Cuir canage Beh, mi aspettavo davvero di provare questa fragranza. Sono passata davanti al bancone di Dior diverse volte da quando è uscito questo profumo, ma non l'ho provato. Finalmente sono riuscita a provarlo e non avevo letto prima la composizione delle note. Sapevo solo che... 1) che si tratta di una boutique Dior e come tale probabilmente è ottima. e... 2) Che "Cuir" significa pelle, il che mi rende automaticamente molto curiosa. In ogni caso 1) Avevo ragione, questa è una fragranza di classe e ben assemblata da aggiungere al resto della collezione. 2) La nota di cuoio è ben eseguita e più morbida del previsto. Mi aspettavo uno schiaffo in faccia di forza come l'Oud di cuoio, ma non è arrivato. L'apertura è una miscela di cuoio e iris cipriato che mi ha conquistato all'inizio, quella nota di cuoio sembrava più dolce e più attraente. Man mano che Cuir canage si asciuga, diventa sempre più floreale e l'accordo floreale ceroso bianco e giallo si fa sentire con forza. All'inizio non ho percepito alcun neroli, ma dopo circa 10 minuti il neroli cresceva sempre di più. È intelligente perché ha la dolcezza del gelsomino, la forza pulita e cerosa del neroli e la firma dell'ylang ylang. L'elemento del cuoio è ora più morbido dopo diverse ore (circa 7), ma è ancora distintamente presente e ricorda (è lo spirito) qualcosa come Midnight In Paris. Personalmente, non sono sicuro che mi piacciano il cuoio e i fiori bianchi in combinazione, ma non posso negare che sia molto ben bilanciato in questa composizione e posso capire come molti possano apprezzare questa offerta profumata. È davvero un mix di maschile e femminile e rimane complesso per ore. La qualità è superba, la longevità è eccellente e ha un buon sillage e una buona proiezione, ma non lo sento a causa di quei fiori che sono un po' acidi per me al punto che non lo indosserei. Tuttavia, mi è piaciuta l'esperienza di indossarlo questa volta.
Non riesco a trovare la mia recensione originale, ma al momento dell'uscita l'ho trovato una specie di floreale ceroso stucchevole e maciullato, con la base del Cuir 174500 (Knize ecc.) ma molto meno gradevole. Ora, a meno che la formula che ho assaggiato di nuovo di recente non sia significativamente diversa da quella di quando è uscito, io amo maledettamente Cuir Cannage!!! E paradossalmente non cambierei nulla della mia descrizione di cui sopra! È un floreale knize, ceroso, con una dolcezza fruttata, zuccherina, di nettare in apertura, che si asciuga in un muschio floreale molto tradizionale, polveroso e con una polpa di cuoio. Penso che sia il senno di poi, sapendo che Demachy non ha prodotto nulla di rilevante dopo questo punto, o potrebbe essere il mio gusto (molto probabile) o potrebbe essere quella cosa della riformulazione, mi ricordo che era aspro e, inesorabile. grumoso. Non è nulla di tutto ciò, mi piace. Peccato che sia fuori produzione, ma l'amico che ha provato la bottiglia potrebbe venderla, quindi potrebbe essere ancora in vendita.
Onestamente ho due idee su questo nuovo Opus. Da un lato, non sono il più grande fan dei fiori bianchi e la gamma Opus in generale mi piace poco. Opus VIII per me ha abbastanza spezie, legnosità e incenso da conferirgli Amouageness e una sensazione completamente diversa dal solito floreale bianco. Ha un'innegabile sensazione di lusso e complessità. Il gelsomino è dolce e i fiori d'arancio e l'ylang ylang possono essere ottimi se usati con parsimonia e fortunatamente è questo il caso. L'apertura è piacevole, si asciuga fino a diventare un buon profumo e fortunatamente c'è abbastanza equilibrio tra gli elementi per rendere questa fragranza decente. Vorrei davvero un campione di questa fragranza, dato che ho campioni di tutti gli altri profumi Opus (che mi piacerebbe rivisitare). La cosa principale che lo ha sminuito è stato il fatto di aver provato Journey Man lo stesso giorno e che ha messo in ombra questo profumo. Considerando che anche Journey non è dichiarato, questo non dice molto sull'VIII, ma come ho già detto penso che possa essere un prodotto da coltivare, è certamente più sicuro del VII, che era una follia di spezie Amouage!!! Sicuramente va rivisto, ma non mi ha respinto nulla.
