Ich bin mir sicher, dass ich diesen Duft noch aus der Zeit erinnere, als meine Schwester für Lush gearbeitet hat? Jedenfalls wurde Himalaya erneut in der exklusiven Linie veröffentlicht und für mich ist es ein absoluter Triumph. Himalaya riecht wie ein Lush-Duft, schwer, indy-ähnlich, herausfordernd und mit einem super starken Auftakt. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf Fragrantica aufgeführten Noten wirklich widerspiegeln, was in diesem Parfum passiert, aber es ist sicherlich ein holziger, süßer orientalischer Duft mit einem kräftigen floralen Auftakt. Diese wachsartige Blüte ist anscheinend Ylang.... es ist wie kein YY, den ich je ausprobiert habe, aber ich kann damit leben, denn es gehört zur Kategorie der ungewöhnlichen/exotischen/benebelnden Blumen. Schwere holzige Noten sind mit einer süßen Vanille/Tonka-Qualität verwoben, die süß trocknet, aber ein wenig hippiemäßig ist. Es ist keine sanfte Vanille oder eine cremige, es ist ziemlich dreckig, ich mag es jedoch, ein gewagter Duft voller Interesse.
Ich bin nicht jemand, der gegen ein wenig Verrücktheit in Parfums ist, der seine olfaktorischen Grenzen testet und was PARFUM ist oder nicht ist, aber nach derselben Regel bin ich nicht auf der Suche nach den Anti-Parfum-Vibes und predige über ihre Vorzüge, nur um aus Prinzip gegen den Strom zu schwimmen und ein paar hipster, coole Punkte zu sammeln. Mein Geschmack ist im Moment sehr "schön", Chanel Chic und leichte moschusartige Düfte, also war dies ein kleiner Ausflug zurück in den Indie-Dreck und ich muss sagen, ich verstehe die Wut nicht? Ich habe die "neue" exklusive Version ausprobiert, die wieder veröffentlicht und im riesigen und wunderschönen neuen Lush-Geschäft in Liverpool erhältlich ist, also könnte sie sich von der Originalversion unterscheiden. Ich wurde mit einem dunklen Duft verwöhnt, der den Namen wirklich verdient, erdig, aber nicht zu schmutzig oder dreckig mit Zweigen von Estragon-Anis/Metall und dem tiefen Lakritz in der Basisnote, ich denke, dieser Duft ist INSPIRIERT! Ich nehme keine Säure oder Schimmel wahr? Es gibt mehr als einen Hauch von salzigen Algen-Vibes, aber sie tragen nur zum Outdoor-Effekt dieses Duftes bei. Es ist eine mystische Natur, vielleicht ein gefundenes Filmmaterial, ein Blair-Witch-Wald? Oder ich stelle mir einen feuchten, nebligen Abend im frühen Winter vor, Horden von "Einheimischen" in weißen Roben, brennenden Fackeln, angeführt von einer Baphomet-Figur. Das ist dieser Duft. Ich habe ihn vor dieser Rezension nicht richtig getragen und das ist nicht meine übliche Vorgehensweise, aber ich fühlte, dass er einen positiven Spin benötigte, denn für meine Nase ist es ein wirklich naturalistischer, wirklich anständiger und innovativer Duft. Ich habe ihn geliebt.
Erhabenes, weiches, moschusartiges Sandelholz, das eine sanfte Würze vermittelt, wie man sie bei Epices und Moschus aus dieser Linie findet. In der Tat hat dies das gleiche Maß an Sorgfalt, Aufmerksamkeit und guter Erziehung, die diese beiden haben. Cedre wurde für einen Spottpreis zusammen mit ihnen gekauft und stellt ein echtes Preis-Leistungs-Verhältnis dar, denn die Mischungen sind großartig und werden von mir sehr empfohlen. Ich habe nie wirklich Bleistift-Rasur von jedem Zedernmaterial bekommen, aber ich kann sehen, wie mit Sandelholz gemischt, wie dieser Effekt erreicht wird und ich würde dies ein "Balsaholz" weich, glatt und geschmeidig, aber mit einer unruhigen Oberfläche von feinen, splitterigen, rauen Haaren auf der Oberfläche beschreiben. Die süße Würze ist durchgehend präsent und verleiht dem in erster Linie entspannten holzigen Moschus eine dezente Schärfe. Ich liebe ihn und kann mich nicht entscheiden, welches mein Favorit unter den drei Düften ist, die ich besitze?
Sie haben es geschafft! Dior hat es geschafft. Sie haben eine Parfum-Version des umstrittenen Sauvage kreiert, und es wird die Meinungen spalten, so wie es das Original und das EDP getan haben... aber vielleicht aus anderen Gründen? Zunächst einmal, was ist diese moderne Besessenheit, verschiedene Konzentrationen beliebter Düfte zu haben? Nun, es geht um den Namen und nun ja... GELD... aber was ist der andere Grund? Ich weiß, was Sie sagen werden... schauen Sie sich Guerlain oder die Damenwelt im Allgemeinen an, sie machen das schon seit Jahren, und das verstehe ich. Allerdings scheint es einen modernen "Wettrüsten" zwischen zwei großen französischen Marken zu geben, die versuchen, die Produktionen des jeweils anderen nachzuahmen, und eine akribisch und zynisch geplante Agenda, um Geld von den Kunden zu ziehen, ohne sich groß um die Schaffung von etwas Wertvollem zu kümmern. Ein Freund wies mich jedoch darauf hin, dass er alle Parfum-Versionen besitzt, die Dior in den letzten Jahren kreiert hat: Eau Savage, Fahrenheit, Homme und jetzt dieses Sauvage Parfum. Wenn ich einen Moment über jede einzelne nachdenke, wird mir klar, dass sie durchaus ihren Wert haben. Eau Sauvage Parfum, meiner Meinung nach die beste. Fahrenheit Parfum, ein schwieriger Nachfolger 30 Jahre nach dem Original, aber sehr angenehm und war größtenteils ein Erfolg, wenn nicht kommerziell, dann zumindest bei Enthusiasten und sogar bei grimmigen, zynischen Puristen wie mir, die das Original lieben und das Parfum für anständig hielten. Dann gibt es Dior Homme Parfum, das Elemente von DHI und dem Original vereint, um etwas (wieder meiner Meinung nach) Besseres als beide zu schaffen! Das bringt mich zu Dior Sauvage Parfum. Dieses öffnet sich für mich viel heller und mit mehr Zitrusfrische und fühlt sich weniger kratzig an als das Original oder das EDP. Dann entfaltet sich ein subtiler Sandelholz-Effekt, der näher an der Haut und sinnlicher ist, ohne eine