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Novellista Unique Wood

Ich verstehe, wenn dir Sauvage nicht gefällt, könntest du dies riechen und denken, dass es eine rudimentär ähnliche Struktur hat, und du hättest wahrscheinlich recht, aber das ist kein Klon. Auf keinen Fall. Sein Gebell (oder sollte ich sagen Geschrei?) ist schlimmer als sein Biss, denn nach ein paar anfänglichen Feuerwerken ist alles vorbei. Für mich ist es mehr ein Veilchen/Zeder mit trockenen, pfeffrigen holzigen Elementen und modernen Fougere-Artefakten. Sehr desinteressiert daran, kein Vergnügen zu tragen, keine verborgene Tiefe wie bei Sauvage. Ich bin einfach kein Fan davon.

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vor 6 Jahren

Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum

Le Male Le Parfum

Jean Paul Gaultier

Ich mag es. Es ist eine wirklich wunderschöne Interpretation des ikonischen Fougere, Le Male. Wenn du die Kante und Brutalität der älteren Versionen von Le Male magst (für alle, die in den 90ern eine Flasche besessen haben), dann wirst du wahrscheinlich denken, dass dies eine sanierte, süße Variante der aktuellen Formel ist. Es ist weicher, süßer, mit vanilligem Coumarin, und die Moschusnoten sind wirklich schön mit einer leichten, vage fruchtigen Kopfnote. Ich meine, es ist ein modernes Fougere-Akkord aus pudriger Süße und kaum wahrnehmbarem Lavendel, was gibt es da nicht zu mögen? Sicherheit zuerst von Bisch und Garcia-Cetto, aber es ist einfach ein angenehmer Duft, ähnlich wie die mit den kantigen Flaschen, aber dieser ist viel näher an den Ursprüngen dieses Klassikers. Langweilige Meinung, aber ich würde dieses Parfum tragen, es ist schön. Ich könnte es sogar kaufen.

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vor 6 Jahren

Hermès H24

Normalerweise schreibe ich hier viel detailliertere Bewertungen als anderswo, aber heute bin ich mir nicht sicher, ob ich mich dazu bringen kann, viel darüber zu sagen, und das spricht irgendwie Bände über den Duft im Allgemeinen. Nicht, dass ich meine Meinung dazu vollständig gebildet hätte, lassen Sie uns sehen, wie wir uns schlagen, oder? Ich beginne also mit einer Art Fazit, das ich bezüglich H24 erreicht habe. Das ist die Antwort auf... 'Hält es dem normalerweise ziemlich herausragenden Output von Hermes stand?' und die Antwort ist... nicht wirklich. Dann habe ich darüber nachgedacht und tatsächlich vergleiche ich männliche Düfte eins zu eins, 'Ist das die neue Terre d'Hermes?' Grundsätzlich, denn ich war nie wirklich begeistert von Voyage und die anderen männlichen Hermes-Düfte sind rar, Equipage und dann Rocabar, ich denke, ist nicht speziell männlich (kann mich irren?), jedenfalls sind sie schon etwas älter, nicht dass sie nicht großartig wären. (Wow, das sollte kurz sein!) Ich schätze, ich sage, dass ich viel darüber gehört habe, wie innovativ das ist und dass es nicht nur ein weiterer langweilig "frischer" Duft ist, aber nur von Hermes selbst, Vermarktern und Sprachrohren, die alle ein Eigeninteresse daran haben, Einheiten für den Mann zu verkaufen. Aber ich sage es Ihnen direkt! Die Kopfnote ist eine Art grünlich, vage Zitrusnote und ich nehme eine Basis von Cassis wahr. Dann wird das 'heiße Eisen'-Akord wirklich prominent und sorgt für einen polarisierenden Effekt. Ich sage nicht, dass ich Materialien erkenne oder weiß, wie das erreicht wird, nur dass ich definitiv heißes Eisen wahrnehme. Außerdem weiß ich, dass Habanolide (ein Moschusmaterial, mit dem ich sehr vertraut bin), das für mich am holzigen Ende des weichen, sauberen Moschusspektrums liegt, diesen Effekt erzeugt. Es wird von den Autoren von Duft und Chemie angemerkt, dass Alberto Morillas dieses 'heiße Eisen'-Akord Ende der 90er, Anfang der 00er Jahre mit einer Kombination aus Habanolide, Helvetolide und Galaxolide (wahrscheinlich auch einer Reihe anderer) und wahrscheinlich in Überdosierung entwickelt hat, um diesen dampfenden Effekt zu erzielen. Ich denke, im H24 hat der Dampf eine seltsame trockene Qualität und ist etwas holziger und härter, vielleicht verstärkt durch Cashmeran, holzige Amber usw. und während es eine Rauheit oder Kante gibt, ist es stilistisch, weil die Mischung klar und nahtlos ist. Es gibt eine 'moderne' Basis, die Sauberkeit, Fixierung und gelegentlich einen Hauch von Fougère-Qualitäten der neuen Welle, Sauvage-Variante, verleiht. (Stilistisch riecht das für mich wieder nichts wie das Dior.) Also gibt es Gutes und Schlechtes. Ich meine, während ich es nicht 'mag', gibt es nichts besonders Sympathisches daran. H24 bringt mir nicht die Freude oder Abscheu, die ein Parfum bringen sollte, es löst nicht wirklich viel Reaktion aus. Es ist nicht einmal im Sinne von Dior Homme (2020-Version), mit dem es verglichen wird, weil es eine große Designerveröffentlichung ist, die niemand angefordert hat. Dennoch, obwohl ich es nicht ausgiebig getestet habe, hat es mir ganz gut gefallen und all die Wut darüber war ein wenig unnötig, nur weil Dior den großen Fauxpas gemacht hat, es in dieselbe Flasche wie ihr geliebtes klassisches Dior Homme zu stecken. Dieses Hermes ist etwas herausfordernder, weil im Moment niemand einen vage grünen, moschusartigen heißen Eisen-Duft macht, also ist es technisch gesehen 'ein bisschen anders' und sie haben sich für eine neue ästhetische Veröffentlichung entschieden, anstatt unsere Intelligenz mit einem weiteren schlaffen und leblosen Flanker zu beleidigen. Also schätze ich, das gibt es. Der angehende Parfümeur in mir findet etwas technisch Interessantes (aber immer noch nicht wirklich) und der kunsthandwerklich liebende, übermäßig emotionale Parfümfan in mir bleibt von einer leicht seelenlosen Veröffentlichung unzufrieden. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll??? Ich denke, die Freude an einem Parfum kann wachsen, aber das müsste in einem beispiellosen Tempo wachsen, um eine Terre d'Hermes oder was auch immer zu werden? Die Jury ist noch nicht entschieden. Ich werde es mehr tragen und sehen.

