사바주(Sauvage)를 좋아하지 않는다면 이 향수를 맡고 기본적으로 비슷한 구조를 가지고 있다고 생각할 수 있다는 점은 이해합니다. 아마도 맞는 말일 것입니다. 하지만 이건 절대 클론이 아닙니다. 절대 그렇지 않습니다. 처음 몇 번의 불꽃놀이 이후에는 모든 것이 끝나기 때문에 그 소리(아니면 비명을 지른다고 해야 할까요?)가 물림보다 더 나쁩니다. 제게는 드라이하고 후추 같은 나무 요소와 현대적인 푸제르(Fougere) 특성이 있는 바이올렛/시더 향이 더 느껴집니다. 이 향수에 대해 매우 무관심하며, 사바주에서 느낄 수 있는 숨겨진 깊이도 없어서 착용하는 것이 즐겁지 않습니다. 저는 이 향수를 좋아하지 않습니다.
나는 이 향수를 좋아한다. 이건 상징적인 푸제르, 르 마레의 정말 멋진 해석이다. 90년대에 한 병이라도 소유했던 사람이라면 르 마레의 구버전에서 느껴지는 날카로움과 잔인함을 좋아할 것이다. 그러면 아마도 현재 포뮬러의 더 세련된 사랑스러운 변형이라고 생각할 것이다. 이 향수는 더 부드럽고, 더 달콤하며, 바닐라 향의 쿠마린이 느껴지고, 머스크는 정말 아름답다. 약간 과일 같은 가벼운 탑 노트가 있고, 현대적인 푸제르 아코드로 파우더리한 달콤함과 거의 없는 라벤더가 조화를 이루고 있다. 무엇이 마음에 들지 않을까? 비쉬와 가르시아-세토의 안전이 우선이지만, 이건 그냥 기분 좋은 향수다. 각진 병을 가진 향수들과 비슷하게 기분 좋지만, 이건 이 클래식의 기원에 훨씬 더 가깝다. 평범한 의견이지만, 나는 이 향수를 착용할 것이다. 정말 좋다. 심지어 이 향수를 구매할 수도 있다.
저는 보통 여기서 다른 곳보다 훨씬 더 자세한 리뷰를 쓰지만, 오늘은 이 향수에 대해 많은 말을 할 수 있을지 잘 모르겠어요. 이게 향수에 대해 전반적으로 많은 것을 말해주는 것 같네요. 아직 완전히 결정을 내린 것은 아니지만, 어떻게 될지 지켜보죠. 그래서 H24에 대해 제가 내린 결론부터 시작하겠습니다. 즉, '이 향수가 에르메스의 보통 훌륭한 결과물에 비해 어떤가요?'라는 질문에 대한 답은... 그다지 그렇지 않다는 것입니다. 그러고 나서 생각해보니, 저는 남성 향수의 결과물을 비교하고 있는 것 같아요. '이게 새로운 Terre d'Hermes인가요?' 기본적으로 그렇습니다. 저는 Voyage에 대해 별로 마음이 내키지 않았고, 다른 남성 에르메스 향수들은 Equipage와 Rocabar가 있는데, Rocabar는 특별히 남성적이지 않다고 생각해요(틀릴 수도 있겠지만). 어쨌든 그들은 나이가 좀 들어서, 훌륭하지 않다는 건 아니에요. (와, 이건 짧아야 했는데!) 제가 말하고 싶은 것은, 이 향수가 얼마나 혁신적이고 또 얼마나 지루한 '프레시'가 아닌지에 대한 이야기를 많이 들었지만, 그건 에르메스 자신과 마케팅 담당자들, 그리고 그 남성을 위한 판매에 이해관계가 있는 사람들만의 이야기라는 것입니다. 하지만 솔직히 말씀드릴게요! 탑 노트는 일종의 푸르스름하고 모호한 시트러스 향이 나고, 카시스 베이스가 느껴집니다. 그리고 '뜨거운 철' 아코드가 정말 두드러지게 나타나서, 양극화된 효과를 만들어냅니다. 제가 재료를 인식하거나 이게 어떻게 이루어지는지 아는 건 아니지만, 확실히 뜨거운 철이 느껴집니다. 게다가 저는 Habanolide(제가 매우 잘 아는 머스크 재료)가 이 효과를 주는 부드럽고 깨끗한 머스크 스펙트럼의 나무 같은 쪽에 있다는 것을 알고 있습니다. 향기와 화학의 저자들은 알베르토 모릴라스가 90년대 후반과 00년대 초반에 habanolide, helvetolide, galaxolide(아마도 다른 여러 가지도 포함되어 있을 것입니다)를 결합하여 이 '뜨거운 철' 아코드를 개척했다고 언급했습니다. 아마도 과다 사용으로 이 증기 효과를 얻었을 것입니다. H24에서는 증기가 이상한 건조한 특성을 가지고 있고, 좀 더 나무 같고 단단한 느낌이 있으며, 아마도 캐시미란, 나무 앰버 등으로 보강되었을 것입니다... 그리고 거칠거나 날카로운 느낌이 있지만, 스타일적으로는 블렌딩이 명확하고 매끄럽기 때문에 그렇습니다. 현대적인 베이스가 있어 깨끗하고 고정력이 있으며, 새로운 물결의 푸제르 특성을 가끔 제안합니다. (스타일 면에서 이 향수는 저에게 Dior와는 전혀 다르게 느껴집니다.) 그래서 좋고 나쁜 점이 있습니다. 제가 '좋아하지는' 않지만, 특별히 좋아할 만한 점은 없습니다. H24는 향수가 가져야 할 방식으로 저에게 기쁨이나 혐오감을 주지 않으며, 그다지 반응을 일으키지 않습니다. 이 향수는 이 주요 브랜드의 디자이너 출시와 비교되는 Dior Homme(2020 버전)와도 다릅니다. 아무도 원하지 않았던 것이죠. 하지만, 광범위하게 샘플링하지 않았음에도 불구하고 저는 꽤 마음에 들었고, 모든 비난은 다소 불필요한 것이었습니다. 왜냐하면 Dior가 그들의 사랑받는 클래식 Dior Homme와 같은 병에 넣는 큰 실수를 저질렀기 때문입니다. 이 에르메스는 약간 더 도전적입니다. 현재 누가 모호한 녹색 오프닝, 머스크 뜨거운 철 향수를 만들고 있겠어요? 그래서 기술적으로는 '조금 다릅니다.' 그들은 또 다른 힘없는 플랭커로 우리의 지능을 모욕하는 대신 새로운 미학적 출시를 선택했습니다. 그래서 그런 점이 있는 것 같습니다. 제 안의 향수 제작자는 기술적으로 흥미로운 점을 찾고(하지만 여전히 그렇게 느끼지는 않아요), 장인 정신을 사랑하고 감정적으로 과도한 향수 팬인 저를 약간 무감각한 출시로 남겨두고 있습니다. 기본적으로 이 향수를 어떻게 받아들여야 할지 잘 모르겠어요??? 향수의 즐거움은 커질 수 있지만, 이 향수는 Terre d'Hermes나 그 어떤 것이 되기 위해서는 전례 없는 속도로 성장해야 할 것입니다. 배심원단은 아직 결정을 내리지 않았습니다. 저는 더 착용해보고 지켜보겠습니다.