durchdringende, chemische Aroma-Wolke wie das EDP zu projizieren und viel weniger hart als das EDT. Einfach gesagt, sie haben das Ambroxan heruntergedreht. Ich mag es nicht, nur dieses eine AC zu erwähnen, weil es ein Missverständnis gibt, dass die Vergehen von Sauvage rein auf Ambroxan zurückzuführen sind, wenn es sich um eine Mischung aus hartnäckiger, erstickender Basischemie handelt. Das Parfum ist immer noch sehr langanhaltend, und selbst einen Tag später kann ich es an meiner Hand riechen, und es riecht tatsächlich nach Ambroxan, aber es ist ein angenehmes, nicht kratziges, bei weitem nicht so aufdringlich oder projizierend wie die anderen beiden. Der Schlüssel bei Sauvage ist, nicht zu viel zu sprühen, und Sie werden ein angenehmes Erlebnis haben. Ich habe den Hass darauf nie verstanden, es hat schöne frische Kopfnoten, eine pudrige, leicht raue, aber maskuline, moderne und minimalistische Basis. Sie haben also ein weiteres Parfum geschaffen, das hervorragend ist und sich den anderen anschließt. Einige Vorbehalte dazu... Diese Version ist 40 £ teurer für das, was einige als (und in Wirklichkeit IST) eine leichtere Version des Originals wahrnehmen werden. Ernsthaft, Dior, das ist eine ganz schöne Preiserhöhung! Dann begann ich, meine Bewertung zu hinterfragen, sicher haben sie (Dior/Demachy) vielleicht auf das Feedback über den erstickenden Effekt der anderen beiden gehört und beschlossen, es zu zügeln, um Kunden zu gewinnen, die unschlüssig über Sauvage sind? Haben sie dabei jedoch sein USP entfernt? Das große dominante, ungenierte, chemische Biest? Ein "Beast Mode", ein "Bro Down", ein Grundpfeiler der modernen Designer, mit seiner aggressiven Abroxan-Visitenkarte? Ich weiß es nicht??? Eine blassere Version ist vielleicht ein wenig hart, denn wie gesagt, dies ist die beste Version. Ich habe das EDP gekauft, weil es weniger hart war als das EDT, aber jetzt, wo dieses hier ist, wünschte ich, ich hätte gewartet, aber auf der anderen Seite... ich würde den Einzelhandelspreis nicht zahlen... also ja, es ist eine zwiespältige positive Bewertung.
Also, ich hatte heute auf Instagram einen riesigen Ausbruch darüber und viele meiner kreativen Ideen flossen in die Überlegung, innovative Wege zu finden, um D&G für die Herstellung dieses Parfums zu beleidigen und zu beschmutzen... also habe ich im Grunde nicht mehr viel übrig. Es versteht sich von selbst, dass ihr hier eine gekürzte Version bekommt. Kampagne/Konzept/Falke-Stopper-Design ALLES abscheulich und überhaupt nicht D&G. Nicht, dass sie jemals die Könige (Wortspiel beabsichtigt) der Understatement waren (denkt an By D&G Zebra- und Leopardenmuster), aber das hier ist einfach aus dem Rahmen und der falsche Ton, wenn man sich zum Beispiel die The One-Kampagnen ansieht, die einen eher kitschigen/chintzy Ansatz verfolgen, fast bis zur slapstickhaften Parodie oder im Stil von Jeremy Scott. Es ist Müll und der Auftakt ließ mich seufzen... über das, was für ein weiteres langweiliges genetisches Parfum es ist, aber trotz dieser unscharfen Natur und dem massenkompatiblen, ambitionslosen Charakter, mochte ich es letztendlich ziemlich. Es ist nicht aufdringlich, es ist kein chemisches Durcheinander und fühlt sich subtil und vernünftig abgestimmt an. Es hat eine Art zitrusartige Eröffnung mit diesem ingwerartigen Kick und Gewürz vom Pimento sowie einem sauberen, holzigen Moschus, und nicht dem positiven Patchouli, das andere beschreiben. Vielleicht ein sanierter und besser erzogener, synthetischer Typ Patchouli, aber ich hätte es nicht sofort so genannt. Ich mag es jedoch und vielleicht ist es ein Segen, dass es so schlecht abgestimmt und abscheulich ist, sodass es vielleicht schon bald im Schnäppchenregal landet, denn wenn es sehr, sehr günstig wäre und ich sofort den Kronenverschluss abnehmen und es in einen See oder so etwas schütten könnte, dann würde ich (in einem Moment des Wahnsinns) vielleicht einfach dieses kaufen?
Seemannsgeschichten haben es irgendwie geschafft, ein Konzept oder Genre, das ich nicht ausstehen kann, in etwas wirklich Angenehmes zu verwandeln. Es macht mich nicht so hart wie den Schwanz eines Seemanns im Landurlaub, aber ich habe tatsächlich etwas Freude daran gefunden. Ich bin mir nicht sicher, wie Miguel das geschafft hat? Jetzt habe ich etwas ziemlich Ähnliches gemacht, das "Seaside skanque" heißt und von anderen, die es ausprobiert haben, unglaublich gut aufgenommen wurde, auch wenn ich selbst nicht verrückt danach war. Dies hat eindeutig mehr Geschicklichkeit als meine und ein natürliches Gefühl von aquatischer Salzigkeit, wie man es erwarten würde. Die Komposition ist auch unheimlich ähnlich wie meine, Zitrus-Top mit weißen Blüten (ich habe jasminähnliche Aromastoffe, Hedione und Neroli verwendet), er hat einen jasminähnlichen Ton verwendet, der cremig ist und das schäumende, küstenartige Akkord von Algen aufhellt. Wahrscheinlich hat er Algen-Absolute verwendet und meine war eine Kombination aus Ambergris-Tinktur und Spuren von Calone, aber ich denke, der Effekt ist irgendwie ähnlich. Vielleicht ist auch Calone darin? Oder ein anderes marines Molekül? Im Grunde ist es cremig und warm mit einem salzigen Kick, und die unten erwähnte Rezension über Antoine Lie trifft genau den richtigen Ton, das ist die Art von Stimmung, die hier perfekt eingefangen ist. Mein am wenigsten Lieblingsduft von Miguels vieren, aber ich würde es aus geschmacklichen Gründen wirklich nicht tragen, aber als einmalige Sache mag ich es trotzdem. Seemannsgeschichten zeigen Zurückhaltung und die Fähigkeit, etwas zu schaffen, das sich in vertrautem Terrain bewegt und dennoch knapp vermeidet, schrecklich zu werden wie ein Secretions oder ein Sel Marin, Laboratorio Olfattino Salina.
