All'applicazione ho percepito le freschissime note di testa umide ed erbacee di cipresso e rosmarino, poi le note profonde e affumicate iniziano ad accumularsi. Cardamomo, legno carbonizzato e affumicato, cipriolo, balsamo di Copu e poi la dolcezza della mirra formano una vorticosa piramide centrale. La base di oud non è affatto forte o duratura dopo un viaggio così inebriante attraverso le note, finisce troppo in fretta per i miei gusti. Quando Galaad porta tutto quel fumo, inizia a ricordarmi un po' Profumum Fumidus, ma poi diventa più docile e molto più gestibile, con la stessa rapidità con cui si è sviluppato. Promette così tanto e profuma davvero bene per un breve periodo in apertura, complesso, balsamico e semplicemente meraviglioso, poi si spegne in un morbido drydown coriaceo... peccato.
Ho appena cercato la mia recensione dell'originale ma non l'ho trovata... forse non l'ho mai pubblicata? Comunque, ricordo di aver assaggiato Diamonds e di aver apprezzato molto l'esperienza, a differenza di questo. Beh, non è che "Rocks" sia brutto, ma è solo l'ennesimo banale e in fin dei conti inutile flanker. L'intera faccenda dei "Diamanti" fa appello al patetico desiderio di ostentare in faccia alla gente roba sgargiante, incrostata di gioielli e griffata, solo perché la plebe possa sentirsi parte della venerata élite delle celebrità... beh, non lo sei! Non si dovrebbe aspirare ad essere così, ma purtroppo la gente lo fa e questo fa il gioco dei dirigenti del marketing che creano fragranze come questa per invogliare gli idioti a comprarla solo per sentirsi un po' più vicini a Kim Kardashian o a qualche altro ricco viziato schifoso!!! Parliamo di gioielli di diamanti ridicolmente opulenti, cantiamo canzoni e facciamo rap sui diamanti senza considerare la loro effettiva provenienza, contribuendo alla sofferenza e alla morte di migliaia di africani. Ok! Questo è un fuori tema, mi scuso... la sfuriata è finita! Non riesco a credere di continuare a dare una possibilità a queste fragranze firmate... Il 2013 e il 2014 sono stati anni orribili per le nuove fragranze, l'unica buona che riesco a ricordare è Valentino Uomo. Inizia con un accordo agrumato/marino che si sviluppa in un accordo cipriato appena riconoscibile di violetta e forse qualche vago legno. L'apertura di un'ora successiva o giù di lì va bene, abbastanza fresca anche se poco stimolante, ma il fondo secco... beh, il tutto è solo una poltiglia generica. Più spezie, più definizione e forse un po' di secchezza di cedro e di legno guaico: questo è ciò che serve qui. Ci vuole solo più coraggio per renderli meno noiosi, purtroppo... la noia vende.
L'apertura di Idole EDP mi ha un po' deluso: una nota dolce e alcolica con un accenno di zafferano, che, non fraintendetemi, è un'ottima nota, ma in qualche modo mi è sembrato un profumo "OK" di Lubin. Quanto mi sbagliavo? Lasciatelo riposare per qualche minuto e poi inizia a brillare, con note di cuore di labdano, olibano e legni intensi. Si tratta di un profumo maschile così amplificato che riesce a essere mascolino ed elegante allo stesso tempo. È davvero unisex, anche se non posso fare a meno di pensare che penda più verso il maschile con tutto quel carattere legnoso e alcolico. Descriverei Idole de Lubin come un pugile in scarpe da ballo con accordi pesanti che sembrano fluttuare su una leggera brezza. Eppure, in qualche modo, mi sembra di riconoscerlo e di identificarmi con lui. Si tratta di un profumo sapientemente miscelato, le note si presentano inizialmente in ondate separate ma poi sembrano consolidarsi in un'unica entità... un'entità che non posso fare a meno di continuare ad annusare. Ho applicato solo una piccola quantità e il profumo è rimasto forte, con una buona scia di sillage e una buona durata. Aspettando che la magia si compia, questo profumo è davvero eccezionale ed è l'ennesimo di cui ho bisogno di un flacone pieno. Superbo!