@SDavis93 & @PaulDJ c'è una versione EDP di 'The One' ma preparatevi a rimanere delusi, non è molto meglio dell'EDT per longevità e proiezione. Mi piace Bleu, è una bella fragranza, non sono un fan sfegatato ma capisco perché è considerato un classico moderno. Non so quanto sarà diverso questo profumo... forse un piccolo ritocco qui e là e davvero renderlo più forte, mi convincerà a prenderlo. Sarò delusa se non sarà molto diverso dall'EDT, perché altrimenti perché preoccuparsi di Chanel? Oh sì, i soldi!
Bene... finalmente sono riuscita a provarlo e le prime impressioni sono che questa versione eau de parfum è molto diversa dall'originale al mio naso. Questa è stata la mia prima impressione all'apertura e poi è stata confermata quando sono tornata a casa e ho provato sia l'EDT che l'EDP insieme. Devo dire che non sono la più grande sostenitrice di Bleu, comunque, va bene una fragranza perfettamente buona, complessa e ben eseguita, solo che non mi ha mai fatto perdere la testa! (Questo EDP allora...? Beh, inizia in modo più denso, più denso, come volete chiamarlo, ma è tutto ciò che mi aspetterei da una versione parfum, in parole povere una versione amplificata dell'originale. La cosa spiacevole è che, a mio parere, ciò va a discapito di Bleu. Non è in discussione che la proiezione e la longevità siano di gran lunga superiori all'originale, ma a costo di perdere in sottigliezza ed eleganza. Questa versione inizia con una speziatura senza compromessi, che si presenta come una grande combinazione di zenzero, noce moscata e menta, ma in qualche modo anche di cardamomo. So che non è elencato tra le note, ma per me è così che viene fuori. Lo zenzero e la menta sono più grandi della vita, molto più dell'EDT. Il drydown è di lunga durata e devo dire che va bene quando si stabilizza, ma possiede meno sottigliezza e freschezza e oserei dire che sembra un po' economico e ricorda molte altre uscite recenti a questo proposito. Dovrei amarlo... in teoria è proprio quello che mi piace: spezie forti e una base profonda, grande longevità ecc... ma preferisco di gran lunga l'EDT... una fragranza che mi lascia indifferente. La mia valutazione è che l'originale è più leggero, più luminoso e più ricco di sfumature, nonostante la mancanza di una forza evidente rispetto a questo. Non è la prima volta che un EDP delude, mi viene in mente Terre d'Hermes. Non so cosa si aspettino le persone, me compreso, ma se volete semplicemente una performance migliore è qui, ma al costo di avere un odore molto diverso dall'EDT originale... peggiore, a mio parere. Non è una cattiva fragranza ma nemmeno una buona fragranza e mi fa apprezzare l'EDT in modo del tutto nuovo.
Ho provato alcuni profumi agrumati e floreali bianchi di recente per aggiungerli alla collezione estiva e questo è piuttosto buono nel complesso. Prima di tutto, l'apertura è costituita da petitgrain e bergamotto puramente limonici, che passano da un agrume acuto a un odore più simile a quello del mandarino. Questo si lega perfettamente alla discreta miscela di fiori bianchi che costituisce il cuore di questa fragranza. Fiori d'arancio e neroli che non sono troppo forti, cerosi o saponosi, in parte perché addolciti dal gelsomino e da una base di muschio. Una fragranza davvero piacevole se siete alla ricerca di fiori bianchi e agrumi, questa è roba buona.
Tre distinti aspetti di questo lavoro di A Lab on Fire: il primo è un bergamotto lussureggiante e quasi verde. Poi arriva il geranio, che è l'accordo di base di questa fragranza e si sviluppa bene, completando la base. La base è una morbida polvere di pelle o di camoscio, ma sempre fresca. Non sono necessariamente d'accordo sul fatto che sia minimale, perché ha un'apertura, un cuore e un fondo netto che progrediscono. L'Anonyme ha ingredienti ben bilanciati e complementari, in un certo senso è minimale ma accenna ad altre note più dolci. Mi piace, è molto portabile e ha una buona longevità, la proiezione è buona all'inizio e poi si attenua. Dategli un'occhiata, non c'è molto che non vi piaccia.
