Ce parfum est spécial. Il capture d'une manière ou d'une autre le caractère juteux et fruité du citron sicilien, qui n'est pas du tout tranchant mais superbement réaliste. Il a l'effet rafraîchissant d'une brise d'été légèrement épicée par la cardamome et, d'une certaine manière, une touche de ces fleurs sauvages. Le thé vert est le compagnon idéal de ce parfum léger et parfait... il me rappelle le thé glacé et le citron. Je suis folle de Carthusia Mediteraneo, le remède idéal par temps chaud. J'ai senti quelques agrumes qui m'ont fait repenser à tout ce groupe olfactif récemment, mais celui-ci est une véritable réussite. La longévité n'est pas très grande et il n'y a pas de surprises en termes de notes de base et, en tant que tel, il s'agit d'une affaire assez linéaire. Pas terrible... mais j'ai quand même envie de l'ajouter à ma collection, il est si bon que ça.
Toutes ces choses fraîches, merveilleuses et magnifiques dans un seul parfum. Le départ EST un Mojito, la note de menthe la plus verte et la plus fraîche et les agrumes de citron vert les plus précis que j'ai sentis. Il y a aussi un peu de figue pendant une seconde, puis la fraîcheur du genièvre, qui s'installe dans une vibration plus droite et plus herbacée... ce qui pour moi est du thé. Le cœur de ce parfum sent le thé noir, l'élémi, le vétiver propre et terreux et peut-être un peu de cèdre. J'adore ce parfum ! Je pense qu'il arrive parfois que les noms des parfums soient confondus car, une fois de plus, Comme des Garsons a créé un parfum qui est vraiment étonnamment vert. Je suppose qu'on l'appelle "vert" pour être juste. Le fond est encore différent, il est étrangement doux, l'élémi est peut-être de nouveau présent ? Il a ce côté encens méditatif de CDG et un peu d'Amazinggreen aussi. Le principal inconvénient est la longévité... quelques heures au mieux et malgré une bonne projection initiale, il s'estompe rapidement. L'odeur est excellente, pétillante et rafraîchissante avec une touche de terre.
Je décrirais Takis comme un parfum crémeux/herbeux/floral dominé en tête par une note... la vanille. C'est cette combinaison avec un musc blanc puissant et des herbes, du thym et de la sauge, qui donne ce mélange maladif et vaguement évocateur de lavande/musc/vanille de choses comme JPG Le Male ou MDCI Invasion Barbare. Les notes de tête sont un ylang ylang incomparable qui peut être divin ou horrible selon la composition et heureusement dans ce cas, il est correct. Pour quelque chose d'aussi crémeux et vanillé, il meurt rapidement sur ma peau, ce qui n'est pas si décevant, car je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce type de parfum de toute façon. C'est un produit bien mélangé qui ne m'offense pas, mais qui ne m'inspire pas non plus d'étincelles. Si j'avais le choix, je prendrais plutôt Histoires 1725 ou Invasion barbare.
J'ai demandé à ma copine de tester mes connaissances en matière de notes avec celui-ci et je l'ai impressionnée lorsqu'elle l'a choisi parmi un sac d'échantillons que je n'avais pas encore essayés. Pour être honnête, c'était un test très facile car l'odeur était assez claire pour moi. J'ai vraiment apprécié l'ouverture de yesty, j'ai tout de suite identifié la bergamote juteuse et piquante, puis le petitgrain. Le fond est un mélange légèrement herbacé de patchouli très subtil et de mousse plus prononcée. Au début, je n'ai pas perçu la menthe, mais elle est là lorsqu'elle s'installe. Un parfum classique et élégant qui me rappelle ce que mon père aurait porté. Longévité médiocre mais dans l'ensemble un bon parfum.
