Estoy seguro de que recuerdo este perfume de cuando mi hermana trabajaba en Lush. De todos modos, Himalaya ha sido lanzado nuevamente en la línea exclusiva y para mí es un triunfo absoluto. Himalaya huele como una fragancia de Lush, pesada, con un toque indie, desafiante y de un impacto muy fuerte en la apertura. No estoy seguro de si las notas listadas en Fragrantica reflejan lo que está sucediendo en este perfume, pero ciertamente es un oriental amaderado y dulce con una apertura floral contundente. Esa flor cerosa es aparentemente Ylang... es como ningún YY que haya probado, pero puedo aceptar eso porque está en la categoría de floral inusual/exótico/embriagador. Notas amaderadas pesadas se entrelazan con una calidad dulce de vainilla/tonka, secándose de manera dulce pero un poco hippie. No es una vainilla suave ni cremosa, es bastante sucia, pero me gusta, una fragancia audaz llena de interés.
Ahora, no soy de los que se oponen a un poco de locura en los perfumes, poniendo a prueba tus limitaciones olfativas y lo que ES o NO es perfume, pero bajo la misma regla, no estoy en una búsqueda para encontrar las vibras anti-perfume y predicar sobre sus virtudes, solo por ser un contracorriente por el bien de algunos puntos de brownie hipster y cool. Mis gustos son muy 'bonitos' en este momento, Chanel Chic y un ligero toque almizclado, así que esto fue un poco de regreso a la suciedad indie y debo decir que no entiendo el vitriolo. Ahora, probé la versión 'nueva' exclusiva, relanzada y disponible en la enorme y hermosa nueva tienda de Lush en Liverpool, así que podría ser diferente de la original. Me encontré con una fragancia oscura que realmente merece su nombre, terrosa pero no demasiado sucia o contaminada, con ramitas de anís de estragón/metal y esa profunda regaliz en el dry down, ¡creo que esta fragancia está INSPIRADA! No percibo ninguna acidez o moho. Hay más que un indicio de las vibras de algas marinas salinizadas, pero solo añaden al efecto al aire libre de esta fragancia. Es un aire místico, quizás un metraje encontrado, ¿el bosque de Blair? O imagino una noche húmeda y brumosa a principios de invierno, hordas de 'gente local' en túnicas blancas, antorchas encendidas lideradas por una figura de Baphomet. Esta es esa fragancia. Ahora, no la usé correctamente antes de realizar esta reseña y esa no es la práctica habitual para mí, pero sentí que necesitaba un poco de un giro positivo, porque para mi nariz es un aroma realmente naturalista, realmente decente e innovador. Me encantó.
Sublime, suave, almizclado sándalo que imparte una gentil especia encontrada en epices y musc de esta línea. De hecho, tiene el mismo grado de cuidado, atención y buena crianza que esos dos. Cedre se compró a un precio de ganga junto con ellos también y representa una verdadera relación calidad-precio porque las mezclas son estupendas, yo lo recomiendo encarecidamente. Nunca he conseguido afeitarme con lápiz con ningún material de cedro, pero puedo ver cómo mezclado con sándalo se consigue ese efecto y lo describiría como una "madera de balsa" suave, lisa y flexible, pero con una superficie agitada de pelos finos, astillados y ásperos en la superficie. Las especias dulces le dan un toque discreto a lo que es principalmente un almizcle amaderado relajado. Me encanta, no puedo decidir cuál es mi favorito de los tres que tengo?
¡Lo han hecho! Dior lo ha logrado. Han creado una versión parfum del divisivo Sauvage y va a dividir opiniones de la misma manera que lo hicieron el original y el EDP... pero quizás por razones diferentes. Para empezar, ¿cuál es esta obsesión moderna por tener diferentes concentraciones de fragancias populares? Bueno, aprovechando el nombre y, bueno... DINERO... pero ¿qué otra razón? Sé lo que dirás... mira a Guerlain o al ámbito femenino en general, han estado haciendo esto durante años y lo entiendo. Sin embargo, parece haber una 'carrera armamentista' moderna entre dos gigantes franceses para imitar la producción del otro y una agenda meticulosa y cínicamente planificada para sacar dinero de los consumidores sin mucha preocupación por crear algo de valor. Sin embargo, un amigo me señaló que poseía todas las versiones Parfum que Dior ha creado en los últimos años: Eau Savage, Fahrenheit, Homme y ahora este Sauvage Parfum. Cuando pensé en cada uno por un momento, te das cuenta de que tienen mérito. Eau Sauvage Parfum, el mejor en mi opinión. Fahrenheit Parfum, un acto de seguimiento difícil como 30 años después del original, pero es muy agradable y fue en gran medida un éxito, si no comercialmente, al menos entre los entusiastas e incluso los puristas cínicos como yo, que adoran el original y pensaron que el Parfum era decente. Luego está Dior Homme Parfum, que incorpora elementos de DHI y el Original para crear algo (de nuevo, en mi humilde opinión) mejor que ambos. Lo que me lleva a Dior Sauvage Parfum. Esto se abre para mí, mucho más brillante y con más chispa cítrica y se siente menos áspero que el original o el EDP. Luego deja caer un sutil efecto de sándalo, siendo más cercano a la piel y más