Dès l'application, j'ai ressenti les notes de tête les plus fraîches et les plus herbacées de cyprès et de romarin, puis les notes profondes et fumées ont commencé à s'accumuler. La cardamome, le bois carbonisé et la fumée, le cypriol, le baume de Copu et la douceur de la myrrhe forment une pyramide médiane tourbillonnante. La base de oud n'est pas du tout forte ou durable après un tel voyage enivrant à travers les notes, elle se termine beaucoup trop rapidement à mon goût. Lorsque Galaad apporte toute cette fumée, il commence à me rappeler un peu Profumum Fumidus, mais il devient plus doux et beaucoup plus facile à gérer, tout aussi rapidement qu'il s'est développé. Il promet tellement et sent vraiment bon brièvement dans ce début, complexe, balsamique et tout simplement merveilleux, puis il s'éteint en un doux fond de cuir... dommage.
Je viens de chercher ma critique de l'original mais je ne l'ai pas trouvée... peut-être que je ne l'ai jamais postée ? Cependant, je me souviens d'avoir goûté à Diamonds et d'avoir vraiment apprécié l'expérience, contrairement à celui-ci. Ce n'est pas que "Rocks" soit mauvais, mais il s'agit juste d'un nouveau flanker banal et sans intérêt. Toute cette histoire de "Diamonds" fait appel au désir pathétique d'exhiber à la face des gens de la merde de designer, incrustée de bling-bling, juste pour que les plébéiens aient l'impression de faire partie de l'élite des célébrités vénérées... mais ce n'est pas le cas ! On ne devrait pas aspirer à être comme ça de toute façon, mais malheureusement les gens le font et cela fait le jeu des responsables marketing qui créent des parfums dans la veine de celui-ci pour inciter les crétins à l'acheter juste pour qu'ils se sentent un peu plus proches de Kim Kardashian ou d'une autre raclure riche et gâtée ! Parlons de bijoux en diamants ridiculement opulents et chantons des chansons et des raps sur les diamants sans tenir compte de leur origine, contribuant à la souffrance et à la mort de milliers d'Africains. D'accord ! C'est hors sujet, je m'excuse... fin de la diatribe ! Je ne peux pas croire que je continue à donner une chance à ces parfums de créateurs... 2013 et 2014 ont été des années horribles pour les nouveaux parfums, le seul bon dont je me souvienne est Valentino Uomo. Il commence par un accord d'agrumes/marine qui se développe en un accord poudré à peine reconnaissable de violette et peut-être quelques bois vagues. L'ouverture, une heure plus tard, est correcte, assez fraîche bien que peu inspirante, mais le fond... ? eh bien, tout cela n'est qu'une bouillie générique. Plus d'épices, plus de définition, et peut-être un peu de sécheresse de cèdre et plus de bois guaïque, c'est ce qu'il faut ici. Il faut juste plus de courage pour les rendre moins ennuyeux, malheureusement... l'ennui fait vendre.
L'ouverture du parfum Idole EDP m'a un peu déçue - un coup de fouet sucré et alcoolisé avec un soupçon de safran, qui, ne vous méprenez pas, sont de très bonnes notes, mais qui, d'une certaine manière, m'ont semblé être un parfum "OK" de Lubin. A quel point me suis-je trompée ? Laissez-le reposer quelques minutes et il commence vraiment à briller avec des notes de cœur d'encens, de labdanum, d'oliban et de bois intenses. C'est un parfum masculin tellement amplifié qui parvient à être butch et élégant à la fois. C'est vraiment un parfum unisexe, même si je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il penche plus vers le masculin avec tout ce caractère boisé et alcoolisé. Je décrirais Idole de Lubin comme un boxeur avec des chaussures de ballet, des accords lourds qui semblent flotter sur une douce brise. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose que je reconnais et auquel je m'identifie. Il s'agit d'un parfum mélangé de manière experte, les notes viennent à vous dans une première vague séparée, mais semblent ensuite se consolider en une seule entité... une entité que je ne peux pas m'empêcher de continuer à renifler. Je n'ai appliqué qu'une petite quantité de parfum et il a été appliqué en force, avec un bon sillage et une bonne longévité. Attendez que la magie opère et cette chose est extraordinairement bonne et encore un autre parfum dont j'ai besoin d'un flacon entier. Superbe !
