednego syntetycznego sandałowca (jak Javanol na przykład), zawiera sandałowiec z Australii, aby nadać mu to je ne sais quoi. Noś to, a odkryjesz piękną, trwałą pomarańczę na tle delikatnego zapachu skóry przyjemnego santal. Zapach wciąż mnie nie zaskoczył, ale to, jak bardzo mi się podoba, z pewnością tak. AKTUALIZACJA 17/05/21: Ok, więc myślę, że mój nos był w złej formie, kiedy po raz pierwszy to powąchałem, albo nie nosiłem go (właściwie wiem, że nie nosiłem i być może dlatego powinieneś to zrobić przed recenzowaniem) właściwie tylko spróbowałem na pasku i na ramieniu. Ponieważ to w zasadzie pikantny sandałowiec, z nowoczesnym, dymnym uczuciem i nie pachnie zbytnio inaczej niż Santal 33, tylko z wyraźnie łagodniejszą nutą papirusu. Jednak jest tam i pomimo prawdziwej urokliwości nuty pomarańczowej w otwarciu, to wciąż modny Le Labo połączony z niektórymi projektantami sandałowymi z lat 90-tych, takimi jak D&G czy Gucci. Rzecz w tym, że nie nienawidzę Santal 33, ale też mi to nie przeszkadza, denerwuje mnie przez około 80% czasu noszenia (wyraźnie za dużo) i to ma podobną trwałość i barwę. Więc to nie. Nie sądzę, że to celowa próba stworzenia kopii czy coś, ale jest ograniczona ilość materiałów sandałowych i sposobów ich połączenia, więc nieuchronnie będą występować przecięcia. Pomarańcza to miły akcent i naprawdę dobrze uzupełnia zapach.

0

6 lat temu

Essential Parfums Rose Magnetic

Essential Parfums

O Essential Parfums: Co jakiś czas pojawia się marka, która naprawdę trafia w każdy aspekt. Essential Parfums to jedna z tych marek. Wspaniałe perfumy, nic zbędnego ani nieistotnego w ofercie, przyzwoita liczba wydania, skupienie w stylu Frederica Malle na perfumiarzach (wszyscy z nich to fantastyczni mistrzowie perfum) z ich imieniem (i zdjęciem) na pierwszym miejscu na butelce i materiałach marketingowych. Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o materiały perfum i opakowania, przejrzystość w kwestii używanych naturalnych składników i ich źródła, a także to, co jest naprawdę ważne dla większości konsumentów - obietnica utrzymania cen na przystępnym poziomie bez poświęcania jakości. To marka, która naprawdę dodaje wartości i wnosi wiele do stołu. Mam ogromny podziw i szacunek dla nich i powinni być chwaleni za cały koncept marki. Rose Magnetic Cudowny!!! Piękny, łagodny, niezbyt słodki róż. Ostatnio pojawiło się kilka naprawdę pięknych róż w tym stylu, pięknie wspieranych, naturalnie pachnących róż. Aksamitny róż, podparty we wszystkich odpowiednich miejscach przez piżma i ciepło oraz piękne uzupełniające nuty głowy, jak różowy pieprz, a tutaj w nutach wymieniono liczi. Kupię to! Trochę świeża nuta głowy, pewnie liczi, w porządku. Fajnie. Chodzi mi o to, dlaczego miałbyś się męczyć z piszczącym dżemem od Montale lub tanim, prymitywnym połączeniem groszku i kryształu róży za więcej pieniędzy od 'niszowej' marki? Tak dobre za tę cenę i kolejny przykład pięknego akordu różanego, który prawdopodobnie używa tylko niewielkiej ilości absolutu różanego, ale wydobywa z niego mnóstwo, z zachowaniem ostrożnej równowagi, Brawo Sophie Labbe. Zdecydowanie polecam.