향수를 진지하게 연구하는 사람들에게는 일부 비교가 단순화되거나 부정확하게 보일 수 있습니다. 향수에서의 미묘한 차이점이 그 향수를 정의하는 요소이며, 특히 좋아하는 향수에서 그러합니다. 그래서 이렇게 말했듯이, Angel's Share는 여기서 비교되는 향수들에서 약간 파생된 느낌이 있지만, 제가 방금 언급한 것처럼 그 작은 차이점들이 있습니다. 예를 들어, 탑 노트에서 저는 달콤한 오렌지와 오크우드의 좋은 조화를 느낍니다(특히 술의 효과를 내는 데 좋은 재료입니다). 또한 카라멜 노트가 더해져서 더욱 고르망한 느낌을 줍니다. 그러나 Angel's Share의 궁극적인 효과는 저에게 중복된 느낌을 주는데, 왜냐하면 저는 Oajan과 이 분위기의 정제된 버전인 Ambre Narguile를 소유하고 있기 때문입니다. 이 향수는 향신료, 담배, 부드러운 체리의 느낌으로 이어지며, 이는 Herod나 Tobacco Vanille와도 연결될 수 있습니다. 또한 Back to Black의 꿀 같은 특성도 느껴지며, 더러운 바닐라가 마른 후에는 감초의 측면도 드러나기 시작합니다. 아마도 Lempika일까요? 다시 말해, 참조적입니다. 이건 저것의 조합 같은 느낌이죠... 하지만 아마도 그것이 이 향수가 이렇게 인기 있는 이유일 것입니다. 또는 인기 있는 'Fragcomm' 용어를 사용하자면... 'HYPEBEAST'!!! 저는 젊은 세대와 함께하고 있습니다. (제가 아들이 10피트 앞에서 저를 모른 척하며 걷는 것을 보며 말합니다) 제가 이 향수에 동의하지 않는 유일한 이유는 아마도 포뮬러의 고르망 초점과 가격 때문입니다. Oajan이 이보다 훨씬 더 시끄럽고, 더 매운, 약간 덜 느끼한 버전이기 때문입니다. 저는 Angel's Share의 오프닝을 정말 좋아했지만, 술의 느낌이 있음에도 불구하고 제가 생각하기에 Angel's Share를 재현하는 것이 목표라고 가정할 때, 그것을 잘 포착하지 못했다고 생각합니다(최근 Sarah McCartney가 한 일입니다). 객관적으로 꽤 좋은 향수이지만, 솔직히 10분 후에는 지루해졌습니다. 불쾌해서가 아니라 이 포뮬러의 큰 부분이 매우 익숙하기 때문입니다. 나쁜 의미는 아니지만... 그냥 아니에요!
이 향수에 대해 정말 큰 기대를 했어요. 저는 바이올렛을 좋아하지만 꽃보다는 잎을 더 선호해요. 바이올렛 사탕 같은 향이 난다는 리뷰에 조금 기대가 되었지만(차우어드 바이올렛을 정말 좋아해요) 이건 그런 향이 아니에요. 제가 느끼기에는, 이건 절대적인 파우더의 구름이에요. 먼지 같은 느낌은 아니지만, 압도적일 정도로 두껍습니다. 저는 보통 향수를 많이 뿌리는 편인데, 단 2번 뿌리고 나니 숨이 막힐 정도예요. 그 뒤에 남는 것은 매우 인공적인 향이 나는 장난감 같은 느낌이에요(원주율 색상은 마이 리틀 포니를 연상시키고, 그게 적절한 것 같아요). 어떤 사람들이 이 향수에 매료되는 이유는 이해하지만, 저에게는 화학적인 이유로 이 향이 정말 불쾌하게 느껴져요.
강렬한 루트 비어 향이 처음에 느껴지지만 곧 부드러워집니다. 특히 탄산감이 있는 것은 아니고, 초기의 후각적 공격 이후에는 부드럽고 달콤합니다. 확실히 시트러스 아로마는 전혀 아닙니다. 오히려 고르망입니다. 여기의 노트는 완전히 잘못되었습니다. Fragluxe 사이트에서는 "이 향수는 나무, 바닐라, 신선하고 매콤한 앰버의 조화입니다."라고 설명합니다.
