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Novellista Unique Wood

Entiendo que si no te gusta Sauvage, podrías oler esto y pensar que tiene una estructura rudimentariamente similar, y probablemente tendrías razón, pero esto no es un clon. De ninguna manera. Su ladrido (¿o debería decir chillido?) es peor que su mordida porque todo termina después de algunos fuegos artificiales iniciales. Para mí, es más un violeta/cedro con elementos leñosos secos y picantes y artefactos modernos de Fougere. Muy desinteresado en ello, no es un placer llevarlo, no tiene la profundidad oculta que se obtiene con Sauvage. Simplemente no soy fan de esto.

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hace 6 años

Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum

Le Male Le Parfum

Jean Paul Gaultier

Me gusta. Es una interpretación realmente hermosa del icónico Fougere, Le Male. Si te gusta un poco del borde y la brutalidad de las versiones más antiguas de Le Male (para aquellos que tuvieron una botella en los 90), entonces probablemente pensarás que esta es una iteración dulcificada y sanitizada de incluso la fórmula actual. Es más suave, más dulce, con un toque de cumarina vainillada y los almizcles son realmente hermosos con una nota de salida ligeramente afrutada; quiero decir, es un acorde Fougere moderno de dulzura empolvada y lavanda apenas perceptible, ¿qué no te puede gustar? Seguridad ante todo de Bisch y Garcia-Cetto, pero es solo una fragancia agradable, muy en la línea de aquellas con botellas angulares, pero esta está mucho más cerca de los orígenes de este clásico. Opinión aburrida, pero usaría este perfume, es agradable. Incluso podría comprarlo.

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hace 6 años

Hermès H24

Normalmente escribo reseñas mucho más detalladas aquí que en otros lugares, pero hoy no estoy seguro de si me apetece decir mucho sobre esto, y eso dice mucho sobre la fragancia en general, no es que haya tomado una decisión definitiva al respecto, veamos cómo nos va, ¿de acuerdo? Así que comenzaré con una especie de conclusión a la que he llegado sobre H24. Esa es la respuesta a... '¿se mantiene a la altura de la producción generalmente estelar de Hermes?' y la respuesta es... no realmente. Luego lo pensé y en realidad estoy comparando producciones masculinas de manera similar, '¿es este el nuevo Terre d'Hermes?' porque nunca me gustó mucho Voyage y luego las otras fragancias masculinas de Hermes son escasas, Equipage y luego Rocabar creo que no es específicamente masculina (¿podría estar equivocado?) de todos modos, están un poco pasadas de años, no es que no sean geniales. (¡vaya, se suponía que esto iba a ser corto!) Supongo que estoy diciendo que he escuchado mucho hablar sobre lo innovador que es y cómo no es solo otro aburrido 'fresquito', pero solo de Hermes mismos, mercadólogos y voceros que todos tienen un interés personal en vender unidades para el hombre. Pero te lo diré claro: las notas de salida son una especie de cítrico verdoso y vago y percibo una base de grosella negra. Luego, el acorde de 'hierro caliente' realmente se vuelve prominente, creando un efecto polarizante. No estoy diciendo que reconozca materiales o que sepa cómo se logra esto, solo que definitivamente percibo el hierro caliente. Además, sé que el Habanolide (un material de almizcle que conozco muy bien) que para mí es el extremo más amaderado del espectro de almizcle limpio y suave, y da este efecto. Los autores de "scent and chemistry" señalan que Alberto Morillas fue pionero en este acorde de 'hierro caliente' a finales de los 90 y principios de los 00, combinando habanolide, helvetolide y galaxolide (probablemente un montón de otros también) y probablemente en sobredosis, para lograr este efecto vaporoso. Creo que en H24 el vapor tiene una extraña cualidad seca y es un poco más amaderado y duro, quizás reforzado con cashmeran, ámbar amaderado, etc... y aunque hay una aspereza o borde, es estilístico porque la mezcla es claramente, sin costuras. Hay una base 'moderna' que da limpieza, fijación y una ocasional sugerencia de cualidades de fougère de la nueva ola, variedad Sauvage. (De nuevo, en términos de estilo, esto no huele en absoluto como el Dior para mí) Así que hay cosas buenas y malas. Quiero decir, aunque no me 'gusta', no hay nada particularmente agradable al respecto. H24 no me trae alegría ni repulsión de la manera en que debería hacerlo un perfume, realmente no provoca mucho de una respuesta. No está ni siquiera en el sentido de Dior Homme (versión 2020) con el que se está comparando porque es un lanzamiento de una gran casa de diseño, que nadie pidió. Sin embargo, a pesar de no haberlo probado extensamente, me gustó bastante y todo el vitriolo al respecto fue un poco innecesario, todo porque Dior cometió el gran error de meterlo dentro de la misma botella que su querido clásico Dior Homme. Este Hermes es un poco más desafiante porque nadie está haciendo un perfume de apertura vagamente verde, almizclado y de hierro caliente en este momento, así que técnicamente es 'un poco diferente' y han optado por un nuevo lanzamiento estético en lugar de insultar nuestra inteligencia con otro flanker débil y sin vida. Así que supongo que hay eso. El aspirante a perfumista en mí encuentra algo técnicamente interesante (pero aún así no realmente) y el amante del perfume artesanal, excesivamente emocional en mí se queda insatisfecho con un lanzamiento ligeramente sin alma. No estoy seguro de qué hacer con esto, ¿básicamente??? Creo que el disfrute de un perfume puede crecer, pero esto tendría que crecer a un ritmo sin precedentes para convertirse en un Terre d'Hermes o lo que sea. El jurado aún está deliberando. Voy a usarlo más y ver.