Ce que j'attends d'une note d'œillet, c'est la signature poudrée que j'obtiens des parfums (principalement) masculins qui en contiennent. Cependant, cela me fait parfois oublier que l'odeur initiale d'un œillet n'est pas seulement très distincte des autres fleurs, mais qu'elle est aussi plus verte et épicée. L'ouverture, juste avant qu'elle ne s'installe pour quelques brèves secondes, est la note d'œillet la plus naturelle et la plus pure que j'aie jamais sentie, c'est vraiment comme si je reniflais les fleurs elles-mêmes. Ensuite, le fond est plus caractéristique (en termes de parfum du moins) puisqu'il devient l'une de ces affaires poudrées et épicées avec peut-être un soupçon de rose et certainement cette légère touche de clovage que possède l'œillet. C'est vraiment une présentation très précise d'un parfum à base d'œillet, mais un peu bizarre si l'on considère à quel point ce genre de choses est daté et à quel point CDG est une marque contemporaine et avant-gardiste. Cela prouve qu'ils sont prêts à tout ! Même si l'œillet est une odeur complexe en soi, il n'y a pas grand chose qui se passe ici et ce n'est pas vraiment à mon goût... Je ne le déteste pas pour autant.
Citrico a un départ percutant de citron et de bergamote, puis la fleur de citronnier et le néroli viennent s'ajouter et forment un mélange d'agrumes et de fleurs blanches de grande classe. Le parfum ne dure pas aussi longtemps que je l'espérais pour un produit qui sent si fort le néroli, mais il s'apprivoise ensuite et devient très proche de la peau. C'est une belle odeur si ce type de parfum vous convient, ce n'est pas vraiment mon cas, mais je recommanderais à tout le monde d'essayer ces parfums, car une fois de plus, CDG livre la marchandise.
Si vous aimez les combinaisons de fleurs blanches et d'agrumes, ne cherchez pas plus loin que cette collection de CDG, ils sont le summum de ce type de parfum et doivent être considérés comme un excellent rapport qualité-prix. J'aime Anbar parce que la mandarine est proéminente, l'agrume est vif et épicé avec des clous de girofle, de la lavande et du musc qui donnent à l'ensemble de la composition plus de profondeur et de définition que citrico par exemple. Oui, l'élément floral blanc de la fleur de citronnier est fort ici, mais il se situe au milieu, dans le cadre d'une composition plus chaude. Anbar est mon préféré des trois.
Le premier souffle glacé des notes de tête de ce parfum me rappelle un Gin & Tonic glacé et vivifiant. Le genièvre et la quinine, désaltérants et immédiatement secs. C'est littéralement la première seconde d'application, puis cela devient une combinaison de pin brillant, de cèdre sec et de cyprès séveux, avec les qualités poivrées et terreuses du vétiver. Cette combinaison boisée donne une senteur élévatrice, cérébrale, semblable à de l'encens, qui reste proche de la peau dans un fond poivré et décontracté. Il s'agit d'éléments assez courants en parfumerie, mais lorsqu'ils sont réunis de telle manière qu'ils chantent, c'est une très belle réussite, un peu comme si l'on écrivait une chanson à succès à partir de trois accords communs. Je n'ai pas obtenu une projection énorme ou une longévité superbe de ce parfum, mais je l'ai apprécié pour ce qu'il est et je le goûterai à nouveau correctement bientôt.
Je suis tombée amoureuse de ce parfum. L'ouverture est comme un turbo, une cerise confite sucrée et de la cannelle qui est absolument à mourir. Ensuite, on est frappé par l'acuité des résines, un peu de type oliban frais, puis mon cher labdanum qui est proéminent. Le fond est attendu en raison du nom, mais les notes de tête cachent très bien l'accord ambré à venir. Ce fond consiste en un accord complexe, doux et ambré de styrax, peut-être un soupçon de vanille et de tabac ? Ce parfum est merveilleux... un départ si doux et ensuite une très belle odeur d'encens et d'ambre dans le fond. J'ai besoin de ce parfum dans ma vie... je l'adore ! Mise à jour : L'accord d'ambre reste fort après que les notes de tête et de milieu se soient estompées. Je suis ravie que l'un de ces parfums soit gagnant car les flacons de cette maison suédoise sont magnifiques et je me procurerai certainement celui-ci.