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vor 6 Jahren

By Kilian Angels' Share

Für jeden, der sich wirklich mit Düften beschäftigt, erscheinen einige Vergleiche reduktiv oder ungenau. Oft sind es die subtilen Unterschiede und nicht die Ähnlichkeiten in einem Duft (insbesondere bei den Lieblingsdüften), die ihn ausmachen. Das gesagt, ist Angel's Share leicht abgeleitet von den Düften, mit denen es hier verglichen wird, aber es sind diese kleinen Unterschiede, die ich gerade erwähnt habe, wie zum Beispiel die Kopfnoten: Ich nehme eine gute Dosis süßer Orange und Eichenholz wahr (ein besonders gutes Material für alkoholische Effekte). Es ist auch gourmandiger, mit einer Karamellnote. Der letztendliche Effekt von Angel's Share macht es jedoch überflüssig, weil ich Oajan besitze und eine verfeinerte Version dieses Vibes in Ambre Narguile habe. Denn es geht in diese gewürzte, tabakartige, milde Kirsche, die auch Herod oder Tobacco Vanille sein könnte, und auch der honigartige Charakter von Back to Black, die dreckige Vanille, die sich bis zum Schluss entwickelt, beginnt sogar, Lakritzfacetten zu zeigen, vielleicht Lempika? Wieder referenziell, es ist ein bisschen dies oder ein bisschen das... aber vielleicht ist das, was es so unglaublich beliebt macht, oder um einen beliebten 'Fragcomm'-Begriff zu verwenden... 'HYPEBEAST'!!! Ich bin so down mit den Kids. (sage ich, während mein Sohn 3 Meter vor mir läuft und so tut, als würde er mich nicht kennen) Der einzige Grund, warum ich damit nicht einverstanden bin, ist wahrscheinlich der gourmandige Fokus der Formel und wahrscheinlich der Preis, die Tatsache, dass Oajan eine massiv lautere, gewürztere und bombastischere, etwas weniger süßliche Version davon ist. Ich habe den Auftakt von Angel's Share wirklich geliebt und obwohl er alkoholisch ist, denke ich nicht, dass er das einfängt, was ich annehme, das Briefing zur Rekreation des Angel's Share ist (etwas, das Sarah McCartney kürzlich gemacht hat), und es ist objektiv ein ganz schöner Duft, aber ich war nach 10 Minuten gelangweilt, um ehrlich zu sein, nicht weil er unangenehm ist, sondern weil große Teile dieser Formel extrem vertraut sind, nicht auf eine schlechte Weise... einfach nah!

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vor 6 Jahren

Guerlain Insolence Eau de Parfum

Insolence Eau de Parfum

Ich hatte so hohe Erwartungen daran. Ich liebe Veilchen, tendiere aber eher zu den Blättern als zu den Blüten. Ich war ein bisschen aufgeregt über die Bewertungen, die erwähnten, dass es nach Veilchenbonbons riecht (ich LIEBE Choward Violets), aber das ist es nicht. Was es ist (zumindest auf mir) ist eine absolute Doomcloud aus Puder. Es ist nicht staubig, aber es ist so dick, dass es erdrückend wirkt. Normalerweise sprühe ich viel, aber nur 2 Spritzer und ich kämpfe um Luft. Was übrig bleibt, ist ein extrem künstlich riechendes Spielzeug (raw umber erinnert an My Little Ponies, und das scheint passend zu sein). Ich verstehe vollkommen, warum einige Leute davon begeistert sind, aber die Chemie oder was auch immer macht es für mich widerlich.

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vor 6 Jahren

Cuba Paris Cuba Jungle Tiger

Cuba Jungle Tiger

Vordergründig ein harscher Wurzelbier-Überraschung, der schnell weicher wird. Nicht besonders sprudelnd, sondern nach dem anfänglichen olfaktorischen Angriff einfach weich und süß. Definitiv NICHT zitrusartig. Es ist gourmand, wenn überhaupt. Die Noten hier sind VIEL falsch. Die Fragluxe-Website sagt: "Dieser Duft hat eine Mischung aus Holz, Vanille und frischem, würzigem Amber."