Quello che mi aspetto da una nota di garofano è la firma polverosa che mi arriva dai profumi (soprattutto) maschili che la contengono. Tuttavia, a volte questo mi fa dimenticare che l'odore iniziale di un garofano non solo è molto particolare rispetto agli altri fiori, ma è anche più verde e speziato. L'apertura, appena prima che si stabilizzi per pochi secondi, è la nota di garofano più naturale e non adulterata che abbia mai sentito, davvero sembra di annusare i fiori stessi. Poi il finale è più caratteristico (almeno in termini di profumo) e diventa uno di quegli affari in polvere e speziati, forse con un accenno di rosa e certamente con quel leggero tocco di garofano che il garofano possiede. È davvero una presentazione molto accurata di un profumo a base di garofano, ma un po' strana considerando quanto sia datato questo genere di cose e quanto sia contemporaneo e all'avanguardia il marchio CDG. Questo dimostra che sono disposti a cimentarsi con qualsiasi cosa! Anche se Carnation è un profumo complesso di per sé, non c'è molto da fare qui dentro e non è proprio di mio gusto... Non lo odio però.
Citrico ha un'apertura pungente di limone e bergamotto, poi i fiori di limone e il neroli si fanno sentire e creano una combinazione di classe di agrumi e fiori bianchi. Non è durato a lungo come mi aspettavo per un profumo così forte di neroli quando si è asciugato, ma poi è diventato molto docile e vicino alla pelle. Un profumo delizioso se questo tipo di fragranza fa al caso vostro, non è il mio, ma consiglio a tutti di provarlo, perché ancora una volta CDG ha fatto centro.
Se vi piacciono le combinazioni di fiori bianchi e agrumi, non cercate altro che questa collezione di CDG, che rappresenta l'apice di questo tipo di fragranze e deve essere considerata un ottimo rapporto qualità-prezzo. Adoro Anbar perché il mandarino è prominente, l'agrume è tagliente e speziato con chiodi di garofano, lavanda e muschio che danno all'intera composizione più profondità e definizione rispetto al citrico, per esempio. Sì, l'elemento floreale bianco dei fiori di limone è forte qui, ma si trova al centro come parte di una composizione più calda. Anbar è il mio preferito dei 3.
La prima esplosione ghiacciata delle note di testa di questa fragranza mi ricorda un Gin & Tonic ghiacciato e corroborante. Ginepro e chinino, dissetante e immediatamente secco. Questo è letteralmente il primo secondo di applicazione, poi si trasforma in una combinazione di pino brillante, cedro secco e cipresso sdolcinato, con le qualità terrose e pepate del vetiver. Questa combinazione legnosa dà vita a un profumo edificante, cerebrale, simile a un incenso, che rimane vicino alla pelle in un finale pepato e rilassato. Sono tutti elementi abbastanza comuni in profumeria, ma quando vengono riuniti in modo tale da farli cantare, è un ottimo risultato, come scrivere una canzone di successo partendo da tre accordi comuni. Non ho ottenuto un'enorme proiezione o una superba longevità da questa fragranza, ma mi è piaciuta per quello che è e la riproporrò presto.
Mi sono innamorata di questa fragranza. L'apertura è come un turbo, dolce ciliegia candita e cannella che è assolutamente da morire. Poi ti colpisce con l'asprezza delle resine, un po' di olibano fresco e il mio amato labdano in evidenza. Il fondo secco è atteso a causa del nome, ma le note di testa nascondono molto bene l'accordo ambrato che verrà. Il fondo secco consiste in un complesso accordo dolce e ambrato di styrax, forse un pizzico di vaniglia e tabacco? Questa fragranza è meravigliosa... un'apertura così grande, così dolce, e poi un odore di incenso e ambra molto piacevole nel finale. Ho bisogno di questo profumo nella mia vita... lo amo assolutamente! Aggiornamento: L'accordo d'ambra rimane forte anche dopo che le note di testa e di cuore sono svanite, è accogliente e di lunga durata. Sono così contenta che una di queste fragranze sia vincente perché i flaconi di questa casa svedese sono magnifici e sicuramente acquisterò questo.
