Najnowsze recenzje użytkowników

<
218 287
>

Czytaj więcej

Asystent Blog Fragletter O nas Dla firm Polityka prywatności Regulamin Stopka prawna Dostęp do API Połącz asystenta AI

Szukaj Perfumy Perfumiarze Marki Nuty Akordy Najlepsze Dyskusje Podsumowanie roku Porównaj Najlepsi użytkownicy

[email protected]Zgłoś problem Zaproponuj brakujące perfumy

Deutsch English Español Français Italiano Polski Português العربية हिन्दी 한국어 中文日本語

<
218 287
>

La Nuit de l'Homme

Yves Saint Laurent

razdan

Cieszę się, że nie kupiłem pełnej butelki tego zapachu. Seks w butelce? Co ludzie palą? To pachnie jak każdy zwykły zapach z sieciówki. Jest dokładnie taki sam jak jakikolwiek zapach Hugo Bossa czy Diesela i utrzymuje się tylko przez około dziesięć minut.

6 lat temu

To do mnie nie przemawia, mam na myśli nazwę. Czarne krawaty. Biuro? Jasne, spędziłem sporo czasu w biurach. Randka? Byłem na kilku randkach w swoim życiu. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek był na wydarzeniu z czarnym krawatem? Nie... w rzeczywistości nie byłem. Z drugiej strony, jestem zaniedbanym facetem, a nie jak Jezza, który ociera się o elitę i pięknych ludzi, jestem tylko plebsem przy klawiaturze, krytykującym jego najnowsze dzieło, bo nie "odnosi się" do mnie... biedny ja. Cóż, za dużo!!! Dlaczego wy, aspirujące typy z armii zapachowej, chcielibyście być przegranym jak ja, co? Nie chcielibyście. Chcecie garnituru od Toma Forda, ogromnego zegarka, Ferrari, mięśni brzucha i być tak głęboko w opadłych majtkach, że ledwo możecie się ruszyć! To jest życie. To jest to, czego chcecie. To jest CZARNY KRAWAT.

6 lat temu

Cieszę się, że jest opcja głosowania w dół przy "smells like". To nie jest nowe, ale kiedyś anulowało głosy w górę, a nie tylko zliczało oba. W każdym razie! To nie ma nic wspólnego z Enigmą, jestem zaskoczony, że ktokolwiek mógłby tak pomyśleć. Kiedy usłyszałem, że Rasquinet został poproszony o stworzenie perfum dla Amouage, pomyślałem, że to idealne połączenie, wspominając Moon, ten złoty, który zrobił dla HdP, Black Powder i kilka innych, myślę, że rozumiem jego styl. To duża, odważna, bombastyczna, złożona perfumeria, która pasuje do bliskowschodniego klimatu Amouage. Jest również perfumiarzem, który nie boi się tworzyć odważnych efektów, używając ogromnych ilości syntetycznych materiałów. Ten zapach jest nieustępliwy, szczególnie na początku, i mówię wam, że po zaledwie kilku minutach rozwoju, ale myślę, że sposób, w jaki znacznie się uspokaja, świadczy o równowadze perfumiarza. Właściwie nie powinienem recenzować perfum tak przedwcześnie, ale ma on zuchwały, kremowy, przyprawowy, pikantny, ostry różowy pieprz, który całkowicie uwielbiam. Enclave prawdopodobnie będzie krytykowane za dominującą siłę drzewnego ambry, która na początku jest brutalnie lotna, ulatniając się wszędzie. Naturalni i prawdziwi koneserzy/snoby prawdopodobnie tego nie docenią, ale poprawne użycie AmberXtreme lub podobnych jest bardzo trudne do osiągnięcia, a Rasquinet wydaje się to udawać za każdym razem. Snob we mnie uważa to za nieco inwazyjne (a snoby prawdopodobnie nie zrozumieją Enclave), jak niektóre inne wspomniane zapachy Rasquineta, ale gdy zaczyna to trochę drażnić, wydaje się cofać, i to w idealnym momencie. To ciężki, alkoholowy, przyprawowy, ambrowy zapach z tendencjami do kadzidła, a szczerze mówiąc, zapach, który najbardziej mi go przypominał, to inny Amouage, którego nie wąchałem od lat (ale to może mówić, jak duże wrażenie wywarł?). To Journey Man. Osobiście mi się podoba. Wiem, jak trudne jest użycie amberXtreme, jest brutalnie mocny i używany do wzmocnienia ambry i tym podobnych w małych ilościach, myślę, że istnieje tendencja do obwiniania obecności tych cząsteczek, gdy to efekt kumulacyjny, a w końcu perfumiarz zdecydował się go użyć, ponieważ wnosił coś do kompozycji, nie wierzę, że po prostu myślą: zróbmy to BEASTMODE!!! (Może to prośba marki??? Nie wiem.) Ogólnie rzecz biorąc, osobiście mi się podoba, ale całkowicie rozumiem, dlaczego innym się nie podoba. Myślę, że dobrze reprezentuje markę, jest bardziej zgodny z złożonością, surowością Interlude Man lub czymś podobnym.