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vor 6 Jahren

Mona di Orio Oudh Osmanthus

Mona di Orio war also eine der ersten Nischen-/Indymarken, die ich ausprobiert habe. Sie geht sicherlich auf die älteren Flakons zurück, die ich, so glaube ich mich zu erinnern, möglicherweise in Harrods gesehen habe. Aufgrund meiner Überlastung und der Sättigung des Marktes habe ich mir jedoch nie die Mühe gemacht, sie wieder zu besuchen, und ehrlich gesagt habe ich damals wahrscheinlich die Raffinesse der Werke der verstorbenen Mona di Orio nicht verstanden. Als ich sie jedoch mit dem Entdecker-Set in der Hand erneut besuchte, erlebte ich eine Meisterklasse in Sachen Parfümierung, die nicht dem Stereotyp entspricht. Dies ist eine neuere Version, und ist es wirklich ein Osmanthus oder ein Oud? Nun, es ist irgendwie weder noch und irgendwie beides. Ja, das ist es. Was es ist, ist ein hübsches Parfüm, das mit einem frischen, pudrigen, kreidigen, frischen, leicht pfirsichartigen Osmanthus eröffnet, der sich sofort vom Stil eines kürzlich von mir probierten Osmanthus unterscheidet, dem neuesten von Crivelli. Er wird jedoch sofort durch einen dunstigen, cremigen, holzigen Moschusakkord und einen leichten Amber-Effekt verstärkt. Es ist eine Mischung vom Allerfeinsten, kein kantiger Vorsprung oder ein steiler Abhang in Sicht. Jeder, der etwas Hartes erwartet, wird enttäuscht sein, aber die Hartnäckigkeit und die Unterströmung weisen einfach in eine Oud-Richtung, und während man nicht den charakteristischen "Käse auf der Brise" bekommt, den selbst die höflichsten Arbeiten von Ormonde Jayne mit echtem Oud enthalten, bekommt man das Gefühl, dass es da ist, sich aber nie vollständig manifestiert, und manche werden damit zufrieden sein. Ich habe selbst an M7 gedacht, und es ist völlig verständlich, dass andere das auch so sehen (es gab auch viele Ablehnungen). Er zaubert die gleichen Vibes herbei, riecht aber nicht danach, also macht euch nicht ins Hemd, es ist nicht irreführend, ihn mit YSL zu vergleichen, was den Stil angeht. Während ich dieses Parfüm heute trage, bin ich ihm wirklich verfallen. Ich denke, dass es zwar sofort beeindruckend ist, aber auch ein bisschen wie ein stiller Winzling, der mich immer mehr bezaubert. Es ist so, wie ein Parfüm sein sollte, immer präsent, sich entwickelnd, aber nie über seine Grenzen hinausgehend, und ich denke, die orangefarbene/pfirsichfarbene Frische und die blumige Qualität (die sich von der Kopf- bis zur Basisnote durchsetzt) geben ihm ein wirklich schönes Gefühl. Sehr beeindruckendes Zeug.

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vor 6 Jahren

Maison Crivelli Santal Volcanique

Santal Volcanique

Maison Crivelli

Okay, sofort sagte ich: Ooooooh, das gefällt mir!!!! Denn das ist wirklich eine Zeitreise in die Vergangenheit. Meine Vergangenheit, die 90er, meine prägenden Jahre, und ich verkündete mit einer gewissen Sicherheit: "Santal Volcanique riecht wie Gucci Envy!" Ich bleibe dabei, aber während ich mit verblassten und trüben Erinnerungen an Envy zurückdenke, taucht ein weiterer Duft (aus derselben Ära) auf, und zwar D&G By for Men. Denn sie sind beide grobe, milchige, leuchtende Sandelholz-Düfte aus einer Zeit der Hoffnung, einer Zeit, in der alles gut werden würde. Diese kamen nach der aquatischen Goldgräberzeit und wurden seitdem in Nischen- und peripheren Designer-Düften angesprochen, hatten aber nie wirklich eine vollständige Renaissance. Das ist fantastisch und hat mich sofort zurück zu einer Reise nach Schottland als Teenager versetzt, erstaunlich, was ein Duft bewirken kann. Ich nehme Limette (und vielleicht den aufgeführten Ingwer??) in der Kopfnote wahr, aber es ist keine Karikatur oder sogar sehr ausgeprägt, und eine Art sanfte Gewürze, die ich mit Kenzo Jungle assoziiere (auch aus dieser Zeit), auf einem majestätischen Sandelholz. Es ist moschusartig-pudrig, aber mit einer Männlichkeit, cremigen Hölzern, die mit Cashmeran oder vielleicht etwas anderem einen männlichen Biss bekommen? Die Mischung ist hervorragend, und die Tatsache, dass sie zwei großartige Düfte in Gucci und D&G hervorruft, aber ich finde, dass dieser noch raffinierter ist. Nehmen wir zum Beispiel Floris Santal, einen Duft mit ähnlichen Eigenschaften; dieser scheint viel voller und dicker zu sein. Dieser und die Iris sind für mich beide die Spitzenreiter des Hauses. Brilliant!

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vor 6 Jahren

Maison Crivelli Papyrus Moleculaire

Papyrus Moleculaire

Maison Crivelli

Also, hier ist die Sache: Ich mag diese Art von Papyrus-Duft nicht. Es ist nass und frisch, aber mit einem eindringlichen Hintergrund von Weihrauch-Papyrus, anstatt eines großen dunklen Nagarmotha/Cypriol. Diese Stimmung/Akkord wurde durch Santal 33 von Le Labo populär und die Assoziation ist sofort da. Es wäre so einfach für Crivelli, das zu kopieren, aber ich würde tatsächlich sagen, dass dieser Duft einen anderen Charakter hat. Hat er! Es ist eine völlig schmackhafte und tiefgehende Studie dieses Duftes/Akkords und ob sich mein Geschmack ändert oder nicht, weiß ich nicht, aber ich kann ihn für das schätzen, was er ist, ohne ihn unbedingt tragen zu wollen. Es gibt hier eine frische Gurken-/Sellerienote mit Koriandersamen, die seltsam würzig, krautig frisch ist und genau wie Santal 33 besser wird, je länger man ihn trägt. Ich denke, wenn du ein Fan dieses Genres bist, wirst du die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede zu schätzen wissen.

