이 향수는 언니가 러쉬에서 일하던 시절의 기억이 나는 것 같아요. 어쨌든 히말라야가 다시 한 번 한정판으로 출시되었고, 저에게는 정말로 대단한 성과입니다. 히말라야는 러쉬 향수처럼 느껴지며, 무겁고 인디 스타일이며, 도전적이고 개봉 시 강렬한 인상을 줍니다. 프래그란티카에 나와 있는 노트가 이 향수에서 일어나는 일을 정확히 반영하는지는 잘 모르겠지만, 확실히 나무 향이 나는 달콤한 오리엔탈 향수로, 꽤나 화려한 플로럴 오프닝을 가지고 있습니다. 그 왁스 같은 플로럴은 분명 일랑일랑인데... 제가 지금까지 시도해본 YY와는 다르지만, 이건 특이하고 이국적이며 강렬한 플로럴 카테고리에 속하니 괜찮습니다. 무거운 나무 향은 달콤한 바닐라/통카 품질과 얽혀 있으며, 달콤하게 마무리되지만 약간 히피 같은 느낌이 있습니다. 부드러운 바닐라나 크리미한 느낌은 아니고, 꽤나 거칠지만, 저는 이 향수를 좋아합니다. 흥미로운 요소가 가득한 대담한 향수입니다.
저는 향수에서 약간의 엉뚱함을 반대하는 사람이 아니며, 후각의 한계를 시험하고 무엇이 향수인지 아닌지를 탐구하는 것을 좋아하지만, 같은 맥락에서 저는 반향수의 분위기를 찾고 그 장점을 설파하기 위해 반대편에 서고 싶지는 않습니다. 그런 힙스터적인 쿨한 브라우니 포인트를 위해서요. 현재 제 취향은 매우 '예쁜' 편으로, 샤넬 시크와 가벼운 머스크 비즈니스에 빠져 있어서, 이번 향수는 인디의 더러운 세계로 다시 들어가는 느낌이었습니다. 그런데 왜 이렇게 비난을 받는지 이해가 가지 않네요? 저는 '새로운' 독점 버전을 시도해 보았고, 리버풀의 거대하고 아름다운 Lush 매장에서 재출시된 것을 경험했기 때문에 원본과는 다를 수 있습니다. 저는 정말 그 이름에 걸맞는 어두운 향수를 경험했으며, 땅의 향이 느껴지지만 너무 더럽거나 오염되지 않았고, 타라곤 아니스/금속의 싹과 깊은 감초가 드라이 다운에서 느껴졌습니다. 이 향수는 영감을 주는 것 같아요! 저는 신맛이나 곰팡이 냄새는 전혀 느끼지 못했습니다. 바다의 염분이 느껴지는 해조류의 힌트가 있지만, 그것은 이 향수의 야외 효과를 더해줍니다. 이 향수는 신비로운 야외의 느낌을 주는데, 아마도 발견된 영상 같은 블레어 마녀 숲일까요? 아니면 초겨울의 축축하고 안개 낀 저녁, 흰 로브를 입은 '지역 주민들'이 바포메트 형상을 이끌고 횃불을 들고 있는 모습이 떠오릅니다. 바로 이 향수입니다. 이번 리뷰를 진행하기 전에 제대로 착용하지 않았고, 이는 저에게는 일반적인 관행이 아니지만, 긍정적인 시각이 필요하다고 느꼈습니다. 제 코에는 정말 자연스럽고, 정말 괜찮고 혁신적인 향으로 느껴졌습니다. 저는 이 향수를 정말 좋아했습니다.
이 라인의 에픽스와 머스크에서 느낄 수 있는 부드러운 머스크 샌들우드 향이 은은한 향을 선사합니다. 사실 이 두 가지 향수와 동일한 수준의 관리와 관심, 좋은 육종을 거쳤습니다. 세드르도 그들과 함께 헐값에 구입했고 블렌딩이 훌륭하기 때문에 가격 대비 진정한 가치를 지니고 있으며, 제가 강력히 추천합니다. 시더 소재에서 연필 면도를 해본 적은 없지만 샌달우드와 블렌딩하면 그 효과가 어떻게 나타나는지 알 수 있고, 저는 이것을 부드럽고 매끄럽고 유연하지만 표면에 미세하고 갈라지고 거친 털이 있는 '발사 나무'라고 표현하고 싶습니다. 달콤한 향신료가 전체적으로 은은하게 퍼지면서 우디 머스크의 기본 향에 은은한 엣지를 더합니다. 세 가지 중 어떤 것이 가장 마음에 드시나요?
그들이 해냈습니다! 디올이 해냈습니다. 그들은 논란이 많은 소바주(Sauvage)의 향수 버전을 만들었고, 이는 원래의 EDP와 마찬가지로 의견이 나뉘게 될 것입니다... 하지만 아마도 다른 이유로? 우선, 인기 있는 향수의 다양한 농도를 갖는 현대의 집착은 무엇일까요? 이름을 이용하고, 음... 돈 때문이죠... 하지만 다른 이유는 무엇일까요? 당신이 뭐라고 말할지 알 것 같아요... 게를랭(Guerlain)이나 여성 향수 분야를 보세요, 그들은 수년간 이렇게 해왔고, 그 점은 이해합니다. 그러나 두 개의 거대한 프랑스 브랜드가 서로의 생산을 모방하려는 현대의 '무기 경쟁'이 있는 것 같습니다. 그리고 가치 있는 것을 만들기보다는 고객의 돈을 빼내기 위해 세심하고 냉소적으로 계획된 의제가 있는 것 같아요. 그러나 친구가 최근 몇 년간 디올이 만든 모든 향수 버전, 즉 오 드 소바주(Eau Savage), 파렌하이트(Fahrenheit), 옴므(Dior Homme) 그리고 이제 이 소바주 향수(Sauvage Parfum)를 소유하고 있다고 지적했습니다. 각 향수를 잠시 생각해보니, 그들이 가치를 가지고 있다는 것을 깨달았습니다. 제 생각에 오 드 소바주 향수는 가장 좋습니다. 파렌하이트 향수는 원작 이후 30년이 지난 후에 따라가기 힘든 작품이지만 매우 즐겁고, 상업적으로는 성공적이지 않았지만, 열광자들과 원작을 사랑하는 저 같은 냉소적이고 순수한 사람들에게는 대체로 성공적이었습니다. 그리고 디올 옴므 향수는 DHI와 원작의 요소를 결합하여 (다시 말하지만 제 생각에는) 둘 다보다 더 나은 것을 만들어냈습니다! 그러면 디올 소바주 향수로 넘어가겠습니다. 이 향수는 저에게 훨씬 더 밝고 시트러스한 느낌을 주며, 원작이나 EDP보다 덜 거칠게 느껴집니다. 