6 lat temu

Na początek... Meander to idealna nazwa dla tego perfumu, jego klimat jest meandrujący. Śledzę perfumiarza Mackenzie Reilly w mediach społecznościowych od kilku lat (chyba?) i miło jest w końcu zobaczyć/poczuć jej pracę, zwłaszcza w tak wysokoprofilowej marce jak Amouage. Szczerze mówiąc, stworzyła dwa fantastyczne perfumy dla kolekcji Renaissance, a Meander jest moim ulubionym. Widziałem kilka recenzji, ale były one od zwykłych sycophantów marki, którzy mogli otrzymać darmowy produkt, więc ich pozytywne opinie budzą sceptycyzm. Nie powinienem być jednak tak cyniczny, ale nie brzmiało to jak coś dla mnie, ani jak kwintesencja Amouage. Obwiniam recenzentów. Myślę, że Meander bardziej pasuje do Imitation lub Portrayal niż do Interlude czy Epic (wszystkie te męskie, nawiasem mówiąc), ponieważ jest to zapach kwiatowy w sercu, otoczony wirującym, zmiennym klimatem. Otwarcie dla mnie pachnie bardzo lekko, mineralnie, mglistym olibanum i tą wodnistą nutą papirusu, moje natychmiastowe myśli to... ODEJDŹ DUCHU SANTAL 33! NIE JESTEŚ TU WITANY! Cieszę się, że mogę powiedzieć, że ten efekt trwa tylko przez kilka sekund, zanim wszystko zacznie się rozwijać, ale w super delikatny, cywilizowany sposób, Meander jest kapryśnym antidotum na pełne drzewne, bursztynowe i gęste kadzidło Amouage Enclave. To tylko lekko nawiązuje do tego z nutą olibanum z cytryną i sosną, ale jest to tak zasłonięte, w vignette w tkaninie tego zapachu, że ledwo jest obecne. Przejrzysty, plastikowy, szafranowy akcent pojawia się około 5-10 minuty, a potem znika równie szybko. W nutach wymienione są irys lub marchew i nie jestem pewien, czy je wyczuwam z tego, to niejasne pierwsze wrażenie, ale z pewnością jest tu pudrowy, słodki element. Następnie zaczynają ugruntowywać ten zapach sploty korzennego wetiweru, może? W miarę postępu staje się coraz ładniejszy, mieszanka chłodnego i obojętnego oraz ciepłego i przytulnego. Myślę, że ta cała kontrowersyjna mowa oznacza, że Meander wykonuje udany akt równoważenia, co jest naprawdę tym, o co chodzi w perfumerii, zrównoważone harmoniczne. Napisałem tę recenzję w pośpiechu, nie nosząc tego perfumu przynajmniej raz. Oceniłem go na podstawie jednego psiknięcia na nadgarstek, ale myślę, że mogę na tej podstawie dokonać jakiejś oceny i powiedzieć, że to bardzo dobre. Na tyle, że mam ochotę go kupić. Kolor butelki to celadon lub zielony Baby Yoda, co również jest naprawdę urocze.

6 lat temu

To jest wzorcowy zapach, który przywraca wiarę w kreatywną perfumerię. Nie przesadzam, uważam, że to jedna z najbardziej unikalnych propozycji kolekcji renesansowej, która, szczerze mówiąc, jest bardzo interesująca i wielowymiarowa na swój sposób. Aby było jasne, napisałem osobną recenzję na ten temat na Instagramie, zanim przeczytałem jakiekolwiek nuty, ale naturalnie zostałem poinformowany przez te z Fragrantica, że jest. Tak więc, ten zapach ma pikantne otwarcie, ale jest w jakiś sposób stłumione (w dobrym sensie) i jestem osobą, która uwielbia różowy pieprz w nutach głowy, szaleję za nim i z pewnością dobrze komponuje się z różą. Jednak nie mogę powiedzieć, że jego natychmiastowa pikantna natura jest dla mnie wyraźna, to prawie przypomina mi lukrecję, ale nie lukrecję. Bardzo trudno jest opisać otwarcie tego zapachu, mam z tym trudności i podoba mi się to. To jest suche, wulkaniczne, popielate, ale nie wysuszone odczucie, to trochę jak napowietrzona wulkaniczna skała, ale staje się znacznie słodsze z różą. Otrzymałem komplementy od 'to słodkie, podoba mi się to!' do 'pachniesz trochę jak kostki coli', oba z nich przyjmę. Myślę, że róża zaczyna mieć purpurowy odcień w miarę upływu dnia i wyraźny akcent damasconów!!! To zaokrąglony akord róży, kompletny z aksamitnym, lekko zbutwiałym odczuciem bułgarskiego absolutu. To nie jest dżemowa ani nudna, oklepana róża, ma subtelny charakter. Mieszanki piżmowe pięknie włączają się po kilku godzinach, nadając temu zapachowi naprawdę ciepły, przytulny, wspaniały charakter. Ta ciepła nuta ambretteolde/Romandolide/piżmowego ketonu. To dwa nowoczesne zapachy róż w ciągu roku, które moim zdaniem całkowicie zmieniły zasady gry w nowoczesnych różach, właśnie wtedy, gdy myślisz, że widziałeś już wszystkie sztuczki perfumiarzy. Cudowne rzeczy od Amouage i Bertier! Brawo!!!