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vor 6 Jahren

Maison Crivelli Fleur Diamantine

Fleur Diamantine

Maison Crivelli

Wieder schnüffle ich blind daran und der Name ließ mich auf Nelke hoffen (keine Ahnung warum?), aber nein. Man wird jedoch mit einem wirklich schönen floralen Duft verwöhnt, der nicht ganz wässrig oder grün genug ist, um nach Blumenladen oder Hyazinthen zu riechen, noch ist er indolisch oder charakteristisch exotisch oder wachsig genug, um etwas anderes zu sein. Da ich kein großes Repertoire an floralen Düften habe, würde ich sagen, dass dies ein weißer Blumenduft ist, vielleicht Muguet oder Gartenie? Zumindest in der Eröffnung, denn während er sich entwickelt, wird er mehr wie ein leichter Jasmin, aber ich muss sagen, dass er klischeefrei ist. Dies hielt meine Aufmerksamkeit und Aufregung durchgehend aufrecht, im Zentrum neigt er zu einer Art Benzaldehyd-, Kirsch-/Mandelnote, die ehrlich gesagt aus dem Nichts kommt. Dann kommt dieser blasse, distanzierte Jasmin, den echte Jasminliebhaber wahrscheinlich nicht mögen werden, weil er nicht vollblütig genug ist. Als moderner 'weißer Blumenduft' fand ich ihn ausgezeichnet, wirklich einen Blick wert und ein frischer, floraler Duft, den ich gerne in der Hochsommerzeit oder so tragen würde? Kaufen würde ich ihn jedoch nicht. Bertrand und Crivelli haben hier gute Arbeit geleistet.

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vor 6 Jahren

Maison Crivelli Bois Datchaï

Maison Crivelli

Hah!!!! Das gibt's doch nicht! Ich habe Feminite du Bois seit Jahren nicht mehr gerochen, aber ich habe kürzlich eine Formel dafür erworben und sie nachgemacht. Bois d'Achari hat mich sofort daran erinnert, und ich habe in einer kürzlichen Rezension auf IG den Vergleich zu FdB gezogen, ohne zu wissen, ob die Formel, die ich gemacht habe, wirklich wie der Shishedo/Serge-Duft riecht (ich erinnerte mich an einen viel pflaumigeren Zedernholzduft, aber wie gesagt, ich konnte mich wirklich nicht daran erinnern). Aber zu sehen, dass andere hier die Verbindung hergestellt haben, gibt mir das Gefühl, dass ich recht hatte, und ein großes Dankeschön an meinen Freund, der mir die Formel geschickt hat. Jedenfalls ist dieser Duft eindeutig viel raffinierter und subtiler als der, den ich gemacht habe, aber das übergeordnete Gefühl ist ein schwarzer Tee in der Eröffnung und ein zunehmend gewürztes Holz, basierend auf dieser Art von Sheldrake-Zedernarchitektur. Die Frische und die grünere Qualität stammen im Wesentlichen von Rosenholz, das reich an natürlichem Linalool ist, das in diesem Duft mit allem harmoniert. Das heißt: Tee/Holz, ich mag es wirklich, ich liebe, dass es nicht auf Moschus (insbesondere) oder süßen oder angenehm schmeckenden Parfümnoten basiert, und dennoch ist es nicht herausfordernd. Die Verweise auf Feminite du Bois könnten auch reduktiv sein, weil ich es so lange nicht gerochen habe, aber dieser Duft behauptet sich und unabhängig davon könnte es keine so schlechte Idee sein, diese Ära/Ecke der Parfümerie wieder zu besuchen? Wenn du ein Fan von L'Artisan Parfumeur oder Serge Lutens bist, ist das ein Hinweis in deine Richtung.

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vor 6 Jahren

Maison Crivelli Citrus Batikanga

Citrus Batikanga

Maison Crivelli

Wow! Mein Riecher ist genau richtig!!! Bockshornklee! Entschuldigung, dass ich so auf mich selbst stolz bin, aber ich bin wie ein Hellseher, wenn ich treffe, muss ich damit angeben. Sofort sind die Kopfnoten dieses Parfums extrem gedämpft. Es ist ein Duft, der sich entfaltet, nicht sofort beeindruckt, und dieser Bergamot-/Limetten-Geruch hat keine wirklich typischen Zitrus-Tropen, er wird nicht durch seine Umgebung scharf oder süß. Das ist für mich eine gute Sache, macht es zu einer anderen Perspektive als bei durchschnittlichen Zitrusdüften. Ich denke, es hat einen Aspekt von Limetten-Pickle (das indische Gewürz), es ist ein flacher Bergamot-Eindruck wie ein DHM oder Bergamal. Aber ich mag es wieder, es ist anders.