Ogni nota di Nio è squisitamente realizzata e la qualità è evidente fin dall'inizio. L'apertura è un meraviglioso bergamotto luminoso, così naturale ma per nulla tagliente e con una natura verde e frondosa, forse anche con un po' di galbano, che ricorda Ninfeo Mio di Annick Goutal. Si passa poi al territorio dei fiori bianchi, con il neroli ceroso e pulito che emerge nei minuti successivi. Poi i fiori diventano più dolci con il gelsomino, che rende questa fragranza migliore del solo neroli. Nel finale sento un fondo caldo e un sottile accenno di cardamomo. Ancora un ottimo sforzo da parte di Xerjoff, Nio è un agrume/floreale bianco di qualità superiore, sicuramente tra i migliori che ho provato, ma se non siete appassionati di questo tipo di fragranze, non mi convince ancora abbastanza da amarlo. Anche la longevità e la proiezione sono piuttosto scarse.
L'ho assaggiato molto tempo fa e non riuscivo a ricordare com'era, il che di solito non è di buon auspicio. Tuttavia, questo è un prodotto davvero speciale e non è affatto la tipica rosa. Sono abituato alla pesantezza dell'ambra o dell'oud con la rosa, ma Lyric adotta un approccio completamente diverso. Si apre con una fresca e trasparente scorza di lime agrumato che si trasforma immediatamente in una sottile polvere e muschio con rosa infusa delicatamente come acqua di rose o qualcosa del genere? Ha la sensazione del galbano e dell'incenso resinoso di Amouage con un piccolo accenno di fumo. Il modo in cui questo profumo funziona è un complesso turbinio di piccoli accenni di note che cambiano nel corso dell'esperienza, tanto che ho un disperato bisogno di procurarmi alcuni campioni e indossare Lyric come si deve. Si tratta di una fragranza enigmatica, distintiva e bellissima che vale la pena di provare.
Le fragranze femminili di Amouage che ho provato finora (non le ho provate tutte) sono state tutte poco stimolanti rispetto a quelle maschili, che sono di un altro livello rispetto a qualsiasi altra cosa si possa trovare altrove e soprattutto nel regno dei designer. Non sto facendo lo snob, intendo solo dal punto di vista del valore. Potrei criticare il fatto che alcuni prodotti femminili (fruttati/muschi ecc.) si possano trovare altrove a un prezzo inferiore. Journey, tuttavia, trasuda qualità nonostante sia un profumo giocoso e allegro, fruttato e floreale. Io non riuscirei mai a indossarlo, ma sulla mia ragazza aveva un profumo fantastico, con ondate di fiori gialli e spezie. La cosa principale che ho notato è il gelsomino, un profumo che adoro soprattutto nel contesto presentato qui. Si tratta quindi di un profumo fruttato con una base di muschio ma con note più pesanti e calde di miele, noce moscata e forse tabacco, anche se non ne ho percepito molto. Ho trascorso un'intera giornata a profumare la mia ragazza e ho pensato che fosse fantastico, che si proiettasse molto bene e che durasse come ci si aspetta che duri una fragranza Amouage. Per me è il massimo dei voti, anche se secondo me è un profumo per sole donne.
Ero così eccitata di provare questa fragranza... così maledettamente eccitata che riuscivo a malapena a trattenermi!!! Una nuova fragranza Amouage e non ho dovuto aspettare tanto per averla.... e il verdetto! Journey è assolutamente magico! Amouage e Christopher Chong hanno fatto centro ancora una volta! Se le ultime uscite sembravano un po' addomesticate (Beloved) o troppo coraggiose con le spezie (Fate), Journey raggiunge il giusto equilibrio tra l'accessibilità del mainstream e la firma di Amouageness. Si apre in modo tipicamente turbolento con un vortice meravigliosamente complesso di odori sorprendenti che non sono immediatamente riconoscibili, tranne uno... Pepe di Sichuan! Pesante nell'apertura fino a quando non si disperde, poi la vera natura di questa fragranza entra in gioco con cipriolo profondo, incenso, una strana natura fruttata e note legnose. Il tabacco non è tipico, è molto dolce, quindi se vi aspettate una fragranza di tabacco non rimanete delusi perché non credo che sia così evidente. Forse una combinazione con le fave di Tonka lo rende dolce e cremoso? Non lo so, ad essere sincera, è una cosa complessa ma ha un profumo assolutamente fantastico. Adoro Journey, ero così preparata a una delusione (non so perché, a dire il vero, ogni fragranza Amouage ha i suoi meriti) ma questo è un altro trionfo e può essere indossato proprio come Jubilation XXV, non è troppo speziato, è molto seducente e confortante. È uno dei miei preferiti e devo aggiungerlo alla mia collezione, spero di riuscire a procurarmi qualche campione la prossima settimana (perché in negozio non ce n'erano più) e di provarlo sulla mia pelle per qualche giorno alla volta per esserne sicura. La longevità è spettacolare, ma non così lunga come quella di profumi d'incenso forti come Interlude. Penso che se amate Jubilation adorerete Journey perché è ancora Amouage ma in una fragranza incredibilmente accettabile e decisamente più sicura di altre. Sicuro in questo caso significa impeccabile.