6 lat temu

Otrzymuję otwarcie z bergamotki i zielonych pędów, które przekształca się w pomarańczę, najpierw gorzką (skórkę), a potem słodką pomarańczę, która trwa w bardzo łagodnej nutce neroli, przypominającej EDC, z delikatnym przebłyskiem przez bardzo mszysty, dość nieustępliwy chypre mszak. Ma w sobie trochę indywidualności, ale prawda jest taka, że indy perfumy nie potrafią stworzyć cytrusów tak jasnych i wydłużonych jak ten. To rodzaj bardzo świeżego, hybrydowego chypre eau de cologne. Bardzo, bardzo dobre. Solidne i dokładnie to, czego oczekuję od tej marki. Próbka została podarowana przez Les Indemodables, ale nie ma to żadnego wpływu na moją recenzję. Powiedziałbym, że jest trochę drogie, ale wszystkie są naprawdę, a naturalne składniki są w dość małych ilościach (choć kilka jest w nadmiarze), perfumiarze wykorzystują je w maksymalny sposób.

6 lat temu

Wydaje mi się, że nigdy wcześniej go nie recenzowałem, ponieważ uznałem, że jest to dość standardowy wetiwer, i tak jest, ale bardzo przyjemny. Odświeżające jest to, że ma wetywerię w nazwie i faktycznie pachnie wetywerią, ale jest to łagodna, niedymna, haitańska wetyweria, z tym ostrym, cytrusowym, nootkatonowym elementem wzmocnionym, a nie suchym, dymnym, korzennym, wąsami ciemniejszej wetywerii. Jest jednak nie mniej autentyczny i sprawia wrażenie kremowego w tym sensie, w jakim może być wetiwer, a ta słoność jest obecna, z pewnością w górnych nutach. Właściwie to jest piękny. Jeśli kiedyś będę rozważał zakup kolejnego zapachu z wetywerią, ten może znaleźć się na krótkiej liście.

6 lat temu

Otrzymałam próbkę Ambre Royal od Ormonde Jayne i zakochałam się w tym zapachu. Dowiedziawszy się, że dostępna jest wersja extrait, po prostu musiałem mieć pełny flakon. Dla mnie jest to definicja tego, czym powinny być perfumy. RE pachnie tak efektownie i luksusowo. Nuty łączą się w niemal skórzany klimat, przypominający drogą torebkę projektanta couture. Jest mistrzowsko zmieszany, ale szukając głębiej, wyczuwam jaśmin i orchideę, które nadają goryczki, a teksturę nadaje pudrowa nuta orris. Dużo tu naturalnych składników, emanuje jakością. Wydajność jest mocna. Dwa psiknięcia i jestem spowity w długą na całe ramię chmurę piękna, która utrzymuje się przez wiele godzin. To uzależniający, seksowny i odurzający zapach. Pachnie monotonnie i lekko kobieco dla mojego nosa, chociaż moja dziewczyna nosiła go i uznała go za zbyt męski jak na jej gust. Obserwuj mnie na Instagramie: @TheScentiest Nosiłbym go wieczorem na kolację lub ubrany na imprezę. Ale z pewnością równie dobrze sprawdziłby się w biurze.

6 lat temu

Jak pokazują wcześniejsze recenzje, uwielbiam Les Indemodables, a ich mała, ale stabilna produkcja to doskonała kolekcja zapachów, przywracająca moją wiarę w branżę oraz nowe, niszowe lub butikowe marki, które istnieją nie tylko dla samego istnienia. Otwiera się słodkim, owocowym, kwiatowym akordem obciążonym pięknym osmanthusem oraz wspaniałym brzoskwiniowym puchem i czarną porzeczką, laktonowymi, waniliowymi skrzepami oraz lekko funky, piżmem o delikatnie nieprzyjemnym charakterze. Bardzo, bardzo stonowane i niskie w miksie, chociaż to się pojawia. Jest to wymagane ze względu na naturalnie występujący funk indol/skatol itd... oraz zestawienie dodawania cywetu do kwiatów w klasycznym sensie. Dla mnie wszystko to tworzy piedestał, aby jeszcze bardziej wywyższyć piękne, naturalne materiały kwiatowe. Podoba mi się otwarcie i to, co zostało tutaj zrobione w sensie perfumeryjnym, ale nie jest to do końca w moim guście, myślę, że mój dzisiejszy nastrój ma na to duży wpływ, ponieważ są elementy, które uwielbiam w tym zapachu. Myślę, że może to być zapach, który zyskuje na wartości, mogę skończyć na tym, że zaktualizuję tę recenzję i powiem, że go uwielbiam i muszę mieć butelkę, to jeden z tych zapachów.

...