그래서 모나 디 오리오는 제가 시도한 초기 틈새/인디 브랜드 중 하나였는데, 아마도 해러즈에서 본 기억이 있는 오래된 플라콘으로 거슬러 올라가는 것 같네요? 하지만 과부하와 솔직히 시장의 포화로 인해 다시 방문할 엄두를 내지 못했고 솔직히 그 당시에는 모나 디 오리오의 작품이 얼마나 정교한지 이해하지 못했을 것입니다. 하지만 새로운 발견을 한 상태에서 다시 방문하니 고정관념에 부합하지 않는 향수 분위기의 마스터 클래스를 경험하고 있습니다. 나중에 출시된 향수인데, 정말 오스만투스인가요 아니면 우드인가요? 글쎄요, 어느 쪽도 아니고 둘 다인 것 같아요. 그렇죠. 이 향수는 신선하고 파우더리한 백악질, 신선하고 가벼운 복숭아 향으로 시작되는 예쁜 향수로, 제가 최근에 시도한 크리벨리의 최신 오스만투스 스타일과는 전혀 다른 느낌입니다. 하지만 곧바로 흐릿하고 크리미한 우디 머스크 어코드와 옅은 앰버 향이 더해졌습니다. 각진 돌기나 가파른 경사면이 눈에 띄지 않는 최고의 향을 블렌딩한 것이죠. 이 향을 맡자마자 오드 향을 찾아보게 되는데, 하드코어한 향을 기대한 사람은 실망하겠지만 끈기와 저류는 오드 향의 방향을 가리키고, 진짜 오드를 담은 오몬드 제인에서 가장 정중하게 행동하는 작품의 특징인 '바람 위의 치즈'를 얻지는 못하지만, 그것이 거기에 있지만 완전히 나타나지 않는다는 느낌을 받으면 만족할 수 있을 것입니다. 저도 사실 M7에 대해 그렇게 생각했기 때문에 다른 사람들도 그렇게 생각하는 것을 보는 것은 충분히 이해할 수 있습니다(반대 의견도 많았죠). 냄새가 전혀 나지 않으면서도 같은 분위기를 자아내니 스타일 측면에서 YSL과 비교하는 것은 오해의 소지가 없으니 너무 흥분하지 마세요. 오늘 이 향수를 써보면서 저는 정말 이 향수에 빠져들고 있습니다. 즉각적으로 인상적이지만 조용히 성장하면서 꾸준히 저를 매료시키고 있다고 생각합니다. 모든 향수가 그러하듯, 매번 진화하지만 결코 한계를 넘지 않으며 오렌지/복숭아의 상큼함과 플로럴 품질(탑에서 베이스까지 스며드는 느낌)이 정말 사랑스러운 느낌을 주는 것 같아요. 매우 인상적인 제품입니다.
좋아요, 그래서 즉시 "오오오, 이거 마음에 들어!!!"라고 말했어요! 왜냐하면 이건 정말 과거에서 온 폭발이거든요. 제 과거, 90년대, 저의 형성기 시절에 저는 확신을 가지고 "산탈 볼카니크는 구찌 엔비와 같다!"라고 선언했어요. 저는 그 주장을 고수하지만, 엔비에 대한 회색빛의 희미한 기억을 떠올리면서 또 다른 향수가 떠오르는데, 그것은 D&G 바이 포 맨이에요. 왜냐하면 두 향수 모두 희망의 시대, 모든 것이 괜찮을 것 같은 시절의 거칠고, 우유 같은, 빛나는 샌달우드 향이기 때문이에요. 이들은 수중 향수와 골드러시 이후에 등장했으며, 이후 니치 및 주변 디자이너 향수에서 언급되었지만, 결코 완전한 르네상스를 경험하지 못했어요. 이건 환상적이며, 즉시 제가 십대 시절 스코틀랜드로 여행했던 기억으로 저를 데려다 줍니다. 향수가 할 수 있는 일이 놀랍네요. 저는 탑 노트에서 라임(그리고 아마도 나열된 생강??)을 느끼지만, 그것은 풍자적이지도 않고, 심지어 매우 두드러지지도 않아요. 그리고 켄조 정글과 연관되는 부드러운 향신료가 장엄한 샌달우드 위에 얹혀져 있어요. 그것은 머스크 같은 파우더리함을 가지고 있지만 남성적인 느낌이 있으며, 캐시미란 같은 것으로 남성적인 강렬함을 더해주고 있어요. 블렌딩이 훌륭하고, 구찌와 D&G의 두 훌륭한 향수를 떠올리게 하지만, 이 향수는 더 세련된 느낌이 들어요. 예를 들어, 비슷한 속성을 가진 플로리스 산탈을 생각해보면, 이 향수는 훨씬 더 풍부하고 두껍게 느껴져요. 이 향수와 아이리스는 저에게 이 집의 최고 자리에 있어요. 훌륭해요!
그래서 제가 좋아하지 않는 파피루스 향수에 대한 이야기를 하자면, 그것은 젖어 있고 신선하지만, 큰 어두운 나가모타/사이프리올 대신에 향이 배어 있는 파피루스의 배경이 있습니다. 이 느낌/아코드는 르 라보의 산탈 33에 의해 인기를 끌었고, 그 연관성은 즉각적이며, 크리벨리가 복사하기는 매우 쉬울 것입니다. 하지만 저는 이 향이 다른 개성을 가지고 있다고 말하고 싶습니다. 정말로요! 이것은 이 노트/아코드에 대한 완전히 맛있고 깊이 있는 연구입니다. 제 취향이 변하고 있는지, 아니면 다른 이유가 있는지는 모르겠지만, 저는 그것이 무엇인지 감상할 수 있습니다. 특히 착용하고 싶지는 않지만요. 여기에는 신선한 오이/셀러리 노트와 고수 씨가 들어 있어, 이상하게 매콤하고 허브 같은 신선함이 있으며, 산탈 33처럼 착용할수록 더 좋아집니다. 이 장르의 팬이라면 유사점과 차이점을 모두 감상할 수 있을 것이라고 생각합니다.
다시 말해, 나는 이 향수를 눈을 감고 맡아보고 있는데, 이름 때문에 카네이션을 기대하게 되었어요(왜 그런지는 모르겠지만). 하지만 그렇지 않아요. 대신 정말 아름다운 플로럴 향을 경험하게 되는데, 꽃집이나 히아신스처럼 물기 있거나 초록색이 충분하지도 않고, 인돌릭하거나 특유의 이국적인 느낌이나 왁스 같은 느낌도 없어요. 플로럴 향에 대한 경험이 많지 않아서, 적어도 처음에는 화이트 플로럴, 무기엣, 가드니아 같은 향이라고 할 수 있을 것 같아요. 시간이 지나면서 더 가벼운 자스민 향으로 변하지만, 진부함이 없다는 점은 분명히 말할 수 있어요. 이 향수는 내내 나의 관심과 흥미를 끌었고, 중심부에서는 벤잘데하이드, 체리/아몬드 노트 같은 향이 갑자기 나타나요. 그리고 그 뒤에는 진짜 자스민 애호가들이 좋아하지 않을 법한 차가운 자스민 향이 있어요. 왜냐하면 그 향이 충분히 강렬하지 않거든요. 현대적인 '화이트 플로럴'로서, 나는 이 향수를 훌륭하다고 생각했고, 정말로 확인해 볼 가치가 있으며, 여름 한가운데에서 기꺼이 착용할 수 있는 신선하고 플로럴한 향이에요. 하지만 구매할 생각은 없어요. 베르트랑과 크리벨리가 여기서 잘 해냈어요.