Questo è un profumo strano per me... Non l'avevo mai provato fino a poco tempo fa e mi sono chiesta come mai un profumo Boss mi fosse sfuggito, ma ho pensato che ce ne sono così tanti che mi erano sfuggiti. È stato allora che ho capito che non era per uomo. Ero a casa di amici e ho usato il bagno quando ho dato un'occhiata a quelli che pensavo fossero i profumi per uomo della casa. In una fila ordinata sull'armadietto c'erano Cool Water, Drakkar Noir, D&G's The One e questo... quindi potete capire la mia confusione. Un'altra (profonda) bandiera rossa per me è stata la concentrazione dell'EDP quando ho letto il fondo della bottiglia, sorprendente per una fragranza maschile mainstream, ho pensato. Comunque, ho provato un piccolo assaggio di Profondo Rosso e devo dire che sono rimasto impressionato. Sono un po' un fanatico dei profumi morbidi, fruttati e cremosi e questo mi ha soddisfatto. È ricco, con bacche calde e fruttate e una decisa vibrazione di arancia che è sia legnosa che speziata. La base di legno di sandalo e vaniglia è cremosa ma allo stesso tempo speziata, il che rende questa fragranza non tanto leggera e femminile, quanto piuttosto sexy e notturna, o addirittura adatta a un uomo. Sono stato sicuramente tentato da questo profumo, anche se credo che sarebbe più adatto alla mia ragazza. Una scoperta interessante e una buona uscita da parte di Boss.
Tanto di cappello a CDG per Vettiveru: è un ottimo Vetiver, si apre un po' verde e fresco insieme agli agrumi, poi un finale pulito e calmo che è pepato e davvero molto piacevole. La chiave è giudicare la longevità in base alla concentrazione e, se si tiene conto di questo, va bene. Lo stesso vale per il prezzo, considerando la quantità di succo che si ottiene e che dovrebbe essere utilizzato in modo opportunamente liberale. Il profumo in sé è ottimo, ma non è assolutamente il miglior vetiver che abbia mai sentito... È quello che mi aspettavo... un'altra grande fragranza di Comme des Garcons.
La stessa storia del profumo originale, ma con note di testa amplificate e un tocco più pesante... che è esattamente ciò che una versione "intensa" di qualsiasi fragranza dovrebbe fornire. Nonostante le recensioni qui, la sua presenza e la sua intensità, non lo descriverei in alcun modo come una quintessenza dell'ambra. Il profumo intenso si basa su meravigliose note di testa fruttate e floreali esotiche e su una dolcezza naturalmente non stucchevole. Lo indosserei, ma ancora una volta sarei più felice di sentirlo su una donna. Un ottimo profumo e un'ottima durata per un prodotto che pensavo potesse svanire rapidamente, ma non è così.
Oh, mio Dio, questo è un floreale dolce! Non dolce come la versione "Intense", ma dannatamente dolce. La risposta automatica che suscita è femminile solo perché è così dolce e fluttuante, ma state certi che lo indosserei senza problemi. Il gelsomino è straordinario e si mescola alle note esotiche e fruttate dell'ibisco. Il tè è minimo e conferisce una qualità leggermente secca ma piacevole e una base ambrata molto leggera. Per me questa fragranza è tutta incentrata sulle bellissime note di testa floreali. Questo profumo ha una qualità più simile a quella del tè e dei "trucioli di matita" rispetto alla versione Intense, che è più simile alla nota di testa, ma con una carica di energia! Mi piace molto... lo indosserei come ho detto, ma lo preferirei su una donna... ne sarei anche piuttosto innamorato!
Questo è ciò che amo di Comme des Garcons: hanno una firma in tutte le loro fragranze, senza mai essere noiosi o un pony one trick. Per me questo profumo ha un'esplosione di note di testa verdi e vegetali che poi si evolvono in una bellezza fruttata, dolce, speziata e resinosa che ha entrambe le sfaccettature di calore e freddezza. La nota di ciliegia è estremamente dominante e anche in questo caso l'ho identificata subito, senza alcuna conoscenza precedente della composizione delle note di questa fragranza. Tuttavia, mentre venivo "messo alla prova" dalla mia ragazza, ero riluttante a dire "ciliegia", ma l'ho fatto e mi sono sentito giustificato sapendo che c'era davvero. Identifico spesso questa nota nei profumi e non sono elencati esempi come TM Pure Havanne, Burberry London e coSTUME National. Red condivide in realtà la stessa sensazione di elevazione trasparente di coSTUME national, ma senza l'aspra acidità del muschio. Alcune note calde e pungenti di cannella e zafferano si sposano bene con la ciliegia, il cuore è simile all'incenso ma sottilmente dolce con tolu e mirra. È bello, ma manca una base forte e duratura, forse una polvere di geranio più forte o un legno per dargli una dimensione maggiore. Mi piace molto Red anche se è un delizioso profumo fruttato che rimane tale per tutta la durata del profumo, che non è così male ma al limite dell'accettabile. Vale la pena di dare un'occhiata se vi piace qualsiasi cosa di CoSTUME National e soprattutto per le signore che amano il profumo di CoSTUME National (Intense), questo è sulla stessa linea, senza essere affatto uguale.