Une attaque de fleurs blanches qui est si puissante en début de parfum qu'elle semble presque animale, comme un musc sauvage ! La cire, la fleur d'oranger, l'ylang-ylang et le jasmin plus doux dominent au début, puis se transforment en un parfum plus poudré de type géranium. Il y a aussi un petit soupçon de clou de girofle. C'est un parfum pour les femmes qui aiment ce genre de fleurs traditionnelles, mais pas du tout pour cet homme. Ce qui nous sauve, c'est le jasmin dans les notes de tête, sinon je n'aimerais vraiment pas Gelsomini di Capri.
Wow ! Un parfum à dominante de jasmin assez étonnant, mais j'ai trouvé qu'il était incroyablement masculin (quoi que vous pensiez de moi en disant cela ?) sur moi et m'a immédiatement rappelé des fleurs plus "masculines" comme le géranium ou l'œillet (juste pour noter qu'il ne sent absolument pas l'un ou l'autre), mais c'est un floral qui n'a rien à envier à un chemisier d'Erol Flynn. Il est également assez italien en ce sens qu'il a cette fraîcheur, cette sorte d'agrumes de la côte amalfitaine et une attitude générale. (Je ne l'ai pas trouvé très puant ou indolent, mais j'ai reçu 100% d'anti-compliments négatifs, alors oui, il n'est pas populaire sur le lieu de travail, mais je l'emmerde ! Ce qui est très curieux, c'est que l'accord luxuriant de banane verte et de jasmin, assez dompté et magnifique, est ensuite teinté après plusieurs heures d'une poudre d'orange pétillante, pas tout à fait de la fleur d'oranger, mais complétant définitivement le jasmin et l'ylang. Je veux dire que ce n'est pas mon parfum habituel, c'est un euphémisme, mais il se trouve que je l'ai vraiment apprécié aujourd'hui. Un parfum solide à partir d'un très vieil échantillon que j'ai trouvé. Mise à jour (d'hier) J'ai mentionné qu'il n'était pas indolent, il est clair qu'un bon accord de jasmin (que je considère comme tel) sera quelque peu indolent, mais ce que je voulais dire, c'est que je n'obtiens que l'effet doux et capiteux de la fleur avec peu d'odeur de skank. Aujourd'hui, les restes sur mes vêtements racontent une histoire légèrement différente, il y a une indole sale et cacaoyante nichée dans ce qui est encore une odeur florale exotique assez agréable. Ce parfum n'est pas ce que je considérerais comme le floral le plus complet que j'aie jamais porté, mais il est néanmoins assez puissant.
J'adore les parfums de cuir et l'odeur que l'on retrouve dans la plupart d'entre eux est une approximation du "vrai" cuir. Des parfums comme Clive Christian C (que j'adore) et Tom Ford Tuscan Leather ont un accord agressif qui sent très fort. Certains ont une nature très animale ou boisée couplée à l'oud comme Dior Leather Oud et Cuir d'arabie mais Cuir de Nacre est complètement différent. Il y a encore un autre type de parfum qui semble avoir une forte teneur en patchouli et en teinture de terre associée au cuir pour créer une sensation "sale". Celui-ci rappelle vaguement le cuir Noble d'YSL en ce sens qu'il est plus léger et plus poudré, mais YSL penche davantage vers le cuir toscan. Cuir de Nacre est un triomphe absolu, un tel cuir véritable exsudant des notes de tête de ce parfum. Une note de cuir merveilleusement précise, douce et beurrée qui évoque les magasins de chaussures, les sacs à main et les portefeuilles. La mention des sacs à main inclut le contenu du rouge à lèvres BTW et les vibrations du maquillage poudré qui, à mon goût, ne s'éloignent jamais trop des domaines d'un type de dame plus âgée. Il n'est pas assez agressif pour cela, l'équilibre entre l'iris, le styrax, le musc et le cassis est parfait et, en séchant, il devient moins cuiré et plus poudré. Si ce cuir durait, était un peu plus fort et moins poudré, je dirais que c'est le meilleur cuir que j'aie jamais senti. La longévité est correcte mais douce et se retire agréablement, ce qui ajoute à la sensation moins intrusive dans l'ensemble.