Czytaj więcej

6 lat temu

Aimez Moi Comme Je Suis

Caron

houdini

Caron udało się stworzyć tutaj ikoniczną formułę, ale jednocześnie jest ona nieco pochodna od wielu powszechnych tropów i chemikaliów zapachowych itd... połączonych w taki sposób, że wydaje się dla mnie nowa. To wszystko, czego mogę oczekiwać od perfum, wszyscy znamy powszechne elementy budulcowe i "sztuczki" lub wspólne techniki stosowane przez perfumiarzy i nie oczekuję całkowicie oryginalnego, przełomowego dzieła geniuszu za każdym razem, gdy wącham nowe perfumy, ale po prostu staraj się, a ten wysiłek zostanie odzwierciedlony w końcowym rezultacie i to właśnie mamy tutaj. Tak więc, że wetiwer jest wyraźnie wymienioną nutą, jest dla mnie mylące, ponieważ nie są to dymne, ziemiste, suche nuty, które odczuwam. (czekaj na sprzeczność w 5,4,3...) Mimo że ma kremowy, drzewny, ziemisty, lekko orzechowy suchy zapach (wszystkie opisy, które również użyłbym dla złożonego olejku wetiwerowego), NIE sądzę, że Aimez moi comme je suis jest w jakikolwiek sposób typowym wetiwerem, ani nie czuję w nim naprawdę wetiweru. Podobno formuła zawiera 10% olejku wetiwerowego, który mimo że jest dość silny, może wtopić się w kompozycję lub być łatwo stłumiony w zależności od tego, co jeszcze dodasz. Myślę, że sposób, w jaki manifestuje się w tych perfumach, jest intrygujący, nuty ziemiste są nawet nieco bardziej przypominające paczulę niż wetiwer. Tak więc, sposób, w jaki się otwiera, jest bardzo...(nienawidzę tego słowa, ale jest odpowiednie) ogólny. Co mam na myśli, to że czuję ziołowy, fałszywy bergamot (bergamal, DHM), lawendę, szałwię muszkatołową, jest klasycznie mydlany, ale potem pojawia się ten dymny element. Poczekaj, Houdini!!! Woah woah woah, POWIEDZIAŁEŚ, cytuję... "...To nie są dymne, ziemiste suche nuty..." więc co masz na myśli??? Cóż, gdybyś pozwolił mi dokończyć...(Boże, muszę iść do psychologa! :) Miałem powiedzieć, że ma to utrzymujący się dymny posmak papierosowego dymu na ubraniach, nie zawsze miła rzecz, ale w tym kontekście wprowadza normalność (jeśli bardzo dobrze skonstruowaną) główną część, czystych, męskich żeli pod prysznic i mydeł w zupełnie nowy kontekst. Więc czujesz otwarcie i myślisz... Caron? co się tutaj dzieje, to jest trochę... jak dezodorant Lynx/Axe... potem, gdy się osadza, zaczyna harmonizować z wieloma innymi nutami i zanim się zorientujesz, to coś cię czaruje. Nazwa również implikuje, abyś je pokochał, może wiedzą, że to jest mentalny proces, przez który ludzie przechodzą z tym? Niedocenione, lekko oczarowane, do zakochania się... Prawdziwy rozwój, a nie tylko pierwsze wrażenie. Suchy zapach naprawdę jest piękny, ma też pewną nowoczesność z tym rodzajem kremowego, ambroxu/drzew i tą orzechową głębią. Myślę, że jest naprawdę, naprawdę udane i trudniejsze niż myślisz, aby stworzyć coś więcej niż suma jego części i co nie pachnie staro. Porównałbym to do GIT lub Cool Water, ale także do Terre d'Hermes lub Fierce czy CKOne, tylko pod względem jego miejsca w panteonie wielkich męskich formuł perfum składających się głównie z bardzo powszechnie używanych materiałów, ale harmonijnie połączonych.

...

Czytaj więcej

6 lat temu

Red Temptation for Her

Zara

fragmental

Nie BR540 - to Mancera Instant Crush i jest równie mocna!

6 lat temu

Les Indemodables nie mogą w moich oczach zrobić nic złego. To spektakularnie dobre zapachy, kreatywne, przejrzyste pod względem ilości użytych naturalnych składników i fascynujące z technicznego punktu widzenia, jak perfumiarze je wydobywają. Kompozycje są oryginalne, nie wypuszczają zbyt wiele ani nie marnują butelek na nużących guru i recenzentów w mediach społecznościowych itd... Uwielbiam je. Wydają się francuskie, arogancko paląc Galosises i nie przejmując się tym, co myślisz! Są tutaj, aby być artystami i tworzyć piękno. Wszystko to dobre rzeczy. Ale tak naprawdę nie podoba mi się ten zapach. haha Jednak wciąż jest BRILLIANTNY!!! Otwarcie to kwiat pomarańczy, spektakularny akord kwiatów pomarańczy pełen petitgrain, mutujący w bardziej kremowy/woskowy kwiatowy, ale lekki i z "fougere", który grozi, że zagrzmi tuż pod powierzchnią. Gdyby to był tylko ładny kwiat pomarańczy, pomyślałbym, że to bezpieczny zapach, ale nigdy z tą marką, nie pozwalają na przeciętność, nawet ich tropy są świeże i nowe, piżmo, ileż ekscytacji może być w piżmie? Musc des sables? Po prostu spróbuj! W każdym razie rozwija się zapach miętowy, żywiczny, opisałem go jako biały kamfora/elemi/olibanum/cyprys/eukaliptus/cedr atlasowy... Te wibracje. Połącz to z białym kwiatowym efektem i petitgrain, a otrzymasz coś wysoce oryginalnego, a potem jest ciepło wibracji fougere, które idealnie ustawia to jako ziołowy, kwiatowy tygiel! Patrząc na nuty, widzę, że szałwia muszkatołowa również ma te właściwości ostrego i łagodnego kamforu, podobnie jak czasami lawenda. Nawet tuberoza ma miętową jakość, a ciężar środkowej nuty w połączeniu z petitgrain (które czuję, że jest tutaj, a także pomarańcza lub mandarynka) promuje zapach kwiatu pomarańczy, o którym wspomniałem na początku. To dziwny zapach i nie jest typowym fougere, ale wciąż pasuje do charakteru jednego w jakimś dziwnym sensie. Potrzebuję więcej czasu z nim, ponieważ naprawdę zaczynam się w nim zakochiwać, gdy się rozwija.