그런 다음 미세한 샌달우드 효과가 나타나며, 피부에 더 가까워지고 더 감각적이며 EDP처럼 퍼지거나 화학적인 구름을 방출하지 않고 EDT보다 훨씬 덜 거칠게 느껴집니다. 간단히 말해, 앰브록산(Ambroxan)의 농도를 줄였습니다. 저는 이 하나의 성분만 언급하는 것이 싫습니다. 왜냐하면 소바주의 문제는 순전히 앰브록산 때문이라는 오해가 있기 때문입니다. 사실 이는 끈적이고 질식할 듯한 기본 화학의 혼합물입니다. 향수는 여전히 매우 오래 지속되며, 하루가 지난 후에도 제 손에서 냄새가 나고, 실제로 앰브록산 냄새가 나지만, 그것은 기분 좋은 비스크래치한 향입니다. 다른 두 가지보다 훨씬 덜 달콤하거나 퍼지지 않습니다. 소바주의 핵심은 과도하게 뿌리지 않는 것입니다. 그러면 즐거운 경험을 할 수 있습니다. 저는 이 향수에 대한 증오를 이해하지 못했습니다. 사랑스러운 신선한 톱 노트와 약간 거칠지만 남성적이고 현대적이며 미니멀한 베이스가 있습니다. 그래서 그들은 또 다른 훌륭한 향수를 만들어 다른 향수들과 함께하게 되었습니다. 몇 가지 주의사항이 있습니다... 이 버전은 원작보다 가벼운 버전으로 인식될 수 있는 것에 대해 £40 더 비쌉니다. 진짜로 디올, 꽤 가격이 올랐네요! 그러고 나서 제 평가에 의문을 제기하기 시작했습니다. 확실히 그들은 (디올/드마시) 다른 두 가지의 질식 효과에 대한 피드백을 듣고, 소바주에 대해 망설이는 고객을 유치하기 위해 이를 조절하기로 결정했을 것입니다. 그러나 그렇게 함으로써 그들의 USP를 제거한 것일까요? 즉, 큰 지배적이고 부끄러움 없는 화학적 야수의 특성을 잃은 것일까요? 현대 디자이너의 필수품인 공격적인 앰브록산의 상징을 잃은 것일까요? 잘 모르겠습니다??? 더 부드러운 버전이라는 표현은 조금 과할 수 있지만, 제가 말했듯이, 이것이 최고의 버전입니다. 저는 EDT보다 덜 거칠어서 EDP를 샀지만, 이제 이 버전이 나왔으니 기다렸으면 좋았을 것 같기도 합니다. 하지만 반대로... 저는 소매 가격을 지불하고 싶지 않습니다... 그래서 복잡한 긍정적인 리뷰입니다.
오늘 인스타그램에서 이 주제에 대해 큰 불만을 토로했는데, D&G가 이 향수를 만들었다는 것에 대해 모욕하고 비난할 혁신적인 방법을 생각하는 데 많은 창의력이 발휘되었어요... 그래서 기본적으로 남은 게 별로 없네요. 여기서는 요약된 버전을 제공할 수밖에 없겠죠. 캠페인/컨셉/팔콘 스토퍼 디자인은 모두 끔찍하고 D&G답지 않아요. 그들이 절제의 왕(말장난이죠)이었던 적이 없다는 건 아니지만(예를 들어 By D&G 제브라 & 레오파드 프린트 생각해보세요), 이건 그냥 어울리지 않고, 잘못된 톤이에요. 예를 들어 The One 캠페인을 보면, 거의 키치/치인츠한 슬랩스틱 패러디 같은 접근을 채택하고 있죠. 정말 쓰레기 같고, 오프닝에서 한숨이 나왔어요... 또 얼마나 지루한 유전적 향수인지에 대해 말이죠. 하지만 이 모호한 성격에도 불구하고, 대중을 기쁘게 하려는 야망 부족에도 불구하고, 저는 이 향수를 꽤 좋아하게 되었어요. 강하게 다가오지 않고, 화학적인 혼란도 아니며, 섬세하고 적절하게 잘 조화된 느낌이에요. 약간의 시트러스 오프닝에 생강 같은 킥과 피멘토의 향신료, 깨끗하고 우디한 머스크가 느껴지며, 다른 사람들이 묘사하는 긍정적인 파촐리와는 다릅니다. 아마도 더 세련되고 잘 다듬어진 합성 파촐리일 수 있지만, 즉시 그렇게 부르지는 않을 것 같아요. 그래도 저는 이 향수를 좋아하고, 이렇게 잘못 판단되고 끔찍하다는 것이 축복일지도 몰라요. 그래서 곧 바겐 세일에 나올 수도 있을 것 같아요. 만약 정말 정말 저렴하고 즉시 크라운 캡을 제거하고 호수에 던질 수 있다면, 아마도 (미친 순간에) 이걸 살지도 모르겠어요?
세일러 스토리는 내가 참을 수 없는 개념이나 장르를 정말 꽤 기분 좋은 것으로 만들어냈습니다. 해변 휴가 중의 세일러의 성기처럼 나를 단단하게 만들지는 않지만, 실제로는 어느 정도 즐거움을 느꼈습니다. 미겔이 어떻게 그런 성과를 이뤘는지 잘 모르겠습니다. 이제 저는 'Seaside skanque'라는 꽤 비슷한 것을 만들었고, 다른 사람들이 시도해본 결과 엄청나게 좋은 반응을 얻었습니다. 비록 제가 그 향을 그렇게 좋아하지는 않았지만요. 이 향은 분명히 제 것보다 더 섬세한 터치와 자연스러운 해양의 짠맛을 가지고 있습니다. 구성도 제 것과 eerily 비슷합니다. 시트러스 톱 노트에 화이트 플로랄(저는 재스민과 유사한 아로마 화학물질인 헤디온과 네롤리를 사용했습니다)로, 그는 크리미하고 부드러운 재스민 같은 톤을 사용하여 해조류의 해변 향과 잘 어우러지게 했습니다. 그는 아마 해조류 절대 추출물을 사용했을 것이고, 저는 앰버그리스 팅크처와 칼론의 흔적을 조합했지만, 효과는 비슷한 것 같습니다. 아마도 이 향에도 칼론이 들어있을까요? 아니면 다른 해양 분자가 있을까요? 기본적으로 크리미하고 따뜻하며 짠맛이 느껴집니다. 아래 리뷰에서 앙투안 리에 대해 언급한 것은 완벽하게 그 분위기를 포착하고 있습니다. 미겔의 네 가지 향 중에서 제가 가장 좋아하지 않는 것이지만, 정말 맛 때문에 착용하지는 않겠지만, 한 번 정도는 여전히 좋아합니다. 세일러 스토리는 절제를 보여주며, 다소 익숙한 영역을 밟으면서도 끔찍한 향인 시크리션스나 셀 마린, 라보라티보 올파티노 살리나처럼 되지 않도록 좁게 피하는 능력을 가지고 있습니다.