Woah ! C'est du lourd et j'aurais dû m'y attendre de la part de Heeley. J'écris souvent des critiques concises et pleines d'esprit dans ma tête, avec de nouveaux mots intéressants au lieu des mêmes vieux clichés que je débite si souvent. Puis, au moment d'écrire la critique... Fini ! La rose turque incroyablement sucrée de cette création a provoqué une réaction complètement différente la première fois que je l'ai essayée. J'ai senti une note de oud dès la première bouffée, puis j'ai détecté une rose super sucrée qui devient de plus en plus prononcée, ce qui m'a fait penser à un effort semblable à celui de Montale et je vais le détester. D'une manière ou d'une autre, il a traversé la frontière et est devenu si intensément rosé et concentré qu'il est passé de l'horrible à l'exquis. Il ressemble beaucoup au Bubblegum chic en ce sens qu'il est si piquant qu'il sent aussi loin que possible le naturel ou même le floral et devient une monstruosité chimique atomique, comme une sorte d'additif alimentaire concentré qui est censé être dilué à 1ppm. Le résultat est que, bizarrement, je l'ai aimé parce qu'il est si fou et si complet ! Mon deuxième essai a eu lieu aujourd'hui et à l'application, j'ai obtenu un effet similaire, sauf que cette fois-ci, j'ai obtenu la poudre habituelle des roses/ouds haut de gamme coûteux... une vibration écœurante de gâteau d'urinoir, avec de l'urine ! Peut-être que ma peau était différente aujourd'hui ? Je n'en ai aucune idée ? Je n'arrive donc pas à savoir ce qui se passe ? Une chose est sûre, Agarwoud est un must et doit être essayé par les amateurs de roses.
Il s'ouvre sur un jus masculin musqué, parfaitement aromatique et assez puissant en début de bouche. Il se transforme en un jus juteux d'agrumes naturels et d'orange/lavande zestée, avec du vétiver, du cèdre, des notes herbacées et de la cardamome. C'est agréable, une odeur vraiment propre et sûre qui est traditionnelle et presque impossible à offenser. Cependant, elle n'est pas assez originale ou savoureuse pour capter mon attention. Cette maison est bonne, mais c'est deux sur deux pour eux jusqu'à présent. Si vous aimez les vins classiques bien mélangés, cela vaut la peine de les découvrir. La longévité n'est pas mauvaise et il se projette vraiment bien au début, pendant 1/2 heure environ.
Par 4 est un parfum frais qui, pour moi, s'ouvre de manière assez aquatique et très similaire à Agua de Loewe EL, qui est un parfum fruité magnifique. Cependant, il ne faut pas longtemps pour que se développe une gamme d'herbes, de basilic, de sauge sclarée et surtout de safran. Il sent presque exactement l'ambre de Prada, ce qui est une excellente recommandation, une superbe propreté savonneuse est la signature de ce parfum, au cœur duquel se trouve le vétiver. L'expression "dominé par le labdanum et le safran" n'est pas tout à fait exacte au début, mais le fond progresse et devient de plus en plus vrai. Le galbanum et les bois de la base le distinguent des autres parfums auxquels je l'ai comparé précédemment. Par 4 est une pièce en trois actes, une triple menace qui révèle une réelle qualité. Le premier acte est une explosion d'agrumes et de notes fruitées qui est vraiment charmante. Le deuxième acte est l'ambre Prada safrané/herbeux/savonneux. Le troisième acte est constitué de résines et de bois qui forment une base formidable. La petite critique est que l'ensemble du processus se termine un peu rapidement et que la longévité est faible, mais j'ai hâte de l'essayer à nouveau, j'ai été vraiment impressionné.