하하!!!! 말도 안 돼! 나는 몇 년 동안 Feminite du bois의 향을 맡아본 적이 없지만, 최근에 그 향의 포뮬러를 얻어서 만들어 보았어. Bois datchai는 즉시 그 향을 떠올리게 했고, 내가 만든 포뮬러가 Shishedo/Serge 향수와 정말 비슷한지 모르고 최근 IG 리뷰에서 FdB와 비교했어 (나는 훨씬 더 자두 같은 시더 향을 기억했지만, 진짜로 기억이 나지 않았어). 하지만 다른 사람들이 여기서 그 연결을 했다는 걸 보니 기분이 좋고, 포뮬러를 보내준 친구에게 감사해. 어쨌든, 이 향은 내가 만든 것보다 분명히 훨씬 더 세련되고 미묘해. 개방부에서는 블랙 티의 느낌이 강하고, 점점 향신료가 더해지는 나무 향이 느껴져, 그런 Sheldrake, 시더 구조를 기반으로 하고 있어. 신선함과 더 푸른 느낌은 본질적으로 로즈우드에서 오는데, 이는 자연적인 리날룰이 풍부해서 이 모든 것과 잘 어울려. 즉, 차/나무 향이 정말 마음에 들어, 머스크(특히)나 달콤하거나 기분 좋게 먹을 수 있는 향수 노트에 의존하지 않는 점이 마음에 들어, 그렇다고 해서 도전적이지도 않아. Femininte du bois의 언급은 내가 너무 오랫동안 맡아보지 않아서 축소적일 수도 있지만, 이 향수는 그 자리를 지키고 있고, 향수의 그 시대/코너를 다시 방문하는 것도 나쁘지 않은 생각일지도? L'Artisan perfumer나 Serge Lutens의 팬이라면 이 향수는 당신을 향한 고개 끄덕임이야.
와우! 내 후각이 정확해!!! 페뉴그릭! 제 자랑을 해서 죄송하지만, 저는 마치 차가운 독심술사 같아요. 맞출 때마다 자랑하고 싶어지거든요. 이 향수의 탑 노트는 즉시 매우 약해요. 이건 보여주는 향수가 아니라 자라는 향수이고, 이 베르가못/라임 향은 전형적인 시트러스의 특징이 없어요. 주변에서 날카로움이나 단맛을 주지 않아요. 저에게는 좋은 점이에요. 일반적인 시트러스와는 다른 매력을 주거든요. 저는 이 향수에 라임 피클(인도 조미료)의 측면이 있다고 생각해요. 평평한 베르가못 인상으로, 마치 dhm이나 bergamal 같아요. 하지만 다시 말하지만, 저는 이 향이 마음에 들어요. 다릅니다.
좋아요, 저에게는 완전한 블라인드 스니프였어요. 어젯밤에 영상을 찍었고, 여기의 노트가 제가 생각했던 것과 일치하는 것 같아요. 아르테미시아를 보니 '물론이지'라는 생각이 드네요. 이 향수의 허브 요소는 아르테미시아의 존재로 인해 전통적인 것에서 가려져 있어요. 기본적으로 이 향수는 라벤더가 주를 이루는 푸제르 향수로, 따뜻한 쿠마린 발전이 완비되어 있습니다. 하지만 매우 현대적이며 이 장르에 대한 훌륭한 변주입니다. 제가 '이건 라벤더 푸제르다'라고 말하는 것은 사실이고 즉각적으로 드러나지만, 이 향수의 가치를 제대로 전달하지는 못해요. 향수 제작자와 브랜드에 박수를 보냅니다. 클래식한 장르를 가져와서 단순한 변화를 주었어요. 저는 정말 마음에 들었습니다. 업데이트: 2021년 2월 10일 이건 제가 리뷰하기 전에 모든 향수를 꼭 착용해야 한다는 것을 상기시키는 메모입니다. (위 리뷰를 위해 팔과 스트립에 몇 번 뿌렸어요) 특히 섬세한 뉘앙스가 있는 경우에는 더욱 그렇습니다. 오늘 착용해봤는데, 오프닝의 신선함이 정말 좋습니다. 레몬의 톡 쏘는 느낌과 라벤더 세이지의 터치가 있지만 약간 흐릿해요. 90년대가 떠오르네요 (다른 몇몇 크리벨리 향수와 마찬가지로) 이 향수의 허브 특성을 느끼지만, 향신료는 (저는 그렇지 않았어요) 집 밖으로 나가서 시원한 가을 공기를 느낄 때까지는 느끼지 못했어요. 투명하고 엘레나 스타일의 작업과 비교되는 점이 이해가 가고, 정말 칭찬할 만합니다. 저는 이 향수가 매우 완성도 높고 즐거운 향수라고 생각해요. 노트에 나열된 각 허브 요소를 완전히 받아들일 수 있지만, 블렌딩은 어느 하나에 치우치지 않아서, 제가 생각하기에 최고의 향수입니다. 아브신트 팬들은 이름 때문에 오해할 수 있지만 (어쨌든 좋아할 거예요) 특유의 쑥 향은 아니에요. 하지만 정말 좋습니다. 그들의 오스만투스 향수나 차 같은 페미니테 뒤 부아 향수처럼 건조하고 공기가 잘 통하는 느낌이에요. 오늘 정말 즐기고 있으며, 최고의 브랜드에 최고 점수를 주고 싶습니다.
