Tutte queste cose fresche, meravigliose e bellissime in una sola fragranza. L'apertura è quella di un Mojito, con la nota di menta verde e fresca e l'accurato agrume del lime che ho sentito. Si sente anche un po' di fico per un secondo, poi la freschezza del ginepro si stabilizza su un'atmosfera più erbacea... che per me è il tè. Il cuore di questa fragranza sa di tè nero, elemi con vetiver terroso e pulito e forse un po' di cedro. Lo adoro! Penso che a volte si confondano i nomi delle fragranze, perché ancora una volta Comme des Garsons ha creato un profumo che è davvero incredibilmente verde. Oh beh, suppongo che questo si chiami "Verde" per essere giusti. Il fondo secco è di nuovo diverso, stranamente dolce, forse l'elemi sta uscendo di nuovo? Ha questa specie di incenso meditativo di CDG e anche un po' di Amazinggreen. La delusione maggiore è la longevità... poche ore al massimo e, nonostante la buona proiezione iniziale, svanisce rapidamente. L'odore invece non può essere criticato, è eccellente, un succo di frutta frizzante e rinfrescante con un tocco terroso.
Descriverei Takis come un profumo cremoso/erbaceo/floreale dominato in apertura da una nota... la vaniglia. È questa combinazione con un forte muschio bianco ed erbe, timo e salvia, a creare quella combinazione stucchevole che ricorda vagamente la lavanda/muschio/vaniglia di cose come JPG Le Male o MDCI Invasion Barbare. Le note di testa sono un inconfondibile ylang ylang che può essere divino o terribile a seconda della composizione e fortunatamente in questo caso va bene. Per essere così cremoso e vanigliato, muore rapidamente sulla mia pelle, il che non è poi così deludente perché non sono del tutto d'accordo con questo tipo di profumo. È un pezzo ben amalgamato che non mi offende ma non mi fa nemmeno scoccare la scintilla. Se potessi scegliere, prenderei Histoires 1725 o Invasion barbare.
Ho chiesto alla mia ragazza di mettere alla prova la mia conoscenza delle note con questo e l'ho impressionata quando l'ha scelto da un sacchetto di campioni che dovevo ancora provare. Ad essere onesti, questo è stato un test davvero facile, dato che il profumo mi era piuttosto chiaro. Mi piace molto l'apertura "yesty" e ho subito identificato il bergamotto e il petitgrain. La base è una miscela leggermente erbacea di un patchouli molto sottile e di un muschio più pronunciato. All'inizio non ho percepito la menta, ma è presente man mano che si stabilizza. Una fragranza classica ed elegante, che mi ricorda qualcosa che avrebbe indossato mio padre. Longevità mediocre, ma tutto sommato una buona fragranza.
Un attacco di fiori bianchi che è così potente nell'apertura da risultare quasi animale come un muschio ferino! Fiori d'arancio cerosi, ylang ylang e gelsomino più dolce sono dominanti all'inizio, per poi diventare un'atmosfera più simile al geranio in polvere. C'è anche un piccolissimo accenno di chiodo di garofano. È un profumo per le donne che amano le fragranze floreali tradizionali e non per gli uomini. La grazia che ci salva è il gelsomino nelle note di testa, altrimenti Gelsomini di Capri non mi piacerebbe affatto.
Wow! Un profumo a dominanza di gelsomino piuttosto sorprendente, ma mi è sembrato incredibilmente maschile (cosa ne pensate di questa mia affermazione?) e mi ha immediatamente ricordato fiori più "maschili" come il geranio o il garofano (giusto per notare che non profuma assolutamente di nessuno dei due), ma questo è un floreale senza fronzoli, da camicetta di Erol Flynn. È anche abbastanza italiano, in quanto ha quella specie di agrumi freschi della costa amalfitana e un atteggiamento generale. (Non l'ho trovato molto puzzolente o indolico, ma ho ricevuto commenti negativi al 100%, quindi sì, non è popolare sul posto di lavoro, ma che si fotta! La cosa molto curiosa è che il lussureggiante accordo di gelsomino, verde banana e pesante e abbastanza addomesticato, si tinge dopo diverse ore di una polvere d'arancia frizzante, non completamente di fiori d'arancio ma sicuramente complementare al gelsomino e all'ylang. Dire che non è il mio solito profumo è un eufemismo, ma oggi mi è piaciuto molto. Un profumo solido da un campione super vecchio che ho trovato. Aggiornamento (da ieri) Ho detto che non era indolico, chiaramente un buon accordo di gelsomino (che io considero tale) sarà in qualche modo indolico, ma quello che intendevo è che ottengo solo l'effetto fiorito dolce e inebriante con poco skank. Bene, oggi il rimasuglio sui miei vestiti racconta una storia leggermente diversa, c'è una sporcizia, una cacca, un indolo annidato tra quello che è ancora un odore floreale esotico piuttosto piacevole. Da notare che dopo circa 18 ore o giù di lì, l'odore di gelsomino ha iniziato a farsi sentire, e questo profumo non è quello che considererei il floreale più pieno di sangue che abbia mai indossato, ma è comunque abbastanza pesante.