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vor 6 Jahren

Maison Crivelli Absinthe Boréale

Absinthe Boréale

Maison Crivelli

Okay, also ein total blinder Schnüffel für mich. Ich habe letzte Nacht ein Video gemacht und die hier genannten Noten scheinen mit dem übereinzustimmen, was ich dachte. Und als ich Artemisia hier sah, dachte ich mir: „Natürlich“, die Kräuterelemente werden durch die Präsenz von Artemisia vom Traditionellen verdeckt. Im Grunde genommen handelt es sich um einen lavendelbetonten Fougère-Duft, komplett mit einer warmen Coumarin-Entwicklung. Es ist jedoch sehr modern und eine brillante Wendung des Genres. Ich meine, dass ich sage: „Es ist ein Lavendel-Fougère“, ist zwar wahr und sofort offensichtlich, aber es wird diesem Parfum nicht gerecht. Bravo an den Parfümeur und das Haus, ein klassisches Genre zu nehmen und ihm mehr als nur einen kleinen Schliff zu geben. Ich mochte es wirklich. UPDATE: 02.10.21 Dies ist eine Erinnerung an mich selbst, dass ich wirklich alle Parfums tragen sollte, bevor ich sie bewerte (ich habe es ein paar Mal auf meinen Arm und auf Streifen gesprüht, um die obige Bewertung zu machen), besonders wenn sie zart nuanciert sind, wie es hier der Fall ist. Nun, ich habe es heute getragen und die Frische des Auftakts ist wirklich sehr schön, eine Art Spritzigkeit von Zitrone und ein Hauch von Lavendel-Salbei, aber irgendwie verschwommen. Es erinnerte mich an die 90er (wie es bei ein paar anderen Crivelli-Düften der Fall ist). Man spürt die Kräuternatur dieses Parfums, aber die Würze bekommt man erst (nun, ich bekam sie nicht), als ich nach draußen ging, in die kühlere Herbstluft. Ich verstehe den Vergleich zu transparenten, Ellena-ähnlichen Arbeiten, und das ist in der Tat ein Lob. Ich denke, es ist ein sehr gelungener und angenehmer Duft. Ich kann jede der in den Noten aufgeführten Kräuterelemente total nachvollziehen, aber die Mischung ist nicht auf eines davon einzeln ausgerichtet, was ich denke, die beste Art von Parfum ist. Ich denke, Absinth-Fans könnten durch den Namen in die Irre geführt werden (aber lieben es trotzdem), weil es nicht charakteristisch nach Wermut riecht. Es ist großartig, es ist trocken und belüftet wie ihr Osmanthus-Duft oder dieser teeartige Feminite du Bois-Duft. Ich genieße es heute wirklich, volle Punktzahl für eine Top-Marke.

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vor 6 Jahren

Maison Crivelli Iris Malikhân

Maison Crivelli

Eines der komplexesten Dinge, die ich seit Ewigkeiten gerochen habe, scheinen die Noten den Stoff des Raum-Zeit-Kontinuums beeinflusst zu haben und laufen durcheinander. Damit meine ich, dass ich grüne, scharfe, harzige Galbanum-Noten direkt im Herzen dieses Parfums erlebe, die an French Lover von Malle erinnern. JA!!!! TUT ES. Genug davon, die Eröffnung ist anders als jede Kakaonote, die ich gerochen habe, sondern ist die von Irisbutter oder Resinoid, die eine Mischung aus Schokolade, süßen, pudrigen, ledernen und Karottennoten ergibt. Dann wird es mit einer pfeffrigen Virginian-Zedernote umhüllt, die immer mehr wächst (erinnert mich ein wenig an die natürliche Basis von PCW namens Cedar/Iris, lustigerweise) und während all dies geschieht, beginnt das oben erwähnte Galbanum zu sprudeln, dann sind alle Wetten offen!!! Lass es mehrere Stunden auf deiner Haut, und du wirst mit der schmutzigen, vanilligen Basis verwöhnt, die langanhaltend und subtil schön, aber modern ist. Was für ein Duft! Absolute Tour de Force. Ich möchte es kaufen. Ich denke, ich brauche es in meinem Leben.

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vor 6 Jahren

Les EAUX Primordiales Couleur Primaire

Couleur Primaire

Les EAUX Primordiales

Wow! Das ist mutig und polarisiert, vermute ich. Man muss auf jeden Fall ozonische Luft und Aldehyde mögen. Insbesondere Aldehyd C11, der einen unglaublichen, sprudelnden, seifigen Charakter in der Kopfnote hat, und das ist in diesem Parfum definitiv spürbar. Was ich daran mag, ist die Tatsache, dass, wenn man kleine Mengen von C11 verwendet, es trotzdem durchdringen und leicht erkannt werden kann und in der Tat sehr leicht überdosiert werden kann. Ein Parfum zu haben, bei dem es wirklich keinen Platz zum Verstecken gibt, es wird nicht in Spuren hinzugefügt, um der Zitrusnote einen kleinen Schub zu geben (obwohl es möglicherweise auch eine Zitrusnote hat) oder um einen funkensprühenden Effekt zu einem fruchtigen Akkord oder einer Kopfnote zu verleihen. Dies ist ein entblößtes, grün/blaues Ozonparfum, das für mich ein Spektrum von Primärfarben darstellt, also ist es in dieser Hinsicht eindeutig ziemlich clever. Ich würde niemals etwas wie dieses wählen, wenn ich vorher gewusst hätte, worum es dabei geht, naja, ich würde nicht davon angezogen werden, so viel dazu. Ich war angenehm überrascht davon. Ich habe es nicht genug getragen, um zu erfahren, wie sich die Moschusnoten in den späteren Phasen verhalten und so weiter, aber ich denke, dieses Parfum sticht hervor.