Un'apertura così buona per questa fragranza... un agrume meravigliosamente realizzato sotto forma di pompelmo affilato che è perfetto... davvero naturale. Poi una perfetta nota di arancia, chiaramente definita dal pompelmo, che è succosa ed emana il sapore di un'arancia matura e di quella roba bianca appena sbucciata all'interno... splendida. Oh sì... adoro il rabarbaro, ma qui non lo sento proprio... forse un rabarbaro "verde" non zuccherato che sta ancora crescendo?... Flash back è aspro e pungente, ma non lo descriverei come un odore di rabarbaro e l'ho assaggiato più volte. Il drydown è quasi un po' caldo e potrebbe essere l'ambra elencata qui, anche se c'è più pepe rosa (che è forte) vetiver e muschio che funzionano perfettamente con la frutta. Di recente mi sono entusiasmato per alcuni agrumi (perché ne ho provati alcuni molto buoni), ma di norma non mi entusiasmano più di tanto... Tuttavia, il Flash back di Olfactive studios ne vale la pena. Ottima apertura, buon dry down, non complesso ma che trasmette molto bene la semplicità, la mia unica piccola critica è che non dura molto bene... altrimenti lo comprerei.
Oh Akkad!!! Che splendido succo orientale resinoso questo di Lubin. Ho uno strano, inspiegabile, debole per questa casa, anche se ho provato solo un paio di loro fragranze, e non erano dei campioni del mondo, se devo essere onesto. A volte capita di imbattersi in fragranze che ti fanno sorridere e che ridefiniscono un genere per te. Voglio dire che amo molto l'ambra e l'oud, gli accordi di incenso, ma anche se un profumo è attraente o di buona qualità, è raro trovare un'innovazione, ma quando succede è rinfrescante. È come ogni tanto nella musica, quando pensi di aver sentito tutti i pezzi di chitarra leggermente derivativi, poi improvvisamente qualcosa ti eccita. Non definirei Akkad un "Game changer" (odio comunque questo cliché), ma è un'ambra con equilibrio, dolcezza, calore, cremosità, non stucchevole e con fresche note di testa di incenso... cosa potrei chiedere di più? Inizia con un'esplosione fresca e trasparente di bergamotto, incenso, elemi e labnadum, per poi passare a una sorta di benzoino, styrax... un'ambra antica e polverosa che si addensa e si addolcisce con la vaniglia. Akkad sembra gestire entrambi gli elementi di resina, da leggermente fresco ed edificante a caldo, accogliente e autentico nella base. Questo è un ottimo succo, tuttavia non posso fare a meno di pensare che le note di testa dovrebbero durare di più prima che si asciughi in quello che è un accordo ambrato piuttosto standard. È una critica severa, perché se amate le resine come me non ve ne importerà nulla e almeno le note di testa sono presenti... per quanto fugaci.
Qualcun altro pensa che l'odore sia un po' più simile a quello di una combinazione di rosa e iris nell'apertura? Forse è solo perché è così polveroso, ma questo non è un Iris diretto e non è un profumo piacevole per me. Ha un profumo di qualità e la longevità che ci si aspetta, ma per me è un altro profumo super polveroso e poco stimolante. Mi piace l'Iris, ma non in questa fragranza, sento anche una sensazione di crema solare che associo al mirto. Non lo indosserei mai... non è complesso e non è legnoso come piace a me... lo lascerò perdere. Aggiornamento 06/01/23 Quanto è stupida la recensione qui sopra? Stento a credere che sto parlando della stessa fragranza che ho provato ieri, ma è la stessa, lo stesso campione che ho ricevuto all'epoca, quindi non c'è pericolo di riformulazione o altro. Per cominciare, l'Iris è polverosa e vegetale, ma ha un carattere unico e il modo in cui è stata abbinata alle note legnose (legno di zebra/albero di salsiccia o altro) è una rivelazione!!! A dire il vero, dopo che l'Iris iniziale si è calmato, sento una nota di patchouli/zafferano e qualcosa che assomiglia distintamente a un profumo di oud/rosa, ma non scompare mai ed è l'elemento che ammorbidisce e riunisce l'intera composizione. Penso che sia un caso di materiali simili che danno questi effetti e che si uniscono per assomigliare a qualcosa di familiare, ma che comunque lo elevano in qualche modo. Un profumo molto buono e progressivo, mi è piaciuto molto! Il 2014 è un anno in cui sono un fottuto idiota!