오랜만에 맡아본 가장 복잡한 향 중 하나로, 노트들이 시공간의 구조에 영향을 미친 것 같고 순서가 뒤죽박죽입니다. 즉, 이 향수의 중심에서 프렌치 러버(French Lover) by 말(Malle)을 떠올리게 하는 초록색, 날카롭고 수지 같은 갈바넘 노트를 경험하고 있습니다. 맞습니다!!! 정말 그렇습니다. 그런데 그건 제쳐두고, 오프닝은 제가 맡아본 어떤 카카오와도 다릅니다. 그것은 오리스 버터 또는 레지노이드의 향으로, 초콜릿, 달콤한, 파우더리, 가죽, 당근 노트가 혼합된 느낌을 줍니다. 그런 다음, 점점 커지는 후추 향의 버지니아 시더 노트로 덮이게 되는데, 이건 PCW의 시더/아이리스라는 자연 베이스를 떠올리게 합니다. 그러다가 제가 언급한 갈바넘이 터지기 시작하고, 그때부터 모든 것이 예측 불가능해집니다!!! 피부에 몇 시간 동안 남겨두면 더럽혀진 바닐라 베이스를 경험하게 되며, 이는 지속력이 뛰어나고 섬세하게 아름답지만 현대적입니다. 정말 멋진 향수입니다! 절대적인 걸작입니다. 저는 이 향수를 사고 싶습니다. 제 삶에 필요하다고 생각합니다.
와우! 이건 용감하네요. 그리고 polarising하다고 생각합니다. 확실히 오존 공기와 알데하이드를 좋아해야 합니다. 특히 알데하이드 C11은 놀랍고, 톡 쏘는 비누 같은 탑 노트의 특성을 가지고 있으며, 이 향수에서 확실히 드러납니다. 제가 이 향수에서 좋아하는 점은 C11을 소량 사용해도 여전히 잘 스며들고 쉽게 인식될 수 있다는 점입니다. 사실, 너무 과하게 사용하기도 쉽습니다. 숨길 곳이 없는 향수를 가지는 것은, 시트러스에 약간의 힘을 주기 위해 소량 추가되는 것이 아니라(비록 이 향수에도 시트러스 노트가 있을 수 있지만) 과일 향조나 탑 노트에 반짝임 효과를 주기 위해 추가되는 것이 아닙니다. 이 향수는 드러난, 초록/파란 오존 향수로, 저에게는 기본 색상의 스펙트럼을 나타냅니다. 그런 면에서 분명히 꽤 똑똑합니다. 만약 제가 이 향수에 대해 사전 지식이 있었다면 절대 이런 것을 선택하지 않았을 것입니다. 솔직히 말하자면, 저를 끌어당기지 않았을 것입니다. 하지만 저는 이 향수에 pleasantly surprised 되었습니다. 머스크가 후반 단계에서 어떻게 작용하는지 제대로 경험해보지 못했지만, 이 향수는 확실히 돋보입니다.
Essential parfums에 대하여: 가끔씩 모든 면에서 정말로 뛰어난 브랜드가 등장합니다. Essential parfums는 그런 브랜드 중 하나입니다. 훌륭한 향수들, 라인업에 불필요하거나 관련 없는 것이 없으며, 적당한 수의 출시가 있고, Frederic Malle 스타일의 조향사에 대한 집중(모두 환상적인 마스터 조향사들)으로 그들의 이름(및 사진)이 병과 마케팅 자료의 자랑스러운 위치에 있습니다. 향수 재료와 포장 측면에서 지속 가능성에 대한 약속, 사용된 자연 재료와 그 출처에 대한 투명성, 그리고 대부분의 소비자에게 정말 중요한 점인 품질을 희생하지 않고 가격을 저렴하게 유지하겠다는 약속이 있습니다. 그래서 진정으로 가치를 더하고 많은 것을 제공하는 브랜드입니다. 저는 그들에게 큰 존경과 경의를 표하며, 브랜드의 전체 개념에 대해 박수를 받아야 한다고 생각합니다. Nice Bergamot? Nice? 프랑스의 Nice라는 장소처럼? 아니면 그냥.... Nice? 어쨌든 잘 어울립니다. 이것은 기분 좋은 시트러스 플로럴 향으로, 매우 잘 블렌딩되어 있고 사랑스럽습니다. 하지만 제가 좋아하는 베르가못과는 조금 다릅니다. 저는 좀 더 톡 쏘는 느낌과 강렬함을 좋아하는데, 이건 약간 muted한 느낌이 있습니다. 괜찮습니다. 사랑스러운 향수이고, 다음 번 착용에서는 제가 좋아하게 될 수도 있습니다. 저는 단순한 시트러스 향에 대해 일어나는 것이 불가능하다고 생각하는 사람 중 하나가 아닙니다. 이런 향수를 이렇게 잘 만들어내는 것은 조향사에게 많은 기술이 필요합니다. 그래서 저는 제 궁극적인 시트러스 향수, 즉 최고의 베르가못은 저에게 Le Labo라고 생각합니다. 그것은 동시에 더 달콤하고, 더 날카롭고, 아마도 더 머스크한 느낌이 있을지도 모릅니다. 그러나 다시 한번, 가격과 여기서 얻는 것을 보세요. 시트러스를 사랑한다면 이 기회를 놓치지 마세요! 제가 이 브랜드에 대해 얼마나 아부하고, 얼마나 비굴한 홍보자처럼 보였는지에 관계없이(네, 저도 이게 역겹습니다!!!) 저는 그들과 비밀리에 일하거나 어떤 연관도 없습니다. 저는 제 발견 세트와 병을 위해 돈을 지불했고, 솔직히 기꺼이 그랬습니다. 저는 그들을 이렇게 많이 칭찬하는 이유는 사람들이 향수에 대한 정보를 얻기를 진심으로 원하기 때문입니다. 향수 자체의 냄새에 있어서는 새로운 것을 재발명하거나 새로운 지평을 여는 것이 아니지만, 여기서 제공되는 좋은(때로는 훌륭한) 조향과 제품에 대한 가성비를 여러분에게 전달하고 싶습니다.