Die Freundlichkeit eines Instagram-Bekannten ermöglichte es mir, diesen Duft auszuprobieren, da er mir sehr großzügig eine Menge Proben geschickt hat. Die Noten, die er beschrieb, weckten mein Interesse, aber die tatsächliche Ausführung ließ mich etwas kalt. Ich hasse Promise nicht, noch finde ich es eine wilde oder rohe Erfahrung, wie es einige beschrieben haben. Die Kombination aus marmeladiger Rose und Apfel dachte ich, wäre magisch, aber es stellt sich heraus, dass es für mich nach Erdbeer-/Himbeerblatt riecht. Dies auf einem trockenen, cade-ähnlichen, groben Lederakkord, der für mich etwas Tiefe hat, denn wenn man lange genug schnüffelt, kann man Dinge herausfiltern, die einem gefallen, aber das Ganze scheint deutlich an Charakter oder Sympathie zu fehlen. Es erinnerte mich an den Effekt von La Yuqawam Tobacco Blaze, wie die unangenehm trockene und blasse Hülle einer schlechten oder nachgemachten kubanischen Zigarre, gepaart mit einer aschigen, abgestandenen, stagnierenden und kraftlosen Note. Es ist eindeutig besser und runder als der Rasasi-Duft und hat das fruchtige Element, das gegen die holzige Trockenheit wirkt, was normalerweise funktioniert. Es ist auf jeden Fall einzigartig. Ich werde darauf verzichten. Oh, an dieser Stelle möchte ich nur sagen, dass meine Partnerin... sie war verrückt danach, hat es absolut geliebt, also was weiß ich, hm?
Ich versuche, all den Lärm, den ich über bestimmte Düfte und Parfümeure höre, auszublenden, aber es ist schwer, meine Lieblingsblogs und -rezensenten zu konsumieren, ohne dass Pissara irgendwo auftaucht. Ich war neugierig auf das Oud und Splendiris, die beide gut und sehr unterschiedlich waren, aber erst als ich mich mit den richtigen floralen Düften beschäftige, für die sie berühmt ist, bekomme ich einen echten Eindruck davon, worum es bei Dusita-Parfüm geht. Ein Freund hat mir sehr freundlich ein umfassendes Set von Proben geschickt, die ich noch nicht ausprobiert hatte, und diese hier war die erste, die ich getestet habe, und ich muss sagen, sie ist ziemlich besonders. Ich nehme drei Hauptelemente wahr, aber dies ist ein Duft, der sich mit verschiedenen Facetten dreht und schimmert, feucht und dann trocken, leicht und dann dunkel, duftend und dann fast gedämpft. Das ist meine Art von Erfahrung... ein Trio von Stimmungen, die aus diesem einen hervorgehen. Orangenblüte/Neroli, das von einem kräuterigen und bitteren, grünlichen Neroli-Material zu parfümiertem, wachsartigem, zitrusartigem Orange und fleischigen, orangenblütigen weißen Blumen übergeht. Und dann bam!!! Woher kam all diese Trockenheit? Es riecht nach Sommer als Kind, nach Strohfällen und dem Wesen von Heu-Absolute. Ich nehme auch einen milchigen Tee wahr, er ist nicht übermäßig metallisch oder typisch grün oder schwarz, zumindest nicht so, wie er konventionell in frischeren Gerichten verwendet wird. Nichts davon steht hier in den Noten!!! Haha (außer dem Heu) Also... Maiglöckchen gibt wahrscheinlich den ganzen weißen floralen Effekt, es muss etwas Zitrus geben, auch wenn es nicht so ausgeprägt ist? Das Heu ist sehr stark und offensichtlich im Herzen. Der Muskatellersalbei/Petrichor und Moos sorgen für die bittere, kräuterige Note, und vielleicht auch für den Teeeffekt? Vanille könnte die Milch im Tee sein und die Süße könnte mit dem Heu mehr Süße verleihen? Sehr interessante Sachen und hervorragende Qualität und Klarheit des Konzepts. So sehr ich auch gerne denke, dass ich ein Kontrahent bin, muss ich zugeben, dass Pissaras Zauberei sehr real ist und ich denke, sie wirkt auf mich?
Von Montags Duft des Tages, den ich anfangs mochte, der aber aus der Gunst gefallen ist, zu etwas, das vielleicht das komplette Gegenteil davon getan hat, nämlich Issey Miyakes L'eau d'Issey pour homme Or Encens. Dies ist ein großartiges kleines Parfum, bei dem ich mir anfangs nicht sicher war, wegen der Assoziationen mit dem Bleu Issey, das ich anfangs gehasst habe, dann Jahre später, als ich sah, dass es nicht mehr im Regal war, in Panik kaufte, weil ich dachte, es könnte mir jetzt gefallen... das tat es nicht... aber ich muss sagen, ich habe es nicht so sehr gehasst. Dieses Parfum hat viel mehr von dem authentischen Weihrauch als Bleu, ist aber dennoch ein bisschen ein wegwerfbares Designerparfum. Es gibt ein ledernes, Weihrauch-Akkord, das nicht ohne Rauheit ist, aber im Allgemeinen durch eine süße, aber nicht überwältigende Rose und cremige Hölzer von synthetischem Sandelholz geglättet wird, jedoch niemals milchig und mit einer rauen, ungeschliffenen Textur. Es ist, als hätte jemand Kilian's Incense Oud für den Designer-Markt neu interpretiert oder die Wucht aus Dsquared2's Potion Royal Black herausgenommen... aber es ist auch keines von beidem. Ich denke, Raynauds Bemühungen für Miyake in letzter Zeit sind beide wirklich lohnenswerte Parfums und bringen eine dringend benötigte elegante Note in eine Linie, die ganz ehrlich müde ist. Die Nuit-Düfte sind nicht zu schlecht, aber einige der letzten seitlich blitzenden Flanker waren für meine Nase abscheulich, all die chemische Unannehmlichkeit und keine der ansprechenden Melonen-, Yuzu- oder Kiwi-Aspekte, die L'eau auch nur leicht tragbar hielten.