Wow! Questa fragranza mi ha lasciato a bocca aperta. Sapevo che questa linea di Andrea Maack aveva il potenziale per darmi qualcosa di cui sorridere e Coal è stato l'unico a farlo. Non è come qualsiasi altra cosa che ho provato prima, ha una vera dimensione, perché l'effetto fumoso/terroso del carbone è come un velo di fumo davanti alla "vera" composizione che c'è dietro. Un'abile illusione dei profumieri e l'equivalente olfattivo di un suono surround Dolby 5:1. L'apertura è abbastanza fresca con ginepro e papiro e, tanto per dire, molte fragranze che contengono papiro (con il legno di sandalo di solito?) mi fanno storcere il naso. Il carbone però è davvero piacevole e interessante e in qualche modo evoca l'odore del carbone. Il pepe intenso cresce dall'apertura e si ottiene un effetto un po' fumoso, ma il fondo secco per me è una sorta di patchouli e di splendido legno di sandalo molto speziato e forse anche un po' di resina ambrata... è splendido! La longevità è buona e il carbone proietta per un po' prima di ritirarsi. Questa fragranza è a dir poco spettacolare e dovete assolutamente provarla. Ne voglio una bottiglia.
Si apre alcolico e denso, con un tocco di zenzero piccante e sembra quasi abbastanza dolce. Questo si attenua e, man mano che si stabilizza, si percepiscono le spezie e una sensazione culinaria araba. Una cosa che non sopporto è lo strano odore burroso e floreale simile al miele di Immortale. È davvero molto particolare e se non è la vostra tazza di tè, allora non vi piacerà Fareb. L'odore mi ricorda qualcosa, ma non riesco a collocarlo? Si collega a qualche ricordo olfattivo profondamente nascosto della mia infanzia che è stato represso. Ha un odore un po' sporco, che forse è quello della nota "cuoio", perché non lo descriverei come cuoio, certamente non in un modo che trovo attraente... Forse è anche leggermente legnoso? Vorrei odiarlo e non mi sognerei mai di indossarlo con tante eccellenti fragranze in circolazione, ma qualcosa mi intriga. Quando diventa un leggero profumo di pelle nel drydown, ha un odore così naturale e stimolante che non posso fare a meno di avere una reazione di "carcrash" che mi spinge ad annusare. È l'unicità che mi aspettavo da Huitieme Art. Aggiornamento: ora so cosa mi ricorda ed è un vero e proprio odore d'infanzia... I CRAYONS.
Sì, Craft ricorda immediatamente le fragranze di incenso come Cardinal, incenso pieno, Avignon... ecc... Tuttavia le note di testa di aldeidi creano un'esplosione veramente fredda che trovo ancora più minimale e metallica all'inizio... ma potrebbe essere solo la mia immaginazione. Quando si asciuga un po' e questa freddezza si attenua leggermente, è più o meno la stessa vibrazione di elemi/francincenso/cedro delle fragranze sopra citate. L'ho detto una volta e lo ripeto.... Quante volte questa fragranza deve essere replicata? Lo stesso si potrebbe dire per molte combinazioni di note e fragranze simili, ma questa sembra essere una di quelle che noto di più. Non sto dicendo di no perché amo l'odore di questa fragranza e la indosserei sicuramente... solo che ho l'imbarazzo della scelta su quale prendere? Non posso basarmi sulla longevità o sulla proiezione perché sono tutti molto simili anche in quel settore... Dovrò basarmi esclusivamente sul prezzo.
C'è qualcosa di Hotel in questo profumo, ovvero una consistenza saponosa e un'atmosfera da asciugamano pulito... è comunque molto da bagno. L'apertura è una miscela di geranio e lavanda leggermente polverosa, simile al talco, con agrumi. All'inizio la frutta è netta e stridente su questo sfondo e quasi ci inganna pensando che si tratti solo di un profumo agrumato passeggero. Ebbene, l'agrume è fugace, ma Amorvero Uomo si sviluppa poi in un Fougere noioso, pulito e ben miscelato. Non c'è nulla che si distingua per le note e ci si ritrova con qualcosa di piacevole, ma nemmeno di classe come alcuni classici di nicchia. Non dubito che ci siano tutte queste note, ma sembrano solo costituire un piacevole amalgama, non offensivo, ma purtroppo non così grande. Questo è qualcosa per il vero gentiluomo che non vuole distinguersi o far sapere che indossa un profumo, ma solo che ha un profumo molto pulito. Aggiornamento: il finale è stato del tutto inaspettato, un profondo profumo di muschio che è un finale superbo per quella che avevo considerato una causa persa. Questo dimostra che non è tutto finito fino alla fine. Muschiato, caldo e, sebbene prima fosse del tutto inconcepibile, una nota di tabacco pronunciata e piuttosto robusta. Un finale a sorpresa, forse un po' troppo poco e troppo tardi, ma che rende questo profumo qualcosa di più della solita fougere e che va ben oltre l'apparenza, vale la pena di essere provato!