그래서 인스타그램 지인의 친절 덕분에 이 향수를 시도해볼 수 있었습니다. 그는 매우 관대하게도 샘플을 한 바구니나 보내주었죠. 그가 설명한 노트는 저를 흥미롭게 만들었지만, 실제 실행은 저를 다소 실망시켰습니다. 저는 Promise를 싫어하지도 않고, 일부 사람들이 묘사한 것처럼 야생적이거나 거친 경험이라고 생각하지도 않습니다. 잼 같은 장미와 사과의 조합은 마법 같을 것이라고 생각했지만, 실제로는 저에게 딸기/라즈베리 잎 냄새를 만들어내는 것 같습니다. 이 위에 건조하고 케이드 같은 거친 가죽 아코드가 얹혀져 있는데, 저에게는 어느 정도 깊이가 있습니다. 충분히 오래 냄새를 맡으면 좋아하는 것들을 구별할 수 있지만, 전체적으로는 뚜렷하게 개성이나 매력이 부족한 것 같습니다. 이 향수는 La Yuqawam Tobacco blaze의 효과를 떠올리게 했습니다. 마치 나쁜 쿠바 시가의 불쾌하게 건조하고 창백한 포장지와 재 같은, 오래된 냄새가 결합된 것처럼, 활력이 부족하고 정체된 느낌이었습니다. 분명히 이 향수는 라사시 향수보다 더 낫고 둥글게 느껴지며, 보통 잘 어울리는 나무의 건조함에 맞서는 과일 요소도 가지고 있습니다. 어쨌든 독특합니다. 저는 이 향수를 패스하겠습니다. 아, 이 시점에서 제 파트너가... 이 향수를 완전히 사랑해서 미쳐버렸다고만 말씀드리겠습니다. 그러니 제가 뭘 알겠어요?
나는 특정 향수와 향수 제작자에 대한 모든 소음을 차단하려고 노력하지만, 내가 좋아하는 블로그와 리뷰어를 소비하는 것은 쉽지 않다. 피사라(Pissara)가 어딘가에서 언급되지 않고서는 말이다. 나는 두 가지 모두 좋고 매우 다른 우드(Oud)와 스플렌디리스(Splendiris)에 대해 궁금했지만, 그녀가 유명한 진정한 플로럴을 파고들기 전까지는 두시타(Dusita) 향수에 대한 진정한 인상을 얻지 못했다. 한 친구가 내가 시도하지 않은 샘플 세트를 친절하게 보내주었고, 이 샘플이 내가 처음 시도한 것이었는데, 정말 특별하다고 말해야겠다. 나는 세 가지 주요 요소를 느끼지만, 이 향수는 다양한 모습으로 비틀리고 반짝인다. 촉촉하다가 건조해지고, 밝았다가 어두워지며, 향긋하다가 거의 무미건조해진다. 이것이 내가 원하는 경험이다... 이 하나에서 봄의 세 가지 기운이 느껴진다. 오렌지 블로섬/네롤리(neroli)는 허브와 쓴맛이 나는 녹색의 네롤리 재료에서 향기롭고, 밀랍 같은 시트러스 오렌지와 과육이 있는 오렌지 블로섬 타입의 흰색 플로럴로 변한다. 그러다가 갑자기!!! 이 모든 건조함은 어디서 온 걸까? 여름의 어린 시절, 짚밭과 건초의 본질 같은 냄새가 난다. 나는 또한 우유 같은 차를 느낀다. 그것은 크게 금속적이지도 않고, 전형적인 녹차나 홍차도 아니다. 적어도 신선한 음식에서 일반적으로 사용되는 방식은 아니다. 여기서 언급된 노트 중에는 아무것도 없다!!! 하하 (건초를 제외하고) 자, 그러니까... 은방울꽃(Lily of the valley)이 모든 흰색 플로럴 효과를 주고 있을 가능성이 높고, 비록 그렇게 두드러지지 않더라도 시트러스가 있어야 하지 않을까? 건초는 심장에서 매우 강하고 분명하다. 클라리 세이지(clary sage)/페트리그레인(petrigrain)과 이끼는 쓴 허브의 가장자리를 설명하고, 아마도 차의 효과도 있을까? 바닐라가 차의 우유가 되고, 건초와 함께 더 많은 단맛을 더할 수 있을까? 매우 흥미로운 내용이며, 개념의 품질과 명확성이 뛰어나다. 내가 스스로 반대자라고 생각하는 만큼, 피사라의 마법이 정말로 존재한다는 것을 인정해야 할 것 같다. 그리고 그것이 나에게 작용하고 있는 것 같다?
월요일의 향수는 처음에는 좋아했지만 지금은 별로 좋아하지 않게 된 향수에서, 이세이 미야케의 L'eau d'Issey pour homme Or Encens로 완전히 반대의 결과를 가져온 것 같습니다. 처음에는 그 Bleu Issey와의 연관성 때문에 확신이 없었던 멋진 향수인데, 처음에는 싫어했지만 몇 년 후에 더 이상 매장에서 볼 수 없게 되자, 이제는 내가 좋아할지도 모른다는 생각에 패닉 구매를 했습니다... 하지만 그건 아니었어요... 그래도 예전만큼 싫지는 않았습니다. 이 향수는 Bleu보다 훨씬 더 진정한 인센스의 느낌이 있지만, 여전히 같은 맥락에서 버려지는 디자이너 향수 같은 느낌이 있습니다. 거칠지만 일반적으로는 달콤하지만 압도적이지 않은 장미와 합성 산달의 크리미한 나무로 부드럽게 조화된 가죽과 인센스 아코드가 있습니다. 마치 누군가가 디자이너 시장을 위해 Kilian의 Incense Oud를 재구상했거나 Dsquared2의 Potion Royal Black에서 힘을 뺀 것 같은 느낌입니다... 하지만 사실 그 둘과도 다릅니다. 최근 미야케를 위한 레이노의 노력은 정말 가치 있는 향수들이며, 솔직히 지친 라인에 필요한 세련된 엣지를 주고 있습니다. Nuit 계열은 그리 나쁘지 않지만, 최근의 사이드 플래시, 플랭커들은 제 코에는 끔찍하게 느껴졌습니다. 모든 화학적인 불쾌함과 L'eau를 조금이라도 착용 가능하게 해주었던 매력적인 멜론, 유자, 키위의 요소가 전혀 없었습니다.