Ci sono molte lodi e lodi tra le recensioni qui e sapete cosa? Mi unirò a loro! Questo è semplicemente uno dei (se non "il") miglior profumo d'ambra che abbia mai provato. Stupefacente!!! È assolutamente divina la prima volta che l'ho provata diversi mesi fa mi sono innamorata all'istante Ambra Aurea è incredibile. Riapplicandolo oggi ha confermato le mie sensazioni iniziali. Non sembra svilupparsi come qualsiasi altra ambra che ho incontrato, ma piuttosto l'accordo costante e complesso dell'ambra è così sfaccettato che cambia sotto il naso, passando da un libretto polveroso, a un antico incenso, alla dolcezza e alla vaniglia cremosa, poi al labdanunm e alla mirra e poi di nuovo al contrario. Questo non è dolce come Fiori d'Ambra, che ho trovato di qualità eccellente, ma più floreale e dolce. La qualità è evidente e io amo molto le fragranze ambrate e questa ha un'innegabile purezza. Lo adoro!
Ho provato alcuni prodotti degli studi Olfactive e nel complesso sono rimasto impressionato. Questo è uno di quelli che si nascondeva tra i campioni nel mio armadietto da un po' di tempo e, nonostante l'abbia provato all'epoca, non mi era rimasto in mente. Indossandolo oggi devo dire che mi ha regalato un profumo meraviglioso, inebriante, pieno di incenso e con un deciso sentore di prugna. La miscela di questa dimensione con un pizzico di vaniglia mi dà una leggera sensazione di miele che di solito non mi piace, ma è così sottile e questa è una creazione così interessante che mi piace. Chambre Noire si apre con lo stesso strano papiro acquoso e legno di sandalo che non mi è piaciuto molto nel Santal 33 di Le Labo, ma che in qualche modo funziona qui, probabilmente grazie alle altre note e al fatto che si dissipa rapidamente. Il patchouli ci mette un po' ad arrivare, ma quando lo fa è equilibrato al punto giusto. Mescolato a delicate note di cuoio che esistono fin dall'inizio, si asciuga in uno splendido profumo di pelle. Questo profumo non è pesante, ed è questo che mi piace, alcune pelli si sforzano troppo! Questo profumo è molto leggero fin dall'inizio, ma si proietta bene nelle prime due ore, quando il patchouli si fa sentire, ma dopo è più morbido. È un profumo fantastico, mi è piaciuto molto indossarlo oggi.
Si tratta di una piccola aggiunta alla mia recensione originale, un'avvertenza forse perché continuo ad amare questa fragranza dal profumo fantastico. Non avevo provato Bentley Intense prima di Chambre Noire e quando l'ho assaggiato di recente ho pensato: "Oh, sì, capisco da dove vengono le persone". L'incipit su un cartoncino in negozio era effettivamente lo stesso ed evocava immediatamente il profumo di auto di lusso. Tuttavia, l'ho avvertito oggi come qualche anno fa, quando scrissi la recensione, e ho trovato lo stesso sorprendente, alcolico, orientale di prugna che avevo trovato allora. Si distingue totalmente da Bentley Intense, che è molto più speziato e con un legno di sandalo secco (al mio naso, L'air du dessert Marocain), mentre questo è ricco in modo più gourmand. Senza voler scomparire troppo nel mio culo o nell'astratto... Direi che la texture di Bentley è opaca e questa è più satinata... se ha senso? Apprezzo il fatto che siano diversi ed entrambi grandiosi nei loro meravigliosi modi, e questo rende un'altra fragranza che vale la pena avere... di sicuro. Lo indosso oggi e non potrei essere più felice.