Essential parfums: 가끔씩 모든 면에서 정말로 뛰어난 브랜드가 등장합니다. Essential parfums는 그런 브랜드 중 하나입니다. 훌륭한 향수들, 라인업에 불필요하거나 관련 없는 것이 없고, 적당한 수의 출시, Frederic Malle 스타일의 조향사에 대한 집중(모두 환상적인 마스터 조향사들)으로 그들의 이름(및 사진)이 병과 마케팅 자료의 자랑스러운 위치에 있습니다. 향수 재료와 포장 측면에서 지속 가능성에 대한 약속, 사용된 자연 재료와 그 출처에 대한 투명성, 그리고 대부분의 소비자에게 정말 중요한 점인 품질을 희생하지 않고 가격을 저렴하게 유지하겠다는 약속이 있습니다. 그래서 진정으로 가치를 더하고 많은 것을 제공하는 브랜드입니다. 저는 그들에게 큰 존경과 경의를 표하며 브랜드의 전체 개념에 대해 박수를 보내야 한다고 생각합니다. Mon Vetiver는 정말 훌륭합니다. 테마에 대해 비판할 점이 없으며, 오프닝에서 나무 같은 앰버의 조절된 힌트가 있어 일부는 뒷걸음질 칠 수 있지만(스트립에서는 더 그렇습니다) 피부에 바르면 베티버의 측면이 살아납니다!!! 신선한 탑 노트, 주니퍼와 퀴닌의 기운으로 발포감이 느껴져서 G&T 연관성이 있으며, 자몽과 베티버의 고전적인 조합이 그 쓴 맛을 공유합니다. 저는 이 향수가 훌륭하다고 생각하며, 미니멀한 작품이지만 Bruno가 Malle를 위해 몇 가지를 제작하는 것을 고려할 때, 여기서는 대충 하지 않고 있습니다. 저는 베티버에 대해 까다롭고, 이 향수는 정말 괜찮지만 최근 몇 년 동안 제가 가장 좋아하는 베티버로 (빈티지) 게를랭 베티버를 소중히 여기게 되었기 때문에 저에게는 완전히 만족스럽지 않습니다. 왜냐하면 그것은 이와 같은 것보다 약간 더 거친 느낌이 있기 때문입니다. 그러나 만약 제가 기능적이고 합성적인 베티버를 찾고 있다면, 많은 다른 것들보다 이 향수를 선택할 것입니다. 왜냐하면 저는 이 브랜드를 사랑하고 여기 제공되는 가치가 너무 지나치게 매력적이기 때문입니다. 베티버 애호가라면 반드시 확인해봐야 할 향수입니다. 왜냐하면 정말로 감명받을 것이라고 말씀드릴 수 있습니다.
Essential parfums에 대하여: 가끔씩 모든 면에서 정말로 뛰어난 브랜드가 등장합니다. Essential parfums는 그런 브랜드 중 하나입니다. 훌륭한 향수들, 라인업에 불필요하거나 관련 없는 것이 없으며, 적당한 수의 출시가 이루어지고, Frederic Malle 스타일의 조향사에 대한 집중(모두 환상적인 마스터 조향사들)으로 그들의 이름(및 사진)이 병과 마케팅 자료의 자랑스러운 위치에 있습니다. 향수 재료와 포장 측면에서 지속 가능성에 대한 약속, 사용된 자연 재료와 그 출처에 대한 투명성, 그리고 대부분의 소비자에게 정말 중요한 점인 품질을 희생하지 않고 가격을 저렴하게 유지하겠다는 약속이 있습니다. 그래서 진정으로 가치를 더하고 많은 것을 제공하는 브랜드입니다. 그들에게 큰 존경과 경의를 표하며, 브랜드의 전체 개념에 대해 박수를 받아야 합니다. Fragrantica에서의 비교는 정말 미쳤습니다!!! 빅가라드? 알겠어요, 칸디다라는 저는 잘 모르고, 블러드 오렌지는 제가 가지고 좋아하지만 NO!!! & Clinique Happy??? 당신은 정신이 나갔나요??? 저는 그 향수를 어느 정도 좋아하지만 솔직히 이 향수와 비교하는 것은 모욕입니다! 샘플을 받고 이름을 들었을 때, 아마도 어떤 향일지 알 것 같다고 생각했는데, 주로 크리미한 샌달우드 위에 오렌지 탑 노트를 잘 전달합니다. 정확히 포장에 적힌 대로입니다!!!! 그러나 그 이상입니다. 순수한 즐거움의 요소로는 Happy나 Blood Oranges보다 훨씬 좋습니다. 두 가지 모두 가지고 있으며, 지금 말씀드리지만 이것은 완전히 다른 경험입니다. 우선, 여기의 오렌지 아코드는 훌륭합니다. 쓴 과육과 달콤한 오렌지 오일이 현실적이지만 너무 현실적이지 않은 오렌지를 만들어냅니다. 여전히 향수의 오렌지입니다. 이 모든 것이 훌륭한 샌달우드 아코드에 의해 지탱되고 고양되고 있으며, 그것은 견과류 같거나 이상하지 않으며, 하나의 합성 샌달우드(예: 자바놀)에 지나치게 의존하지 않고 호주산 샌달우드를 포함하여 그 je ne sais quoi를 제공합니다. 그러나 착용해보면 부드러운 피부 향 위에 사랑스럽고 지속적인 오렌지를 발견하게 될 것입니다. 그 냄새는 여전히 저를 놀라게 하지는 않았지만, 제가 얼마나 좋아하는지는 확실히 놀랍습니다. 업데이트 21/05/17: 알겠어요, 처음 이 향수를 맡았을 때 제 코가 이상했거나 제대로 착용하지 않았던 것 같습니다(사실 저는 착용하지 않았고 아마도 리뷰하기 전에 착용해야 하는 이유일 것입니다). 그냥 스트립과 제 팔에 시도해본 것뿐입니다. 왜냐하면 기본적으로 매운 샌달우드로, 브러시한 현대적인 인센스 느낌이 나며, santal 33와 비슷하게 냄새가 나지만, 훨씬 더 부드러운 파피루스 노트가 있습니다. 그러나 그 노트가 존재하며, 오프닝의 오렌지 노트의 진정한 사랑스러움에도 불구하고, 여전히 트렌디한 Le Labo와 90년대의 D&G나 Gucci 같은 샌달우드 디자이너의 조합입니다. 문제는 제가 santal 33을 싫어하지는 않지만, 그것에 대해서도 별로 신경 쓰지 않는다는 것입니다. 착용 시간의 약 80% 동안 저를 짜증나게 하며(명백히 너무 많습니다) 이 향수는 비슷한 지속성과 음색을 가지고 있습니다. 그래서 이건 아닙니다. 복사하려는 의도는 아니라고 생각하지만, 샌달우드 재료와 그것들을 결합하는 방법은 한정되어 있으며, 불가피하게 교차점이 생길 것입니다. 그러나 오렌지는 좋은 터치이며 실제로 향수와 잘 어울립니다.