sensual, sin proyectar una nube química penetrante de la misma manera que el EDP y mucho menos agresivo que el EDT. En pocas palabras, han reducido el Ambroxan. Odio mencionar solo ese AC porque hay una idea errónea de que los crímenes de Sauvage se deben puramente al ambroxan cuando es una mezcla de química base tenaz y asfixiante. El parfum sigue siendo muy duradero y, incluso un día después, puedo olerlo en mi mano y efectivamente huele a Ambroxan, pero es un Ambroxan agradable y no áspero, nada cerca de ser empalagoso o proyectar como los otros dos. La clave con Sauvage es no rociar en exceso y tendrás una experiencia agradable. Nunca entendí el odio hacia él, tiene notas frescas encantadoras, una base polvorienta, ligeramente áspera pero masculina, moderna y minimalista. Así que han creado otro parfum que es excelente y se une a las filas de los demás. Pocas advertencias sobre eso... Esta versión es £40 más cara por lo que algunos percibirán (y en realidad ES) una versión más ligera del original. ¡En serio, Dior, eso es un gran aumento de precio! Luego comencé a cuestionar mi evaluación, seguro que ellos (Dior/Demachy) quizás escucharon comentarios sobre el efecto asfixiante de los otros dos y decidieron moderarlo para atraer a los clientes indecisos sobre Sauvage. Sin embargo, al hacerlo, ¿han eliminado su USP? ¿De ser el gran dominante, sin vergüenza, brutal químico? ¿Un modo bestia, un básico de los diseñadores modernos, con su agresiva tarjeta de presentación de Abroxan? No lo sé??? La versión más suave puede ser un poco dura porque, como dije, esta es la mejor versión. Compré el EDP porque era menos áspero que el EDT, pero ahora que este está aquí, desearía haber esperado, pero por otro lado... no pagaría el precio de venta al público... así que sí, es una reseña positiva conflictiva.
Así que tuve un gran desahogo sobre esto en Instagram hoy y mucha de mi creatividad fluyó en pensar en formas innovadoras de insultar y desprestigiar a D&G por hacer este perfume... así que, básicamente, no me queda mucho. No hace falta decir que aquí tendrás una versión abreviada. La campaña/concepto/diseño del tapón en forma de halcón, TODO es horrible y no es D&G en absoluto. No es que alguna vez hayan sido los Reyes (juego de palabras intencionado) de la sutileza (piensa en By D&G Zebra & Leopard print), pero esto simplemente está fuera de lugar y el tono es incorrecto cuando miras las campañas de The One, por ejemplo, adoptando un enfoque más kitsch/chintzy, casi hasta el punto de la parodia slapstick o al estilo de Jeremy Scott. Es basura y la apertura me hizo suspirar... sobre lo aburrido que es este fragancia genética, pero a pesar de esta naturaleza indistinta, y su falta de ambición que agrada a las masas, terminé gustándome bastante. No es agresivo, no es un desastre químico y se siente sutil y razonablemente bien equilibrado. Es una especie de apertura cítrica con ese toque de jengibre, y especias del pimiento y un almizcle limpio y amaderado, y no el pachulí positivo que otros están describiendo. Quizás un pachulí sintetizado y más bien comportado, pero no lo habría llamado así de inmediato. Sin embargo, me gusta y quizás sea una bendición que sea tan mal juzgado y horrible para que pueda estar en la sección de ofertas antes de mucho tiempo, porque si fuera muy, muy barato y pudiera quitar inmediatamente la tapa de corona y arrojarlo a un lago o algo así, entonces podría (en un momento de locura) simplemente comprar esto?
Las historias de marineros lograron convertir un concepto o género que no puedo soportar en algo realmente bastante agradable. No me hace sentir tan duro como el miembro de un marinero en permiso, pero en realidad disfruté algo de ello. No estoy seguro de cómo lo ha logrado Miguel. Ahora he creado algo razonablemente similar a esto llamado 'Seaside skanque', que fue increíblemente bien recibido por otros que lo probaron, incluso si yo no estaba loco por él. Esto claramente tiene más destreza que el mío y una sensación natural de salinidad acuática, como se esperaría. La composición es inquietantemente similar a la mía también, con notas cítricas en la parte superior y flores blancas (yo usé químicos aromáticos similares al jazmín, Hedione y neroli); él ha utilizado un tono similar al jazmín, que es cremoso y aligera el acorde de algas marinas. Ahora, probablemente usó absoluto de algas marinas y el mío fue una combinación de tintura de ámbar gris y trazas de calona, pero creo que el efecto es algo similar. ¿Quizás hay calona en esto también? ¿O alguna otra molécula marina? Básicamente, es cremoso y cálido con un toque salado, y la reseña a continuación que menciona a Antoine Lie es acertada, ese es el tipo de vibra, perfectamente encapsulada aquí. Es mi menos favorito de los cuatro de Miguel, pero realmente no lo usaría por razones de gusto, aunque como una vez, aún me gusta. Las historias de marineros muestran moderación y la capacidad de hacer algo que está pisando un territorio familiar y aún así evita estrechamente volverse horrible como Secretions o Sel Marin, Laboritorio Olfattino Salina.