Lubin Itasca... Era da un po' che volevo provarlo, perché la bottiglia sembrava interessante e i temi mi sembravano adatti. Avevo proprio ragione! Itasca si apre con una brezza perfetta di agrumi, pino maschile, legni e vetiver, e una resina fresca ma terrosa e perfettamente evocativa di laghi fiancheggiati da foreste. Si tratta di uno stampo tipico degli aromi legnosi che sulla mia pelle tendono al maschile, ma assolutamente unisex. Non è una fragranza profonda come una mazza e ha una sottile sensazione di classe senza essere invadente in alcun modo. Il finale trasforma il cuore di pino in un'ambra resinosa che è molto leggera e vicina alla pelle, ma ha un profumo incredibile... quasi coriaceo. La longevità e la proiezione non sono eccezionali, ma Itasca è degno di considerazione... mi piace!
Ho provato questa fragranza per la prima volta più di un anno fa (su un biglietto da visita) e ho pensato: "Non è male". Di certo non mi ha respinto per niente e non era orribile come il Joop Homme originale. Posso solo dire che... L'ho provato di nuovo, facendolo indossare sulla mia pelle, e devo dire che lo spruzzo iniziale si è aperto con interessanti note di testa fruttate, alcoliche e cioccolatose. Penso che vada bene... poi inizia a diventare davvero, davvero stucchevole e persino più invadente di Joop Homme, cosa che non avrei mai pensato fosse possibile. Diventa sempre più terribile ogni secondo e così prepotentemente falso e sintetico. Non ho problemi con questo in profumeria, ma non molto in questa fragranza assomiglia a qualcosa che si trova in natura e forse ha bisogno di questo equilibrio? Come può qualcosa essere così dolce e così amaro allo stesso tempo? Devo dire che è una sorta di conquista. Lo odio però e ho dovuto strofinarlo... il problema è che, come tipico di Joop, è molto resistente e ha resistito a una bella strofinata. Penso che sacrifichino la qualità per una longevità ridicola e una proiezione strozzante solo per distinguersi sul mercato. Non deriva da un'accurata lavorazione o da ingredienti di lusso, questo è certo. Chi se ne frega della longevità se hai questo odore...? Mi sentivo in imbarazzo a indossare Joop! Homme Wild perché sapevo che mi avrebbe fatto notare, ma non necessariamente per le ragioni giuste: bisogna essere coraggiosi per indossarlo. Non è giusto paragonare 1 Million a Wild, perché il Paco Rabanne è marginalmente migliore e sicuramente più portabile.
Ahhh... ho ricevuto questa piccola bellezza oggi. Che meraviglia... Adoro questa fragranza! Lo amo come un figlio mio! Sono quasi protettiva nei suoi confronti. Non potrei sentire una parola negativa su di esso senza saltare immediatamente in difesa di Blanc e non ci sono molte fragranze per cui mi sento così. Chiunque segua le mie recensioni o altro saprà che sono un po' uno snob di nicchia in questi giorni, quindi quando mi prodigo in elogi per un profumo di basso design, vi prego di credermi sulla parola: è fantastico! Unico e come niente che abbia provato altrove. Inoltre... ce l'ho già! Oh, certo che ce l'ho. Sono una persona che pensa che sia un po' sciocco (ma comunque figo se sei un collezionista) far uscire edizioni limitate o lo stesso profumo in numerose bottiglie diverse... senza fare nomi 'cough 'cough...Le Male...cough!!! Tuttavia, ho preso questo profumo perché mi sentivo in dovere di farlo, visto il posto speciale che occupa nel mio cuore. Il Croc al neon è bello e la bottiglia ha un design minimalista. OOOOH... e ho ricevuto un omaggio... Una confezione da 3 palline da tennis Lacoste neon, che è stato un ulteriore incentivo. Se non avete ancora provato questa fragranza, acquistatela perché è bellissima e migliore di qualsiasi altra fragranza acquatica o agrumata fresca presente sul mercato. Eau de Lacoste Blanc... Houdini4 ti saluta!!!
Allora... ho provato questo l'altro giorno, perché colgo sempre l'occasione di provare le fragranze Kenzo, visto che sono così scarse nel Regno Unito in questi giorni. Ho trovato questo solo in un negozio di liquidazione con profumi vecchi e fuori produzione. L'Eau par è un buon profumo... Un agrume luminoso che è acquatico e acquatico senza accordi marini troppo sintetici o note salate. Mi piace, con un accenno di loto e una base di muschio bianco, è delicato e assolutamente piacevole.