크리스 루삭의 팀브레(Timbre)는 두 부분으로 나뉜 이상한 향수입니다. 첫 번째 부분은 향수의 개봉과 주요 본체로, 놀랍도록 잘 표현된 자연스러운 나무 향이 어린 시절로 저를 되돌려 놓았습니다. 나무를 오르며 손에 끈적한 수액이 묻었던 기억이 떠오릅니다. 이 향수는 가벼운 스모키함과 소나무, 카데, 베티버가 섞인 인센스 향으로, 제 머릿속에는 은자작나무의 인상이 남아 있습니다. 이렇게 생생한 나무 향을 향수에 담는 것은 정말 대단한 일이며, 그에 대해 박수를 보내야 합니다. 여기서 제 아마추어 향수 경험(혹은 부족함?)이 문제를 일으킬 수 있습니다. 저는 항상 조합을 분석하려고 생각하고, 특히 인디 향수 제작자들의 작품을 분석하려고 합니다. 약간의 지식이 위험할 수 있는 이유는 향수의 두 번째 단계에 들어서면 저에게는 훨씬 더 합성적인 냄새가 나기 때문입니다. 저는 크리스에게 '우디/앰버' 베이스에서 사용하는 아로마 화학물질과 자연 분리물의 목록을 나열했지만, 팀브레에 포함된 재료 중 하나는 세드람버(Cedramber)뿐이었고, 그것도 극소량으로 베이스의 시더를 보조하는 역할을 하고 있었습니다. 이제 저는 아마도 제가 버지니아 시더와 아틀라스 시더를 거의 모든 것에 사용한다고 언급하는 것을 잊었을지도 모릅니다. 아마 팀브레는 자연 시더가 얼마나 끈질긴지를 가르쳐주고 있는 것 같습니다. 베이스에서 팀버실크, ISO E SUPER 또는 앰브록산과 같은 끈질김을 유지하고 있습니다. 또한 저는 종종 합성 우드에서 느끼는 블랙커런트의 뉘앙스, 후추, 감초, 나무 냄새를 느꼈습니다(특히 피르마니치 제품에서) 그리고 종종 핑크 페퍼와 함께 조합될 때도 그렇습니다. 하지만 크리스는 여기에서 실제 우드를 사용하고 있으며, 저도 실제 우드 재료에서 이 냄새를 맡아본 적이 있습니다. 그래서 합성 우드가 실제 우드와는 다르다고 말하는 사람들에게... 그들은 그렇습니다...(조금) 저는 우드 순수주의자의 입장을 이해하지만, 어떤 면에서는 그렇기도 합니다. 베이스는 스모키하고 거친 갈색 종이 같은 느낌으로, 베티버와 수지의 따뜻함이 있지만, 저에게는 더 무균적인 느낌이 듭니다. 이 모든 말장난과 루빅스 큐브를 가지고 씨름하는 헛소리에도 불구하고, 이것은 훌륭한 나무 향수이며, 이런 종류의 향수를 좋아하는 누구에게나 꼭 추천하고 싶습니다. 신선한 공기, 넓은 하늘, 산, 거대한 세쿼이아 나무와 같은 좋은 이미지를 떠올리게 합니다. 저는 이 향수를 정말 좋아했습니다.
음, 이 향수를 출시되었을 때 리뷰를 했다고 생각했는데, 열정적인 (혹은 어리석은?) 블라인드 구매로 이 향수를 얻게 되었습니다. 제 의견은 다소 바뀌었고, 여전히 이 향수를 좋아하지만 처음 제 문앞에 도착했을 때만큼은 아닙니다. 그 이유는 담배 블레이즈와 비슷한데, 그건 즉시 드러났습니다. 이 향수는 일종의 시트러스 오프닝을 가지고 있지만, 특별히 밝지는 않고, 자몽에서 오는 이상하게 날카롭고 쓴 맛이 있습니다. 이 향수의 합성적인 (정말 비자연적인) 냄새는 앰버그리스의 천상의 고정성 같은 성질을 암시하지만, 제가 접해본 어떤 앰버그리스와도 전혀 다르게 냄새가 납니다. 주요 바디는 매우 건조한 가죽 아코르드로, 마테가 많이 들어가 있으며, 보라색 잎의 건조하고 종이 같은 냄새와 아마도 여기 언급된 클라리 세이지의 일부도 느껴집니다. 앰버그리스 샤워는 현대적이고 남성적인 냄새가 나며, 메모의 아일랜드 레더와 꽤 많이 닮았지만, 아마도 조금 더 연기 나는 듯하고 건조한 느낌이 있습니다. 또한 몰튼 브라운의 러시안 레더를 떠올리게 하지만, 부드럽고 '진짜' 가죽의 느낌은 없습니다. 대신, 이 향수는 덜 생동감 있고 달콤하지 않은 가죽 아코르드를 가지고 있어, 오래되고 재 같은 느낌이 나며, 담배 블레이즈와 비슷하지만 확실히 더 견디기 쉽습니다. 사실 이 향수는 세트를 완성하기 위해 구매한 것이고, 항상 최고의 동기는 아니며, 제 컬렉션을 줄이려는 관점에서 이 향수는 잘릴 수도 있습니다. 오늘 착용하는 것은 즐겁지만, 제 컬렉션에서 정말 필요한 것이 무엇인지 평가하는 중요한 시점에서, 어떤 라 유카와암도 기준을 충족할 것 같지 않습니다.
이 향수를 정말 좋아합니다. 현재 제 취향에 완벽하게 맞고, 아래 리뷰에서 '예쁘다'고 묘사된 것을 보니 너무 웃깁니다. 왜냐하면 바로 그게 Musc des Sable의 특징이기 때문입니다. 예쁜 향수의 대표적인 예입니다. 이 향수는 밀크와 머스크의 조화로, 앰브레트 씨앗과 비슷한 느낌이지만, 브랜드에 대해 아무것도 모르고 이름만 보고 선택했을 때 느낀 구조는 오리스/샌달우드/바닐라/벤조인입니다. 오리스는 부드러운 질감을 가지고 있으며, 매우 미세한 아몬드 언더톤이 있지만 절대 과하게 달지 않습니다. 처음에는 부드럽고 피부 향처럼 시작되지만, 그게 바로 이 향수의 본질이라는 것을 깨닫게 되고, 10시간 후에는 거의 똑같이 유지되며, 부드럽게 당신 주위에 친밀한 버블을 형성합니다. 앙투안 리는 최근의 Jusbox 'No Rules'와 같은 스타일을 가지고 있으며, 심지어 스크리션 망니피크의 반대편에서도 그렇습니다. (자, 이건 밀키하니까요) 하지만 이 향수는 그 두 가지와는 완전히 다릅니다. 이 향수는 샤넬의 세련된 특성을 가지고 있습니다. 정말 사랑합니다. 갖고 싶어요!