6 lat temu

Nie jestem pewien, co myślałem, że próbowałem wcześniej, ale to, że zostało wydane w 2016 roku, wydaje się jak jakiś efekt Mandeli! (wpisz w Google!) Mogłem przysiąc, że to istniało znacznie wcześniej, ale w każdym razie, podoba mi się, pachnie jak zmodyfikowana wersja L'air du desert Marocain. Nie potrafię powiedzieć, jak to się różni? Ale różni się, jeśli jesteś bardzo zaznajomiony z wcześniejszymi dziełami, możesz poczuć mikro dostosowane akordy, może to jest nieco czystsza skóra i kremowy sandałowiec? Tak czy inaczej... Ludzie to kochają, dajcie im więcej. Dobrze. Zastałe i kreatywnie pozbawione, kręcące to samo stare gówno/ bawiące się wariacjami formuły na czas klientów? Może? Czuję, że styl L'air i Tauer jest tak unikalny, że może na tym żyć przez resztę swojej kariery, jeśli mnie pytasz. To niesprawiedliwe, aby tak mówić, ponieważ on innowuje i próbuje rzeczy poza tym, co jest jego oczywistą, zarówno komercyjną, jak i artystyczną strefą komfortu. Mam L'air du desert Marocain i dlatego to jest dla mnie osobiście zbędne, ponieważ wolę to od tego. Obiektywnie, to jest monumentalnie wspaniałe, mocne i wszystkie inne wspaniałe cechy tych zapachów. Trochę dziwna recenzja, ale mam nadzieję, że szczera i pomocna.

...

Czytaj więcej

6 lat temu

Vetiver Eau de Toilette

Guerlain

houdini

Kiedyś go miałem. Wypiłem butelkę lata temu i nigdy jej nie wymieniłem, aż do niedawna, kiedy nabyłem mini z lat 80/90. Noszę go dzisiaj i jestem zdumiony, górne nuty są nadal jasne, nic nie brakuje. Mogę sobie wyobrazić segmenty cytryny, bergamotki i grejpfruta. Jest to głównie cytrusowy, dębowo-mchowy szypr w tej klasycznej formie z rodzajem gładkiego, białego kwiatowego serca, schodzącego do czystej, suchej nuty wetiweru, jak Nootkatone grejpfruta, bardziej łagodnego, tajskiego olejku wetiwerowego w przeciwieństwie do pełnego ciała Haiti lub Java, i który nie ma typowego dymu lub ziemi wetiweru, aż do ciemniejszych tonów wyschnięcia, a nawet wtedy nie jest to tak naprawdę wetiwer, bardziej mętne, vintage tony. Uważam, że jest niesamowity! Wspaniały zapach. To zabawne uczucie recenzować coś, co tak dobrze znam i co w pewnym sensie uznałem za świeży, funkcjonalny, męski zapach. Myślę, że podróż otwiera oczy i pozwala docenić małe rzeczy, takie jak Guerlain Vetiver.

...

Czytaj więcej

6 lat temu

Against Nature

Timothy Han Edition Perfumes

houdini

Dzisiaj byłem całkowicie zaskoczony tym zapachem, do tego stopnia, że musiałem założyć coś innego, aby nie doświadczyć przeciążenia sensorycznego. Nie jestem w nastroju, aby być nadmiernie stymulowanym, wyzwanym lub świadomym tego, co noszę, analizując to i ostatecznie zniechęcając się do dalszego poszukiwania, mimo że to fantastyczny koncept, dobrze zrealizowany. Nie wiem, od czego zacząć? Kiedy bym go nosił? A może w ogóle bym go nosił? Zakładam, że zamysł (po nazwie) to stworzenie czegoś, co nie próbuje odtworzyć natury, ale aktywnie jest anty-naturą. Z pewnością tak jest. Jest dość obcy, istniejąc w swoim własnym dziwacznym przestrzeni, w żadnym sensie typowy. Jest wiele oczywistych metalicznych, zielonych i niebiesko-zielonych, azurowych nut, które otwierają się na zapach jałowca, melona, ogórka, co szczerze brzmi okropnie dla wielu, ale proszę, dajcie temu szansę. Bardzo nowoczesny i ekstrawagancki w kontekście rzemieślniczego „kuka”, ale jakoś pozostaje dość surowy i poważny, z prawdziwą wartością, jeśli mnie pytasz. Osobiście uważam, że jest bardzo kwiatowy (z pewnością w otwarciu) w ekscytujący sposób, trochę tańczy między wciąganiem opiłków żelaza a lizaniem baterii, podczas gdy obok przechodzi jakiś egzotyczny bukiet kwiatów na oceanicznym wietrze. Najdziwniejszą rzeczą jest rozwój czekoladowych, kakaowych, bursztynowych, benzoinowych nut, które nawet gdy je opisuję, wydają się całkowicie sprzeczne z sercem tego zapachu, ale jak wiele z tych dodatków, gdyby ich nie było, prawdopodobnie byłbym znacznie mniej zauroczony Against Nature. To jest cholernie genialne! Tak jak wczoraj nie mogłem się zmusić do noszenia tego jako mojego #sotd, ale w dniu, kiedy chcę czegoś innego, założę to na porządne noszenie. O rany, to jest nieustępliwe! Utrzymuje się na skórze DŁUGO.