Así que la amabilidad de un conocido de Instagram me permitió probar esta fragancia, ya que muy amablemente me envió un montón de muestras. Las notas que describió me interesaron, pero la ejecución real me dejó un poco frío. No odio Promise ni considero que sea una experiencia salvaje o cruda como algunos han descrito. La combinación de rosa confitada y manzana, pensé que sería mágica, pero resulta que me huele a hoja de fresa/frambuesa. Esto, sumado a un acorde de cuero crudo, seco y parecido al cade, que para mí tiene cierta profundidad, porque al olerlo durante suficiente tiempo puedes identificar cosas que te gustan, pero en general parece carecer de carácter o simpatía. Me recordó al efecto de La Yuqawam Tobacco Blaze, como el desagradablemente seco y pálido envoltorio de un mal cigarro cubano o una imitación, combinado con una sensación de ceniza, estancamiento y falta de vigor. Es claramente mejor y más equilibrado que la fragancia de Rasasi y tiene el elemento afrutado, en contraste con la sequedad leñosa, que generalmente funciona. De todos modos, es única. Pasaré de esto. Oh, en este punto solo diré que mi pareja... se volvió loca por esto, le encantó absolutamente, así que ¿qué sé yo, eh?
Intento bloquear todo el ruido que escucho sobre ciertas fragancias y perfumistas, pero es difícil consumir tus blogs y reseñas favoritos sin que Pissara aparezca en algún lugar. Tenía curiosidad por el Oud y Splendiris, que eran buenos y muy diferentes, pero no fue hasta que profundicé en las flores adecuadas por las que es famosa que obtuve una verdadera impresión de lo que es el perfume Dusita. Un amigo muy amablemente me envió un conjunto completo de las muestras que no había probado y esta fue la primera que probé y tengo que decir que es bastante especial. Percibo tres elementos principales, pero esta es una fragancia que se retuerce y brilla con diferentes matices, húmeda y luego seca, ligera y luego oscura, fragante y luego casi apagada. Esta es mi clase de experiencia... un trío de vibras, brotando de esta. Flor de azahar/neroli, pasando de un neroli herbáceo y amargo a un material de neroli perfumado, ceroso, cítrico y a flores blancas tipo flor de azahar carnosas. ¡Y de repente! ¿De dónde vino toda esta sequedad? Huele a verano de niño, campos de paja y la sustancia del absoluto de heno. También percibo un té lechoso, no es muy metálico ni el té verde o negro esencial, al menos de la manera en que se usa convencionalmente en comidas más frescas. ¡Ninguno de estos está listado en las notas aquí! jaja (Aparte del heno) Entonces... el lirio de los valles probablemente está dando todo el efecto floral blanco, ¿debe haber algún cítrico aunque no sea tan pronunciado? El heno es muy fuerte y obvio en el corazón. La salvia esclarea/petrigrain y el musgo, explican el borde herbáceo amargo, ¿y quizás el efecto del té también? La vainilla podría ser la leche en el té y la dulzura añadir más dulzura con el heno. Cosas muy interesantes y de calidad y claridad de concepto superb. Tanto como me gusta pensar que soy un contracorriente, tengo que admitir que la magia de Pissara es muy real y creo que está funcionando en mí?
Desde el perfume del día del lunes, que era algo que inicialmente me gustaba pero ha caído en desuso, hasta algo que quizás ha hecho todo lo contrario, en L'eau d'Issey pour homme Or Encens de Issey Miyake. Este es un pequeño perfume impresionante del que no estaba seguro al principio debido a las connotaciones con ese Bleu Issey, que inicialmente odié y luego, años después, cuando vi que ya no estaba en las estanterías, lo compré por pánico pensando que podría gustarme ahora... no fue así... pero tengo que decir que no lo odié tanto. Este tiene mucho más del incienso auténtico que el Bleu, pero sigue siendo un poco un perfume de diseñador desechable por la misma razón. Hay un acorde de cuero e incienso que no está exento de aspereza, pero que generalmente se suaviza con una rosa dulce pero no abrumadora y maderas cremosas de sándalo sintético, pero nunca lechosa y con una textura algo rugosa. Es como si alguien hubiera reimaginado el Incense Oud de Kilian para el mercado de diseñadores o le hubiera quitado el empuje al Potion Royal Black de Dsquared2... pero también, no es como ninguno de esos. Creo que los esfuerzos recientes de Raynaud para Miyake son perfumes realmente valiosos y aportan un toque de clase muy necesario a lo que, francamente, es una línea bastante cansada. Los de nuit no están tan mal, pero algunos de los recientes flankers que han salido han sido horribles para mi nariz, toda la química desagradable y ninguno de los aspectos atractivos de melón, yuzu o kiwi que mantenían a L'eau incluso ligeramente llevable.