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hace 6 años

By Kilian Angels' Share

Para cualquiera que realmente estudie fragancias, algunas comparaciones parecen reductivas o inexactas; a menudo son las diferencias sutiles y no las similitudes en una fragancia (especialmente en tus fragancias favoritas) las que la hacen lo que es. Dicho esto, Angel's Share es ligeramente derivativa de las fragancias con las que se compara aquí, pero son esas pequeñas diferencias que acabo de mencionar, como sus notas de salida, por ejemplo, que me dan una buena dosis de naranja dulce y madera de roble (un material particularmente bueno para efectos boozy); también es más gourmand, con una nota de caramelo. Sin embargo, el efecto final de Angel's Share lo hace redundante porque tengo Oajan y una versión refinada de esta vibra en Ambre Narguile. Porque también va hacia ese toque especiado, tabaco, cereza suave que podría ser Herod o Tobacco Vanille, y también el carácter meloso de Back to Black; la vainilla sucia que se seca incluso comienza a ofrecer facetas de regaliz, ¿quizás Lempika? Nuevamente referencial, es un poco esto o un poco aquello... pero quizás eso es lo que hace que esto sea tan increíblemente popular o, para usar un término popular de 'Fragcomm', ¡'HYPEBEAST'! Estoy tan en sintonía con los jóvenes. (Lo digo mientras mi hijo camina a 3 metros frente a mí, pretendiendo no conocerme) La única razón por la que no estoy de acuerdo con esto es probablemente el enfoque gourmand de la fórmula y probablemente el precio, el hecho de que Oajan es una versión mucho más fuerte, especiada y bombástica, ligeramente menos empalagosa de esto. Realmente amé la apertura de Angel's Share y, a pesar de ser boozy, no creo que capture lo que asumo es el objetivo de recrear el Angel's Share (algo que Sarah McCartney ha hecho recientemente) y es objetivamente un perfume bastante agradable, pero me aburrí de él después de 10 minutos, para ser honesto, no porque sea desagradable, solo que grandes porciones de esta fórmula son extremadamente familiares, no de una mala manera... solo ¡nah!

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hace 6 años

Guerlain Insolence Eau de Parfum

Insolence Eau de Parfum

Tenía muchas esperanzas para esto. Me encanta la violeta, pero tiendo más hacia la hoja que hacia la flor. Estaba un poco emocionado por las reseñas que mencionaban que olía a caramelos de violeta (ME ENCANTAN las Violeta Choward), pero esto no es eso. Lo que ES (en mí, de todos modos) es una absoluta nube de polvo. No es polvoriento, pero es TAN DENSO que resulta opresivo. Normalmente soy de rociar mucho, pero con solo 2 pulverizaciones ya estoy jadeando por aire. Lo que queda es un juguete con un aroma extremadamente artificial (el color umber crudo me recuerda a los My Little Ponies, y eso parece apropiado). Entiendo completamente por qué algunas personas están encantadas con esto, pero la química o lo que sea lo convierte en algo pútrido para mí.

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hace 6 años

Cuba Paris Cuba Jungle Tiger

Cuba Jungle Tiger

Explosión de cerveza de raíz intensa al principio que se suaviza rápidamente. No es particularmente efervescente, solo suave y dulce después del asalto olfativo inicial. Definitivamente NO es aromático cítrico en absoluto. Es gourmand, si acaso. Las notas aquí están MUY equivocadas. El sitio de Fragluxe dice: "Esta fragancia tiene una mezcla de madera, vainilla y ámbar fresco y especiado."