이것은 완전히 독창적인 작품입니다. 솔직히 말하자면, 이렇게 독특한 향수를 기억할 수는 없습니다. 그러나 이 향기는 전혀 낯설지 않으며, 깊은 기억을 불러일으키는데, 그 기억은 생생한 것이 아니라 모호하고 정확히 짚어내기 힘든 종류입니다. 이 '스타일'은 톰 포드 블랙 오키드와 같은 느낌이 있습니다(아마도 좋지 않은 예일 수 있습니다). 크고 나무 같은 고급스러운 향이 강한 플로럴 하트를 감싸고 있으며, 저에게는 깊고 갈색의 벨벳 같은 직물에 핫핑크 실크 안감이 있는 느낌을 줍니다. 기본적으로 질감이 있습니다. 저는 무엇을 기대해야 할지 전혀 몰랐지만, 오프닝에서 다크 우드와 초콜릿의 엄청난 양에 놀랐습니다. 초콜릿은 합성 코코아 아코드나 부풀어 오른 테오브로마 카카오 같은 것이 아니라, 거의 오드가 초콜릿 같은 면을 가지고 있는 것 같습니다. 저는 다양한 종류의 오드와 수백 가지의 오드 향수 및 아타르를 맡아본 적이 있으며, 그 중 일부는 초콜릿 뉘앙스를 가지고 있습니다. 아마도 이미 존재하거나 초콜릿의 언더톤을 가진 다른 재료들에 의해 드러났을 것입니다. 저는 스티락스 통키니시스, 확실히 파촐리, 이상하게도 바닐라가 더 명확하다고 말할 수 있습니다. 어쨌든 이 향수는 너무 쓴맛이나 어두운 느낌이 아니라 덩어리 초콜릿 같은 진정한 느낌이 듭니다. 이 부분에 대해 너무 많이 이야기하지 말고, 이 향수의 중심은 거대한 플로럴 아코드로, 자스민의 측면이 있습니다(아마도 프라지파니나 실제 자스민일까요?) 그리고 더 개방적이고 덜 머리 아픈 플로럴(아마도 목련일까요?)이 있습니다. 정말 사랑스럽고 나머지 구성과 완벽하게 어울립니다. 제가 말했듯이 이 향수에는 품질과 친숙함이 있으며, 그 이유로 매력적이고 사랑스럽습니다. 하지만 저는 이 향수의 지속적인 특성과 본질적인 무게가 질릴 수 있다는 것을 상상할 수 있습니다. 사실 저는 '상상'하지 않습니다... 정말로 질립니다. 저는 단지 주로 플로럴 테마 때문만이 아니라, 이 향수는 제가 상상하는 여성에게는 statement piece가 될 것입니다. 큰 플로리엔탈을 좋아하는 여성의 종류입니다. 네, 이 향수는 고품질이며 혁신적입니다. 오드 모나크는 제 기준에서 높은 평가를 받고 있으며, 저는 플로럴, 오드, 초콜릿을 만족스럽게 설명하기 시작조차 하지 않았습니다... 이 향수는 반드시 샘플링해야 합니다.
프란지파니에 대해 많이 알지는 못하지만, 레이에 사용되고 과일 같고 이국적인 모습으로 마치 꽃잎이 왁스로 만들어진 것처럼 보이며 아마도 기분 좋은 향이 날 것이라는 것 정도는 알고 있습니다. 이 향수는 저에게 최고의 방식으로 충격적입니다. 제가 느끼기에 자스민으로 인식되는 달콤한 흰색 꽃다발의 모든 요소가 포함되어 있으며, 아무것도 영향을 미치지 않고 지나치게 무겁지도 않으며, 인돌도 거의 없습니다. 처음부터 오렌지/만다린 편향의 시트러스 향이 지속됩니다. 그것은 즙이 많고 생생하며 자스민(프란지파니도 분명히 포함됨)과 결합되어 오렌지 블로섬의 재창조처럼 냄새가 납니다... 하지만 사실, 앰버 콜론은 제 코에는 훨씬 더 매력적입니다. 이 향수를 사랑하지만, '커뮤니티'의 최소한 한 명의 진짜 개자식이 과대 광고한 덕분에 사랑하고 싶지 않았습니다. 하지만 이 향수는 현재의 유행인 것 같고, 저는 모든 과대 광고를 초월하려고 노력하지만, 사실 저는 그 중 가장 나쁜 사람 중 하나이며, 모든 과대 광고를 찾아다니며 비판할 수 있기를 바랍니다! :) 저는 슬픈 남자입니다. 보통은 끝이 없지만, 초기 과대 광고는 진짜(정당한 출처에서)이고, 그 다음의 일부 과대 광고는 트렌드를 보고 향수를 구매(또는 스카벤지)하는 팔로워들로부터 옵니다. 보르트니코프는 그런 피해자가 된 것 같습니다(제 판단 기준에서만) 그리고 저는 '그래, 그래... 최고의 우드, 러시아 아담, 리브랜딩 등등... 하지만 제가 시도해본 두 가지(둘 다 매우 꽃향기)는 '그' 종류의 향수에 대한 제 생각을 완전히 재정의했습니다. 앰버 콜론은 정말 기분 좋고, 사실 놀랍습니다. 앰버그리스 향은 느낄 수 없지만, 고정제의 특성이 모든 것을 결합하고, 희미하게 수중 바람의 냄새와 '섬' 효과가 생성되며, 아마도 베이스에서 샌달우드의 크리미함이 있을 것입니다? 저는 그것을 사랑했습니다.