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vor 6 Jahren

Essential Parfums Nice Bergamote

Essential Parfums

Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (alle davon fantastische Meisterparfümeure) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Wert schafft und viel zu bieten hat. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Schöne Bergamotte? Schön? Was wie Nizza, der Ort in Frankreich? Oder einfach nur.... schön? So oder so, es funktioniert. Dies ist ein angenehmes, zitrisch-blumiges, sehr gut gemischtes und liebliches Parfum und all das. Allerdings ist es nicht ganz das, was ich in einer Bergamotte mag, ich mag einen Hauch mehr Spritzigkeit und Biss. Dies fühlt sich ein wenig gedämpft an, was in Ordnung ist, es ist eine schöne Sache und ein späterer Trageversuch könnte dazu führen, dass ich es liebe, und ich bin nicht einer dieser Menschen, die es unmöglich finden, sich für einen einfachen Zitrusduft zu begeistern, denn es erfordert viel Geschick von einem Parfüm, damit es sich so verhält, mehr als die moronischen sogenannten Kritiken ihnen Anerkennung zollen. Ich denke, meine ultimativen Zitrusdüfte, nun, die beste Bergamotte, sagen wir, ist für mich Le Labo, das gleichzeitig süßer, schärfer und vielleicht moschusartiger oder so ist? Dennoch, NOCHMAL, schauen Sie sich den Preis an und was Sie hier bekommen, wenn Sie Zitrus lieben, lassen Sie sich das nicht entgehen! Trotz wie schmeichelhaft und wie sehr ich wie ein arselickender Schmeichler über diese Marke gewirkt habe (ja, es macht mich auch krank!!!) arbeite ich nicht heimlich für sie oder habe irgendeine Verbindung zu ihnen. Ich habe für mein Entdeckungsset und die Flaschen bezahlt, und das gerne, um ehrlich zu sein. Ich mache so viel Werbung für sie, weil ich wirklich möchte, dass die Leute die Informationen über Parfüm erhalten, das keine Räder neu erfindet oder neue Wege in Bezug auf den Duft des Parfüms selbst beschreitet, aber ich möchte Ihnen das Preis-Leistungs-Verhältnis der guten (und manchmal großartigen) Parfümerie und Produkte, die hier angeboten werden, weitergeben.

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vor 6 Jahren

Essential Parfums Mon Vetiver

Essential Parfums

Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene wirklich überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (die alle fantastische Meisterparfümeure sind) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Wert schafft und viel zu bieten hat. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Mon Vetiver ist wirklich großartig. Ich kann seine Themen nicht bemängeln, könnte einige auf die Hinterbeine stellen, da es in der Eröffnung einen kontrollierten Hauch von holzigem Amber gibt (besonders auf einem Streifen), aber auf der Haut kommt der Vetiver-Aspekt richtig zur Geltung!!! Es hat frische Kopfnoten, sprudelnd mit Wacholder und Quinine-Vibes, sodass die G&T-Assoziation vorhanden ist, ebenso wie die klassische Kombination aus Grapefruit und Vetiver, die diese bittere Note teilt. Ich finde es großartig, es ist ein minimalistisches Stück, aber da Bruno einige für Malle macht, gibt er sich hier wirklich Mühe. Ich bin wählerisch bei Vetivern und dieser, obwohl wirklich anständig, erfüllt für mich nicht ganz die Erwartungen, da ich in den letzten Jahren (Vintage) Guerlain Vetiver als meinen Lieblingsvetiver geschätzt habe, da er ein wenig mehr Charakter hat als so etwas. Wenn ich jedoch jemals auf der Suche nach einem funktionalen, synthetischen Vetiver wäre, würde ich diesen anderen vorziehen, da ich die Marke liebe und das hier angebotene Preis-Leistungs-Verhältnis einfach zu schwer zu ignorieren ist. Dies ist ein Muss für Vetiver-Liebhaber, um es zumindest auszuprobieren, denn ich würde sagen, dass ihr ernsthaft beeindruckt sein werdet.

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vor 6 Jahren

Essential Parfums Orange X Santal

Orange X Santal

Essential Parfums

Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene wirklich überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (die alle fantastische Meisterparfümeure sind) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Mehrwert bietet und viel auf den Tisch bringt. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Die Vergleiche hier auf Fragrantica sind buchstäblich verrückt!!! Bigarade? Okay, die Candida kenne ich nicht, Blutorangen habe ich und mag ich, aber NEIN!!! & Clinique Happy??? Bist du von Sinnen??? Ich liebe diesen Duft irgendwie, aber es ist eine Beleidigung, ihn mit diesem zu vergleichen, ganz ehrlich! Sicher, als ich die Proben bekam und den Namen hörte, dachte ich, ich wette, ich weiß, wie das riechen wird, und es liefert weitgehend eine orangefarbene Kopfnote über cremigem Sandelholz, es tut genau das, was auf der Verpackung steht!!!! Und doch ist es so viel mehr. Für den reinen Genussfaktor ist es viel schöner als ein Happy oder eine Blutorange, ich besitze beide und ich sage dir jetzt, das ist ein völlig anderes Erlebnis. Zum einen ist das Orange-Akkord hier wunderbar. Bittere Schale und süßes Orangenöl verschwören sich, um eine realistische, aber nicht zu realistische Orange zu erzeugen, es ist immer noch eine Parfüm-Orange. Währenddessen wird dies von einem großartigen Sandelholz-Akkord unterstützt und erhöht, der nicht nussig oder seltsam ist, wie sie manchmal sein können, und es ist nicht zu stark auf ein synthetisches Sandelholz angewiesen (wie Javanol zum Beispiel), sondern enthält Sandelholz aus Australien, um ihm das gewisse Etwas zu verleihen. Trage es jedoch und du wirst eine schöne, langanhaltende Orange auf einem sanften Hautduft von angenehmem Santal entdecken. Der Geruch hat mich immer noch nicht überrascht, aber wie sehr ich ihn mag, hat es definitiv getan. UPDATE 17.05.21: Okay, ich glaube, meine Nase war beim ersten Riechen nicht in Ordnung oder ich habe es nicht richtig getragen (tatsächlich weiß ich, dass ich es nicht getan habe und vielleicht ist das der Grund, warum man es vor der Bewertung richtig ausprobieren sollte), ich habe es nur an einem Streifen und meinem Arm getestet. Denn es ist im Grunde ein würziges Sandelholz, mit einem modernen, strahlenden Weihrauchgefühl und riecht nicht unähnlich wie Santal 33, nur mit einer merklich milderen Papyrusnote. Es ist jedoch da und trotz der wahren Schönheit der Orangenote in der Eröffnung ist es immer noch ein trendiges Le Labo, das mit einigen 90er-Jahre-Sandelholz-Designern wie D&G oder Gucci gekreuzt ist. Das Ding ist, ich hasse Santal 33 nicht, aber ich mag es auch wirklich nicht, es geht mir etwa 80% der Tragezeit auf die Nerven (offensichtlich zu viel) und dieses hat eine ähnliche Hartnäckigkeit und Klangfarbe. Also ist es ein Nein. Ich denke nicht, dass es ein absichtlicher Versuch ist, eine Kopie zu machen oder so, aber es gibt eine endliche Menge an Sandelholzmaterialien und Möglichkeiten, sie zusammenzubringen, und es wird unvermeidlich Überschneidungen geben. Das Orange ist jedoch eine schöne Ergänzung und ergänzt den Duft tatsächlich sehr gut.