Adoro le fragranze di cuoio e l'odore che si percepisce nella maggior parte dei casi è un'approssimazione del cuoio "vero". Cose come Clive Christian C (che adoro, tra l'altro) e Tom Ford Tuscan Leather hanno un accordo aggressivo che ha un odore molto acuto. Alcuni hanno una natura molto animale o legnosa unita all'oud, come Dior Leather Oud e Cuir d'arabie, ma Cuir de Nacre è completamente diverso. Ce n'è un altro tipo che sembra essere ricco di patchouli e di tinture terrose abbinate al cuoio per creare una sensazione di "sporco". Ricorda vagamente il cuoio Noble di YSL, in quanto è più leggero e polveroso, ma comunque YSL si avvicina di più al cuoio toscano. Cuir de Nacre è un trionfo assoluto, un vero cuoio che trasuda dalle note di testa di questa fragranza. Una nota di cuoio meravigliosamente accurata, morbida e burrosa che evoca negozi di scarpe, borse e portafogli. La menzione delle borse include il contenuto di rossetto BTW e le vibrazioni del trucco in polvere che, a mio gusto, non si spingono mai troppo in là nel regno di un'atmosfera da "vecchia signora". Non è abbastanza aggressivo per questo, l'equilibrio di iris, styrax, muschio e cassis è perfetto e, asciugandosi, diventa meno coriaceo e più cipriato. Ha una finezza di classe e un profumo davvero piacevole... Se il cuoio durasse, fosse un po' più forte e meno polveroso, lo definirei il miglior cuoio che abbia mai sentito. La longevità è buona, ma è morbida e si ritira bene, il che contribuisce a rendere la sensazione generale meno invadente.
Woah! È un libro pesantissimo e avrei dovuto aspettarmelo da Heeley. Spesso scrivo recensioni argute e concise nella mia testa, piene di parole nuove e interessanti invece dei soliti cliché che sputo spesso. Poi, quando mi accingo a scrivere la recensione... via! Oh, beh, la rosa, follemente dolce e turca, di questa creazione ha provocato una reazione completamente diversa la prima volta che l'ho provata. Ho percepito una nota di oud nella primissima annusata, poi ho rilevato una rosa super dolce che diventa sempre più pronunciata, al che ho pensato che questo sarebbe stato uno sforzo simile a Montale e che l'avrei odiato. In qualche modo ha attraversato il confine ed è diventato così intensamente rosato e concentrato che è tornato indietro da terribile a squisito. È molto simile al Bubblegum chic, in quanto è così pungente da avere un odore molto lontano da quello naturale o floreale, diventando una mostruosità chimica atomica, come una sorta di concentrato di additivi alimentari da diluire a 1 ppm. Il risultato è stato che, stranamente, mi è piaciuto per il fatto di essere così folle e pieno di energia! La mia seconda prova è arrivata oggi e, dopo l'applicazione, ho ottenuto un effetto simile, tranne che questa volta ho ottenuto la solita polvere di rose/oud costosi di fascia alta... una stucchevole atmosfera da torta da orinatoio, completa di urina! Forse la mia pelle era diversa oggi? Non ne ho idea. Quindi non riesco a capire cosa stia succedendo? Una cosa è certa: Agarwoud è una nocciolina e deve essere provata dagli amanti delle rose.