Je ne l'avais jamais essayé jusqu'à récemment et je me suis demandé comment un parfum Boss avait pu m'échapper, mais je me suis dit qu'il y en avait tellement que je l'avais manqué. C'est alors que j'ai réalisé qu'il n'était pas destiné aux hommes. J'étais chez des amis et j'ai utilisé la salle de bains pour voir ce que je pensais être les parfums pour hommes de la maison. Sur le meuble, il y avait Cool Water, Drakkar Noir, The One de D&G et ceci... vous pouvez donc comprendre ma confusion. Un autre signal d'alarme m'a été donné par la concentration en EDP lorsque j'ai lu le fond du flacon, ce qui m'a semblé surprenant pour un parfum masculin grand public. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé Deep Red et je dois dire que j'ai été impressionné. Je suis un peu accro aux parfums doux, fruités et crémeux et celui-ci m'a satisfaite. Il s'agit d'un parfum riche et chaud de baies fruitées et d'un parfum d'orange qui est à la fois boisé et épicé. La base de bois de santal et de vanille est à la fois crémeuse et épicée, ce qui en fait moins un parfum féminin léger qu'un parfum de nuit sexy ou même quelque chose qu'un homme pourrait porter. J'étais certainement tenté par ce parfum, mais je pense qu'il sentirait mieux sur ma petite amie. Une découverte intéressante et une bonne sortie de la part de Boss.
Chapeau à CDG pour Vettiveru, c'est un très bon Vetiver, qui s'ouvre un peu vert et frais avec des agrumes, puis un drydown propre et calme qui est poivré et très agréable en effet. La clé ici est de juger la longévité par la concentration et quand on prend cela en compte, c'est correct. Il en va de même pour le prix, compte tenu de la quantité de jus que vous obtenez, et il devrait être utilisé de manière libérale en conséquence. Le parfum lui-même est excellent, mais ce n'est pas le meilleur vétiver que j'ai senti... C'est ce à quoi je m'attendais vraiment... un autre grand parfum de Comme des Garcons.
Même histoire que le parfum original mais avec des notes de tête amplifiées et une touche plus lourde... ce qui est exactement ce qu'une version 'Intense' de n'importe quel parfum devrait fournir. Malgré les critiques ici, sa présence et son intensité, je ne décrirais pas ce parfum comme un ambre quintessentiel, loin de là. Le parfum intense se résume à de merveilleuses notes de tête fruitées et florales exotiques, ainsi qu'à une douceur naturelle qui n'englobe pas. Je le porterais bien mais, encore une fois, je serais plus heureux de le sentir sur une femme. Un grand parfum cependant et une très bonne longévité pour quelque chose que je pensais voir s'estomper rapidement, mais ce n'est pas le cas.
Mon Dieu, c'est un floral sucré ! Pas aussi doux que sa version 'Intense' mais sacrément doux. La réponse automatique qu'il déclenche est féminine, simplement parce qu'il est si doux et flottant, mais soyez assurés que je le porterais sans problème. Le jasmin est éblouissant et mélangé à des notes exotiques et fruitées d'hibiscus. Le thé est minime, donnant une qualité légèrement sèche mais charmante et une base ambrée vraiment légère. Pour moi, ce parfum est tout au sujet des belles notes de tête florales. Celui-ci est plus proche du thé et des copeaux de crayon que la version Intense, qui est plus proche de la note de tête, mais avec un effet turbo ! J'aime beaucoup ce parfum... je le porterais comme je l'ai mentionné mais je le préférerais sur une femme... j'en serais également très amoureux !
C'est ce que j'aime chez Comme des Garcons, ils ont une signature dans tous leurs parfums sans jamais être ennuyeux ou un poney à un tour. Pour moi, il s'agit d'une explosion de notes de tête vertes et végétales qui évoluent ensuite vers une beauté fruitée, sucrée, épicée et résineuse qui présente à la fois des facettes de chaleur et de fraîcheur glacée. La note de cerise est extrêmement dominante et, là encore, je l'ai identifiée immédiatement, sans aucune connaissance préalable de la composition des notes de ce parfum. Cependant, lorsque ma petite amie m'a fait passer le test, j'ai hésité à dire "cerise", mais je l'ai fait et je me suis sentie justifiée en sachant que cette note était bien présente. J'identifie souvent cette note dans les parfums et elle n'est pas répertoriée, par exemple dans TM Pure Havanne, Burberry London et coSTUME National. Red partage en fait la même sensation d'élévation transparente que CoSTUME National, mais sans l'aigreur amère du musc. Quelques notes chaudes et piquantes de cannelle et de safran s'accordent bien avec la cerise, le cœur ressemble à de l'encens mais est subtilement sucré avec du tolu et de la myrrhe. C'est agréable mais il manque une base forte et durable, peut-être un peu plus de poudre de géranium ? ou de bois, quelque chose pour lui donner plus de dimension. J'aime beaucoup Red cependant, c'est une belle odeur fruitée qui reste ainsi tout au long de l'année, seulement diminué par la longévité qui n'est pas si mauvaise, mais à la limite de l'acceptable. Cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil si vous aimez tout ce qui est CoSTUME National et en particulier les femmes qui aiment le parfum CoSTUME National (Intense), ce parfum est dans la même lignée, sans être du tout le même.