Así que Timbre de Chris Rusak (una fragancia a la que erróneamente sigo refiriéndome como 'Timber' ante el propio hombre y que probablemente fue demasiado amable para corregirme) es una fragancia extraña de dos mitades. La primera, la apertura y el cuerpo principal de la fragancia, es un aroma amaderado sorprendentemente bien logrado y de olor natural que me transportó a mi infancia, trepando árboles y, muy específicamente, obteniendo una resina increíblemente viscosa en mis manos. Esto es un incienso ligeramente ahumado, con toques de pino, cade y vetiver, con la impresión de abedul plateado en mi mente. Realmente es un logro meter tanta madera vívida en una fragancia y por eso debe ser aplaudido. Aquí es donde mi experiencia amateur en perfumería (¿o la falta de ella?) puede volver a morderme, ya que estoy constantemente pensando y tratando de deconstruir una composición, especialmente de perfumistas independientes. Un poco de conocimiento puede ser algo peligroso porque es aquí donde entramos en la segunda fase de la fragancia que para mí olía mucho más sintética. Le mencioné a Chris una lista de químicos aromáticos y aislados naturales que uso en bases 'amaderadas/ámbar' y solo uno de los materiales que dijo que estaba en Timbre (Cedramber) pero solo en una cantidad mínima y como un papel de apoyo al cedro en la base. Ahora creo que quizás olvidé mencionar que también uso cedro (virginiano y atlas) en prácticamente todo y quizás Timbre me está enseñando una valiosa lección sobre cuán tenaz es el cedro natural, en la base, permaneciendo como lo hacen con toda la tenacidad de Timbersilk, ISO E SUPER o ambroxan. También obtuve un olor matizado a grosella negra, picante, a regaliz y a madera que a menudo obtengo del oud sintético (especialmente el de Firmanich) y a menudo cuando se combina con pimienta rosa, pero Chris usa oud real aquí y también he olfateado esto en materiales de oud real, así que para aquellos que dicen que los oud sintéticos no huelen realmente como el oud real... sí lo hacen... (un poco) entiendo el punto de los puristas del oud, pero en cierto sentido sí lo hacen. La base es un papel marrón ahumado y áspero, con elementos de vetiver, calidez resinosa, pero me parece más estéril que la apertura límpida. A pesar de toda esta palabrería y la lucha con un cubo de Rubik, esta es una superb fragancia amaderada y una que imploro a cualquiera que ame ese tipo de cosas que la pruebe. Promueve imágenes de aire fresco, grandes cielos, montañas, enormes secuoyas y todas esas cosas buenas. Me gustó mucho.
Bueno, pensé que había reseñado este perfume cuando salió, ya que una compra a ciegas (¿entusiasta o tonta?) me trajo esta joya. Mi opinión ha cambiado un poco, todavía me gusta este perfume, pero no tanto como cuando llegó por primera vez a mi puerta y por razones muy similares a las de Tobacco Blaze, aunque eso fue evidente de inmediato. Tiene una apertura cítrica, pero no es especialmente brillante, solo una especie de amargor raro y agudo del pomelo. El olor sintético (y quiero decir antinatural) de este perfume alude un poco a la naturaleza etérea y fijadora del ámbar gris, pero no huele en absoluto como ningún ámbar gris que haya encontrado. El cuerpo principal es un acorde de cuero ultra seco que tiene un fuerte toque de mate, también puedo percibir algo de verdor, el olor seco y papeloso de la hoja de violeta y quizás incluso la salvia esclarea que se menciona aquí. Ambergris Showers huele moderno y masculino y, de inmediato, bastante parecido a Irish Leather de Memo, pero tal vez un poco más ahumado y árido. También me recuerda al Russian Leather de Molton Brown, pero sin la suavidad y el aspecto de 'cuero real'. En cambio, este tiene un acorde de cuero menos vibrante y dulce que es rancio y ceniciento, un poco como Tobacco Blaze, pero decididamente más fácil de tolerar. Realmente compré esto para completar el conjunto, no siempre es la mejor motivación y con la intención de reducir mi colección, esto podría ser eliminado. Usarlo hoy es agradable, pero en un momento crucial para evaluar lo que realmente necesito en mi colección, no creo que ningún La Yuqawam vaya a cumplir con el estándar.
Adoro esta fragancia. Se ajusta completamente a mis gustos en este momento y es muy gracioso ver que se describe como 'bonita' en la reseña de abajo porque eso es exactamente lo que es Musc des Sables, el ejemplo principal de una fragancia bonita. Es lechosa y almizclada en un sentido similar a la semilla de ambrette, pero con una construcción que percibí al usarla por primera vez sin saber nada sobre la marca y eligiendo puramente por el nombre, que era orquídea/sándalo/vainilla/benjuí. La orquídea tiene una textura cremosa que tiene un matiz de almendra muy suave, pero nunca es demasiado dulce. Comienza suave y como un aroma de piel, pero luego te das cuenta de que esa es su naturaleza y 10 horas después es casi exactamente la misma, proyectando suavemente una burbuja íntima a tu alrededor. Antoine Lie tiene un estilo que es así, con cosas recientes como Jusbox 'No Rules' e incluso el otro extremo de la escala, Secretion magnifiques. (bueno, vamos, es lechosa) Sin embargo, esto no podría ser más diferente que esos dos, tiene la naturaleza chic de un Chanel. Me encanta. ¡Lo quiero!