La petite bouffée de rose du début n'indiquait pas si j'allais aimer ce parfum ou non, mais au fur et à mesure qu'il s'installe, c'est mon genre de parfum. Balsamique, épicé, boisé, tout est bon jusqu'à présent et le bois de santal se développe au fur et à mesure qu'il sèche. Il me rappelle un peu le nouveau Tobacco oud de Tom Ford. Cependant, il n'y a rien d'exceptionnel ici et la longévité est pathétique, je veux dire vraiment faible ! Je n'ai jamais senti la formulation originale mais si elle était plus forte et plus audacieuse avec plus de oud, du bois de santal de bonne qualité, une note de rose plus durable et peut-être un peu plus d'épices ? Ce serait un parfum gagnant (et complètement différent). Ne vous méprenez pas, j'aime l'odeur, mais il y a beaucoup de meilleurs parfums sur le marché.
Une ouverture froide où le genièvre et la menthe sautent aux yeux dès le départ. Le bois de guaic et le vétiver sont également présents en début de fragrance, puis Isos devient de plus en plus épicé. Il commence par du poivre qui se transforme en une note de clou de girofle puis, en fin de bouche, en une myrrhe plus douce. Isos n'est pas très différent d'un parfum récent que j'ai essayé, Paul Smith Portrait, et bien qu'il soit notable, je le décrirais encore comme étant très unique et différent à des étapes distinctes tout au long de l'expérience. Ce parfum a une progression incroyable des notes, tout ce qui est énuméré apparaît clairement et, bien que je ne sois pas fou de ce parfum, je peux ignorer ce genre de choses quand il offre tant de composants complémentaires. Un bon parfum unique, frais, épicé, boisé et j'ai hâte de le porter correctement.
Je pense que Ceruleen signifie "...jusqu'au wahzoo !" Il s'agit d'un ambre intensément résineux, chaud et profond, très poudré... C'est une attaque d'ambre ! La qualité affichée ici est excellente car tout est question d'équilibre. Le début est bizarre, l'ensemble prend du temps à se développer, mais quand il le fait, c'est magnifique ! Rude, pendant un instant, un effet d'épices douces et chaudes (un peu comme la cannelle) provenant de l'opoponax, puis des fèves tonka douces et du bois de santal. C'est un exemple de construction simple où les notes elles-mêmes ont plusieurs facettes qui brillent pour créer plus que la somme de leurs parties. J'aime l'ambre, donc naturellement ce parfum m'attire, mais je peux certainement voir comment il pourrait être trop pour certains. Mise à jour : Il est amusant de lire une critique puis de revisiter un parfum des années plus tard (avril 2020). Je pense que le fait de mettre "INTENSÉMENT" en majuscules était un peu trompeur, mais mes pensées sont en grande partie les mêmes. Il s'agit d'un de ces parfums ambrés qui sentent à peine le départ, pas de vraies notes de tête à proprement parler et un santal pur et de la coumarine qui fusionnent toutes les résines en un duvet indistinct de chaleur. Connaître les parfums, c'est apprendre à détecter les petites faiblesses et à repérer les signes, et un ambre doux en ouverture est généralement une expérience moins complète qu'un ambre lourd de labdanum et d'encens, comme l'absolu d'ambre de TF, par exemple. Ce parfum est plus décontracté, plus poudré, plus doux et plus léger, mais c'est toujours un gros morceau d'un parfum lourd en bases et en basses. Je l'aime bien mais comparé à un million d'autres ambres, il ne s'annonce pas assez pour mériter une attention particulière, mais il est agréable à porter.
Une note de figue massive dans le départ qui a toutes les qualités juteuses et vertes que l'on peut attendre. Elle est sauvage mais pas autant que le Philosykos de Diptyque. Cela dure quelques minutes, puis on a droit à une délicate note d'ambre boisée. Pour être honnête, je ne suis pas familière avec le bois de poirier, mais l'odeur ici est un accord de bois fruité que je trouve très attrayant. Le fond est délicat et fleuri... une sorte de poudre de pêche. Je le préférerais sur une femme, non pas qu'il soit féminin mais je ne pense pas que je le porterais. Il ne m'a pas époustouflée mais c'est un début très intéressant pour une maison qui n'utilise pas de notes conventionnelles. J'ai hâte de découvrir les autres échantillons que j'ai en ma possession.