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hace 6 años

Mona di Orio Oudh Osmanthus

Mona di Orio fue una de las primeras marcas nicho/indy que probé, remontándome a los antiguos frascos que creo recordar haber visto en Harrods. Sin embargo, debido a mi sobrecarga y francamente a la saturación del mercado, nunca me molesté en volver a visitarlos y francamente entonces probablemente no entendía la sofisticación de las obras de la difunta Mona di Orio. Sin embargo, al visitarlos de nuevo con el set de descubrimientos en la mano, estoy siendo tratado con una clase magistral de vibraciones de perfumería que no se ajustan a los estereotipos. Se trata de un lanzamiento posterior, y ¿es realmente un Osmanthus o un oud? Bueno, es una especie de ninguno y es una especie de ambos. Sí. Lo que es, es un bonito perfume que se abre con un osmanthus fresco, empolvado, calcáreo, fresco, ligeramente melocotón, que es inmediatamente diferente al estilo de un osmanthus reciente que he probado, el último de Crivelli. Sin embargo, se refuerza inmediatamente con un acorde de almizcle amaderado, cremoso y brumoso, y un ligero efecto ámbar. Es una mezcla de las mejores, sin un saliente anguloso ni una pendiente pronunciada a la vista. Inmediatamente me hace buscar oud y es un oud que se comporta muy bien, cualquiera que espere algo fuerte se sentirá decepcionado, pero la tenacidad y la corriente subterránea apuntan en la dirección del oud, y aunque no obtienes el característico "queso en la brisa" incluso del trabajo más educado de un Ormonde Jayne que contiene oud real, tienes la sensación de que está ahí pero nunca se manifiesta completamente, y algunos estarán contentos con eso. En realidad yo mismo pensé en M7, así que ver que otros piensan lo mismo (muchos votos negativos también) es completamente comprensible. El perfume evoca las mismas vibraciones sin oler a nada parecido, así que no os pongáis nerviosos, no es engañoso compararlo con el YSL en términos de estilo. A medida que lo uso hoy, me gusta de verdad, creo que aunque impresiona al instante, también es un poco más tranquilo y me va encantando poco a poco. Es como un perfume debería ser, cada presente, evolucionando pero nunca sobrepasando sus límites y creo que la frescura anaranjada/palúdica y la calidad floral (que impregna de arriba a abajo) le da una sensación realmente encantadora. Impresionante.

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hace 6 años

Maison Crivelli Santal Volcanique

Santal Volcanique

Maison Crivelli

¡Está bien, así que inmediatamente dije, ooooooh me gusta eso!!!! Porque esto es un verdadero viaje al pasado. Mi pasado, los 90, mis años formativos, proclamé de inmediato con un grado de certeza: "¡Santal Volcanique huele a Gucci Envy!" Me mantengo en eso, pero al recordar con recuerdos descoloridos y cansados de Envy, otra fragancia (de la misma época) aparece en mi mente y es D&G By for Men. Porque ambas son, de manera rudimentaria, lechosas y luminosas, sándalos de una época de esperanza, un tiempo en el que todo iba a estar bien. Estas llegaron después de la era acuática, la fiebre del oro, y han sido mencionadas en fragancias de nicho y de diseñadores periféricos desde entonces, pero nunca realmente tuvieron un renacimiento completo. Esto es fantástico y me transportó de inmediato a un viaje a Escocia cuando era adolescente, es asombroso lo que puede hacer una fragancia. Percibo lima (y quizás el jengibre listado??) en las notas de salida, pero no es una caricatura ni siquiera muy prominente, y una especie de especias suaves que asocio con Kenzo Jungle (también de la misma época) sobre un sándalo majestuoso, es almizclado y empolvado pero con una masculinidad, maderas cremosas que tienen un mordisco masculino con cashmeran o algo así, ¿quizás? La mezcla es superb y el hecho de que evoca dos grandes fragancias en Gucci y D&G, pero siento que esta es aún más refinada. Toma Floris Santal, por ejemplo, una fragancia con atributos similares, esta parece ser mucho más completa y densa. Esta y el iris son ambas las mejores de la casa para mí. ¡Brillante!