Qualcun altro sente l'odore della birra? A me sembra una birra chiara maltata, luppolata e in fermentazione. Non so se questo "sucre" o zucchero si sia trasformato in alcol, perché è quello che percepisco da questa fragranza. Man mano che si asciuga, diventa una fragranza pesantemente accentuata di benzoino, con una base di legno e una vera e propria dolcezza. È una fragranza gourmand che per un po' si maschera da pinta schiumosa, poi diventa deliziosa...? In effetti... Sucre d'Ebene è davvero splendido quando si asciuga. L'apertura è un po' strana, come ogni fragranza con una nota di grano (Serge Lutens Jeux de peau), ci vuole tempo per abituarsi. Rimane molto vicino alla pelle ma ha un profumo molto sexy.
Si apre con uno strano accordo d'incenso di resina speziata e qualcosa come una birra allo zenzero infuocata... sul serio! Questo svanisce rapidamente e le note di tè e liquirizia sono presenti, ma ho dovuto riapplicarlo per essere sicuro, dato che all'inizio non avevo percepito nulla. L'elemento principale che addolcisce l'intera composizione (forse troppo?) è la vaniglia, che toglie ogni asperità che la mirra potrebbe possedere nel drydown. Penso che questo effetto lasci un'approssimazione vaga, ambrata, di resina... Voglio dire che l'odore è come quello della mirra, ma più focalizzato sulla qualità antisettica, senza la dolce acutezza. Ho provato diverse fragranze di mirra "fredde" di recente, con note metalliche e di tè che sono complementari, ma questa è molto calda e accogliente per me. Non mi fa impazzire, ma non è la cosa migliore che ho sentito in questa casa. Ad essere onesti, questa è una casa da cui mi aspettavo grandi cose e forse qualcosa di più insolito. La vaniglia è vicina ma dura poco... e anche se abbastanza piacevole, non è un prodotto per i veri amanti della mirra, IMO. Aggiornamento: in realtà il drydown è piuttosto piacevole e duraturo, l'ho trovato molto migliore quando si è stabilizzato su una morbida ambra/vaniglia che è leggermente secca e polverosa.
Si tratta di un profumo oscuro. Già solo il nome evoca una congrega di streghe in un umido Forrest che agitano stregonerie e naturalmente... il loro calderone. Si tratta di tinture di terra e muschio, che vanno ben oltre la normale accettabilità e si spingono in un ambito che trovo interessante. È un luogo ulteriore in cui la fragranza si spinge e percorre l'intera gamma dall'orrido fino alla squisitezza. Piacerà agli amanti del patchouli, perché è umido e soffice, ma verde ed erbaceo, quasi fico nelle note di testa. Quando si asciuga c'è anche un leggero legno umido e un po' di spezie pepate. Grande longevità su di me... non proietta molto, il che è probabilmente una buona cosa, dato che non è esattamente un piacere per il pubblico. Roba bizzarra ma non così sgradevole... comunque non lo indosserei... forse ad Halloween?
Questa fragranza è speciale. In qualche modo cattura tutto il succoso e fruttato limone siciliano, che non è per nulla tagliente ma superbamente realistico. Ha l'effetto rinfrescante di una brezza estiva leggermente speziata con cardamomo e in qualche modo un tocco di quei fiori selvatici. Il tè verde è un compagno perfetto per questo profumo leggero e perfetto... mi ricorda il tè freddo e il limone. Sono innamorata di Carthusia Mediteraneo, proprio il rimedio per la stagione calda. Di recente ho sentito alcuni agrumi che mi hanno fatto ripensare all'intero gruppo olfattivo, ma questo è un vero successo. La longevità non è eccezionale e non ha sorprese in termini di note di fondo e come tale è piuttosto lineare. Non è un granché... ma voglio comunque aggiungerlo alla mia collezione, è così buono.