Quando ho sentito che Tauer aveva una fragranza di Incenso ero ansiosa di provarla e mi ci è voluto un po' per farlo... davvero scioccante! Incense extreme è ciò che ci si aspetta da un profumiere di qualità come Andy Tauer e da una fragranza che porta il nome "Incense". Tuttavia, anche se non sono del tutto d'accordo con la recensione del mio amico @'Roge, non credo che sia l'olibano più puro che abbia mai sentito. È piuttosto lineare, anche se la resina è una nota complessa di per sé, l'unica altra cosa che ho percepito è stato il grano di bosco nell'apertura e questo è tutto. Forse un po' di cedro? Concordo sul fatto che si tratta di uno sforzo modesto da parte di Tauer, considerando che il suo biglietto da visita è l'originalità. Non si tratta quindi di un cattivo profumo, tutt'altro. Sono una fanatica dell'incenso e in particolare dell'incenso e questo ha un grande fascino per me, è un misto tra la serie delicata e cerebrale di CdG Incense (come molti hanno menzionato), è un po' come Avignone e Zagorsk, il che è un grande sostegno. Non è proprio un'altra copia di Avignon/Heeley Cardinal ecc. ecc. ma è nello stesso campo. È abbastanza traslucido da essere rinfrescante e leggero, ma non abbastanza profondo o terroso da essere un grande incenso... Quindi niente di estremo qui, solo una buona fragranza. La longevità è media e non si proietta davvero, ma è una di quelle fragranze che si apprezzano da sole. Se siete alla ricerca della magia e dell'originalità di Tauer, date un'occhiata ad altre sue fragranze.
Wow!!! Sono felice. Leggendo la recensione qui sotto, mentre pubblico questo post, ho notato anche io una nota verde nell'apertura, ma in generale questo è denso di mirra speziata e sandalo. È esattamente quello che avevo immaginato nel mio occhio/naso, quindi in un certo senso lineare e prevedibile. Da parte mia ne sono felice, troppo spesso attendo con ansia una fragranza che porta semplicemente il nome di una nota e che poi non si rivela all'altezza delle aspettative. Ottima asciugatura, qualità superba, l'unica cosa negativa è che è costoso per qualcosa che non è una composizione complessa. È solo una critica minore, perché adoro l'olibano e piacerà anche a tutti gli altri amanti delle resine d'incenso.
Questo è uscito dalla bottiglia e ha preteso che lo notassi. Adoro questa casa e tutto ciò che ho provato è stato un vero schianto! Ne ho provati diversi della nuova gamma, majestic cedar, uno a base di lime e agrumi e uno al sandalo (non ricordo i nomi di questi due) ed ero un po' dispiaciuto che non fossero presenti nel database. Comunque... la mia ragazza mi ha convinto a comprarlo perché se n'è innamorata subito, non fraintendetemi, io ero d'accordo ma non ero impazzito come lei. Ad essere onesti questo è come nessun altro agrume che ho provato, in quanto è probabilmente più vicino all'odore di mela di cose come Tommy Boy o Lacoste Play (quello rosso), ma fatto molto meglio e con molta classe. Anche il ginepro è evidente, secco ma caratteristico e rinfrescante come un gin fizz! Non so davvero cosa dirvi? L'ho comprato al volo perché la mia ragazza mi ha detto che sarebbe stato "il profumo estivo perfetto". Non dovrei ammetterlo, ma non seguo spesso i suoi consigli, tuttavia in questa occasione sono stata costretta a farlo. Ho avuto qualche lieve ripensamento, ma dopo l'apertura fruttata, frizzante e champagne, il profumo ha una spina dorsale di legni e un'inconfondibile nota di semi di carota che non sembra essere presente in nessun altro profumo che non sia di alta qualità. In sostanza, si tratta di una fragranza magnificamente estiva che, proprio quando inizia a ricordare un profumo di design più economico, assume un'aria di qualità più raffinata. La composizione è piuttosto semplice, ma si tratta di una fragranza di grande impatto, con un'ottima resa e una proiezione moderata. Dovrebbe essere provata da più persone, perché è così pulita e sofisticata, e sospetto che sarà un successo di pubblico.