Essential parfums: 가끔씩 모든 면에서 정말 뛰어난 브랜드가 등장합니다. Essential parfums는 그런 브랜드 중 하나입니다. 훌륭한 향수, 라인업에 불필요하거나 관련 없는 것이 없는, 적당한 수의 출시, 향수 제작자에 대한 Frederic Malle 스타일의 집중(모두 환상적인 마스터 향수 제작자들)으로 그들의 이름(및 사진)이 병과 마케팅 자료의 자랑스러운 위치에 있습니다. 향수 재료와 포장 측면에서 지속 가능성에 대한 약속, 사용된 자연 재료와 그 출처에 대한 투명성, 그리고 대부분의 소비자에게 정말 중요한 점인 품질을 희생하지 않고 가격을 저렴하게 유지하겠다는 약속. 그래서 진정으로 가치를 더하고 많은 것을 제공하는 브랜드입니다. 그들에게 큰 존경과 감탄을 표하며, 브랜드의 전체 개념에 대해 박수를 받아야 합니다. 로즈 매그네틱, 환상적입니다!!! 사랑스럽고 부드럽고 지나치게 달지 않은 장미 향. 최근에 이런 라인의 정말 사랑스러운 장미들이 있었고, 자연스러운 향이 아름답게 뒷받침되고 있습니다. 벨벳 장미는 머스크와 따뜻함, 그리고 핑크 페퍼와 같은 사랑스러운 보조 탑 노트에 의해 적절히 지지받고 있으며, 여기서는 노트에 리치가 나열되어 있습니다. 저는 이 향수를 구매할 것입니다! 약간 신선한 탑 노트, 리치도 괜찮고, 멋지네요. 왜 Montale의 시끄러운 잼이나 '니치' 브랜드에서 더 많은 돈을 주고 저렴하고 조잡한 완두콩 & 장미 크리스탈 같은 것을 사야 할까요? 가격 대비 정말 좋고, 아마도 아주 적은 양의 장미 절대액을 사용하지만 조심스럽게 균형을 맞추어 정말 많은 것을 끌어내는 사랑스러운 장미 아코드의 또 다른 예입니다. 브라보, 소피 라베. 강력히 추천합니다.
Essential parfums: 가끔씩 모든 면에서 정말로 뛰어난 브랜드가 등장합니다. Essential parfums는 그런 브랜드 중 하나입니다. 훌륭한 향수들, 라인업에 불필요하거나 관련 없는 것이 없으며, 적당한 수의 출시가 있고, Frederic Malle 스타일의 조향사에 대한 집중(모두 환상적인 마스터 조향사들)으로 그들의 이름(및 사진)이 병과 마케팅 자료의 자랑스러운 위치에 있습니다. 향수 재료와 포장 측면에서 지속 가능성에 대한 약속, 사용된 자연 재료와 그 출처에 대한 투명성, 그리고 대부분의 소비자에게 정말 중요한 점인 품질을 희생하지 않으면서 가격을 저렴하게 유지하겠다는 약속이 있습니다. 그래서 진정으로 가치를 더하고 많은 것을 제공하는 브랜드입니다. 그들에게 큰 존경과 경의를 표하며, 브랜드의 전체 개념에 대해 박수를 받아야 합니다. 처음에는 머스크만 시도해봤고, 꽤 오랫동안 다른 제품은 시도하지 않았습니다. 그러다가 샘플 세트를 받았고 지금은 Essential parfums에서 가장 많이 이야기되는 Divine vanille를 사용하고 있습니다. 그 이유를 어느 정도 이해할 수 있습니다. 이는 강렬하고 진한 바닐라 향수입니다. Herod와의 비교는 어느 정도 이해할 수 있지만, 또한 약간 오해의 소지가 있습니다. 이 향수의 의도는 상당히 다릅니다. 담배나 체리/아몬드의 요소는 최소한으로, 이 향수가 가진 발삼 바닐라의 일종의 유물일 뿐이며, 금방 사라지는 것을 발견했습니다. 처음 한두 시간은 약간의 술 냄새, 코코아 버터, 캐러멜화된 바닐라로 느껴졌습니다. 불쾌하지는 않지만, 대단히 '고급스러운' 품질이나 바닐라 절대의 좋은 모방과는 반드시 연관되지 않습니다. 이 향수는 시간이 지남에 따라 펼쳐지며 점점 더 기분 좋게 변하고, 나무 같은 특성을 방출합니다. 여전히 달콤하지만, 저는 이 향수를 즐길 수 있고, 왜 인기가 있는지 알겠습니다. 그러다가 BAM!!!! 저는 부드럽고 건조한 플로럴 아코드/노트에 직면하게 되는데, 이는 저에게 아름답게 결합됩니다. 만약 이 노트가 없었다면, 이 향수에 대한 제 평가는 상당히 달라졌을 것이라고 생각합니다. 그래서 이 향수를 만드는 데 중요한 역할을 합니다. 무엇인지 전혀 모르겠지만, 건조하고 벨벳 같은, 약간 부패한 장미나 제라늄 같은 느낌이 듭니다. 전혀 모르겠고, 제가 느끼고 있는 것을 상상하고 있을 수도 있을 정도로 미세합니다. 여전히 주로 바닐라이며, 더 부드럽고 유연해지지만, 억제되어 있습니다. 이는 처음 열렸을 때보다 선호하는 상태입니다. 정말 좋은, 오래 지속되는 깊은 바닐라 향수이지만, 개인적으로는 제 취향이 아닙니다.