인생의 작은 것들이 이렇게 많은 기쁨을 줄 수 있다는 것이 재미있습니다. Fragrantica에서 리뷰되지 않은 향수의 신선하고, 오염되지 않은, 순수한, 고급 이집트 면 시트보다 더 매력적인 것은 없습니다. 그래서 좀 더 열정적인 리뷰로 이 침묵을 깨고 싶습니다. 결국, 저는 Talismans 라인을 좋아하고, 이 향수는 품질과 본질적인 매력 면에서 더 많은 것을 제공합니다. 개봉은 파우더리하고 민트가 섞인 제라늄의 향으로, 건조하지만 메마르지 않고 약간의 흙내음이 느껴집니다. 이후에는 더 깨끗하고 향기로운, 공기 같은 장미의 느낌으로 변하지만 여전히 불가리아/터키의 흙내음이 남아 있습니다. 이는 전혀 달콤한 장미가 아닙니다. 약간의 우울함과 부패의 느낌이 있는 장미로, 일반적으로는 더 금속적이고 수분이 많은 PEA/장미수 같은 느낌이 들어 이 향수에 주입된 것 같습니다. 레몬 같은 시트러스 향도 감지되며, 아마도 유향이나 몰약도 느껴집니다. 전체적으로 바다 바람의 느낌이지만 일반적인 클리셰는 없습니다. '짭짤하다'거나 '오존 같다'고 말하고 싶지 않지만 그런 분위기를 포착하는 것 같습니다. 앰버그리스 같은 느낌이 드는데, 이는 유령 같은 존재감을 가지고 있습니다. Talento는 처음에는 다소 생기 없게 시작하지만, 결국에는 매우 감정적으로 다가옵니다. 처음에는 다소 차갑고 stark한 느낌이지만, 따뜻해지면서 다양한 층을 아주 잘 드러냅니다. 여기의 주요 요소들은 모두 매우 보완적이며, 시트러스, 제라늄, 민트, 장미, 금속적, 공기 같은, 해양적인 요소들입니다. 이 향수의 가격이 왜 이렇게 비싼지 이해가 가지 않네요? 그러나 Menditorossa의 일반적인 가격은 병의 프레젠테이션과 현재의 니치 시장 상태를 고려할 때 매우 합리적입니다. 이 향수는 점점 더 매력적으로 느껴지고 있습니다. 만약 이 향수가 매력적으로 들린다면 꼭 확인해 보세요. 장미와 제라늄은 고전적인 조합이라는 것을 알고 있지만, 제 머리 속에서 이와 같은 향수를 떠올리기가 쉽지 않네요? 오늘 이 향수를 착용하는 것이 정말 즐겁습니다.
지금은 리뷰 의무가 꽤 힘든 일정이지만, 다른 플랫폼보다 Fragrantica를 거부할 일은 없을 것입니다. 때때로 여기에서 다른 곳과 같은 리뷰를 사용하기도 하고, 때때로 새로운 이야기를 찾으려고 노력합니다. 벵갈 루즈의 경우, 이 조합이 얼마나 매끄럽고 뛰어난지 때문에 어렵지 않습니다. 리즈 무어스는 다시 한 번 그녀의 벵갈 고양이의 아늑한 털을 이 향수의 영감으로 사용했습니다. 향수에 넣을 수 있는 가장 호화로운 것들을 상상해 보세요. 동양과 시프르의 최고의 조합, 환상적인 빈티지 향수와 본질적으로 만족스러운 한숨을 내쉬게 만드는 재료들에 대한 고개 끄덕임이요? 네, 당신은 벵갈 루즈를 상상했습니다. 부드럽고 관능적이지만 그 이면에 힘이 있으며, 이렇게 발전합니다. 제게는 오프닝에서 시트러스(아마도 베르가못이나 레몬?)와 바닐라, 벤조인, 그리고 많은 라브다넘의 향이 강하게 느껴지며, 비교되는 부드러운 게를랑보다 거의 더 거칠고 인디한 느낌이 들어 처음에는 조금 의문이 들었습니다... 이게 정말로 이렇게 세련된 건가? 장미의 심장, 몰약과 오크모스의 earthy하고 약용적인 요소가 달콤함을 부드러운 샌달우드가 지배하는 오리스와 건초 같은 톤카/쿠마린의 부드러움으로 조절할 때 두려움이 사라집니다. 영감을 주는 작품이며, Jicky와 Shalimar, Coty Emaraude에 대한 명확한 고개 끄덕임과 함께 클래식 장르를 재활성화하지만, 동시에 Chanel Egoiste와 Bois des Iles의 인디한 개성을 더하고 있습니다. 저는 이 향수를 사랑합니다.... 마법입니다!
요즘은 '여성 디자이너' 제품에 잘 손을 대지 않지만, 가끔 그럴 때면 같은 향의 다양한 버전들 때문에 약간 혼란스러움을 느낍니다(다른 일루지오네가 남성을 위한 것인 줄 몰랐습니다). 여성 쪽의 플랭커는 더 혼란스러운 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 여성 섹션에 들어갔고, 이 향이 저를 초대하는 것 같았습니다. 무화과의 개방감은 풍부하고 약간의 초록색이 느껴지지만, 필로시코스도 아니고, 그냥 지나치기 쉬운 무화과도 아닙니다. 하지만 그쪽으로 더 기울어져 있습니다. 매우 좋은 향이지만 감명을 주는 향은 아니라고 해야 할 것 같습니다. 이 브랜드는 진정한 유산을 가진 환상적인 브랜드로, 단순히 제품을 쏟아내기 위한 것이 아니라 신중하게 출시하는 브랜드입니다. 저는 이것이 부드럽고 과일 같은 머스크 향으로, 바닥에서 모두 마른 후에는 약간의 불분명한 따뜻함이 느껴진다고 말하고 싶습니다. 이탈리안 코롱 시크함이 느껴지며, 아말피의 피코를 떠올리게 하는 해안의 느낌이 있습니다.
이 아타르는 매우 부드럽고 사색적이지만, 그 중심에는 여전히 우드의 힘이 있습니다. 가장 동물적이거나 농장 냄새가 나는 것은 아니며, 앰버그리스의 이상함과 고정성, 그리고 샌달우드의 친숙함에 더 가까운 느낌입니다. 그러나 우드는 항상 존재합니다. 이게 혼합인지 뭔지는 잘 모르겠지만, 우드는 캄보디아산이나 인도산의 특성을 가지고 있지만, 여기서는 믹스에서 매우 낮은 비율로 존재하며, 어두운 티크 나무의 성질과 고소한 무게감으로 마무리됩니다. 저는 이 향을 정말 좋아했습니다... 그래서 구매했습니다.
이 향수에 대한 한 마디... 놀랍습니다! 달콤한 머스크 수지의 느낌으로 시작하며, 특징적으로 달콤한 타이프 향이 느껴집니다 (저는 Scent Salim에서 타이프 압솔루트를 따로 구매했습니다). 여기서의 우드는 매우 배경에 자리 잡고 있으며, 동물적인 느낌이나 도전적인 요소는 전혀 없습니다. 나머지 요소들을 위한 배경일 뿐입니다. 드라이 다운은 믿을 수 없을 만큼 맑고, 매우 깨끗하고 정돈되어 있어 정말 사랑스럽습니다. 지금 매장에서 향을 맡아보니, 병에서 나오는 향과는 다르게 사프란이 더 의식적으로 느껴졌습니다 (아마도 그 향이 들어있다고 들었기 때문일까요?). 하지만 제 피부에서는 가죽, 흙, 플라스틱의 열감 같은 특징적인 자극이 전혀 느껴지지 않습니다. 대신, 무엇보다도 장미 향이 더 강하게 느껴지지만, 시끄럽거나 단조롭지 않으며, 시간이 지남에 따라 변화합니다. 정말 좋아요.