Ho commesso l'errore di indossarlo venerdì sera. Era uno dei tanti campioni che avevo provato qualche tempo fa e pensavo che George fosse uno di quelli che mi erano piaciuti ma che dovevo ancora recensire in modo definitivo. Cerco di non commettere l'errore di indossare una fragranza senza averla provata a fondo e senza avere la certezza che mi piaccia. Mi dispiace... ma George è terribile! Davvero terribile. Mi ricorda Vetiver dance di Tauer, ma non è così terribile, per essere onesti con George. Se qualcuno ha visto il modo in cui Thierry Mugler ha realizzato il suo AMen les parfums de cuir immergendo strisce di pelle tagliate in un barile pieno di AMen e lasciandolo in infusione. Immaginate lo stesso processo ma con cera d'api, birra di radice, cerotti e bende! Medicinale non è nemmeno la parola giusta, sa di antisettico! Non credo nemmeno che questo sia giusto, perché c'è qualcosa di piacevole nell'odore del germolene o del detol, mentre questo ha altre strane sfaccettature che lo rendono assolutamente riprovevole al mio naso, ovvero.... fiori bianchi! Anche il neroli è presente in modo massiccio e si aggiunge al terribile corpo ceroso del resto della fragranza. Inutile dire che non ero felice quando l'ho applicato sulla pelle e mi sono resa conto che avrei avuto quell'odore per diverse ore, e mi piace pensare di avere una mentalità olfattiva piuttosto aperta. C'è un elemento di miele/cera d'api in questa fragranza, un'atmosfera di caffè distaccato che se fosse stata più pronunciata avrebbe potuto riscattare George in qualche modo e terribili fiori bianchi ed eliotropio! Che confusione! Alcuni potrebbero considerare questo profumo come un genio, io non ne sono convinta perché va contro i miei gusti come se cercassero di farmi mangiare a forza calamari e funghi. Ma posso dire che... È un profumo complesso e alla mia ragazza è piaciuto. Stranamente ha avuto una reazione simile alla mia, nel senso che George ha avuto questo effetto da incidente stradale, non riuscendo a smettere di annusarlo. Ovviamente per ragioni diverse, la mia è stata di puro disgusto, cercando di capire perché qualcuno dovrebbe fare questo profumo o volerlo indossare? E la sua in soggezione di fronte a una fragranza complicata e strana e seducente. Fortunatamente per me la longevità non era brillante, e nemmeno il sillage, ma mi sono resa conto che non era buono mentre lo applicavo, quindi forse non ne ho messo abbastanza?
Feuilles de tabac è un profumo strano. Se vi aspettate un'abbondanza di tabacco, ripensateci: si tratta di un profumo ben arrotondato che si basa tanto sulle fave tonka e sul patchouli nella base quanto sul tabacco. L'apertura è uno strano affare cremoso a base di erbe che contiene una spezia pepata distintiva che non è acuta ma aggiunge interesse a quello che è un inizio turbolento. Come per La Fumee, non ero sicuro che mi piacesse anche dopo che si era stabilizzato, ma più avanti nel drydown diventa più dolce e si rivela come qualcosa che indosserei volentieri. Non c'è nulla di rivoluzionario, ma devo dire che è unico e questo è un grande vantaggio per questo prodotto. Se vi piacciono le Feuilles de tabac, probabilmente lo amerete. Se siete alla ricerca di un profumo di tabacco, allora vale la pena di provarlo, ma per alcuni potrebbe risultare un po' troppo delicato per quanto riguarda l'elemento tabacco. Io ci ho messo un bel po' di ore, quindi direi che la longevità è abbastanza buona e che si evolve, quindi è meglio dargli la possibilità di convincervi.
La mia seconda fragranza Miller Harris e non sono sicuro di cosa fare? Dovrebbe essere in un territorio familiare, balsamico/resinoso e, a giudicare dal nome, fumoso. Non so se mi aspetto una massa di fumo, perché ho provato alcune fragranze "bomba di fumo" negli ultimi tempi, ma La Fumee mi sembra un po' più tranquillo. L'apertura è un po' inquieta e non ero sicuro che fosse abbastanza equilibrata per i miei gusti. Si tratta di sandalo morbido, elemi e labdano che cospirano per creare un profumo caldo e legnoso, tipo incenso, con un fumo molto sottile. Il fondo è sublime, una miscela di classe di sandalo ed erbe che merita di essere presa in considerazione. Ottimo il fondo, ma non mi ha catturato fin dall'inizio, ma ha una buona longevità. A me piace, la mia ragazza ha commentato che non è rimasta molto colpita.