Si apre come un succo muschiato maschile che è un aroma perfetto e abbastanza potente in apertura. Si assesta su un succoso agrume naturale e su un'arancia/lavanda dal sapore intenso, con vetiver, cedro e note erbacee e cardamomo. È piacevole, un odore davvero pulito e sicuro, tradizionale e quasi impossibile da offendere. Tuttavia, non è abbastanza originale o gustoso da catturare la mia attenzione. Questa casa è buona, anche se per ora sono due su due per loro. Se vi piace un classico ben miscelato, allora vale la pena di controllare. La longevità non è male e all'inizio si proietta molto bene, per circa mezz'ora.
Par 4 è una fragranza fresca che per me si apre in modo piuttosto acquatico e molto simile ad Agua de Loewe EL, che è una splendida apertura fruttata. Non ci vuole molto, tuttavia, per lo sviluppo di una serie di erbe, basilico, salvia sclarea e soprattutto zafferano. L'odore è quasi identico a quello dell'ambra di Prada, il che è un'ottima conferma, e la firma di questa fragranza è il vetiver. Dominato da labdano e zafferano" non è del tutto esatto all'inizio, ma poi il drydown progredisce e diventa sempre più vero. Il galbano e i legni del fondo lo distinguono da tutti i profumi con cui l'ho confrontato in precedenza. Par 4 è un'opera in tre atti, una tripla minaccia che offre una vera qualità. Il primo atto è un'esplosione di note agrumate e fruttate davvero deliziosa. Il secondo atto è costituito dall'ambra di Prada, che ha un sapore di zafferano/erbaceo/sapone. Il terzo atto è costituito da resine e legni che creano una base formidabile. La critica minore è che l'intero processo si conclude un po' in fretta e la longevità è scarsa, ma non vedo l'ora di provarlo di nuovo, sono rimasto davvero colpito.
Il piccolo soffio di rosa iniziale non mi ha fatto capire se questa fragranza mi sarebbe piaciuta o meno, ma man mano che si stabilizza è il mio genere. Balsamico, speziato, legnoso, tutto bene finora e il legno di sandalo si sviluppa man mano che si asciuga. Mi ricorda un po' il nuovo Tobacco oud di Tom Ford. Tuttavia non c'è nulla di eccezionale e la longevità è patetica, davvero scarsa! Non ho mai annusato la formulazione originale, ma se questa fosse più forte e più coraggiosa, con più oud, legno di sandalo di buona qualità, una nota di rosa più duratura e forse qualche spezia in più? Sarebbe una fragranza vincente (e completamente diversa). Non fraintendetemi, mi piace l'odore ma ci sono molti profumi migliori in circolazione.
Un'apertura fredda con ginepro e menta che saltano subito all'occhio. Il legno guaico e il vetiver sono presenti anche nell'apertura, poi Isos procede a diventare sempre più piccante. Inizia con il pepe che si trasforma in una nota di chiodi di garofano e poi, nel finale, in una mirra più dolce. Isos non è troppo dissimile da un profumo che ho provato di recente, Paul Smith portrait, e anche se è notevole lo descriverei come molto unico e diverso in fasi distinte durante l'esperienza. Questa fragranza ha un'incredibile progressione di note e tutto ciò che è elencato emerge chiaramente e, sebbene non sia pazzo di questa fragranza, posso ignorare questo genere di cose quando offre così tanti componenti complementari. Una fragranza unica, fresca, speziata e legnosa che non vedo l'ora di indossare come si deve.
Credo che Ceruleen significhi "...su per il wahzoo!" Questa è un'ambra INTENSAMENTE resinosa, calda, profonda e polverosa... È un attacco di ambra! La qualità mostrata qui è grande perché è tutta una questione di equilibrio. L'apertura è strana, ci vuole tempo per sviluppare il tutto, ma quando lo fa è stupendo! Ruvido, per un attimo un effetto di spezie dolci e calde (un po' come la cannella) provenienti dall'opoponax, poi fave tonka e legno di sandalo. Questo è un esempio di costruzione semplice in cui le note stesse hanno diverse sfaccettature che brillano per creare più di alcune parti. Mi piace l'ambra, quindi naturalmente questo profumo mi attrae, ma posso sicuramente capire come possa essere eccessivo per alcuni. Aggiornamento: è buffo quando leggo una recensione e poi rivedo un profumo anni dopo, (aprile 2020) penso che mettere "INTENSAMENTE" in maiuscolo sia stato un po' fuorviante, ma in gran parte i miei pensieri sono gli stessi. Questo è uno di quei profumi ambrati che si sentono a malapena all'inizio, senza note di testa vere e proprie, con il santal e la cumarina che fondono tutte le resine in un'indistinta zaffata di calore. Conoscere i profumi significa imparare a individuare i piccoli difetti e a cogliere i segnali, e un'ambra mite in apertura è di solito un'esperienza meno intensa di un'ambra pesante come il labdano e l'incenso, ad esempio l'assoluta d'ambra di TF. Questa è più rilassata, polverosa, balsamica e più leggera, ma è comunque un'enorme quantità di profumo di base/basso. Mi piace, ma rispetto a un milione di altre ambre non si fa notare abbastanza da meritare un'attenzione particolare, ma è comunque un profumo piacevole da indossare.