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hace 6 años

Maison Crivelli Papyrus Moleculaire

Papyrus Moleculaire

Maison Crivelli

Así que aquí está la cosa: no me gusta este tipo de fragancia de papiro, es húmeda, fresca, pero con un fondo inquietante de incienso tipo papiro, en lugar de un gran nagamotha/cypriol oscuro. Esta vibra/acuerdo fue popularizada por Santal 33 de Le Labo y la asociación es instantánea, y sería muy fácil para Crivelli copiarlo, sin embargo, diría que tiene un carácter diferente. ¡Lo tiene! Es un estudio completamente agradable y profundo de esta nota/acuerdo y no sé si mis gustos están cambiando o qué, pero puedo apreciarlo por lo que es sin querer especialmente usarlo. Hay una nota fresca de pepino/apio aquí con semillas de cilantro, es extrañamente picante, herbácea fresca y, al igual que Santal 33, mejora cuanto más se lleva. Creo que si eres fanático de este género, apreciarás las similitudes pero también las diferencias.

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hace 6 años

Maison Crivelli Fleur Diamantine

Fleur Diamantine

Maison Crivelli

De nuevo, estoy oliendo esto a ciegas y el nombre me hizo esperar clavel (¿no sé por qué?) pero no. Sin embargo, se te presenta una flor hermosa, no lo suficientemente acuosa o verde como para ser de floristería o jacintos, ni es indólico o característicamente exótica o cerosa como para ser otra cosa. No teniendo un gran repertorio de florales, diría que esto es un floral blanco, muguet, ¿quizás gardenia? al menos en la apertura, porque a medida que avanza se vuelve más como un jazmín ligero, pero tengo que decir que está libre de clichés. Esto mantuvo mi atención y emoción durante todo el tiempo, en el centro se inclina hacia una especie de nota de benzaldehído, cereza/almendra, que aparece de la nada, francamente. Luego pasa a ese jazmín pálido y distante que probablemente no le gustará a los verdaderos amantes del jazmín porque no es lo suficientemente puro. Como un 'floral blanco' moderno, lo encontré excelente, realmente vale la pena probarlo y es un floral fresco que con gusto usaría en pleno verano o algo así. Sin embargo, no lo compraría. Bertrand y Crivelli han hecho un buen trabajo aquí.

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hace 6 años

Maison Crivelli Bois Datchaï

Maison Crivelli

¡Hah!!!! ¡No puede ser! No he olfateado Feminite du bois en años, pero recientemente adquirí una fórmula para ello y la preparé. Bois datchai me recordó instantáneamente a él y hice la comparación con FdB en una reseña reciente en IG sin saber si la fórmula que había hecho realmente olía como la fragancia de Shishedo/Serge (recordaba un cedro mucho más ciruela, pero como dije, realmente no podía recordarlo) pero ver que otros han hecho la conexión aquí me hace sentir justificado y un agradecimiento a mi amigo que me envió la fórmula. De todos modos, esto es claramente mucho más refinado y sutil que el que preparé, pero la sensación predominante es de un té negro en la apertura y una madera progresivamente especiada, basada en ese tipo de arquitectura de cedro Sheldrake. La frescura y la calidad más verde provienen esencialmente del palo de rosa, que es rico en linalool natural que funciona en conjunto con todo en esto. Es decir: té/madera, realmente me gusta, me encanta que no dependa de almizcles (particularmente) o notas de perfumería dulces o agradablemente comestibles, y aun así no es desafiante tampoco. Las referencias a Femininte du bois podrían ser reductivas también porque no lo he olfateado en tanto tiempo, pero esto se mantiene firme y, independientemente, ¿revisitar esa era/esquina de la perfumería podría no ser una mala idea? Si eres fan de L'Artisan perfumer o Serge Lutens, esto es un guiño en tu dirección.

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hace 6 años

Maison Crivelli Citrus Batikanga

Citrus Batikanga

Maison Crivelli

¡Guau! ¡Mi olfato está en lo cierto! ¡Fenogreco! Perdón por alardear, pero soy como un psíquico de lectura fría, cuando acierto, tengo que presumir de ello. Inmediatamente, las notas de salida de este perfume son extremadamente suaves. Es un perfume que se desarrolla, no que se muestra, y este olor a bergamota/lima no tiene los típicos tropos cítricos, no aporta agudeza ni dulzura por su entorno. Eso es algo bueno para mí, lo hace una propuesta diferente a la de un cítrico promedio. Creo que tiene un aspecto de encurtido de lima (el condimento indio), es una impresión plana de bergamota como un dhm o bergamal. Pero de nuevo, me gusta, es diferente.