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vor 6 Jahren

Essential Parfums Rose Magnetic

Essential Parfums

Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Auswahl, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (die alle fantastische Meisterparfümeure sind) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Mehrwert bietet und viel auf den Tisch bringt. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Rose Magnetic - Wunderschön!!! Wunderschöne, sanfte, nicht übermäßig süße Rose. In letzter Zeit gab es einige wirklich schöne Rosen in dieser Richtung, wunderschön unterstützt, natürlich duftende Rosen. Samtrose, an den richtigen Stellen unterstützt von Moschus und Wärme und schönen ergänzenden Kopfnoten, wie rosa Pfeffer oder hier ist Litschi in den Noten aufgeführt. Ich werde es kaufen! Irgendwie frischer Kopf, Litschi ist okay. Cool. Ich meine, warum sollte man sich mit einem kreischenden JAM von Montale oder einem billigen, groben PEA & Rosen-Kristall-Ding für mehr Geld von einer 'Nischen'-Marke abgeben? So gut für das Geld und ein weiteres Beispiel für ein schönes Rosenakkord, das wahrscheinlich nur eine winzige Menge Rosenabsolute verwendet, aber eine Menge daraus herausholt, mit sorgfältiger Balance. Bravo Sophie Labbe. Kommt sehr empfohlen.

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vor 6 Jahren

Essential Parfums Divine Vanille

Essential Parfums

Über Essential Parfums: Ab und zu kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene wirklich überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (die alle fantastische Meisterparfümeure sind), deren Namen (und Bild) stolz auf der Flasche und in den Marketingmaterialien platziert sind. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft sowie das für die meisten Verbraucher wirklich Wichtige: das Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Mehrwert bietet und viel zu bieten hat. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Zunächst hatte ich nur den Musc ausprobiert und eine ganze Weile nichts anderes von der Marke, dann bekam ich das Probenset und jetzt bin ich bei Divine Vanille, das anscheinend das meistdiskutierte von Essential Parfums ist. Ich kann verstehen, warum; es ist ein eindrucksvolles, vollmundiges Vanille-Parfum. Die Vergleiche zu Herod sind in gewissem Sinne nachvollziehbar, aber auch ein wenig irreführend, denn die Absicht dieses Duftes ist ganz anders. Die Tabak- oder Kirsch-/Mandelfacette ist minimal, nur ein Artefakt der Art von balsamischer Vanille, die dies ist, und ich finde, sie verfliegt schnell. Ich fand die ersten ein oder zwei Stunden leicht alkoholisch, mit Kakaobutter und karamellisierter Vanille, die, obwohl nicht unangenehm, nicht unbedingt mit massiv "hochwertig" oder einer guten Nachahmung von Vanille-Absolute assoziiere. Dies ist ein Duft, der sich im Laufe der Zeit entfaltet und immer angenehmer wird, indem er diese holzigeren Qualitäten freisetzt. Es ist immer noch süß, aber ich kann ihn genießen und verstehe, warum er beliebt ist. Dann BAM!!!! Werde ich mit einem milden, trockenen, floralen Akkord/Note konfrontiert, der für mich wunderschön harmoniert, und wenn er nicht da wäre, wäre meine Bewertung dieses Duftes, vermute ich, ganz anders, also macht er das Parfum irgendwie aus. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es fühlt sich an wie trockene, samtige, leicht verwelkte Rose oder vielleicht Geranie? Ich habe keinen Schimmer, und es ist so subtil, dass ich mir vorstellen könnte, es nur zu empfinden. Es bleibt hauptsächlich Vanille und wird noch weicher und geschmeidiger, aber gedämpft, was mir lieber ist als der Anfang. Dies ist eine wirklich gute, langanhaltende, tiefe Vanille, aber auf persönlicher Ebene ist es einfach nicht mein Ding.