히람 그린은 제가 정말 애정하는 향수 제작자입니다. 그 이유는 제가 모든 감각으로 사랑하는 향수인 슬로우다이브 때문입니다. 문블룸은 자연스럽게 놀랍고 하이드, 러스터 등은 사용된 원료에서 기대되는 것을 잘 전달합니다. 하지만 조합에 대해서는 두 가지 생각이 듭니다. 왜냐하면 이들은 하나의 환상적인 원료에 많이 의존하기 때문입니다. 그 자체로는 문제가 없지만, 단일 원료를 보여주는 것은 생각보다 어렵고, 향수 제작이 얼마나 힘든지 알기에 정말 간단하지 않습니다. 그러나 최종 결과는 만약 불가리아 장미 절대에 그다지 관심이 없다면, 예를 들어 러스터 같은 것은 매우 지배적이며 붙잡을 것이 별로 없습니다. 저는 그것이 게으르거나 단조롭다고까지는 말하지 않겠지만, 고전적인 시프레에서 발견되는 노트의 교향곡은 아닙니다. 하지만 다시 말해, 그것이 되려고 하는 것도 아니고 히람 그린은 이렇게 향수를 만들기 위해 의도적이고 스타일리시한 선택을 합니다. 어쨌든, 이 향수는 최고의 투명도를 가진 오렌지 블로섬이며, 이 브랜드의 대부분의 향수처럼 완벽하게 표현되고 순수한 사람을 염두에 두고 만들어졌습니다. 저는 이것이 프란시스 커크지안이나 세르주 루텐의 플레르 도랑제르에서 느껴지는 유즙이 많고, 왁스 같은, 가볍게 파우더리한 느낌보다는 더 촉촉하고 신선한 부케에 가깝다고 말하고 싶습니다. 개봉할 때는 꽤 초록색이 돌고, 전형적인 잎사귀 같은 시트러스의 페티그레인도 있습니다. 그러나 안정되면서 플로럴 머스크는 더 시큼해지고, 제가 느끼는 애매한 동물적인 측면이 살짝 나타나기 시작하며, 가볍게 발산되어 제가 오렌지 블로섬을 즐기는데 겪었던 어려움을 상기시킵니다. 그러나 피부 가까이에서 냄새를 맡으면 모든 달콤한 오렌지가 여전히 존재하고, 이 흰 꽃 성분이 얼마나 사랑스러운지에 대해 만족의 한숨을 내쉬게 됩니다. 저는 더 초록색 특성을 보이는 네롤리 원료를 가지고 있으며, '네롤리' 향수에서 정말로 느끼지 못했던 것인데, 아벨의 핑크 네롤리를 시도해본 후 알게 되었습니다. 그들이 자연 브랜드라는 것도 우연이 아닙니다. 저는 보통 댓글이나 신의 가호를 빌어 '칭찬'에 대해 이야기하지 않지만, 오늘 가족으로부터 여러 가지 언급을 받았습니다. 제 파트너는 제가 그녀의 '옛날 할머니'처럼 냄새가 난다고 했고, 4711도 언급했습니다. 저는 그걸 완전히 이해합니다. 그리고 제 엄마는 제가 '노인'을 떠올리게 한다고 했습니다(그녀도 그런 편이지만...) 그리고 그녀는 60년대에 사용하던 코티 향수를 떠올리게 한다고 했습니다. 그리고 야드리 프리지아... 그리고 4711, 제 엄마는 오늘 향수 역사에 대한 지식이 풍부했습니다! 하하... 제 여동생은 끔찍하다고 생각했습니다. 예상대로 지속력이 매우 좋습니다. 왜냐하면 모든 것이 자연적임에도 불구하고 히람 그린 향수는 지속력이 매우 좋고 오렌지 블로섬은 꽤 끈질긴 물질입니다. 저는 이것을 최고의 품질을 가진 다면적인 오렌지 블로섬으로 즐기고 있으며, 세르주 루텐보다 두통을 유발하지는 않지만, 그보다 더 예측 가능한 달콤함을 가지고 있는 것이 좋습니다. 오렌지 블로섬 애호가들이 이것을 최고의 향수 중 하나로 평가한다면 놀라지 않을 것입니다.
이 향수는 저에게 수수께끼와 같습니다. 여기 있는 노트를 읽어보면 현재 어떤 느낌인지 정확하게 알 수 있을지 의문입니다. 아마도 일랑일랑, 캐시미어, 베르가못이 모두 표현되어 있을 것이고, 남성 버전에서 느꼈던 드리프트우드의 분위기도 계속해서 느껴집니다. 이는 Chong과 Amouage의 다양한 조향사들이 정말 잘하는 부분으로, 남성과 여성의 출시 개념을 재미있는 거울 이미지로 만들어냅니다. 저는 오프닝에서 약간 더 젖은 튤립/히아신스/나르시스의 느낌을 받지만, 이는 아주 잠깐의 순간일 뿐이며, 점점 더 달콤하고 이국적이며, 가볍게 파우더리하고 보라색 같은 느낌으로 변합니다. 이는 직설적인 보라색만큼 달콤하고 특징적이지는 않지만, 지금 제가 설명할 수 있는 것은 그게 전부입니다. 여기에는 아이오논의 건조함이 느껴집니다. 이 '수생' 또는 해변 향수의 건조함은 모순적이어야 하지만, 드리프트우드 노트가 매우 뚜렷하게 드러나는 부분입니다. 이는 오랜 시간 동안 염분이 있는 바닷물의 특성을 흡수한 것과 더 관련이 있으며, 태양 아래에서 말라가지만 여전히 그 안에 스며들어 있으며, 다음 조수에 의해 다시 흡수되기를 기다리고 있습니다. 시작 부분의 우디한 공격은 사이프리올이나 파피루스와 비슷하며, 플로럴과 잘 어울리지만 약간의 도전이기도 합니다. 저는 그들이 이 부분을 잘 판단했다고 생각하며, 안정되고 건조해지면 이 특성이 훨씬 더 머스크하고 흐릿한 캐릭터로 변합니다. 저는 캐시미어를 좋아하지만, 이는 저렴한 아로마 화학 물질로 따뜻함과 구조를 만드는 방식으로 비난받고 있으며, 비록 제가 그것을 두드러지게 설명할 수는 없지만, 후반부에서는 확실히 그 효과가 있습니다. 그래서 이것은 매우 독특한 향수로, 일반적인 '블루' 클리셰, 시트러스(조금은 있지만), 수생, 오존, 짠맛, 해조류 또는 칼론 분자의 관대한 사용에 의존하지 않고 바다를 불러일으킵니다. 이는 남성 버전이 그러하듯이 이러한 지팡이에 의존하지 않습니다. 저는 이 향수에 대해 미치지 않지만, 오프닝은 정말 마음에 들고, 중간 부분은 덜 그렇고(이상합니다) 드라이다운은 좋습니다. 지속력이 좋지만 부드럽고, 많은 장점이 있습니다.