Essential parfums: 가끔씩 모든 면에서 정말로 뛰어난 브랜드가 등장합니다. Essential parfums는 그런 브랜드 중 하나입니다. 훌륭한 향수, 라인업에 불필요하거나 관련 없는 것이 없으며, 적당한 수의 출시가 이루어지고, Frederic Malle 스타일의 조향사에 대한 집중이 이루어집니다(모두 환상적인 마스터 조향사들입니다) 그들의 이름(및 사진)이 병과 마케팅 자료의 자랑스러운 위치에 있습니다. 향수 재료와 포장 측면에서 지속 가능성에 대한 약속, 사용된 자연 재료와 그 출처에 대한 투명성, 그리고 대부분의 소비자에게 정말 중요한 점인 품질을 희생하지 않고 가격을 저렴하게 유지하겠다는 약속이 있습니다. 그래서 진정으로 가치를 더하고 많은 것을 제공하는 브랜드입니다. 저는 그들에게 큰 존경과 경의를 표하며, 브랜드의 전체 개념에 대해 박수를 받아야 한다고 생각합니다. Bois imperial은 그가 Barrois, Penhaligons, ELDO를 위해 훌륭하게 만들어낸 향의 인센스 느낌을 즉시 인식할 수 있습니다. 훌륭하고 강력하며, 다른 세상 같은 현대의 수지 향수로, 반짝이는 아우라를 가지고 있습니다. 거친 바늘 같은 인센스, 라브다닉, 올리반의 과일 향이 있는 톱 노트와 함께 녹색의 요소가 있으며, 미래적인 가죽과 밀도가 높은 나무가 병에서 발산됩니다. 이 향수는 놀랍고 100ml에 £65(할인 코드로 더 저렴할 수 있음)로, Barrois Ganymede와 같은 향수를 사랑하는 사람들에게는 필수품이며 당연한 선택입니다. 문제는, 제가 이 향수가 별 다섯 개짜리, 세상을 초월한 향수라는 것을 인정하고, Bisch가 이 향수들로 창의성의 풍부한 vein을 찾았다고 생각하지만, 정말로... 조금 신경이 쓰입니다. 이렇게 말하기 싫지만, 오프닝에 대한 제 사랑은 몇 시간 후에 가려집니다. 너무 좋은 것의 과유일까요? 아니면 긴 복잡한 변화와 제 취향이 변하고 있는 걸까요? 마치 나이가 들어가는 것과 비슷한 느낌입니다. 밤새 클럽에서 놀던 흥분(Bois Imperial)을 더 차분하고 성숙한 활동으로 바꾸고 매년 코코아와 질문 시간과 함께 잠자리에 드는 것처럼요. (The Musc) 훌륭한 향수에 대한 제 감상은 제가 스스로 착용할 것 이상의 것입니다(이 향수를 사지 않을 것이라고는 말하지 않지만, 사지 않는 것은 어리석은 일이겠죠) 그러나 공식의 참신성이나 다른 더 '기술적인' 이유로 인해 감상할 수 있는 것들로 확장됩니다.
이 향수를 팔기 위해 벨벳 언더그라운드 클래식을 언급하지 마세요. 무엇이 와일드한지 판단할 수 있는 건 저니까요, 정말 감사합니다. 제가 생각하기에 '와일드'는 목이 마른 IBQ 가죽 아코드에 달콤하고 날카로운 카시스와 머스크가 섞인 것을 의미하는 것 같습니다. 저는 이 향수를 꽤 좋아합니다(그럼 왜 부정적인 톤인가요??? 제가 정말 바보 같네요!). 달콤하고 신선한 것과 연기 나는 기름지고 더럽고 허브 같은 것의 단순한 대비가 마음에 듭니다. 매우 '합성' 냄새가 나고, 저는 보통 사람들이 '자연이 더 좋다'는 뉘앙스를 담아 경멸적인 용어로 사용하기 때문에 이런 말을 잘 하지 않지만... 어쨌든! 여기서는 안전한 손에 있습니다. 제가 말하는 것은 반자연적인 것이죠. 예술이 자연의 아름다움을 대체하려고 하는 것이라면요? 모든 것이 자연을 모방하려고 해야 한다고는 생각하지 않지만, 향수를 완성시켜서 익숙한 화학적 비트의 조합처럼 냄새가 나지 않도록 해야 합니다. 제가 이 향수가 꼭 그런 것은 아니라고도 말하지 않지만, 저는 대체로 이 분위기를 좋아하거나 적어도 괜찮다고 생각하기 때문에 착용하기에 기분 좋고, 특별히 선호하지는 않습니다. 그래서 이 향수는 Memo 향수를 떠올리게 했습니다. 아일랜드/이탈리아/스웨덴... 지금 뭐하고 있나요? 모잠비크 가죽? 저는 Rasasi에서 블라인드 구매한 Ambergris Showers라는 향수가 있는데, 이 향수의 어설픈 몽탈 버전 같은 느낌입니다. 하지만 이상하게도 저는 여전히 그것을 꽤 좋아합니다. 이 향수는 분명히 더 세련되어서, 좋아요. 이 리뷰가 그렇게 읽히는지는 모르겠지만, 나쁘다고 말하는 것은 아닙니다. 저는 아벤투스를 좋아하신다면(이상하게도) 이 향수를 즐기실 것이라고 생각합니다.
이 향수는 모든 향수 중에서 가장 감성적인 이름을 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 하지만 제 생각에는 이 향수의 오프닝이 컬렉션 중에서 가장 독특했습니다. 아쉽게도 전체적으로 이 향수는 지속적인 인상을 남기기에 충분히 강렬하지 않습니다. 다시 말해, 능숙한 향수이지만 이에 대해 할 말이 별로 없습니다. 죄송합니다.
좋아요. 선 드롭. 이름에 대해 전혀 문제가 없고, 사실 꽤 흥미롭습니다. 향수 자체는 크고 두꺼운 매운 오프닝과 이상한 earthy 사프란과 가죽 향이 나는데, 항상 익숙한 느낌입니다. 왜냐하면 수지 같은 라브다넘과 거의 고르망 노트인 계피와 ibq가 섞인 우드 아코드가 이 향수를 몇 가지 카르너 바르셀로나와 블랙 아프가노, 테렌지 등의 느낌으로 만들고 있기 때문입니다... 아시죠, 그런 분위기. 계피는 사실 몰튼 앤 브라운의 매혹적인 우드 아코드와 금을 떠올리게 합니다... 하지만 이건 분명히 더 많은 것을 가지고 있습니다. 그래서 저는 이 향수를 좋아합니다. 매우 좋습니다. 일종의 섹시한 비스킷 같은 느낌입니다. 하지만 최소한 8-10년 된 패션 같은? 하지만 단점은 새로운 것이 아니라는 것입니다. 컬렉션의 맥락에서 보면 완전히 일치합니다.