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hace 6 años

Maison Crivelli Absinthe Boréale

Absinthe Boréale

Maison Crivelli

Bueno, así que un olfateo totalmente a ciegas para mí, hice un video anoche y las notas aquí parecen corresponder con lo que pensé, y al ver Artemisia aquí, estoy como 'por supuesto', los elementos herbales de esto están oscurecidos por la presencia de artemisia. Básicamente, esta es una fragancia fougère con predominancia de lavanda, completa con un desarrollo cálido de cumarina. Sin embargo, es muy moderna y un giro brillante en el género. Quiero decir, decir que 'es un fougère de lavanda', aunque sea cierto y evidente de inmediato, no hace justicia a este perfume. Bravo al perfumista y a la casa, tomando un género clásico y dándole más que solo un pequeño ajuste. Realmente me gustó. ACTUALIZACIÓN: 02/10/21 Este es un recordatorio para mí mismo de que realmente debería usar todos los perfumes antes de revisarlos, (me rocié en el brazo y en tiras unas cuantas veces para hacer la revisión anterior) especialmente cuando son delicadamente matizados, como es el caso aquí. Bueno, lo usé hoy y la frescura de la apertura es realmente muy agradable, una especie de chispa de limón y un toque de salvia de lavanda, pero algo borroso. Me recordó a los 90 (como es el caso con un par de otros de Crivelli), sientes la naturaleza herbal de este perfume pero no sientes la especia hasta (bueno, yo no lo hice) hasta que salí de mi casa, al aire fresco y otoñal. Entiendo esa comparación con el trabajo transparente, tipo Ellena, y es un elogio de verdad. Creo que es una fragancia muy lograda y agradable. Puedo aceptar totalmente cada uno de los elementos herbales listados en las notas, pero la mezcla está sesgada hacia ninguno en particular, lo cual supongo que es el mejor tipo de perfume. Creo que los fanáticos de la absenta podrían ser engañados por el nombre (pero lo amarían de todos modos) porque no es característicamente lechoso. Sin embargo, es genial, es seco y aireado como su fragancia de osmanthus o esa tipo té Feminite du Bois, realmente lo estoy disfrutando hoy, calificaciones máximas para una marca de primer nivel.

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hace 6 años

Maison Crivelli Iris Malikhân

Maison Crivelli

Una de las cosas más complejas que he olfateado en años, las notas parecen haber afectado el tejido del continuo espacio-tiempo y están fuera de orden. Con eso quiero decir que estoy experimentando notas verdes, agudas, resinosas y de galbanum justo en el corazón de este perfume, evocando a French Lover de Malle. ¡SÍ!!!! LO HACE. Pero basta de eso, la apertura es diferente a cualquier cacao que he olfateado, sino que es de mantequilla de iris o resinoide, dando una mezcla entre notas de chocolate, dulce, empolvado, cuero y zanahoria. Luego se cubre con una nota de cedro virgen picante que crece y crece (me recuerda un poco a una base natural de PCW llamada cedro/iris, curiosamente) y mientras todo esto sucede, el galbanum que mencioné anteriormente comienza a resaltar, ¡entonces ya no hay límites! Déjalo en tu piel durante varias horas y serás tratado con una base sucia y vainílica, que es duradera y sutilmente hermosa pero moderna. ¡Qué fragancia! Un verdadero tour de force. Quiero comprarlo. Creo que lo necesito en mi vida.

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hace 6 años

Les EAUX Primordiales Couleur Primaire

Couleur Primaire

Les EAUX Primordiales

¡Vaya! Esto es valiente y polarizante, lo sospecho. Tienes que gustar del aire ozónico y de los aldehídos, sin duda. Específicamente del Aldehído C11, que tiene un carácter increíble, efervescente y jabonoso en sus notas de salida, y es evidente en este perfume, sin duda. Lo que me gusta de él es el hecho de que cuando usas pequeñas cantidades de C11, aún puede penetrar y ser fácilmente reconocido, de hecho, es muy fácil exagerar con él. Tener un perfume donde realmente no hay dónde esconderse, no se está añadiendo en trazas para darle un pequeño empujón a la nota cítrica (aunque esto puede tener también una nota cítrica) o para dar un efecto de chispa a un acorde frutal o a una nota de salida. Este es un perfume de ozono verde/azul que, para mí, representa un espectro de colores primarios, así que de esa manera es claramente bastante ingenioso. Nunca optaría por elegir algo así si tuviera conocimiento previo de qué se trataba, bueno, no me sentiría atraído por él, dicho de esa manera. Me sorprendió gratamente. No lo he usado lo suficiente como para experimentar cómo se comportan los almizcles en las fases posteriores y demás, pero creo que este perfume se destaca.