와우! 이 제품은 정말 부드러워요, 왜 자꾸만 손이 가는지 모르겠어요. 저는 꿀을 좋아하지 않는다고 계속 말하지만 꿀, 밀랍, 임모르텔에 대한 무언가가 자꾸만 저를 끌어당깁니다. '인도차이나'라는 단어를 들으면 두 가지가 생각나는데, 미니트맨의 노래 '베트남'에 '프랑스 인도차이나'라는 가사가 있고 영화 아메리칸 싸이코(지금은 기억이 안 나는데 책에서 언급된 건가?)에 악명 높은 '도르시아'와 함께 '인도차이나'라는 레스토랑이 나오는데 제가 얼마나 단순한 마음을 가지고 있는지 보여주는 것뿐이죠. 어쨌든 이 향수는 아름다운 캐러멜처럼 시작되지만 지나치게 달지 않고, 물라 물라 캐러멜 포화도나 에틸 몰톨이 아닌 꿀과 벤조인 앰버/바닐라로 구성된 매우 은은하고 화려하게 부드러운 캐러멜 향입니다. 탑 노트는 캐러멜화된 발사믹과 꿀이 주를 이루는 우디 오리엔탈 향수로서는 이례적으로 밝고 무겁지 않은 느낌입니다. 꿀은 실제로 달콤함을 주지만, 저는 오프닝이 가라앉을 때까지는 그다지 특징적이지 않습니다. 그런 다음 향수는 훨씬 더 깊은 우디와 샌달우드에 가까워지지만 숨이 차고 알코올과 따뜻한 포유류, 앰버그리스 노트가 선명하지만 아주 잠깐만 느껴져서 제가 상상한 것인지 아니면 재킷에 앰버그리스 팅크를 묻혀서 그런 냄새가 나는 것인지 궁금해집니다. 밀크셰이크를 연상시키는 부드러움이 있지만 크리미하거나 너무 달지 않고 숲과 명예로운 요소가 조화를 이루는 이 향수의 핵심 요소는 기욤의 기술입니다. PG25는 시끄럽거나 지나치게 미식가적일 필요 없이 천상의 즐거움으로 가득한 우주적인 목공소/베이커리이며, 가장 중요한 것은 향수에 필요한 요소인 빛과 그늘, 우아함과 절제를 갖추고 있다는 것입니다...이 향수를 쓰는 즐거움. 저는 미식가나 따뜻한 향수를 또 사고 싶지 않다는 생각을 하고 다른 향수를 자주 찾지만, 때로는 좋아하는 이유가 있기 때문에 좋아하는 것을 받아들여야 한다고 생각해요.
이것은 오컬트 우드보다 더 우드 같은 느낌이 듭니다. 의약품 가죽 화합물의 플라스틱 같은, 시끄럽고 날카로운 성질이죠. 이 향은 처음에 제 친구가 그의 타투 가게에서 사용하는 '그린 비누' 같은 매우 살균적인 냄새가 납니다. 이것은 약간 따끔거리는 알코올 액체 같은데, 전혀 불쾌한 냄새는 아닙니다. 이 향은 earthy하고 조화로운 촉촉한 흙 냄새와 패출리의 기운이 감돌며, 드라이 다운에서는 거의 바닐라의 달콤함으로 변합니다. 누군가가 Profumum Roma의 패출리를 비교로 언급했는데, earthy한 패출리가 이상한 달콤함을 가지고 있는 것은 이해하지만, 사실 이탈리아 브랜드의 것이 훨씬 더 자연스러운 것 같습니다. 이것은 바루티의 제품과 매우 유사한데, 그 Nooud 제품도 비슷한 플라스틱 같은, 사프란 같은 느낌이 있습니다. 뭔가 가짜 같은 느낌이지만, 저는 그게 좀 마음에 듭니다. 드라이 다운은 정말 사랑스럽습니다. 만약 오프닝이 이상하게 느껴진다면, 이것은 진정한 변화자로, 계속해서 변형됩니다. 저는 Voronoi를 좋아하고 싶지만, 그들이 사랑하기 어렵게 만듭니다.
'베이지'는 이 향수에 정말 잘 어울리는 이름입니다. 이건 베이지이고, 캐시미어나 캐시미레가 지루하다고 생각하는 분들에게는 동의할 수 없지만, 어쨌든 여기서는 해당되지 않습니다. 왜냐하면 그것의 향도 나지 않고, 그 분위기를 불러일으키지도 않기 때문입니다. 저는 이 향수를 3-D보다 더 좋아하는데, 여기서 '흰 꽃'이라는 노트가 나열되어 있어 집중력과 주제가 있습니다. 다시 말해, 이 향이 얼마나 평범하고 지루한지를 암시합니다. 저는 이 향수를 '바닐라'라고 부르고 싶지만, 바닐라가 전혀 들어있지 않아요! 하하. 오프닝에서 약간 흥미로운 젖은 꽃의 측면이 있었는데, 잠깐 동안은 모호하게 흥미로웠습니다. 튤립/히아신스 같은 느낌이 있었지만, 매우 짧게 지속되었습니다. 베이지는 대신 물기 있고 가루 같은 불분명한 꽃의 터치를 선택합니다. 저는 꽃 전문가가 아니지만, 무언가가 매혹적이라면, 전문가일 필요는 없습니다. 저는 이 향수를 절대 착용하지 않을 것이고, 큰 팬도 아니었습니다. 이제 M.INT 향수에 대해 두 번의 부정적인 리뷰를 연속으로 작성했으니, 제가 견과류 향이 나는 향수(정신에 영향을 주는 향수??)는 즐겼고, 활기찬 향수는 정말 좋아했다고 반박하고 싶습니다. 그러니 희망이 있습니다.