Una massiccia nota di fico in apertura, che ha tutte le qualità succose e verdi che ci si aspetta, è selvaggia ma non quanto Philosykos di Diptyque. Dura qualche minuto, poi si passa a una delicata nota ambrata e legnosa. Non ho familiarità con il legno di pera, a dire il vero, ma l'odore qui è un accordo di legno fruttato che trovo molto attraente. Il fondo è delicato e fiorito... una specie di polvere di pesca. Lo preferirei su una donna, non che sia femminile, ma non credo che lo indosserei. Non mi ha entusiasmato, ma è un inizio molto interessante per una casa che non usa note convenzionali. Non vedo l'ora di provare gli altri campioni che ho.
Sto perdendo il filo del discorso o cosa? Bois d'Argent? Due paragoni e non credo che abbia lo stesso profumo. 450 ha un'apertura deliziosa di dolci, appiccicosi, incredibili vibrazioni gourmand e muschio... A me sembra davvero un profumo di caramello con un accenno di iris cipriato. Questo profumo è tutto incentrato sull'ambra per me, un accordo di ambra polverosa che è bilanciato per non essere troppo dolce e complimentarsi con le altre note. Non direi che si tratta di una fragranza floreale, ma piuttosto di un'ambra orientale che mi sembra commestibile. Devo dire che mi piace molto. È il primo profumo di questa casa e sono partiti alla grande!
Guardo le note di questo disco e penso: "Come ha fatto ad andare male?", ma purtroppo è così. Secondo me c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nella composizione, come una miscela di elementi orientali e fougere. Penso che la polvere profonda e alcolica non si amalgami con l'abete e la lavanda, infatti la combinazione è strana. L'apertura è molto gradevole e non lascia intendere nulla di ciò che si andrà ad asciugare, è bergamotto, abete e sembra classico e maschile. Poi il fondo è... beh, un po' deludente. Si tratta di una cremosità tipo fava tonka, muschio e lavanda, che mi sembra un po' troppo scontata e mi ricorda molte altre fragranze. Odio dire no a questa fragranza perché è ok e potrei capire che abbia un certo fascino, ma le fragranze Frank sono molto nella media delle due che ho provato. Temo che non siano abbastanza audaci da attirare la mia attenzione.
Non riesco a non pensare che questa fragranza mi piaccia, ha quell'atmosfera da shampoo Herbal essences (non che l'abbia annusato per anni). Semi d'angelo, note floreali... per me è piuttosto indefinito, ha una certa freschezza ma non posso dire di averci trovato della menta? L'apertura è un'arancia/bergamotto succosa e reale per me, ma non dura molto prima che lo shampoo arrivi forte. È un profumo molto pulito e non mi offende, ma non potrei indossarlo perché non è quello che definisco un profumo raffinato.
Tzora è una miscela di note terrose ed erbacee combinate con un'attenzione pulita e maschile. Si apre con il bergamotto e una forte esplosione di muschio, quando la fragranza si stabilizza è tutta incentrata sulle note legnose del cedro e del vetiver, ma soprattutto del vetiver. È anche una miscela pepata e la miscela di note di agrumi amari accoppiata al vetiver ha un odore molto simile a due fragranze che possiedo e mi piacciono... Terre d'Hermes e L'artisan perfumer Timbuktu. È un ottimo prodotto, ma non per tutti, perché per me è la quintessenza del maschile. La longevità è un po' deludente, ma mi riservo di giudicare la prossima volta che lo indosserò... Mi piace l'odore almeno di un vetiver fedele.