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hace 6 años

Essential Parfums Nice Bergamote

Essential Parfums

Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la línea, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo realmente importante para la mayoría de los consumidores, un compromiso de mantener los precios asequibles sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. ¿Bergamota agradable? ¿Agradable? ¿Como Niza, el lugar en Francia? o simplemente... ¿agradable? De cualquier manera, funciona. Esto es un cítrico floral agradable, muy bien mezclado y encantador y todo eso. Sin embargo, no es exactamente lo que me gusta en una bergamota, me gusta un toque más de chispa y mordida, esto se siente un poco apagado, lo cual está bien, es algo encantador y un uso posterior podría hacer que me encante, y no soy una de esas personas que encuentra imposible entusiasmarse por un simple aroma cítrico porque hacer que se comporten así requiere mucha habilidad por parte de un perfume, más de lo que la crítica estúpida y llamada crítica les da crédito. Creo que mis aromas cítricos definitivos, bueno, la mejor bergamota digamos que es Le Labo para mí, que es simultáneamente más dulce, más agudo y quizás más almizclado o algo así. Sin embargo, OTRA VEZ, mira el precio y lo que estás obteniendo aquí, si amas los cítricos, ¡no dejes pasar esto! A pesar de lo obsequioso y lo que un tipo de vendedor lameculos he parecido sobre esta marca (¡sí, a mí también me enferma!), no trabajo en secreto para ellos ni tengo ninguna afiliación con ellos. Pagué por mi set de descubrimiento y botellas, y con gusto, para ser honesto. Estoy hablando tan bien de ellos porque realmente quiero que la gente conozca la información sobre perfumes que no están reinventando la rueda ni rompiendo nuevos terrenos en términos del olor del perfume en sí, pero quiero transmitirte el valor por el dinero en la buena (y a veces gran) perfumería y productos que se ofrecen aquí.

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hace 6 años

Essential Parfums Mon Vetiver

Essential Parfums

Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la selección, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo realmente importante para la mayoría de los consumidores, un compromiso de mantener los precios asequibles sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. Mon Vetiver es realmente genial. No puedo criticar sus temas, podría poner a algunos en una posición incómoda ya que hay un toque controlado de ámbar amaderado en la apertura (más en una tira) pero cuando se aplica a la piel, ¡el aspecto de vetiver cobra vida! Son notas de salida frescas, efervescentes con vibras de enebro y quinina, así que la asociación con el G&T está presente, al igual que la clásica combinación de pomelo y vetiver, compartiendo ese toque amargo. Creo que es genial, es una pieza minimalista, pero considerando que Bruno hace algunos para Malle, no está dejando esto al azar. Soy exigente con los vetivers y este, aunque realmente decente, no cumple completamente con mis expectativas, ya que en los últimos años he comenzado a valorar el vetiver (Vintage) de Guerlain como mi favorito, ya que tiene un poco más de carácter que algo como esto. Sin embargo, si alguna vez estuviera en el mercado por un vetiver funcional y sintético, elegiría este sobre muchos otros, ya que amo la marca y siento que el valor que se ofrece aquí es simplemente demasiado difícil de ignorar. Esto es un imprescindible para los amantes del vetiver, al menos para que lo revisen, porque diría que quedarán seriamente impresionados.

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hace 6 años

Essential Parfums Orange X Santal

Orange X Santal

Essential Parfums

Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la colección, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo que es realmente importante para la mayoría de los consumidores, un compromiso de mantener los precios asequiblemente bajos sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. Las comparaciones aquí en Fragrantica son literalmente locas!!! Bigarade,? está bien, la Candida no la conozco, las naranjas sanguinas las tengo y me gustan pero ¡NO!!! & Clinique happy??? ¿estás loco??? Me gusta un poco esa fragancia pero es un insulto compararla con esta, francamente! Claro, cuando recibí las muestras y escuché el nombre pensé, apuesto a que sé cómo olerá y en gran medida lo cumple, una nota de naranja sobre sándalo cremoso, ¡hace exactamente lo que dice en la etiqueta!!!! y, sin embargo, es mucho más. Para el factor de puro disfrute es mucho más agradable que un Happy o unas Naranjas sanguinas, tengo ambos y te digo ahora que esta es una experiencia totalmente diferente. Para empezar, el acorde de naranja aquí es maravilloso. La cáscara amarga y el aceite de naranja dulce conspiran para dar una naranja realista pero no demasiado real, sigue siendo una naranja de perfume. Todo esto está respaldado y exaltado por un gran acorde de sándalo que no es nuez ni raro como a veces pueden ser, y no depende demasiado de un sándalo sintético (como Javanol, por ejemplo) contiene sándalo de Australia para darle ese je ne sais quoi. Póntelo y descubrirás una hermosa y duradera naranja sobre una suave fragancia de piel de sándalo agradable. El olor aún no me ha sorprendido, pero cuánto me gusta ciertamente sí. ACTUALIZACIÓN 17/05/21: Está bien, así que creo que mi nariz estaba un poco apagada cuando lo olfateé por primera vez o no lo usé (de hecho sé que no lo hice y quizás por eso deberías hacerlo antes de reseñar) correctamente, solo lo probé en una tira y en mi brazo. Porque es básicamente un sándalo especiado, con una sensación de incienso moderno y no huele muy diferente a santal 33, solo que con una nota de papiro notablemente más suave. Sin embargo, está ahí y a pesar de la verdadera belleza de la nota de naranja en la apertura, sigue siendo un trendy Le Labo cruzado con algunos diseñadores de sándalo de los 90 como D&G o Gucci. La cosa es que no odio santal 33, pero realmente no me importa tampoco, me irrita durante aproximadamente el 80% del tiempo de uso (claramente demasiado) y este tiene una tenacidad y un timbre similares. Así que es un no. No creo que sea un intento deliberado de hacer una copia ni nada, pero hay una cantidad finita de materiales de sándalo y formas de combinarlos y, inevitablemente, habrá intersecciones. Sin embargo, la naranja es un buen toque y realmente complementa la fragancia.