Esta es una obra completamente original, puedo decir honestamente que no recuerdo un perfume como este. Sin embargo, el aroma no se siente del todo desconocido y aún evoca algún tipo de memoria profunda que no es del tipo vívido, sino más bien del tipo difuso y difícil de ubicar. El 'estilo', si se quiere, es algo así como Tom Ford Black Orchid (quizás un mal ejemplo), grandes capas de notas amaderadas y gourmand con un corazón floral palpitante, evoca para mí una tela profunda, marrón y aterciopelada con un forro de seda fucsia, es básicamente texturizada. Realmente no tenía idea de qué esperar, pero me sorprendió la apertura y las enormes cantidades de maderas oscuras y chocolate. El chocolate no es ese acorde sintético de cacao ni siquiera el poofy theobroma cacao, es casi como si el oud tuviera una faceta chocolaty. He olfateado varias variedades de oud y cientos de perfumes y attars de oud, y algunos de ellos tienen un matiz de chocolate, quizás ya presente o resaltado por otros materiales que tienen matices chocolatosos. Diría Styrax Tonkinensis definitivamente, patchouli, extrañamente y vainilla más obvia. De todos modos, esto se siente auténtico, no demasiado amargo o oscuro, sino como un chocolate con leche grueso. No nos detengamos demasiado en eso porque el corazón de esta fragancia es un enorme acorde floral que tiene un aspecto de jazmín (probablemente el Fragipani o jazmín real?) y una flor más abierta, menos embriagadora (que supongo que es magnolia?) es encantadora, sin embargo, y funciona perfectamente con el resto de la composición. Como dije, hay una calidad y familiaridad en este perfume y por esa razón encanta y conquista, pero puedo imaginar que la naturaleza duradera y el peso inherente se vuelve empalagoso. De hecho, no 'imagino'... se vuelve absolutamente empalagoso y no solo lo digo por su temática mayormente floral, sino que esto sería una pieza de declaración en una mujer, imagino. El tipo de mujer que le gustan los florales intensos. Sí, es de alta calidad, innovador, Oud Monarch tiene una alta calificación en mi libro y ni siquiera he comenzado a describir las flores, el oud, el chocolate de manera satisfactoria... este definitivamente necesita ser probado.
No sé mucho sobre el Frangipani, aparte de que se utilizan en los Lei, lucen frutales y exóticos como si los pétalos estuvieran hechos de cera y probablemente huelen delicioso. Este perfume es una sorpresa para mí, en el mejor sentido posible. Es, en gran medida, todo el dulce ramo floral blanco que percibo como jazmín, sin nada que impacte, demasiado pesado y ciertamente poco indol para mencionar. Desde el principio hay cítricos con un acorde sesgado hacia la naranja/Mandarina que dura a lo largo de la fragancia. Es jugoso y vívido y, combinado con el jazmín (Frangipani también evidentemente), huele como una recreación de flor de naranjo... pero en verdad, el Ámbar Cologne es mucho más atractivo para mi nariz. Me encanta esta fragancia y no quería hacerlo porque ha sido sobrevalorada por al menos un verdadero idiota en la 'comunidad' y por un montón de personas legítimas también, pero parece ser el sabor del mes y aunque trato de decir que estoy por encima de todo el bombo y eso, soy uno de los peores en eso y busco cada trabajo de hype que aparece con la esperanza de poder criticarlos! :) Soy un hombre triste. Generalmente sin éxito, ya que el bombo inicial es real (de fuentes legítimas) y luego parte del bombo secundario proviene de los seguidores que miran las tendencias y compran (o buscan) perfumes después de ver que se habla de ellos. Bortnikov parece haber caído víctima de eso (solo en mis ojos críticos) y pensé 'sí, sí... el mejor oud, Adam ruso, rebranding, etc... pero los dos que he probado (ambos muy florales) han redefinido completamente lo que pienso sobre 'ese' tipo de fragancia. El Ámbar Cologne es realmente delicioso, impresionante de hecho, no puedo oler el ámbar gris como tal, pero la calidad fijadora une todo y hay un olor vagamente acuático de brisa marina y un efecto 'isla' producido, con tal vez algo de cremosidad del sándalo en la base? Me encantó.