Questa è roba da pazzi, uno sforzo concentrato in profumeria per evocare un odore piuttosto stucchevole e (sospetto) dal sapore acquisito. Sa davvero di gomma da masticare, gente... l'apertura è un'esplosione di dolcezza! Vi chiederete: "Dove entra lo Chic in questa equazione?". Ebbene, ve lo dico io.... la dolcezza sintetica che sa di caramella diventa poi positivamente identificabile come tuberosa e gelsomino in una forte concentrazione che all'inizio si presenta non diluita e chimica, ma poi cambia in naturalmente floreale. L'equilibrio è mantenuto, ma si alterna. Mi piace questo tipo di floreale bianco, ma non c'è alcuna possibilità di indossarlo.
Bam!!! Harissa si apre con una forte polvere saponosa di vari prodotti per la pulizia che suona male, vero? Tuttavia, la mia esperienza con le fragranze mi dice che questo è l'effetto di non vedere il legno per gli alberi e che di solito questi profumi sono complessi e insoliti. Harissa non ha certamente deluso su questo fronte, e ha sviluppato un sacco di carattere, come la vibrazione del pomodoro che mi ha ricordato un po' Blood Concept. L'eccezione è che questa composizione ha una calda brezza di spezie che sono più difficili da individuare, anche se giuro di poter sentire la mirra di palisandro anche qui, soprattutto nel drydown. Sono al momento del drydown e onestamente non riesco a smettere di annusare. L'atmosfera di pomodoro è diventata meno vegetale ora ed è solo un delizioso profumo morbido. Anche in questo caso la longevità è media, la proiezione è un profumo a bassa intensità di pelle, ma c'è sicuramente un tempo e un luogo per profumi come questo. Ad esempio, quando si vuole goderseli da soli senza che gli altri se ne accorgano. Ancora una volta un altro utilizzo sarebbe utile per capire esattamente cosa sta succedendo. Il mio giudizio è positivo... Comme des Garcons è una casa davvero cool!
La miscela di spezie di Palisander evoca perfettamente un'apertura calda di cannella e chiodi di garofano. Poiché nessuna delle due è presente, devo attribuirla alla combinazione di note di zafferano e pepe speziato. La natura dolce della mirra emerge quando si asciuga ulteriormente per rivelare la base di legno di rosa. Una sola parola per questa fragranza... da urlo! Adoro la combinazione di dolce, secco e caldo in questa fragranza legnosa, è davvero deliziosa e CDG sembra avere queste strane vibrazioni da incenso proprio alla perfezione. Trovo che sia più maschile a causa del pimento e dei legni, ma è uno di quelli che è un po' strano e di conseguenza... molto unisex. L'aspetto negativo è la longevità, che è tollerabile perché dura bene, ma scende a un profumo di pelle molto basso e ronzante, e anche abbastanza rapidamente. Il mio verdetto è un sonoro pollice in su, anche se non sono sicura che sia degno di essere messo in bottiglia, credo che abbia bisogno di un altro utilizzo.
Finalmente sono riuscito a provare l'enigmatico e illusorio Agano Nero! Ho letteralmente provato tutto di Nasomatto, tranne il famosissimo Black Afgano. Illusivo? Sicuramente no. Potreste pensare che sia molto popolare, ma io sono stata vittima di questa popolarità, non riuscendo a trovarlo da nessuna parte perché era esaurito! Non è che non riuscissi a trovarlo da nessuna parte, certo c'erano dei posti online, ma non potevo giustificare un acquisto al buio di un succo così costoso, senza prima provarlo. Sapevo che mi sarebbe piaciuto, ma ho sempre avuto dei dubbi leggendo e guardando le numerose recensioni che dicevano che aveva l'odore di "play doh" e altre cose bizzarre e spaventose. Non appena l'ho applicato ho sentito il profumo del MIO accordo e le mie paure si sono dissolte all'istante. Credete all'entusiasmo! Black Afgano è tutto ciò che amo dei profumi, è davvero quasi perfetto... un capolavoro sublime. Odio davvero dovermi sbizzarrire in questo modo, ma è stato amore alla prima annusata. Si apre con una nota legnosa di oud, profondamente calmante e poi una miriade di bellezza resinosa. Le note di testa sono molto simili a Myrrhe imperialé di Armani, in effetti è simile in tutta la fragranza. È leggermente diversa con una natura più legnosa, meno tagliente con il labdano forse? Ho capito la storia di Mary Jane, ma se vi aspettate una nota terrosa o dolce di erba verde preparatevi a rimanere delusi. Non si tratta di gemme appiccicose o di una sorta di moderno ICE solido o di qualcosa di più che BA ha un accenno di hashish marocchino piccante e mi ricorda i miei giorni da fumatore... ma solo in minima parte. Black Afgano è un profumo di labdano, resine, benzoino, mirra ecc... ma con una morbidezza quasi gourmand e Oud. Il drydown è spettacolare, profondo, duraturo e coinvolgente. La longevità e la proiezione sono leggendarie, come ci si aspetterebbe da un extrait de parfum, e nella mia esperienza sono state certamente all'altezza del successo. Ho Myrrhe imperiale che trovo molto simile e di solito penso di avere questa base coperta, ma comprerei questo comunque... ecco quanto è buono!