...

Czytaj więcej

6 lat temu

302 Amber, Iris, Sandalwood

Bon Parfumeur

thescentiest

Pierwsze wrażenie było dla mnie zbyt mocne i upajające. Ale kiedy się uspokaja, zmienia się w kremowy santal z wanilią, który jest uspokajający i absolutnie wspaniały. Założyłabym go na spacer w mroźny zimowy dzień i czułabym się idealnie. Obserwuj mnie na Instagramie: @TheScentiest

6 lat temu

Mój współpracownik wszedł dziś rano do naszego dużego biura na otwartym planie i natychmiast wykrzyknął "tu śmierdzi". Te cząsteczki lubią podróżować. Podoba mi się ten zapach. Jest trochę spocony, jak przytulanie brata i uświadomienie sobie, że jeszcze się nie umył. Ale tak, to twój brat i go kochasz, więc jest ok. Maksymalnie dwa psiknięcia do biura. Zdecydowanie nie cztery, ok? Pa Śledź mnie na Instagramie: @TheScentiest

6 lat temu

Uwielbiam obraz gburowatej Cellier z gauloisesem zwisającym z ust, mruczącej francuskie przekleństwa pod adresem branży zdominowanej przez mężczyzn. To dzięki interakcji z Cellierphiles mam takie wrażenie o niej, choć może być niedokładne. To znaczy, nie jestem największym fanem Bandit, ale potrafię to docenić, uwielbiam inny zapach, który zrobiła dla Balmain Vent Vert i mam dość stary vintage z lat 60-tych, który wciąż jest fantastyczny i mieni się zielenią. Powiedziano mi więc, że powinienem spróbować tego i bardzo uprzejmie dostarczono mi kolejny dość stary rocznik do wypróbowania i chłopcze, o chłopcze, to genialne perfumy. Pachnie jak unoszące się w powietrzu piękno fiołka, uprzejmie pudrowe, ale zdecydowanie ma chłodniejsze cechy liścia fiołka, co jest naprawdę dziwnym zapachem. Złożona zielona, sucha mieszanka irone i jononu. To wszystko na tle zupełnie nie ładnej, nie maślanej i zupełnie nie eleganckiej skóry. To prawie nowoczesne w dziwny sposób, a jednak te perfumy prawdopodobnie pachną dziś tak samo przestarzale, jak wtedy, gdy się pojawiły. Mam na myśli przestarzały w dobry sposób, postarzony, ale nie pozbawiony pewnej żywotności. Tak, to rodzaj pudrowego, enigmatycznego oświadczenia, ciepłego i odpowiedniej ilości wszystkiego, co się dzieje dla mnie, piżma i nagle cała ta suchość jest w jakiś sposób epicko przerywana bujnym, kwiatowym Narcyzem lub bardziej fioletowym uczuciem, może dzwonkami lub prawie do punktu hiacyntu. Jestem nim całkowicie zauroczony. Nuty głowy, o których mogłem powiedzieć, że są cytrusowe, straciły trochę blasku, ale kiedy jesteś u schyłku życia, nie oczekujesz, że wszystko będzie działać idealnie, prawda? Kolejną rzeczą, która naprawdę skłoniła mnie do wypróbowania tych klasycznych perfum, był Miguel Matos i jego hołd dla Cellier, Germaine. Muszę przyznać, że pachną zupełnie inaczej niż te. Nadal podobał mi się Germaine i można powiedzieć, że cytrusy, fiołek, liść fiołka, skóra, jak bardzo może się różnić? Odpowiedź brzmi: całkiem inny, ale to dobry ukłon w stronę tych perfum. Całkowicie uwielbiam Jolie Madame i są one tak odpowiednie dla mężczyzny, jak można mieć nadzieję, zwłaszcza jako perfumy z Madame w tytule.

...