So ist Chris Rusaks Timbre (ein Duft, den ich fälschlicherweise immer wieder als 'Timber' an den Mann selbst bezeichne und der wahrscheinlich zu nett war, um mich zu korrigieren) ein seltsamer Duft aus zwei Hälften. Die erste, die Eröffnung und der Hauptkörper des Duftes, ist ein atemberaubend gut gestalteter und natürlich riechender holziger Duft, der mich zurück in meine Kindheit versetzte, als ich Bäume erklomm und ganz spezifisch unglaublich zähflüssigen Saft an meinen Händen hatte. Dies ist ein leicht rauchiger, mit Kiefer, Cade und Vetiver durchzogener Weihrauch mit dem Eindruck von Silberbirke in meinem Kopf. Es ist wirklich eine Meisterleistung, so viel lebendige Holzigkeit in einen Duft zu packen, und dafür muss er gelobt werden. Hier kommt meine Amateurparfümerie-Erfahrung (oder das Fehlen davon?) ins Spiel, da ich ständig darüber nachdenke und versuche, eine Komposition zu dekonstruieren, insbesondere von Indie-Parfümeuren. Ein wenig Wissen kann gefährlich sein, denn hier betreten wir die zweite Phase des Duftes, die für mich viel synthetischer roch. Ich nannte Chris eine Liste von Aromastoffen und natürlichen Isolaten, die ich in 'holzigen/amberfarbenen' Basen verwende, und nur eines der Materialien, das er sagte, sei in Timbre (Cedramber), aber nur in einer Spurmenge und als unterstützende Rolle zum Zedernholz in der Basis. Jetzt denke ich, dass ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, dass ich auch Zeder (virginische und Atlas) in fast allem verwende, und vielleicht lehrt mich Timbre eine wertvolle Lektion darüber, wie hartnäckig natürliche Zeder in der Basis ist, die bleibt, wie sie es tun, mit all der Hartnäckigkeit von Timbersilk, ISO E SUPER oder Ambroxan. Ich bekam auch einen schwarzen Johannisbeer-nuancierten, pfeffrigen, lakritzartigen Holzgeruch, den ich oft von synthetischem Oud bekomme (insbesondere dem von Firmenich) und oft, wenn er mit rosa Pfeffer kombiniert wird, aber Chris verwendet hier echtes Oud, und ich habe das auch in echten Oud-Materialien gerochen, also für diejenigen, die sagen, dass synthetische Ouds nicht wirklich wie echtes Oud riechen... sie tun es... (ein bisschen). Ich verstehe den Standpunkt der Oud-Puristen, aber sie tun es in gewisser Weise. Die Basis ist ein rauchiges, grobes braunes Papierding, mit Elementen von Vetiver, harziger Wärme, aber es scheint mir steriler zu sein als die klare Eröffnung. Für all dieses Geschwafel und das Kämpfen mit einem Rubik's Cube, das Nabelschau-Nonsens ist, ist dies ein hervorragender holziger Duft und einer, den ich jedem ans Herz legen würde, der so etwas liebt, sich anzusehen. Er fördert Bilder von frischer Luft, großen Himmel, Bergen, riesigen Mammutbäumen und all dem guten Zeug. Ich mochte ihn sehr.
Nun, ich dachte, ich hätte dieses Parfum bereits rezensiert, als es herauskam, denn ein eifriger (oder törichter?) Blindkauf brachte mir diesen Fang. Meine Meinung hat sich etwas geändert; ich mag dieses Parfum immer noch, aber nicht mehr so sehr wie damals, als es zuerst vor meiner Tür landete, und aus ähnlichen Gründen wie bei Tobacco Blaze, obwohl das sofort offensichtlich war. Es hat eine Art zitrusartige Eröffnung, aber sie ist nicht besonders hell, sondern eher seltsam, scharf und bitter vom Grapefruit. Der synthetische (und ich meine unnatürliche) Geruch dieses Parfums deutet irgendwie auf die ätherische, fixierende Natur von Ambergris hin, aber es riecht überhaupt nicht wie irgendein Ambergris, dem ich je begegnet bin. Der Hauptkörper ist ein ultra-trockener Lederakkord, der stark nach Mate riecht; ich kann auch etwas von der Grünheit, den trockenen, papierartigen Geruch von Veilchenblatt und vielleicht sogar dem hier aufgeführten Muskatellersalbei erkennen? Ambergris Shower riecht modern und maskulin und sofort ziemlich ähnlich wie Irish Leather von Memo, aber vielleicht ein wenig rauchiger und trockener? Es erinnert mich auch an Molton Browns Russian Leather, aber ohne die Geschmeidigkeit und den 'echten' Lederaspekt. Stattdessen hat es einen weniger lebhaften und süßen Lederakkord, der abgestanden und aschig ist, ein bisschen wie Tobacco Blaze, aber entschieden leichter zu ertragen. Ich habe es irgendwie gekauft, um die Sammlung zu vervollständigen, was nicht immer die beste Motivation ist, und mit dem Ziel, meine Sammlung zu verkleinern, könnte es möglicherweise aussortiert werden? Es ist angenehm, es heute zu tragen, aber zu einem entscheidenden Zeitpunkt, um zu bewerten, was ich wirklich in meiner Sammlung brauche, glaube ich nicht, dass irgendein La Yuqawam den Anforderungen gerecht wird.
Ich verehre diesen Duft. Er passt perfekt zu meinem Geschmack im Moment und es ist so lustig, ihn in der untenstehenden Rezension als 'hübsch' beschrieben zu sehen, denn genau das ist Musc des Sables, das Paradebeispiel eines hübschen Duftes. Er ist milchig und moschusartig, ähnlich wie Ambrette-Samen, aber mit einer Struktur, die ich beim ersten Tragen wahrgenommen habe, ohne etwas über die Marke zu wissen und rein nach dem Namen auszuwählen, war Iris/Sandelholz/Vanille/Benzoin. Die Iris hat eine buttrige Textur mit einem sehr milden Mandelunterton, aber niemals zu süß. Er beginnt sanft und hautnah, aber dann merkt man, dass das einfach seine Natur ist, und 10 Stunden später ist er fast genau gleich, projiziert sanft eine intime Blase um einen herum. Antoine Lie hat einen Stil, der so ist, mit aktuellen Sachen wie Jusbox 'No Rules' und sogar am anderen Ende der Skala Secretion Magnifiques. (Nun, komm schon, er ist milchig) Dies könnte jedoch nicht unterschiedlicher sein als diese beiden, denn er hat die schicke Natur eines Chanel. Ich liebe ihn. Ich will ihn!