Es curioso cómo las pequeñas cosas de la vida pueden traer tanta alegría. Nada es más atractivo que las sábanas de algodón egipcio, frescas, inmaculadas, puras y de alto conteo de hilos de un perfume no reseñado, justo aquí en Fragrantica. Así que desearía poder romper este silencio con una reseña más entusiasta. Después de todo, me encanta la línea Talismans y esto ofrece más de lo mismo en términos de calidad y simpatía inherente sin ser demasiado seguro. La apertura es un geranio empolvado, con un toque de menta, seco pero no árido y con un toque de tierra. Esto luego se transforma en una sensación más limpia y perfumada de rosas, pero aún con esa tierra búlgara/turca, no es una rosa dulce en absoluto. Es el tipo de rosa que tiene una ligera melancolía y un toque de descomposición, pero generalmente es del tipo más metálico y acuoso de PEA/agua de rosa, como si se hubiera impartido en esta fragancia como los botánicos en el gin. También detecto un cítrico limón y tal vez algo de olíbano o mástic. A lo largo de la experiencia hay una sensación de brisa marina, pero sin los clichés habituales, no sé si decir que es 'salado' u 'ozónico', pero parece capturar esas vibraciones. Quiero decir ámbar gris, porque tiene una presencia fantasmal, espectral. Talento comienza un poco apagado para mí, pero al final, en realidad hay mucho que decir sobre él porque es muy evocador, pareciendo un poco austero y frío al principio, pero calentándose y revelando sus diversas capas de manera muy agradable. Así que los elementos principales aquí, que son todos muy complementarios, son cítricos, geranio, menta, rosa, metálico, aireado y marino. No entiendo el precio asombroso de este. Sin embargo, el precio general de Menditorossa es muy razonable considerando la presentación de las botellas y el estado del clima nicho actual. Está creciendo y creciendo en mí, si esto te suena atractivo, entonces échale un vistazo. Sé que rosa y geranio es una combinación clásica, pero no puedo pensar en muchos perfumes que huelan así de inmediato. Estoy disfrutando de la experiencia hoy, sin duda.
Así que tengo un régimen bastante agotador de obligaciones de reseñas ahora, pero nunca rechazaría a Fragrantica sobre otras plataformas. A veces uso la misma reseña aquí que en otros lugares y a veces trato de encontrar cosas nuevas que decir. En el caso de Bengale Rouge, no es difícil debido a lo brillantemente cohesiva que es esta composición. Liz Moores lo ha hecho de nuevo, utilizando el acogedor pelaje de su gato de Bengala como inspiración para este perfume. ¿Imaginas todas las cosas más opulentas que podrías incorporar en un perfume? Lo mejor de las ofertas orientales y chipre, guiños a fantásticos perfumes vintage y materiales que inherentemente te hacen soltar un audible suspiro de satisfacción? Sí, acabas de imaginar Bengale Rouge. Es suave y sensual, pero con un poder subyacente y así es como se desarrolla. Para mí, la apertura huele intensamente a cítricos (quizás bergamota o limón?), vainilla, benzoína y un montón de labdanum, es casi más crudo y más Indie que los más suaves Guerlain con los que se compara y me hizo preguntarme un poco al principio... ¿es realmente tan refinado? Los temores se disipan cuando el corazón de rosa, los elementos terrosos y medicinales de mirra y musgo de roble temperan la dulzura en una suavidad dominada por sándalo, orquídea y la suavidad de tonka/cumarina similar a heno en la base. Es algo inspirador y revitaliza los géneros clásicos con claros guiños a Jicky y Shalimar, Coty Emaraude, pero también a Chanel Egoiste y Bois des Iles, pero al mismo tiempo logrando tener más personalidad Indie. Me encanta... ¡Es magia!
Es raro que me adentre en cosas de 'diseñadores para damas' últimamente, pero cuando lo hago me siento un poco confundido por las diversas versiones de aparentemente la misma fragancia (no me di cuenta de que el otro Illusione era para hombres). Los flankers parecen ser más confusos en el lado femenino. Sin embargo, me adentré en la sección de damas y esto parecía invitarme. La apertura de higo es deliciosa y ligeramente verde, pero no es un Philosykos, tampoco es un higo desechable, pero se inclina más hacia eso. Es un olor muy agradable, pero no inspirador, hay que decirlo. Esta es una marca fantástica con un verdadero legado de lanzamientos considerados y no solo sacándolos por el mero hecho de hacerlo, o interminables flankers. Diría que es un almizcle suave y afrutado con una especie de calidez indistinta en la base, ya bien seca. Tiene ese chic de colonia italiana, una sensación costera que quizás me recuerda a Fico di Amalfi.
Este attar es súper suave y reflexivo, pero aún tiene el poder del oud en su corazón. No es el más animal, ni de granja, y se acerca más a la extrañeza y la calidad fijadora del ámbar gris y la familiaridad de la madera de sándalo, pero el oud está siempre presente. No estoy seguro si es una mezcla o qué, pero el oud tiene las características del cambodi o indio, aunque está muy bajo en la mezcla aquí, secándose a una madera que tiene una naturaleza oscura, manchada de teca, con un peso a nuez. Me encantó... lo compré.
Una palabra para esto... ¡Impresionante! Se abre con las vibraciones resinosas y almizcladas más dulces y ese característico Ta'if dulce (también compré el absoluto de Ta'if por separado en Scent Salim). El oud aquí está muy en el fondo y no hay nada animal o desafiante en él, solo un telón de fondo para el resto de los elementos. El secado es increíblemente cristalino, súper limpio y ordenado, realmente es encantador. Ahora, al olerlo en la tienda y fuera de la botella, era más consciente del azafrán (¿quizás porque me dijeron que estaba ahí?) pero en mi piel realmente no tiene la característica picazón de cuero, tierra o calor plástico. En cambio, es más rosado que cualquier otra cosa, pero no es ruidoso ni unidimensional y cambia a lo largo del tiempo. Me encanta.