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hace 6 años

Essential Parfums Rose Magnetic

Essential Parfums

Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la colección, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo realmente importante para la mayoría de los consumidores: un compromiso de mantener los precios asequibles sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. ¡Rose Magnetic es impresionante! Hermosa, suave, no excesivamente dulce. Ha habido algunas rosas realmente encantadoras en esta línea recientemente, con un soporte bellamente natural. Rosa de terciopelo, sostenida en todos los lugares correctos por almizcles y calidez y hermosas notas de salida complementarias, como la pimienta rosa o aquí hay Litchi listado en las notas. ¡Lo compraré! Un inicio fresco, seguro, litchi está bien. genial. Quiero decir, ¿por qué molestarse con un grito de JAM, de Montale o un barato y tosco asunto de PEA y cristal de rosa por más dinero de una marca 'niche'? Así que es muy bueno por el dinero y otro ejemplo de un hermoso acorde de rosa que probablemente solo utiliza una pequeña cantidad de absoluto de rosa pero saca mucho de ello, con un equilibrio cuidadoso, Bravo Sophie Labbe. Muy recomendado.

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hace 6 años

Essential Parfums Divine Vanille

Essential Parfums

Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la línea, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo realmente importante para la mayoría de los consumidores, un compromiso de mantener los precios asequibles sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. Así que, al principio solo probé el musc y durante un buen tiempo no probé nada más de la marca, luego obtuve el set de muestras y ahora estoy con Divine vanille, que parece ser el más comentado de Essential parfums. Puedo ver por qué, en cierto sentido, es una fragancia de vainilla impactante y llena de carácter. Las comparaciones con Herod son algo comprensibles pero también un poco engañosas, la intención de esta fragancia es bastante diferente. La faceta de tabaco o cereza/almendra es mínima, solo un artefacto del tipo de vainilla balsámica que es y que rápidamente se disipa. Encontré que la primera hora o dos era una vainilla caramelizada, con un toque de manteca de cacao, que aunque no es desagradable, no necesariamente asocio con una calidad 'muy alta' o un buen mimetismo del absoluto de vainilla. Esta es una fragancia que se despliega con el tiempo y se vuelve cada vez más agradable, liberando esas cualidades más amaderadas. Sigue siendo dulce, pero puedo disfrutarla y entiendo por qué es popular. Luego ¡BAM!!!! Me enfrento a un acorde/note floral seco y suave que para mí se combina maravillosamente y si no estuviera presente, sospecho que mi valoración de esta fragancia sería bastante diferente, así que de alguna manera hace el perfume. No tengo idea de lo que es, pero se siente como una rosa o geranio seco, aterciopelado y ligeramente en descomposición, ¿quizás? No tengo ni idea, y es tan sutil que podría estar imaginando su percepción. Sigue siendo principalmente vainilla y se vuelve más suave y flexible, pero más contenida, lo cual es preferible a cómo comenzó. Esta es una vainilla profunda, realmente buena y de larga duración, pero a nivel personal, simplemente no es lo mío.