Völlig originelles Werk, kann ich ehrlich sagen, dass ich mich an ein Parfum wie dieses nicht erinnern kann. Dennoch fühlt sich das Aroma nicht ganz unbekannt an und weckt eine Art tiefes Gedächtnis, das nicht lebhaft, sondern eher verschwommen und schwer zuzuordnen ist. Der 'Stil', wenn man so will, erinnert an etwas wie Tom Ford Black Orchid (vielleicht ein schlechtes Beispiel), große, holzige, gourmandige Noten mit einem schlagenden floralen Herzen, das für mich einen tiefen, braunen, samtigen Stoff mit einem fuchsiafarbenen, seidigen Futter evoziert, es hat im Grunde eine Textur. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was mich erwarten würde, aber ich war von der Eröffnung und den riesigen Mengen an dunklem Holz und Schokolade überwältigt. Die Schokolade ist nicht dieser synthetische Kakaoduft oder sogar das fluffige Theobroma cacao, es ist fast so, als hätte das Oud eine schokoladige Facette. Ich habe verschiedene Sorten von Oud und Hunderte von Oud-Parfums und Attars gerochen, und einige von ihnen haben tatsächlich eine schokoladige Nuance, vielleicht sind sie bereits vorhanden oder werden durch andere Materialien hervorgebracht, die schokoladige Untertöne haben. Ich würde Styrax Tonkinensis definitiv sagen, Patchouli, seltsamerweise, und Vanille offensichtlicher. Wie auch immer, das fühlt sich authentisch an, nicht zu bitter oder dunkel, sondern wie eine grobe Milchschokolade. Lassen wir das nicht zu sehr vertiefen, denn das Herz dieses Duftes ist ein massives florales Akkord, das einen Aspekt von Jasmin hat (wahrscheinlich die Fragipani oder echten Jasmin?) und eine offenere, weniger kopflastige Blume (die ich für Magnolie halte?). Es ist jedoch wunderschön und funktioniert perfekt mit dem Rest der Komposition. Wie gesagt, es gibt eine Qualität und Vertrautheit mit diesem Parfum, und aus diesem Grund bezaubert und erfreut es, aber ich kann mir vorstellen, dass die langanhaltende Natur und die inhärente Schwere aufdringlich werden. Tatsächlich 'stelle' ich mir das nicht vor... es wird absolut aufdringlich, und ich sage das nicht nur wegen des weitgehend floralen Themas, sondern ich stelle mir vor, dass dies ein Statement-Stück an einer Frau wäre. Die Art von Frau, die große florientalische Düfte mag. Ja, es ist von hoher Qualität, innovativ, Oud Monarch hat in meinem Buch einen hohen Stellenwert, und ich habe noch nicht einmal begonnen, die Floralen, das Oud, die Schokolade auf zufriedenstellende Weise zu beschreiben... dieses muss unbedingt probiert werden.
Ich weiß nicht viel über Frangipani, außer dass sie in Leis verwendet werden, sie sehen fruchtig und exotisch aus, als wären die Blütenblätter aus Wachs gefertigt, und riechen wahrscheinlich köstlich. Dieses Parfum ist für mich ein Schocker, und zwar auf die beste Art und Weise. Es ist sehr viel von dem süßen weißen Blumenstrauß, den ich als Jasmin wahrnehme, ohne dass etwas belastend, zu schwer oder mit viel Indol zu sprechen wäre. Sofort gibt es Zitrusnoten mit einem orange-/mandarinenlastigen Akkord, der die ganze Zeit über anhält. Es ist saftig und lebendig und zusammen mit dem Jasmin (Frangipani offensichtlich auch) riecht es wie eine Nachbildung von Orangenblüte... aber in Wahrheit ist Amber Cologne für meine Nase viel ansprechender. Ich liebe diesen Duft und wollte es nicht, weil er von mindestens einem echten Arschloch in der 'Community' gehypt wurde und auch von vielen legitimen Leuten, aber es scheint der Duft des Monats zu sein, und obwohl ich versuche zu sagen, dass ich über all den Hype stehe, bin ich einer der schlimmsten dafür und suche nach jedem Hype-Job, in der Hoffnung, dass ich sie bashen kann! :) Ich bin ein trauriger Mann. Normalerweise ohne Ende, denn der anfängliche Hype ist echt (von legitimen Quellen), dann kommt ein Teil des sekundären Hypes von den Anhängern, die sich Trends ansehen und Parfum kaufen (oder durchstöbern), nachdem sie darüber gesprochen haben. Bortnikov scheint diesem (nur in meinen wertenden Augen) zum Opfer gefallen zu sein, und ich dachte: 'Ja, ja... feinster Oud, russischer Adam, Rebranding usw... aber die beiden, die ich ausprobiert habe (beide sehr floral), haben völlig neu definiert, was ich über 'diese' Art von Duft denke. Amber Cologne ist jedoch wirklich köstlich, in der Tat atemberaubend, ich kann das Ambra nicht wirklich riechen, aber die fixierende Qualität bindet alles zusammen, und es gibt einen vage aquatischen Seebrise-Geruch und einen 'Insel'-Effekt, vielleicht mit etwas Cremigkeit von Sandelholz in der Basis? Ich liebte es.