Est-ce que je perds le fil ou quoi ? Bois d'Argent ? Deux comparaisons ici et je ne pense pas qu'il ait la même odeur. 450 a un départ délicieux de sucré, de collant, d'incroyables vibrations gourmandes et de musc... En réalité, il sent le caramel avec un soupçon d'iris poudré. Pour moi, ce parfum est entièrement axé sur l'ambre, un accord d'ambre poussiéreux qui est équilibré pour ne pas être trop sucré et pour compléter les autres notes. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un parfum floral, mais plutôt d'un ambre oriental qui me semble comestible. Je l'adore, je dois le dire. C'est le premier parfum de cette maison et ils sont sur la bonne voie !
En regardant les notes, je me demande comment cela a pu mal tourner, mais c'est malheureusement le cas. Il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans la composition à mon avis, comme un mélange d'éléments orientaux et de type fougère. Je pense que la poudre profonde et alcoolisée ne se mélange pas avec le sapin et la lavande, en fait le mélange est étrange. Le départ est très agréable et ne laisse pas vraiment présager de ce que sera le fond, c'est de la bergamote, du sapin et c'est classique et masculin. Ensuite, le fond est... un peu décevant. J'ai l'impression d'avoir une crème de type fève tonka, du musc et de la lavande, ce qui est un peu fait et me rappelle beaucoup de parfums. Je n'aime pas dire du mal de ce parfum parce qu'il est correct et je peux comprendre qu'il soit attrayant, mais les parfums Frank sont des affaires très moyennes pour les deux que j'ai essayés. Il n'est pas assez audacieux pour attirer mon attention, j'en ai bien peur.
Je ne peux pas m'empêcher d'aimer ce parfum, il a l'air d'un shampooing Herbal essences (pas que je l'ai senti depuis des années). Des graines d'angélique, des notes florales... c'est assez indéfinissable pour moi, il y a de la fraîcheur mais je ne peux pas dire qu'il m'apporte de la menthe ? L'ouverture est une orange/bergamote juteuse et réaliste, mais cela ne dure pas longtemps avant que le shampoing n'arrive en force. C'est une odeur très propre qui ne m'offense pas, mais je ne pourrais pas la porter car ce n'est pas ce que je définis comme un parfum fin.
Tzora est un mélange de notes de terre et d'herbes combinées à un accent propre et masculin. Le parfum s'ouvre sur la bergamote et une forte explosion de musc. Lorsque le parfum se calme, il se concentre sur les notes boisées de cèdre et de vétiver, mais surtout sur le vétiver. C'est aussi un mélange poivré et le mélange de notes d'agrumes amères couplées au vétiver qui sent très similaire à deux parfums que je possède et que j'apprécie... Terre d'Hermes et L'artisan parfumeur Timbuktu. Il s'agit d'un excellent produit mais qui ne convient pas à tout le monde car il est, pour moi en tout cas, typiquement masculin. La longévité est un peu décevante mais je réserve mon jugement pour la prochaine fois que je le porterai...j'aime l'odeur au moins fidèle du vétiver.
C'est un truc de fou, un effort concentré en parfumerie pour évoquer une odeur maladive et (je le soupçonne) acquise. Il sent vraiment le chewing-gum, mesdames et messieurs... l'ouverture est une véritable explosion de magasin de bonbons ! Vous vous demanderez où se situe le Chic dans cette équation. Eh bien, je vais vous dire.... l'odeur synthétique de bonbon sucré devient alors positivement identifiable comme de la tubéreuse et du jasmin dans une forte concentration qui, au début, semble non diluée et chimique, mais qui se transforme ensuite en un parfum naturellement floral. Cet équilibre est maintenu, mais il fait des allers-retours. J'aime ce type de floral blanc mais il n'y a aucune chance que je le porte un jour.