Czytaj więcej

6 lat temu

Undergrowth 2020 Edition

Rook Perfumes

houdini

Podkrzew jest zdecydowanie moim ulubionym z trzech, które próbowałem. Na początek wyrażę swoją krytykę, czuję to samo co w przypadku Forresta – to nie jest perfum w sensie, w jakim chciałbym, aby perfum był... cóż... perfumowy! To zapach Aurora, woń, rzeczywiście przywołująca na myśl podkrzew, nie będąca zbyt czarownicza ani szalenie indie. Ale może właśnie w tym tkwi problem? Gdybym miał kiedykolwiek reprezentować „podkrzew”, to niemal dosłowna definicja dla mnie to byłby akord lub nuta grzyba. Jest mnóstwo materiałów, które posiadają te cechy, takich jak geosmina czy etylowy fenchol. Jednak to, co mi się podoba, to wolne od klisz dostarczenie powszechnych i rozpoznawalnych materiałów, ale przedstawionych w tak piękny sposób. Paczuli jest wyraźna, ale nie ma tego gleby, została zmanipulowana i złagodzona, zaokrąglona. Otwarcie jest miętowe, ale nie do tego stopnia, by przypominało pastę do zębów lub miętę pieprzową, co wydawałoby się nie na miejscu. To bardzo delikatnie umieszczone na drzewnym, zielonym tle podkrzewu. Lekko mentolowe, z nutą eukaliptusa, oszczędnie użyty biały kamfora na tym tle paczuli. Więc podobno jest tu dużo naturalnych składników i to widać, wetiwer nie jest wyraźny ani dymny, ale prawdopodobnie zagęszcza i wspiera tę paczuli. Mówię gęsty, ale ten jest niezwykle lekki. Wyciągnąłem tyle perfumowych składników, ile mogłem z tej kolejnej kolekcji drzewnych i zielonych materiałów. Może jestem niesprawiedliwy i oczekuję zbyt wiele? Nie każdy zapach powinien mieć różnorodny zestaw nut i akordów, a na uznanie Rooksa, nic nie razi i wszystko pasuje do siebie w swoim miejscu. Jestem zbyt krytyczny wobec zapachu, który zasadniczo lubię i cieszyłem się nim. Mimo to, nie kupiłbym go.

6 lat temu

Las jest przyjemny. Sosna, cyprys i świerk, może cięższy cedr wirginijski tworzą rodzaj unoszącego się leśnego powietrza. Dla mnie to tak samo dużo o olibanum, jak o czymkolwiek innym. Jest świeży, drzewny, jest uroczy. Jednak czy to jest perfum? Mówię to z największym szacunkiem, ale nie jestem pewien odpowiedzi. Myślę, że to bardziej zapach niż cokolwiek innego. Aurora, którą chcę, aby perfum miała, powinna mieć zainteresowanie, wyraźne fazy i nuty. Nazwa sugeruje, że spełniła swoje założenia i ma być kolekcją drzewnych, żywicznych materiałów, które spiskują, aby przywołać las, i rzeczywiście to robi. Nie można wyraźnie poczuć nowoczesnych sztuczek z utrwalaczami ani Iso E Super, chociaż nie wątpię, że prawdopodobnie tam są. Ostra cytrusowość i sosna ustępują miejsca cerebralnemu cytrynowemu Elemi i kadzidłu, które całkiem dobrze utrzymuje się na mojej skórze. Naprawdę nie mogę go skrytykować, ale nie ekscytuje mnie.

...

Czytaj więcej

6 lat temu

Rook by Rook 2020 Edition

Rook Perfumes

houdini

Kto kiedykolwiek pomyślał, że ten zapach ma cokolwiek wspólnego z Fall into Stars, wyraźnie ma zupełnie inny zmysł węchu niż ja. Bez urazy, ale umiejętności Nadeema w żaden sposób nie można porównać z umiejętnościami Christophe'a, a nawet gdyby tak było, te dwa perfumy znajdują się na zupełnie przeciwnych końcach spektrum. To nie znaczy, że mi się nie podoba, sygnatura Rooka ma zauważalną złożoność, otwierając się mocną, ale dobrze zarządzaną nutą smoły brzozowej, która skutecznie działa jako rodzaj dymnej nuty głowy, stopniowo zanikając, gdy pojawia się głęboki, mydlany, męski skórzany akord. Ewoluuje w trakcie noszenia i trwa wiecznie na skórze, ale nie powiedziałbym, że Rook jest inwazyjny. Czuje się dopracowany, ale odpowiednio gęsty, indywidualny i rustykalny, dość dziwny w rzeczywistości. Trudno to opisać, ponieważ jest zamazane, a to nie jest dobre przymiotnik do użycia w kontekście pracy perfumiarza. Nie nosiłbym go, więc w moim odczuciu to nie jest sukces. Wyraźnie jest tu jakaś jakość i rozsądna wartość, a także silna marka i interesujące opakowanie. Myślę, że Rook ma przed sobą dobre rzeczy, ale te trzy, które próbowałem, nie ekscytowały mnie szczególnie.

6 lat temu

Uzupełnieniem zestawu jest to... owocowy zapach róży. Nie jest to koncepcja, której bym nie lubił, to sprawdzona kombinacja, co oznacza, że musi być naprawdę bardzo dobra, aby się wyróżnić. W branży jest wystarczająco dużo talentu i stylu, aby stworzyć zapachy róży, które robią coś innego, ten od Cra-yon nie jest jednym z nich. Jeśli porównam do ostatnich przykładów róż, które zrobiły coś innego, muszę wymienić Spite Chronotope’a lub Talento Meditorossa. Po prostu nie podoba mi się ten dżemowy, słodki zapach róży, plastikowy, przypominający czerwony celofan, bez prawdziwej głębi, ale potężnie uderzający w twarz! Mam na myśli do tego stopnia, że krzyczy na ciebie. Owocowość idzie w parze z muskusowym, różanym tonem czerwonych owoców, malin i truskawek. Myślę, że to w porządku, jeśli tego chcesz, a wielu ludzi może tak, ale kwestionuję jego istnienie jeszcze bardziej niż nużący katalog zapachów Montale, które wydają się mieć swoją publiczność, podczas gdy ta nowa marka próbuje ją ustanowić na absolutnie niczym wartościowym lub oryginalnym. Jestem szczególnie i niezwykle surowy, jak na mnie, ale po prostu nie widzę sensu w istnieniu tej marki? Nie jestem kimś, kto "wszystko ma w soku." (...Człowieku!) Widzę, że perfumy to coś więcej niż to i być może nie byłem tak surowy wobec innych nowoczesnych marek, które wydają się kłaść większy nacisk na obecność w mediach społecznościowych, marketing i wizerunek marki. Nie wątpię w znaczenie tych rzeczy, ale jeśli zapachy są bardzo jednorodne, to perfumistas, którzy znają się na rzeczy, przejrzą to i będą domagać się więcej. Jak powiedziałem w poprzedniej recenzji, gdyby chociaż jeden z tych zapachów był nieco "odważny", nawet jeśli byłby okropny, być może nie byłbym tak krytyczny.