Es ist lustig, wie die kleinen Dinge im Leben so viel Freude bringen können. Nichts ist ansprechender als die frischen, unberührten, reinen, hochgezählten ägyptischen Baumwollbettlaken eines noch nicht bewerteten Parfums, hier auf Fragrantica. Ich wünschte mir, ich könnte diese Stille mit einer enthusiastischeren Bewertung durchbrechen. Schließlich liebe ich die Talismans-Linie und dieses Parfum bietet mehr von dem Gleichen in Bezug auf Qualität und inhärente Sympathie, ohne zu sicher zu sein. Der Auftakt ist ein pudriger, minzig angehauchter Geraniumduft, trocken, aber nicht arid und mit einer Prise Erde. Dies verwandelt sich dann in ein saubereres, parfümiertes, luftiges Gefühl von Rosen, aber immer noch mit dieser bulgarischen/türkischen Erde, das ist überhaupt keine süße Rose. Es ist die Art von Rose, die eine leichte Melancholie und einen Hauch von Verfall hat, aber im Allgemeinen eher vom metallischen und wässrigen PEA/Rosenwasser-Typ ist, als ob sie in dieses Parfum eingearbeitet wurde wie die Botanicals in Gin. Ich nehme auch eine zitronige Zitrusnote wahr und vielleicht etwas Olibanum oder Mastix? Das Gefühl ist durchgehend wie eine Meeresbrise, aber ohne die üblichen Klischees, ich möchte nicht einmal sagen, dass es 'salzig' oder 'ozonisch' ist, aber es scheint diese Vibes einzufangen. Ich möchte von Ambergris sprechen, denn das hat eine geisterhafte, gespenstische Präsenz. Talento beginnt für mich etwas glanzlos, aber am Ende gibt es tatsächlich viel darüber zu sagen, denn es ist sehr evocativ, scheint anfangs etwas karg und kalt zu sein, wärmt sich aber auf und offenbart seine verschiedenen Schichten sehr schön. Die Hauptbestandteile hier, die alle sehr komplementär sind, sind Zitrusfrüchte, Geranium, Minze, Rose, metallisch, luftig und maritim. Ich verstehe den schockierenden Preis für dieses Parfum nicht? Allerdings ist die allgemeine Preisgestaltung von Menditorossa sehr vernünftig, wenn man die Präsentation der Flaschen und den aktuellen Zustand des Nischenmarktes betrachtet. Es wächst und wächst auf mich, wenn das für dich ansprechend klingt, dann schau es dir an. Ich weiß, dass Rose und Geranium eine klassische Kombination sind, aber ich kann tatsächlich nicht viele Parfums nennen, die so riechen, wenn ich spontan darüber nachdenke? Ich genieße das Tragen heute auf jeden Fall.
Ich habe jetzt ein ziemlich anstrengendes Regime von Bewertungsverpflichtungen, würde aber niemals Fragrantica anderen Plattformen vorziehen. Manchmal verwende ich hier die gleiche Rezension wie anderswo und manchmal versuche ich, neue Dinge zu sagen. Im Fall von Bengale Rouge ist das nicht schwierig, weil diese Komposition so nahtlos brillant ist. Liz Moores hat es wieder geschafft, indem sie das gemütliche Fell ihrer Bengalkatze als Inspiration für dieses Parfum verwendet hat. Stell dir all die opulentesten Dinge vor, die du in ein Parfum stecken könntest? Das Beste aus orientalischen und Chypre-Angeboten, Anspielungen auf fantastische Vintage-Parfums und Materialien, die dich dazu bringen, einen hörbaren Seufzer der Zufriedenheit ausstoßen zu lassen? Ja, du hast gerade Bengale Rouge vorgestellt. Es ist weich und sinnlich, aber mit einer zugrunde liegenden Kraft, und so entwickelt es sich. Für mich riecht der Auftakt stark nach Zitrusfrüchten (vielleicht Bergamot oder Zitrone?), Vanille, Benzoe und einer Menge Labdanum. Es ist fast roher und mehr Indie-ähnlich als die glatteren Guerlains, mit denen es verglichen wird, und ich habe mich anfangs ein wenig gefragt... ist das wirklich so raffiniert? Ängste werden gemildert, wenn das Herz aus Rose, erdigen und medizinischen Elementen von Myrrhe und Eichenmoos die Süße in eine glatte, sandalholzdominierte Iris und eine heuartige Tonka/Coumarin-Glätte in der Basis verwandelt. Es ist inspirierend und belebt die klassischen Genres mit klaren Anspielungen auf Jicky und Shalimar, Coty Emaraude, aber auch Chanel Egoiste und Bois des Iles, während es gleichzeitig mehr Indie-Persönlichkeit hat. Ich liebe es... Es ist Magie!
Es ist selten, dass ich mich heutzutage in "Damen-Designer"-Dinge wage, aber wenn ich es tue, fühle ich mich leicht verwirrt von den verschiedenen Versionen des scheinbar gleichen Duftes (ich hatte nicht realisiert, dass das andere Illusione für Männer ist). Flanker scheinen auf der Damenseite verwirrender zu sein. Dennoch bin ich in die Damenabteilung gestolpert und dieser Duft schien mich einzuladen. Die feigenartige Eröffnung ist üppig und ganz leicht grün, aber es ist kein Philosykos, auch kein belangloser Feigen-Duft, sondern tendiert eher in diese Richtung. Es ist ein sehr schöner Duft, aber man muss sagen, dass er nicht überwältigend ist. Dies ist eine fantastische Marke mit einem echten Erbe für durchdachte Releases und nicht nur, um sie einfach so herauszubringen oder endlose Flanker zu produzieren. Ich würde sagen, dies ist ein sanfter, fruchtiger Moschus mit einer Art undeutlicher Wärme in der Basis, die gut ausgetrocknet ist. Er hat diesen italienischen Kolonialchic, ein Küstengefühl, das mich vielleicht an Fico di Amalfi erinnert.
Dieses Attar ist super sanft und nachdenklich, hat aber dennoch die Kraft von Oud im Herzen. Es ist nicht das animalischste oder stallartige Parfum und tendiert mehr zur Eigenart und fixierenden Qualität von Ambergris sowie zur Vertrautheit von Sandelholz, aber das Oud ist immer präsent. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Mischung ist oder was, aber das Oud hat die Eigenschaften von Cambodi oder indischem Oud, jedoch sehr niedrig in der Mischung hier, und trocknet zu einem Holz, das eine dunkle, teakfarbene Natur mit nussiger Schwere hat. Ich liebte es... ich habe es gekauft.
Ein Wort dafür... Atemberaubend! Eröffnet mit den süßeren, moschusartigen, harzigen Vibes und dem charakteristisch süßen Ta'if (ich habe auch das Ta'if Absolute separat von Scent Salim gekauft). Das Oud hier ist sehr im Hintergrund und es gibt nichts Animalisches oder Herausforderndes daran, es dient nur als Hintergrund für die restlichen Elemente. Der Drydown ist unglaublich kristallklar, super sauber und ordentlich, es ist wirklich schön. Jetzt, wo ich es im Geschäft und aus der Flasche rieche, war ich mir des Safrans bewusster (vielleicht, weil man mir gesagt hat, dass er drin ist?), aber auf meiner Haut hat es wirklich nicht den charakteristischen Stich von lederner, erdiger oder plastischer Wärme. Stattdessen ist es mehr rosig als alles andere, aber es ist nicht laut oder eindimensional und verändert sich im Laufe der Zeit. Ich liebe das Zeug.