Bam !!! L'Harissa s'ouvre sur une poudre forte et savonneuse de divers produits de nettoyage, ce qui n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas ? Cependant, mon expérience des parfums me dit que c'est l'effet de ne pas voir la forêt pour les arbres, et cela donne généralement des parfums complexes et inhabituels. L'Harissa n'a certainement pas déçu sur ce front, des sacs de caractère ont été développés, comme la vibration de la tomate qui m'a un peu rappelé Blood Concept. L'exception est que cette composition a une brise chaude d'épices qui sont plus difficiles à cerner, bien que je jure que je peux sentir la myrrhe de la palissandre ici aussi, en particulier dans le fond. J'en suis à la phase d'assèchement et, honnêtement, je ne peux pas m'empêcher de me renifler. Le parfum de tomate est devenu moins végétal et c'est juste un parfum doux et charmant. Encore une fois, la longévité est moyenne, la projection est un parfum pour la peau, il y a certainement un temps et un lieu pour des parfums comme celui-ci. Il y a certainement un temps et un lieu pour des parfums comme celui-ci, par exemple lorsque vous voulez en profiter vous-même sans que d'autres personnes n'en aient vent. Une fois de plus, un autre port serait bénéfique pour comprendre exactement ce qui se passe. Le verdict est bon pour moi... Comme des Garcons est une maison tellement cool !
Le mélange d'épices du palissandre évoque parfaitement une ouverture chaude de cannelle et de clou de girofle. Comme il n'y en a pas, je dois mettre cela sur le compte de la combinaison des notes de safran et de poivre épicé. La nature douce de la myrrhe se révèle au fur et à mesure qu'elle s'assèche pour révéler la base de bois de rose. Un seul mot pour qualifier ce parfum... époustouflant ! J'adore l'association du doux, du sec et du chaud dans ce parfum boisé, c'est vraiment charmant et CDG semble avoir ces vibrations bizarres de type encens à la perfection. Je le trouve plus masculin à cause du piment et des bois, mais c'est l'un de ceux qui sont un peu bizarres et par conséquent... très unisexe. L'inconvénient est la longévité, qui est tolérable parce qu'elle dure bien, mais se réduit à un parfum de peau très doux, et assez rapidement. Le verdict est un grand bravo de ma part, même si je ne suis pas sûre qu'il soit digne d'être mis en bouteille, je pense qu'il faut le porter encore une fois.
J'ai enfin pu essayer l'énigmatique et illusoire Black Agano ! J'ai littéralement essayé tous les produits Nasomatto, à l'exception du très (in)célèbre Black Afgano. Illusoire ? Certainement pas. On peut le penser parce qu'il est très populaire, mais j'ai été victime de cette popularité en ne pouvant l'obtenir nulle part parce qu'il était en rupture de stock ! Ce n'est pas que je n'ai pu le trouver nulle part, bien sûr il y avait des endroits en ligne, mais je ne pouvais pas justifier un achat à l'aveugle d'un jus aussi cher, sans l'essayer d'abord. Dès que je l'ai appliqué, j'ai senti mon accord signature et mes craintes se sont envolées instantanément. Croyez-en le battage médiatique ! Black Afgano est tout ce que j'aime dans les parfums, il est presque parfait... un chef-d'œuvre sublime. Je déteste vraiment m'épancher de la sorte, mais c'était l'amour au premier coup d'œil. Il s'ouvre sur une note boisée de oud, profondément apaisante, puis sur une foule de beautés résineuses. Les notes de tête sont très similaires à Myrrhe imperialé d'Armani, en fait elles sont similaires dans tout le parfum. C'est très légèrement différent avec une nature plus boisée, moins tranchante avec le labdanum peut-être ? Je comprends le côté Mary Jane, mais si vous vous attendez à une note de terre ou d'herbe verte sucrée, préparez-vous à être déçu. Il ne s'agit pas de bourgeons collants ou d'une sorte de solide ICE moderne ou de quelque chose de plus que BA a un soupçon de haschisch marocain épicé et me rappelle l'époque où je fumais... mais seulement très légèrement, remarquez. Black Afgano a l'odeur du labdanum, des résines, du benjoin, de la myrrhe, etc... mais avec une douceur presque gourmande et de l'Oud. Le fond est spectaculaire, profond, durable et addictif. La longévité et la projection sont légendaires et correspondent à ce que l'on attend d'un extrait de parfum. J'ai Myrrhe impériale que je trouve très similaire et d'habitude je pense que j'ai couvert cette base mais j'achèterais celui-ci de toute façon... c'est à ce point qu'il est bon !