0

6 lat temu

Essential Parfums Divine Vanille

Essential Parfums

O Essential Parfums: Co jakiś czas pojawia się marka, która naprawdę trafia w każdy aspekt. Essential Parfums to jedna z tych marek. Wspaniałe perfumy, nic zbędnego ani nieistotnego w ofercie, przyzwoita liczba wydania, skupienie w stylu Frederica Malle'a na perfumiarzach (wszyscy z nich to fantastyczni mistrzowie perfum) z ich imieniem (i zdjęciem) na pierwszym miejscu na butelce i materiałach marketingowych. Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o materiały perfum i opakowania, przejrzystość w kwestii używanych naturalnych składników i ich źródła, a także to, co jest naprawdę ważne dla większości konsumentów, obietnica utrzymania cen na przystępnym poziomie bez poświęcania jakości. To marka, która naprawdę wnosi wartość i wiele do zaoferowania. Mam ogromny podziw i szacunek do nich i powinni być chwaleni za cały koncept marki. Na początku próbowałem tylko musku, a przez długi czas nic innego z tej marki, potem dostałem zestaw próbek i teraz mam Divine Vanille, która wydaje się być najbardziej omawiana z Essential Parfums. Rozumiem dlaczego, w pewnym sensie, to wpływowy, pełnokrwisty zapach wanilii. Porównania do Heroda są w pewnym sensie zrozumiałe, ale także trochę mylące, intencja tego zapachu jest zupełnie inna. Facet tytoniowy lub wiśniowo/ migdałowy jest minimalny, to tylko artefakt z rodzaju balsamicznej wanilii, jaką jest, i szybko znika. Otwierające godziny lub dwie były lekko alkoholowe, z masłem kakaowym, karmelizowaną wanilią, co, choć nieprzyjemne, niekoniecznie kojarzy mi się z „wysoką jakością” lub dobrym naśladowaniem absolutu waniliowego. To zapach, który rozwija się z czasem i staje się coraz przyjemniejszy, uwalniając te drzewne cechy. Nadal jest słodki, ale mogę go docenić i rozumiem, dlaczego jest popularny. A potem BAM!!!! Staję w obliczu łagodnego, suchego, kwiatowego akordu/nuty, który dla mnie pięknie się łączy, a gdyby go nie było, moja ocena tego zapachu byłaby zupełnie inna, więc w pewnym sensie tworzy on perfumy. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wydaje mi się, że to suche, aksamitne, lekko zbutwiałe róże lub geranium? Nie mam pojęcia, a subtelność jest na tyle duża, że mogę sobie to wyobrażać. Nadal jest przede wszystkim waniliowy i staje się coraz bardziej miękki i elastyczny, ale stonowany, co jest lepsze niż to, jak się otworzył. To naprawdę dobre, długotrwałe głębokie waniliowe perfumy, ale na osobistym poziomie, to po prostu nie jest moja rzecz.

1

6 lat temu

Essential Parfums Bois Impérial

Essential Parfums

O Essential Parfums: Co jakiś czas pojawia się marka, która naprawdę trafia na każdym poziomie. Essential Parfums to jedna z tych marek. Wspaniałe perfumy, nic zbędnego ani nieistotnego w ofercie, przyzwoita liczba wydania, skupienie w stylu Frederica Malle'a na perfumiarzach (wszyscy z nich to fantastyczni mistrzowie perfum) z ich imieniem (i zdjęciem) na pierwszym miejscu na butelce i materiałach marketingowych. Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o materiały perfum i opakowania, przejrzystość w kwestii naturalnych składników i ich źródła, a dla większości konsumentów naprawdę ważna rzecz - obietnica utrzymania cen na przystępnym poziomie bez poświęcania jakości. To marka, która naprawdę dodaje wartości i wnosi wiele do stołu. Mam ogromny podziw i szacunek dla nich i powinni być chwaleni za cały koncept marki. Bois Imperial jest natychmiast rozpoznawalny jako ten klimat kadzidła, który tak genialnie stworzył Bisch dla Barrois, Penhaligon's i ELDO, żeby wymienić tylko kilka. Wspaniały, mocny, nieziemski nowoczesny perfum żywiczny, z migotliwą aurą. Są zielone aspekty, z szorstkim, kolczastym kadzidłem, labdanum, owocowością olibanu w nutach głowy, z futurystyczną skórą i gęstymi drzewami, które eksplodują z butelki. Ten perfum jest niesamowity, a za 65 funtów za 100 ml (a potencjalnie taniej z kodem rabatowym) to pozycja obowiązkowa i oczywisty wybór dla tych, którzy kochają Barrois Ganymede i tym podobne. Problem w tym, że chociaż akceptuję, że to perfum pięciogwiazdkowy, z innego świata i myślę, że Bisch trafił w bogaty żył kreatywności z tymi perfumami, to naprawdę... Trochę mnie to irytuje. Nie chcę tego mówić. Moja miłość do otwarcia jest maskowana po kilku godzinach, może za dużo dobrego? Może to długi i skomplikowany proces zmiany, a moje gusta się zmieniają? To trochę jak starzenie się, zamiana ekscytacji z nocnych wypadów do klubów (Bois Imperial) na bardziej stonowane, dorosłe aktywności i do łóżka co roku z kakao i czasem na pytania. (Musc) Moje uznanie dla wspaniałych perfum wykracza poza to, co sam bym nosił (nie mówię, że nie zamierzam tego kupić, bo byłbym głupi, gdybym tego nie zrobił), ale obejmuje rzeczy, które mogę docenić z powodu nowości formuły lub innych bardziej 'technicznych' powodów.