6 lat temu

CEO to ciekawy wybór tytułu, nie sądzisz? To od marki, która wydaje się promować rodzaj modnego, zrównoważonego, społecznie świadomego klimatu z wegańskimi i bezpłciowymi ogłoszeniami umieszczonymi na opakowaniu. Przypuszczam, że można być dobrym CEO, a nie elitarnym draniem, który zlewa małych graczy, ale tak to już jest. W każdym razie... to dla mnie nudna wanilia. Otwiera się całkiem ładnie, wyraźnie słodka z waniliną i rozwijającym się lekkim akordem kwiatowym, ale hej, no come on, to przytłaczająco pozbawione inspiracji. Myślę, że w obronie mogę powiedzieć, że przypomniało mi coś z kolekcji Vanille od Sylvanne Delacourte, co tak naprawdę nie jest dużą obroną, ponieważ uznałem je za dość mało inspirujące, mimo związku z Guerlain. Po krótkim czasie staje się mdląca i naprawdę nie cieszyłem się noszeniem jej. Przykro mi. To nie tylko dlatego, że jestem jakimś snobem na punkcie drzewnej, naturalnej wanilii absolutnej czy coś w tym stylu, lubię wiele bardziej skromnych wanilii, tylko nie tę.

6 lat temu

Dobrze, postaram się nie krytykować tej marki z taką samą wrogością i pogardą, jak na Instagramie, ale trzy zapachy od Cra-yon wydają mi się dość bezsensowne, jeśli chodzi o kreatywność czy przełamywanie nowych granic, i nasuwają pytanie, po co się trudzić? Po co tworzyć markę, która nie ekscytuje, nie wprowadza innowacji ani nawet nie pokazuje cienia czegoś nowego? Nie chcę być złośliwy, to po prostu szczere pytanie i obserwacja. W zatłoczonym rynku, jak ta marka się wyróżnia? Dla mnie wcale się nie wyróżnia. To wszystko marketing, błyszczące logo i opakowania bez żadnej substancji, zapachy wydają się być wyciągnięte z półki w laboratorium zapachowym, mamy jeden z drzewa sandałowego (ten), różę i wanilię. Wszystko to proste koncepcje i dobre punkty wyjścia, a nawet jeśli jeden z nich byłby dobry, to całkowicie zmieniłoby moje zdanie o marce, więc naprawdę niewiele potrzeba, bym dał jej kredyt zaufania, ale wszystkie trzy są kompletnymi kopiami A do B do C. To jest nijakie. Bez życia. Po prostu wydaje się, że w tym produkcie nie ma pasji, a kiedy widziało się wiele marek, które przychodzą i odchodzą, można poczuć, co jest, a co nie jest pracą z miłości. To nie jest złe samo w sobie, pachnie jak substandardowy Santal 33 od Le Labo, co jest zdecydowanie zamierzone, biorąc pod uwagę, co zakładam, że jest docelową demografią Cra-yon: przebudzony, miejski, hipsterski. Więc nie tylko bez blasku, ale prawdopodobnie celowy klon. Problem w tym, że nie lubię Santal 33, otwarcie z wodnistą dziwnością papirusu, nuta głowy na drzewie sandałowym jest dla mnie bardzo niepokojąca i pachnie po prostu dziwnie. To jednak intrygujące, mimo że nie cieszę się ani nie chcę go nosić, a ten zapach nie ma nawet nagradzającego, orzechowego drydownu swojego pierwowzoru. Przykro mi, Cra-yon, nie kupuję tego, ale wyraźnie ktoś to robi i sprawiacie, że działa to w zatłoczonym rynku. W przeciwieństwie do mojej zwykłej skargi na nowe marki, które wprowadzają 12-14 zapachów w linii, a potem czują, że muszą co trzy miesiące wypuszczać nowy, aby pozostać świeżymi, istotnymi, promowanymi przez influencerów, widocznymi jako marka i nadążać za produkcją innych domów itd... Lubię marki, które nie grają w tę grę, a skupienie Cra-yon na trzech na początek to dobry pomysł. Jednak gdyby wypuścili więcej, szanse na znalezienie czegoś, co by mi się podobało, byłyby lepsze i może to nieco zmieniłoby cały charakter tej recenzji... Nie wiem?

...

Czytaj więcej

6 lat temu