J'ai d'abord eu des doutes sur ce parfum, non pas parce qu'il s'agit d'un parfum de niche d'une maison de créateurs ou parce qu'il s'agit d'un saut dans le train de l'Oud après qu'il ait été la saveur du mois. Je n'avais pas d'idées préconçues à cet égard, la raison pour laquelle j'étais dubitatif était l'ouverture, qui ne vous assomme pas - c'est une vibration très subtile de type épicé. Un Oud est clairement présent dès le départ, mais avec des notes de tête fraîches et amères et de la cardamome. Je craignais un peu qu'il ne se transforme en bois TF Oud, un parfum que je n'aime pas. C'est un peu le cas au début, mais au bout d'un moment, il n'y ressemble plus du tout ! C'est vraiment un très beau parfum d'Oud, doux, addictif, cérébral, légèrement épicé, c'est merveilleux ! Pour être honnête, j'ai été époustouflée et sans aucune connaissance préalable de ce parfum ou de ses notes, j'ai obtenu trois éléments principaux : le Oud & la cardamome et le poivre, puis le patchouli du cœur qui apparaît de façon plus proéminente et le fond qui est un patchouli doux et le Oud & le safran moelleux et boisé. Oh, au fait, l'ambiance Oud & safran est présente tout au long et me rappelle une bougie Kew gardens qui est si douce pour ceux qui aiment le côté moins médicinal et plus doux de l'Oud. Le parfum a une bonne longévité, la projection est douce mais il est là et on le sentira, je l'aime, il est de très haute qualité et sent très cher. Je pensais que j'avais oublié le Oud (dans une certaine mesure) mais ce parfum me donne vraiment envie d'en avoir un flacon parce qu'il est si facile à porter et qu'il me fait le renifler et exhaler un soupir de satisfaction... le vrai signe d'un grand parfum.
Vanilla Marble est incroyablement doux et intensément gourmand. L'ouverture est une vague de noix de coco, de liqueur et de crème solaire qui me rappelle l'été, c'est très exotique, voire un peu synthétique. C'est étonnant de voir à quel point l'amande peut être différente, car ici encore elle est forte et coco. Cela me rappelle une bougie à la vanille avec un soupçon de douceur florale provenant de la fleur de tiaré... il n'y a rien d'autre. Ma réaction naturelle a été d'aimer ce parfum dans son ouverture parce qu'il est si maladivement sucré et fort, mais encore une fois, je ne pourrais pas porter cette odeur de lotion plastique parce qu'elle s'engorgerait lourdement.
Le début est très poudré et musqué, un peu comme un adoucisseur de tissu avec une forte touche de bois, alors qu'il sèche, l'oud devient apparent. Je pense que les "notes florales" sont un mélange, mais il y a certainement de la rose, il sent la haute qualité, mais encore une fois, ce n'est pas du tout mon truc. C'est correct mais je ne porterais pas un tel parfum.