Hiram Green ist ein Parfümeur, für den ich große Zuneigung empfinde, allein aufgrund von Slowdive, einem Duft, den ich mit jeder Faser meines Seins verehre. Moonbloom ist natürlich atemberaubend und Hyde, Lustre usw. liefern, was von den verwendeten Rohstoffen erwartet wird. Ich bin jedoch zwiegespalten bezüglich der Kompositionen, da sie stark auf ein fantastisches Rohmaterial angewiesen sind. Daran ist nichts auszusetzen, ein einzelnes Material zu präsentieren, ist schwieriger als es scheint, und angesichts der mühsamen Kunst des Parfümierens ist es wirklich nicht so einfach. Das Endergebnis wird jedoch sein, dass, wenn man nicht wirklich in das bulgarische Rosenabsolute verliebt ist, etwas wie Lustre zum Beispiel so dominant ist und nicht viel anderes bietet, an dem man sich festhalten kann. Ich würde niemals so weit gehen zu sagen, dass es faul oder eindimensional ist, aber es ist keine Symphonie von Noten, wie man sie in einem klassischen Chypre findet oder so, aber andererseits versucht es auch nicht, das zu sein, und Hiram Green trifft eine bewusste, stilistische Entscheidung, Parfüms auf diese Weise zu kreieren. Jedenfalls ist dieser Duft ein Orangenblütenaroma von höchster Klarheit und wie die meisten Düfte dieser Marke makellos umgesetzt und mit dem Puristen im Hinterkopf hergestellt. Ich würde sagen, dass es weniger auf der lactonischen, wachsartigen, leicht pudrigen Seite ist, die man von Orangenblüten von Francis Kurkdjian oder Serge Lutens Fleure d'Oranger erhält, sondern stattdessen mit einem nassen, frischeren Bouquet. Es ist ziemlich grün in der Eröffnung und hat einige der typischen, blättrigen Zitrusnoten von Petitgrain. Wenn es sich jedoch setzt, entwickelt sich der florale Moschus mehr in eine saure Richtung und was ich als vage tierische Aspekte wahrnehme, beginnt sich einzufügen, leicht projizierend und erinnert mich an die Herausforderungen, die ich viele Jahre lang beim Genießen von Orangenblüten hatte. Wenn ich jedoch nah an meiner Haut schnüffle, ist die süße Orange immer noch da und ich lasse einen Seufzer der Zufriedenheit los, wie wunderbar dieses weiße florale Element sein kann. Ich habe ein Neroli-Material, das grünere Eigenschaften aufweist und etwas, das ich in 'Neroli'-Parfüms bis ich Pink Neroli von Abel ausprobiert habe, nicht wirklich wahrgenommen habe. Es ist also kein Zufall, dass sie auch eine natürliche Marke sind. Ich spreche normalerweise nicht über Kommentare oder Gott bewahre 'Komplimente', aber das hat heute bereits mehrere Bemerkungen von meiner Familie erhalten. Mein Partner sagte, ich rieche wie ihre 'alte Oma', sie erwähnte auch 4711, was ich total nachvollziehen kann. Dann sagte meine Mutter, ich erinnere sie an eine 'alte Dame' (sie ist eine, aber...) und sagte, es erinnere sie an ein Coty-Parfüm, das sie in den 60ern oder so trug, und Yardley Freesia... und 4711, meine Mutter war HEUTE VOLL mit Parfümgeschichten! Haha... Meine Schwester fand es schrecklich. Es hält, wie erwartet, sehr gut an, denn trotz der Tatsache, dass es ganz natürlich ist, halten Hiram Green Parfüms sehr gut und Orangenblüte ist ziemlich hartnäckig. Ich genieße es als facettenreiche Orangenblüte von höchster Qualität und obwohl es weniger kopfschmerzerregend ist als die von Serge Lutens, denke ich, dass ich lieber das hätte, da es insgesamt etwas vorhersehbarer süß ist. Es würde mich nicht überraschen, wenn Orangenblütenliebhaber dies unter den allerbesten einordnen würden.
Für mich ist dieser Duft ein Rätsel. Wenn Sie die Noten hier lesen würden, bin ich mir nicht sicher, ob Sie ein genaues Bild davon bekommen würden, was vor sich geht? Vielleicht sind das Ylang, Cashmerean und Bergamot alle vertreten, die Driftwood-Stimmung wird ebenfalls durchgehend evoziert, wie es in der Männerversion der Fall war, die mir gefiel. Das ist etwas, das Chong und die verschiedenen Parfümeure von Amouage wirklich gut machen: sie schaffen verzerrte Spiegelbilder der maskulinen und femininen Freisetzungskonzepte. Ich nehme eine Art nassen, Tulpen-/Hyazinthen-/Narzissen-Duft in der Eröffnung wahr, aber nur für einen sehr flüchtigen Moment, bevor er süßer, exotischer, leicht pudrig und veilchenartig wird. Es ist nicht so süß und charakteristisch wie ein geradliniges Veilchen, aber das ist alles, was ich im Moment beschreiben kann. Ionone-Trockenheit hier für mich. Die Trockenheit dieses 'aquatischen' oder küstlichen Duftes sollte widersprüchlich sein, aber hier wird die Driftwood-Note so offensichtlich. Es ist mehr mit etwas verbunden, das über einen langen Zeitraum diese salzhaltigen, meerwasserähnlichen Eigenschaften aufgenommen hat, in der Sonne austrocknet, aber immer noch darin getränkt ist und darauf wartet, von der nächsten Flut wieder durchtränkt zu werden. Der holzige Angriff zu Beginn ähnelt Cypriol oder Papyrus und harmoniert gut mit den floralen Noten, ist aber auch eine kleine Herausforderung. Ich denke, sie haben das richtig eingeschätzt, und wenn es sich gesetzt und richtig getrocknet hat, verblasst diese Qualität in einen viel moschusartigeren, nebligen Charakter. Ich liebe Cashmerean, aber es wird oft als billige, aromatische chemische Methode angesehen, um ein wenig Wärme und Struktur aufzubauen, und obwohl ich es nie wirklich als dominant beschreiben kann, ist der Effekt hier in den späteren Phasen auf jeden Fall vorhanden. Dies ist also ein sehr ungewöhnlicher Duft, der das Meer evoziert, ohne auf die üblichen 'blauen' Klischees, Zitrusfrüchte (nun, es gibt einige), aquatische, ozonhaltige, salzige, Algen- oder großzügige Anwendung des Calone-Moleküls zurückzugreifen. Er stützt sich nicht auf diese Krücken, ebenso wenig wie das maskuline Pendant. Ich bin nicht verrückt nach diesem Duft, und obwohl ich die Eröffnung sehr mag, gefällt mir der Mittelteil weniger (ist seltsam) und der Drydown ist gut. Hält gut an, ist aber sanft, hat viel zu bieten.