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hace 6 años

Essential Parfums Bois Impérial

Essential Parfums

Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la colección, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo realmente importante para la mayoría de los consumidores, un compromiso de mantener los precios asequibles sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. Así que Bois imperial es instantáneamente reconocible como esa vibra de incienso de Bisch que ha creado tan brillantemente para Barrois, Penhaligons y ELDO, por nombrar algunos. Un perfume moderno de resina, superb, fuerte y de otro mundo, con un aura chispeante. Hay aspectos verdes, con un incienso áspero y espinoso, frutal labdánico y olibanum en las notas de salida, con cuero futurista y maderas densas, que efervesce al salir de la botella. Este perfume es increíble y por £65 por 100ml (y potencialmente más barato con un código de descuento) es un imprescindible y una decisión obvia para aquellos que aman Barrois Ganymede y similares. El problema es que, aunque acepto que este es un perfume de cinco estrellas, de otro mundo, y creo que Bisch ha dado en el clavo con una rica veta de creatividad con estos perfumes, realmente lo creo... Me irrita un poco. Odio decirlo. Mi amor por la apertura se ve opacado después de unas horas, ¿demasiado de algo bueno quizás? ¿Quizás es el largo y complejo cambio y mis gustos están mutando? Es un poco como hacerse viejo o algo así, intercambiando la emoción de salir toda la noche de fiesta (Bois Imperial) por actividades más tranquilas y adultas y a la cama anualmente con cacao y tiempo de preguntas. (El Musc) Mi apreciación por un gran perfume va más allá de lo que yo usaría (no digo que no lo voy a comprar porque sería tonto no hacerlo) sino en cosas que puedo apreciar por la novedad de la fórmula o por otras razones más 'técnicas'.

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hace 6 años

Orlov Paris Walk on the Wild Side

Walk on the Wild Side

Por favor, no evoques el clásico de Velvet Underground para intentar venderme este perfume. Yo seré el juez de lo que es salvaje, muchas gracias. Supongo que lo 'salvaje' se refiere a un buen trago de acorde de cuero IBQ seco con dulce grosella negra y almizcle. Me gusta bastante la fragancia (entonces, ¿por qué el tono negativo??? ¡Soy un idiota!) por la simple yuxtaposición de dulce/fresco y ahumado/oleoso/sucio/herbáceo. Huele muy 'sintético' y rara vez digo esa frase porque la mayoría de la gente la usa como un término despectivo con matices de 'lo natural es mejor' y sin realmente entender qué es un material sintético... pero de todos modos! Estás en buenas manos aquí, quiero decir, Anti-naturaleza, si eso es algo que el arte está tratando de reemplazar la belleza de? No es que todo deba esforzarse por emular la naturaleza, pero tienes que redondear una fragancia para que no huela como una colección de ritmos químicos familiares. Ni siquiera estoy diciendo que esto necesariamente sea eso, es agradable y llevable para mí ya que en general me gusta la vibra o al menos creo que está bien, pero no tengo preferencia por ello. Así que me recordó a una fragancia de Memo irlandesa/italiana/sueca... ¿qué tienen ahora? ¿Cuero de Mozambique? Tengo una fragancia que compré a ciegas llamada Ambergris Showers de Rasasi y es como una versión torpe de Montale de esto, pero aún así me gusta de una manera extraña y masoquista. Esto es claramente más refinado, así que, es un sí. No sé si esta reseña se lee de esa manera, pero no estoy diciendo que esto sea malo. Creo que si te gusta Aventus (curiosamente) disfrutarás de esta fragancia.

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hace 6 años

Orlov Paris The Best of Me

Diría que este tiene el nombre más cursi de todos, y eso ya es decir algo. Sin embargo, la apertura me pareció la más única de la colección, en mi opinión. Es una pena que el perfume en su conjunto no sea lo suficientemente impactante como para dejar una impresión duradera. Un perfume competente nuevamente, pero tengo muy poco que decir al respecto. Lo siento.

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hace 6 años

Orlov Paris Sun Drop

Está bien. Sun drop. No tengo problema con el nombre, de hecho, estoy bastante intrigado. La fragancia en sí tiene una apertura grande y espesa, especiada, y un extraño azafrán terroso y cuero, siempre familiar, porque notas resinosas, labdanum y casi gourmand de canela y un acorde de oud entrelazado están conspirando para hacer que esto huela como algunos Carner Barcelona y un toque de Black Afgano, Terenzi, etc.... ya sabes la vibra. La canela en realidad me recuerda al hipnotizante acorde de oud de Molton Brown y oro... excepto que esto claramente tiene más que ofrecer. Así que me gusta. Es muy agradable. Es como una especie de galleta sexy, pero de una moda que tiene al menos 8-10 años? Pero su defecto es que no es nada nuevo. En el contexto de la colección, eso está totalmente en consonancia.

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hace 6 años