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vor 6 Jahren

Essential Parfums Bois Impérial

Essential Parfums

Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene wirklich überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (die alle fantastische Meisterparfümeure sind) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Mehrwert bietet und viel zu bieten hat. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Bois Imperial ist sofort erkennbar als dieser Bisch-Vibe von Weihrauch, den er so brillant für Barrois, Penhaligons und ELDO kreiert hat, um nur einige zu nennen. Hervorragendes, starkes, überirdisches modernes Harzparfum mit einer funkelnden Aura. Es gibt grüne Aspekte, mit rauem, stacheligen Weihrauch, labdanischer, olibanscher Fruchtigkeit in den Kopfnoten, futuristischem Leder und dichten Hölzern, es sprudelt aus der Flasche. Dieses Parfum ist erstaunlich und für 65 £ für 100 ml (und möglicherweise günstiger mit einem Rabattcode) ist es ein Muss und eine klare Entscheidung für diejenigen, die Barrois Ganymede und ähnliche Düfte lieben. Das Problem ist, während ich akzeptiere, dass dies ein Fünf-Sterne-Parfum ist, das aus dieser Welt stammt, und ich denke, Bisch hat mit diesen Parfums eine reiche Kreativitätsader getroffen, tut es mir wirklich leid... Es geht mir ein wenig auf die Nerven. Ich hasse es, das zu sagen. Meine Liebe zum Opening wird nach ein paar Stunden überdeckt, vielleicht zu viel von einer guten Sache? Vielleicht ist es der lange und komplexe Wandel und mein Geschmack verändert sich? Es ist ein bisschen wie älter werden oder so, den Nervenkitzel des nächtlichen Ausgehens (Bois Imperial) gegen ruhigere, erwachsene Aktivitäten und ins Bett zu gehen, jährlich mit Kakao und Fragestunde. (Das Musc) Meine Wertschätzung für großartige Parfums geht über das hinaus, was ich selbst tragen würde (nicht dass ich nicht vorhabe, es zu kaufen, denn ich wäre dumm, das nicht zu tun), sondern in Dinge, die ich wegen der Neuheit der Formel oder anderer, mehr 'technischer' Überlegungen schätzen kann.

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vor 6 Jahren

Orlov Paris Walk on the Wild Side

Walk on the Wild Side

Bitte rufe nicht den klassischen Velvet Underground-Song auf, um mir dieses Parfum zu verkaufen. Ich werde schon selbst entscheiden, was wild ist, vielen Dank. Ich nehme an, das „wild“ bezieht sich auf einen kräftigen Schluck von trockenem IBQ-Lederakkord mit süßem, durchdringendem Cassis und Moschus. Ich mag den Duft ganz gerne (also warum der negative Ton??? Ich bin so ein Trottel!), wegen der einfachen Gegenüberstellung von süß/frisch und rauchig/ölig/dreckig/kräuterig. Es riecht sehr „synthetisch“ und ich sage diesen Satz selten, weil die meisten Leute ihn als abwertenden Begriff mit Untertönen von „Natürliches ist besser“ verwenden und nicht wirklich verstehen, was ein synthetisches Material ist... aber egal! Du bist hier in sicheren Händen, ich meine Anti-Natur, wenn das etwas ist, was Kunst anstrebt, um die Schönheit zu ersetzen? Nicht, dass alles danach streben sollte, die Natur nachzuahmen, aber man muss einen Duft abrunden, damit er nicht wie eine Sammlung vertrauter, chemischer Beats riecht. Ich sage nicht einmal, dass dies unbedingt so ist, es ist angenehm und tragbar für mich, da ich die Stimmung im Großen und Ganzen mag oder zumindest denke, dass es okay ist, aber ich habe keine Vorliebe dafür. Es hat mich an einen Memo-Duft erinnert, irisch/italienisch/schwedisch... was haben die jetzt? Mosambik-Leder? Ich habe ein Parfum, das ich blind gekauft habe, namens Ambergris Showers von Rasasi, und es ist wie eine tollpatschige Montale-Version davon, aber ich mag es immer noch auf eine seltsame masochistische Weise. Dies ist eindeutig raffinierter, also ist es ein „Gefällt mir“. Ich weiß nicht, ob diese Rezension so rüberkommt, aber ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich denke, wenn du Aventus magst (seltsamerweise), wirst du diesen Duft genießen.

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vor 6 Jahren

Orlov Paris The Best of Me

Ich würde sagen, das hat den schmalzigsten Namen von allen, und das will schon etwas heißen. Allerdings war der Auftakt für mich der einzigartigste der Kollektion, meiner Meinung nach. Schade, dass das Parfum insgesamt einfach nicht eindrucksvoll genug ist, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wieder ein kompetentes Parfum, aber ich habe einfach sehr wenig dazu zu sagen. Entschuldigung.

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vor 6 Jahren

Orlov Paris Sun Drop

Okay, also. Sun Drop. Ich habe kein Problem mit dem Namen, tatsächlich bin ich ziemlich neugierig. Der Duft selbst hat einen großen, dicken, würzigen Auftakt und seltsames, erdiges Safran und Leder, immer vertraut, denn harzige, Labdanum- und fast gourmandige Noten von Zimt und mit Oud-Akkord durchzogenen ibq verschwören sich, um diesen Duft wie einige Carner Barcelona und einen Hauch von Black Afgano, Terenzi usw. riechen zu lassen... du kennst die Vibes. Der Zimt erinnert mich tatsächlich an das faszinierende Oud-Akkord von Molton Brown und Gold... nur dass dieser eindeutig mehr zu bieten hat. Also gefällt er mir. Es ist sehr schön. Es ist wie ein gewisser sexy Keks. Aber in einer Mode, die mindestens 8-10 Jahre alt ist? Aber sein Mangel ist, dass es nichts Neues ist. Im Kontext der Kollektion passt das völlig.

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vor 6 Jahren