Así que Hiram Green es un perfumista por el que siento un gran afecto simplemente por Slowdive, una fragancia que adoro con cada fibra de mi ser. Moonbloom es naturalmente impresionante y Hyde, Lustre, etc... cumplen con lo que se espera de las materias primas utilizadas. Sin embargo, tengo sentimientos encontrados sobre las composiciones, porque dependen en gran medida de una materia prima fantástica. No hay nada de malo en eso, mostrar un solo material es más difícil de lo que parece y sabiendo lo laboriosa que es la perfumería, realmente no es tan simple. Sin embargo, el resultado final será que si no te gusta el absoluto de rosa búlgara, entonces algo como Lustre, por ejemplo, es tan dominante y no tiene mucho más a lo que aferrarse. Nunca diría que es perezoso o unidimensional, pero no es una sinfonía de notas que se encuentra en un chypre clásico o algo así, pero, de nuevo, no está tratando de serlo y Hiram Green hace una elección deliberada y estilística para hacer perfumes de esta manera. De todos modos, este es un azahar de la más alta claridad y, como la mayoría de las fragancias de esta marca, está impecablemente elaborado y hecho con el purista en mente. Diría que esto es menos en el lado láctico, ceroso y ligeramente empolvado que obtienes de los azahares de Francis Kurkdjian o Serge Lutens Fleure d'Oranger y en su lugar tiene un bouquet más fresco y húmedo. Es bastante verde en la apertura y tiene algo de los típicos cítricos de hojas de petitgrain. Sin embargo, a medida que se asienta, el almizcle floral se desarrolla más ácido y lo que percibo como aspectos vagamente animales comienzan a resonar, proyectando ligeramente y recordándome los desafíos que enfrenté para disfrutar del azahar durante muchos años. Sin embargo, cuando huelo cerca de mi piel, toda la dulce naranja sigue ahí y suelto un suspiro de satisfacción por lo encantador que puede ser este componente floral blanco. Tengo un material de neroli que exhibe características más verdes y no algo que realmente había notado en perfumes de 'neroli' hasta que probé Pink Neroli de Abel. No es una coincidencia entonces que también sean una marca natural. Normalmente no hablo de comentarios o, Dios no lo quiera, 'cumplidos', pero esto ha recibido varios comentarios de mi familia ya hoy. Mi pareja dijo que olía como su 'abuela vieja', también mencionó 4711, lo cual entiendo totalmente. Luego, mi mamá dijo que le recordaba a una 'vieja' (ella es una así, pero...) y dijo que le recordaba a un perfume de Coty que solía usar en los años 60 o lo que sea y Yardley Freesia... y 4711, ¡mi mamá estaba LLENA de conocimientos sobre la historia del perfume hoy! Jaja... Mi hermana pensó que era horrible. Esto está durando muy bien como se esperaba, porque a pesar de ser todo natural, los perfumes de Hiram Green duran muy bien y el azahar es una cosa bastante tenaz. Estoy disfrutándolo como un azahar multifacético de calidad suprema y aunque es menos inducido por dolores de cabeza que los de Serge Lutens, creo que preferiría tener eso ya que es un poco más predeciblemente dulce a lo largo del tiempo. No me sorprendería si los aficionados al azahar clasifican esto entre los mejores.
Para mí, esta fragancia es un enigma. Si leyeras las notas aquí, no estoy seguro de que obtendrías una imagen precisa de lo que está sucediendo. Quizás el ylang, el cashmerean y el bergamota están todos representados, el ambiente de madera flotante también se evoca a lo largo, como en la versión masculina que me gustó. Esto es algo que Chong y los diversos perfumistas de Amouage hacen muy bien, creando imágenes de espejo de casa de diversión de los conceptos de lanzamiento masculino y femenino. Obtengo una especie de tulipán/hyacinto/narciso más húmedo en la apertura, pero solo por un momento muy fugaz, volviéndose más dulce, más exótico, ligeramente empolvado y parecido a la violeta. No es tan dulce y característico como una violeta directa, pero eso es todo lo que soy capaz de describir en este momento. Aquí hay sequedad de ionona para mí. La sequedad de esta fragancia 'acuática' o de playa debería ser contradictoria, pero aquí es donde la nota de madera flotante es tan evidente. Está más relacionada con algo que ha absorbido esas cualidades de agua de mar salinizada durante un largo período, secándose al sol pero aún empapada en ella, y esperando ser empapada nuevamente por la próxima marea. El ataque leñoso al principio es similar al cypriol o al papiro y funciona bien con las flores, pero también es un poco desafiante. Creo que simplemente lo juzgaron bien y cuando se asienta y se seca completamente, esta calidad se desvanece en un carácter mucho más almizclado y brumoso. Me encanta el cashmerean, pero está muy menospreciado como una forma química barata de construir un poco de calidez y estructura, y aunque nunca puedo describirlo realmente como prominente, el efecto está aquí en las etapas posteriores, sin duda. Así que esta es una fragancia muy inusual, que evoca el mar sin recurrir a los clichés 'azules' habituales, cítricos (bueno, hay algo), acuática, ozono, salada, algas o una generosa aplicación de la molécula de Calone. No se apoya en estas muletas de la misma manera que tampoco lo hace su contraparte masculina. No estoy loco por esta fragancia y aunque me gusta mucho la apertura, la parte media menos (es rara) y el secado es bueno. Dura bien pero es suave, tiene mucho a su favor.