Wahnsinn! Dieses Zeug ist äußerst geschmeidig, ich weiß nicht, was immer wieder passiert? Ich sage immer wieder, dass ich kein großer Honig-Fan bin, aber irgendetwas an Honig, Bienenwachs und Immortelle zieht mich einfach immer wieder an. Das Wort 'Indochine' erinnert mich an zwei Dinge, den Song 'Viet Nam' von The Minutemen (weil es einen Text über 'Französisch-Indochina' gibt) und den Film American Psycho (und vielleicht wird es auch im Buch erwähnt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern), wo es ein Restaurant namens 'Indochine' gibt, zusammen mit dem berüchtigten und exklusiven 'Dorsia'. Auf jeden Fall ist dies ein atemberaubender Duft, der sich wie ein schönes Karamell öffnet, aber nicht wie die übermäßig süße Mula-Mula-Karamellsättigung oder Ethyl-Maltol, sondern wie ein sehr subtiles und herrlich weiches Karamell, das aus Honig und Benzoe, Amber und Vanille besteht. Die Kopfnoten sind ungewöhnlich hell und fühlen sich nicht schwer an für einen holzigen Orientalen, dessen Herz aus karamellisiertem Balsamico und Honig besteht. Der Honig verleiht tatsächlich Süße, ist aber für mich erst nach der Eröffnung so charakteristisch. Dann wird das Parfüm viel holziger und es geht um Sandelholz, aber ich erhalte auch eine gehauchte, alkoholische und warme Säugetier- und Ambra-Note, die ganz klar, aber nur sehr flüchtig ist, so dass ich mich frage, ob ich sie mir nur eingebildet habe oder ob ich etwas Ambra-Tinktur auf meine Jacke geschmiert habe und das rieche ich jetzt? Dieser Duft hat eine Sanftheit, die fast an einen Milchshake erinnert, aber er ist nicht cremig oder zu süß, die Hölzer und die honigartigen Elemente sind in einer solchen Harmonie, das Schlüsselelement dieses Duftes ist das Können von Guillaume selbst. PG25 muss nicht laut oder übermäßig gourmandig sein, um seine Aussage zu treffen, es ist einfach eine kosmische Holzwerkstatt/Bäckerei himmlischer Köstlichkeiten und vor allem hat es die Elemente, die ein Parfüm braucht, Licht und Schatten, Eleganz und Zurückhaltung...es ist einfach ein Vergnügen, dieses zu tragen. Ich glaube nicht, dass ich einen weiteren Gourmand- oder warmen Duft kaufen möchte, denn das ist meine Meinung und ich suche oft nach anderen Looks, aber manchmal sollte man einfach das annehmen, was man mag, weil man es aus einem bestimmten Grund mag.
Das fühlt sich mehr nach Oud an als das Occult Oud, es hat diese plastische, laute Schärfe eines medizinischen Lederakkords. Es riecht in der Eröffnung ziemlich antiseptisch, wie dieses Zeug, das mein Freund in seinem Tattoostudio benutzt, das er ‚grüne Seife‘ nennt; es ist eine Art stechliche alkoholische Flüssigkeit, aber es hat überhaupt keinen unangenehmen Geruch. Dies ist getönt mit einem erdigen, ausgeglichenen, feuchten Erdgeruch und Patchouli, das im Drydown süßer wird, fast zu einer Vanillesüße. Jemand hat das Profumum Roma Patchouly als Vergleich herangezogen, und obwohl ich verstehe, warum, denn das erdige Patchouli hat eine seltsame Süße, scheint die italienische Marke in Wahrheit viel natürlicher zu sein. Dies ist sehr ähnlich zu Sachen von Barruti, diesem Nooud, das hat ein ähnlich plastisches, saffronesques Gefühl, etwas Falsches oder Unechtes, aber ich mag das irgendwie. Der Drydown ist wirklich schön, wenn dir die Eröffnung zu seltsam vorkommt, aber das ist ein echter Wandel, der sich im Laufe der Zeit verändert. Ich möchte Voronoi wirklich mögen, aber sie machen es schwer, sie zu lieben.
'Beige' ist ein so passender Name für diesen Duft. Es ist Beige, und für diejenigen, die Cashmere oder cashmerean auch langweilig finden, müsste ich widersprechen, aber das trifft hier sowieso nicht zu, denn es riecht nicht danach, noch weckt es wirklich die Stimmung. Ich mag diesen hier mehr als 3-D, dieser hat einen Fokus und ein Thema von 'weißen Blumen', die hier in den Noten aufgeführt sind, was erneut andeutet, wie mittelmäßig und langweilig dieser Duft ist. Ich würde es 'Vanille' nennen, aber es ist auch keine verdammte Vanille darin! Haha, ich hatte einen interessanten, nassen floralen Aspekt in der Eröffnung, der für kurze Zeit vage interessant war, mit Anklängen an dieses Tulpen-/Hyazinthen-Ding, aber sehr kurzlebig. Beige setzt stattdessen auf einen wässrigen, pudrigen Hauch von unbestimmten Blumen. Ich bin kein Blumenexperte, aber wenn etwas fasziniert, muss man das nicht sein. Nicht nur, dass ich es niemals tragen würde, ich war auch kein großer Fan davon. Nur um darauf hinzuweisen, dass ich zwei negative Bewertungen von M.INT-Düften hintereinander gemacht habe, kann ich nur entgegnen, dass ich den nussigen mochte (ich möchte sagen Affecting mind??) und den lebhaften Duft absolut LIEBTE. Also gibt es Hoffnung.