All'inizio ero indecisa su questa fragranza, non perché si tratti di una fragranza di nicchia di una casa di design o perché stia saltando sul carro dell'Oud dopo essere stato il profumo del mese. Non avevo preconcetti a questo proposito, il motivo per cui ero dubbioso era l'apertura, che non ti stordisce, ma è una vibrazione speziata molto sottile. C'è un deciso Oud fin dall'inizio, ma con note di testa fresche e amare e cardamomo. Temevo che si sarebbe trasformato in un legno TF Oud, una fragranza che non mi piace. All'inizio è un po' così, ma poi, dopo un attimo, diventa NULLA A CHE SERVE! È davvero un'adorabile, adorabile fragranza Oud, delicata, coinvolgente, cerebrale, leggermente speziata, è meravigliosa! Ad essere sincera, sono rimasta sbalordita e, senza alcuna conoscenza precedente di questa fragranza o delle sue note, ho percepito tre elementi principali: all'inizio Oud & cardamomo e pepe, poi il cuore di patchouli si fa sentire in modo più evidente, quindi il drydown è un patchouli morbido e pastoso, Oud & zafferano. A proposito, l'atmosfera di Oud e zafferano è presente in tutto il profumo e mi ricorda una candela dei giardini di Kew, che è così delicata per coloro che amano il lato meno medicinale e più morbido dell'Oud. Buona longevità, la proiezione è morbida ma c'è e verrà annusata, mi piace l'alta qualità e l'odore è molto costoso. Pensavo di aver chiuso con l'Oud (fino a un certo punto), ma questa fragranza mi fa davvero desiderare una bottiglia perché è così portabile e mi fa annusare ed esalare un sospiro di soddisfazione... il vero segno di una grande fragranza.
Vanilla Marble è follemente dolce e intensamente gourmand. L'apertura è un'ondata di vibrazioni di cocco, liquore e crema solare che mi ricorda l'estate, è pesantemente esotica se non un po' sintetica. È sorprendente quanto la mandorla possa essere diversa, perché anche in questo caso si tratta di un forte sapore di cocco. Mi ricorda una candela alla vaniglia con un accenno di dolcezza floreale dal fiore di tiaré... non c'è altro. La mia reazione naturale è stata quella di apprezzarlo all'apertura perché è così stucchevolmente dolce e forte, ma ancora una volta non potevo indossare questo odore di lozione plastificata perché si sarebbe stuccato pesantemente.
Apertura muschiata super polverosa, una vibrazione tipo ammorbidente con un tocco pesante di legno, mentre si asciuga l'oud diventa evidente. Credo che le "note floreali" siano un misto, ma c'è sicuramente della rosa, ha un odore di alta qualità, ma ancora una volta non fa per me. Va bene, ma non indosserei mai un profumo come questo.
Che cos'è il Flacon? Agonist ha delle bottiglie davvero interessanti, che si abbinano al succo. Si tratta di una miscela complessa che ha una bella nota di ribes nero che, tanto per cambiare, è calda. Una nota di testa di lavanda che si attenua, poi dei bei fiori vaghi che sono piuttosto dolci ed esotici e un cuore leggermente cremoso di tonka che poi si asciuga fino al patchouli. Il patchouli non ha nulla di terroso o di sporco, è gestito in modo perfetto, l'equilibrio è il nome del gioco qui. L'infedele non mi ha entusiasmato, ma è un altro profumo interessante e altamente portabile di Agonist.