¡Guau! Esta cosa es supremamente suave, no sé qué sigue pasando? Sigo diciendo que no soy un gran fan de la miel y, sin embargo, algo acerca de la miel, cera de abejas, Immortelle sólo me sigue arrastrando de nuevo. La palabra "Indochine" me recuerda dos cosas: la canción "Viet Nam" de The Minutemen (porque hay una letra que habla de la "Indochina francesa") y la película American Psycho (y posiblemente se menciona en el libro, pero ahora no me acuerdo), en la que hay un restaurante llamado "Indochine" junto con el infame y exclusivo "Dorsia". En cualquier caso, se trata de una fragancia impresionante que se abre como un hermoso caramelo, pero no tan dulce como la saturación de caramelo de Mula Mula o Ethyl Maltol, sino como un caramelo muy sutil y maravillosamente suave compuesto de miel y ámbar/vainilla de benjuí. Las notas de salida son inusualmente brillantes y no resultan pesadas para un oriental amaderado que tiene un corazón balsámico caramelizado y miel dominante. La miel le da dulzura pero para mi no es tan característica hasta que la apertura se ha asentado. Entonces el perfume se vuelve mucho más amaderado y sobre sándalo, pero también me llega una nota de ámbar gris, clara como el día pero muy fugaz, que me hace preguntarme si me lo he imaginado o si me he untado tintura de ámbar gris en la chaqueta y eso es lo que estoy oliendo. Tiene una suavidad que casi recuerda a un batido, pero no es cremoso ni demasiado dulce, las maderas y los elementos amaderados están en armonía, el elemento clave de esta fragancia es la habilidad del propio Guillaume. PG25 no necesita ser ruidoso o excesivamente goloso para hacer su declaración, es simplemente una carpintería/panadería cósmica de delicias celestiales y, lo que es más importante, tiene los elementos que necesita un perfume, luz y sombra, elegancia y moderación... es un placer llevarlo. Nunca pienso que quiero comprar otra fragancia gourmand o calida porque eso es lo que pienso y a menudo busco diferentes looks pero a veces simplemente debes abrazar lo que te gusta, porque te gusta por una razon.
Esto se siente más como Oud que el Occult Oud, es ese tipo de plasticidad, una agudeza fuerte y ruidosa de un acorde de cuero medicinal. Esto huele bastante antiséptico en la apertura, como esa cosa que mi amigo usa en su tienda de tatuajes, que él llama 'jabón verde'; es un tipo de líquido alcohólico punzante, pero no tiene un olor desagradable en absoluto. Esto está matizado con un olor terroso, de tierra húmeda compuesta, y patchouli que se vuelve más dulce en el secado final, casi con una dulzura a vainilla. Alguien ha mencionado el Profumum Roma Patchouly como comparación y aunque puedo ver por qué, porque el patchouli terroso tiene una extraña dulzura, pero en verdad la marca italiana parece ser mucho más natural. Esto es muy similar a cosas de barruti, ese Nooud, tiene una sensación similar de plástico, algo azafranado, algo falso o artificial realmente, pero me gusta un poco eso. El secado final es realmente encantador si encuentras la apertura demasiado extraña, pero esto es un verdadero transformador, mutando a lo largo del tiempo. Quiero gustar de Voronoi, realmente lo quiero, pero ellos lo hacen difícil de amar.
'Beige' es un nombre muy apropiado para esta fragancia. Es Beige, y para aquellos que piensan que Cashmere o cashmerean también son aburridos, tendría que discrepar, pero de todos modos no se aplica aquí porque tampoco huele a eso, ni realmente evoca el estado de ánimo. Me gusta más que 3-D, este tiene un enfoque y un tema de 'flores blancas' listadas en las notas aquí, nuevamente aludiendo a lo mediocre y aburrido que es este aroma. Lo llamaría 'Vainilla', ¡pero tampoco hay maldita vainilla en él! jaja. Tuve un aspecto floral húmedo interesante en la apertura que fue vagamente interesante por un breve período, toques de esa cosa de tulipán/hiacinto, pero muy efímero. Beige opta en su lugar por un toque acuoso y en polvo de flores indistintas. No soy un experto en flores, pero cuando algo te hipnotiza, no tienes que serlo. No solo nunca lo usaría, sino que tampoco fui un gran fan. Ahora, solo para señalar que he hecho dos reseñas negativas de fragancias M.INT seguidas, ¿puedo contrarrestar eso diciendo que disfruté la de nuez (quiero decir Affecting mind??) y absolutamente ADORÉ la fragancia Vibrant? Así que hay esperanza.