Questo è un profumo di Lyn Harris davvero ben assemblato e inizialmente ero convinta che con un nome come Citron Citron si trattasse solo di agrumi. Sono rimasto piacevolmente sorpreso quando, dopo un'apertura rinfrescante e meravigliosamente naturale di agrumi, si è trattato di un drydown che non mi aspettavo fosse così interessante come invece è stato. Nei primi minuti ci si lascia ingannare dal fatto che questo potrebbe essere un agrume molto piacevole, ma in definitiva monodimensionale e fugace. Ci vuole circa mezz'ora, ma quando i legni e il muschio di quercia iniziano a fare la loro comparsa si intuisce che c'è dell'altro. Si asciuga in un delicato legno speziato con un agrume persistente, è molto piacevole e sembra facile da indossare e godere. È il mio primo Miller Harris e ho iniziato bene. Ottima fragranza estiva, anche la longevità è buona.
Ok, oggi ho provato questo prodotto e ne ho portato a casa alcuni campioni. Mi è piaciuto molto il wonderwood originale, ma mi è sembrato un profumo fantastico ma un po' simile nello spirito a Lalique Encre Noire per aggiungerlo alla collezione, tuttavia è davvero molto bello. Ora, l'aggiunta di Oud a questa miscela di aromi legnosi e vetiver è o un salto di qualità o un colpo di genio. Sono lieta di poter dire che si tratta della seconda ipotesi: trattandosi di CDG, devo dire che in genere ci azzecca e che di solito traccia la propria strada. All'inizio non ero sicuro, l'apertura è molto simile a wonderwood, ma ora con una sensazione di due fragranze Oud sconosciute, una delle quali è AdP Oud colonia concentree e Tom Ford Oud wood (di cui non sono molto appassionato), questo è il mio pensiero iniziale. Quando wonderoud si asciuga, però, rivela un aroma molto bello che completa il già eccellente vetiver pepato di wonderwood. La durata è ottima, l'ho provato solo in negozio e riesco a sentirne il profumo ancora adesso, ma vi aggiornerò domani quando lo indosserò correttamente. Sebbene non sia stato spazzato via da wonderoud, sono piacevolmente sorpreso. Al mio naso non è un tipico Oud, ma che importa?
Stupefacente! L'ho indossato oggi e me ne sono innamorato. È pepato e ha una sensazione tipica di CDG che mi ricorda l'altra fragranza che ho nella loro gamma "normale", Blue Santal. Lo acquisterò sicuramente, l'Oud è evidente ma aggiunge solo un tocco di lusso in più, una ciliegina sulla torta se volete, a quella che è comunque una grande fragranza. Anche la longevità è molto buona.
Solo per recensire questo prodotto! Lo indosso oggi per la prima volta dopo un po' di tempo e sono scioccata dal fatto di non essermene accorta prima, ma Wonderoud non solo ha lo stesso odore del suo fratello maggiore Wonderwood, poco performante e un po' povero, ma mi ricorda molto Versace Man e Oud Noir, non posso credere di non averlo mai notato prima. Ha lo stesso accordo di liquirizia, un leggero odore di zafferano che mi ricorda in modo molto specifico alcuni tipi di dolci di quando ero bambino. Sì, è pepato e legnoso, ma mi ricorda comunque un dolce misterioso. Per coloro che lo danno per spacciato, non so perché? Anche gli amanti incalliti della CdG non sono ancora convinti... ma ammettiamolo, è molto meglio di Wonderwood e persino io pensavo che andasse bene prima che arrivasse questo.
Brillantemente detto da @Gileshowe... Anche se bisogna essere molto, molto enigmatici e sicuri di sé per riuscire ad avere un odore così inquietante". Verissimo. Questa fragranza è pazzesca! Così metallica e insolita da non poter essere creduta. L'esplosione iniziale di aldeidi è strana ma non sgradevole e dura per tutto il tempo. Riesco a identificare solo il cedro e forse un po' di muschio nella base, ma non molto altro. Si tratta principalmente di note metalliche taglienti che evocano un accordo di pietra fredda o di selce, con la maggior parte di queste fragranze sanguinolente fino in fondo. Non credo sia giusto paragonarlo a Secretions magnifiques in modo negativo, perché è molto più offensivo di questo. Tuttavia, riesco a vedere il collegamento, il termine metallico e strano si applica sicuramente a entrambi. Il rosso non è un prodotto così aggressivo, secondo me è più fresco, più dolce e più giocoso, ma comunque non lo indosserei mai.