0

6 lat temu

Orlov Paris Walk on the Wild Side

Walk on the Wild Side

Proszę, nie przywołuj klasyka Velvet Underground, aby próbować sprzedać mi ten perfum. Ja będę sędzią tego, co jest dzikie, dziękuję bardzo. Zakładam, że 'dzikie' odnosi się do solidnej dawki wysuszonego akordu skórzanego IBQ z słodkim, przeszywającym czarnym porzeczką i piżmem. Całkiem podoba mi się ten zapach (więc czemu ten negatywny ton??? Jestem takim idiotą!), ze względu na prostą juxtapozycję słodkiego/świeżego i dymnego/tłustego/brudnego/ziołowego. Pachnie bardzo 'syntetycznie' i rzadko mówię to zdanie, ponieważ większość ludzi używa go jako pejoratywnego terminu z podtekstami 'naturalne jest lepsze' i nie do końca rozumie, czym jest materiał syntetyczny... ale w każdym razie! Jesteś w dobrych rękach, mam na myśli anty-naturę, jeśli to coś, co sztuka stara się zastąpić piękno? Nie wszystko powinno dążyć do naśladowania natury, ale musisz zaokrąglić zapach, aby nie pachniał jak zbiór znajomych, chemicznych rytmów. Nie mówię nawet, że to koniecznie jest to, jest przyjemny i noszalny dla mnie, ponieważ ogólnie podoba mi się klimat lub przynajmniej uważam, że jest w porządku, ale nie mam do niego preferencji. Przypomniał mi o zapachu Memo irlandzkim/włoskim/szwedzkim... co oni teraz mają? Skórę z Mozambiku? Mam zapach, który kupiłem w ciemno, nazywa się Ambergris showers od Rasasi i jest jak niezdarna wersja Montale tego, ale w dziwny masochistyczny sposób nadal mi się podoba. To jest zdecydowanie bardziej wyrafinowane, więc to jest na tak. Nie wiem, czy ta recenzja tak brzmi, ale nie mówię, że to jest złe. Myślę, że jeśli lubisz Aventusa (dziwnie wystarczająco), to spodoba ci się ten zapach.

0

6 lat temu

Orlov Paris The Best of Me

Powiedziałbym, że to ma najbardziej sentymentalną nazwę ze wszystkich, a to coś znaczy. Jednak otwarcie, moim zdaniem, było najbardziej unikalne w całej kolekcji. Szkoda, że perfumy jako całość po prostu nie są wystarczająco wpływowe, aby pozostawić trwałe wrażenie. Znowu kompetentne perfumy, ale mam bardzo mało do powiedzenia na ich temat. Przepraszam.

0

6 lat temu

Orlov Paris Sun Drop

Dobrze, więc. Sun drop. Nie mam problemu z nazwą, wręcz przeciwnie, jestem dość zaintrygowany. Sam zapach to duże, gęste, pikantne otwarcie oraz dziwne, ziemiste nuty szafranu i skóry, zawsze znajome, ponieważ żywiczne nuty labdanum i prawie gourmandowe nuty cynamonu oraz akord oudowy z ibq spiskują, aby sprawić, że ten zapach przypomina kilka Carner Barcalona i odrobinę Black Afgano, Terenzi itd.... znasz te wibracje. Cynamon przypomina mi właściwie hipnotyzujący akord oudh Molton i Brown oraz złoto... z wyjątkiem tego, że ten zapach ma wyraźnie więcej do zaoferowania. Więc mi się podoba. Jest bardzo ładny. To jak rodzaj seksownego ciastka. Ale w stylu, który ma co najmniej 8-10 lat? Ale jego wadą jest to, że nie jest niczym nowym. W kontekście kolekcji to całkowicie pasuje.

0

6 lat temu