Ce parfum s'ouvre si bien... un agrume merveilleusement réalisé sous la forme d'un pamplemousse piquant qui est parfait... vraiment naturel. Puis une note d'orange parfaite et clairement définie par rapport au pamplemousse, juteuse et exsudant la saveur d'une orange mûre et cette substance blanche fraîchement pelée à l'intérieur... magnifique. Oh oui... j'adore la rhubarbe mais je ne la trouve pas ici... peut-être une rhubarbe "verte" non sucrée qui est encore en train de pousser ?... Flash back est acidulé et piquant mais je ne dirais pas qu'il sent la rhubarbe et je l'ai goûté à plusieurs reprises maintenant. Le fond est presque un peu chaud et cela pourrait être l'ambre mentionné ici, bien qu'il y ait plus de poivre rose (qui est fort), de vétiver et de musc qui fonctionnent parfaitement avec le fruit. J'ai été enthousiasmé par quelques agrumes récemment (c'est parce que j'en ai essayé de très bons) mais en règle générale je ne suis pas très enthousiaste à leur sujet... Olfactive studios Flash back en vaut la peine cependant. La seule critique mineure est qu'il ne dure pas très longtemps... sinon je l'achèterais.
Oh Akkad !!! Quel étonnant jus oriental résineux de Lubin ! J'ai un faible étrange, inexplicable, pour cette maison, même si je n'ai essayé que deux de leurs parfums, et qu'ils n'étaient pas les meilleurs du monde si je suis honnête. Parfois, on tombe sur des parfums qui nous font sourire et redéfinissent un genre pour nous. Je veux dire que j'aime beaucoup l'ambre et le Oud, les accords d'encens, mais même si un parfum est attrayant ou de bonne qualité, il est rare de trouver de l'innovation, mais quand on en trouve, c'est rafraîchissant. C'est comme en musique, de temps en temps, quand on pense avoir entendu tous les groupes de guitares légèrement dérivés, puis soudain quelque chose nous excite. Je ne dirais pas qu'Akkad change la donne (je déteste ce cliché), mais c'est un ambre équilibré, doux, chaleureux, crémeux, qui ne se referme pas sur lui-même et qui a des notes de tête d'encens fraîches et rafraîchissantes... que demander de plus ? Il commence par une explosion fraîche et transparente de bergamote, d'encens, d'élémi et de labnadum, qui se transforme en une sorte de benzoïne, de styrax... d'ambre poudré ancien qui est épaissi et sucré avec de la vanille tout au long du processus. Akkad semble gérer les deux éléments de la résine, légèrement frais et enivrant, à chaud, confortable et authentique dans la base. C'est un excellent jus, mais je ne peux m'empêcher de penser que les notes de tête devraient durer plus longtemps avant de s'assécher pour devenir un accord ambré tout à fait standard. C'est une critique sévère, car si vous aimez les résines comme moi, vous ne vous en soucierez pas et au moins ces notes de tête sont là dès le départ... même si elles sont fugaces.
Quelqu'un d'autre pense qu'il sent un peu plus comme un mélange de rose et d'iris dans l'ouverture ? C'est peut-être juste parce qu'il est TELLEMENT poudré, mais ce n'est pas un Iris pur et ce n'est pas vraiment un parfum agréable pour moi. Il sent la qualité et a la longévité que l'on attend, mais pour moi c'est un autre parfum poudré super peu inspirant. J'aime l'Iris mais pas dans ce parfum, j'ai une impression de crème solaire que j'associe au myrte. Je ne porterais pas ce parfum... il n'est pas complexe et n'est pas boisé comme je l'aime... je vais le laisser de côté. Mise à jour 06/01/23 A quel point la critique ci-dessus est-elle stupide ? J'ai du mal à croire que je parle du même parfum que j'ai découvert hier, mais c'est le même, l'échantillon que j'ai reçu à l'époque, donc pas de risque de reformulation ou quoi que ce soit. Pour commencer, l'Iris est poudré et végétal, mais il a un caractère unique et la façon dont il a été associé aux notes boisées (bois de zèbre/arbre à saucisse, etc.) est une révélation ! Pour être honnête, je ressens cette touche de patchouli/safran et quelque chose qui ressemble distinctement à un parfum de oud/rose après que l'Iris initial se soit calmé, mais cela ne disparaît jamais et c'est l'élément qui adoucit et rassemble l'ensemble de la composition. Je pense qu'il s'agit d'un cas où des matériaux similaires donnent ces effets, et s'assemblent pour ressembler à quelque chose de familier tout en l'élevant quelque peu. Un très bon parfum, progressif, je l'ai adoré ! 2014 moi est un putain de crétin !
Le parfum est très agréable à l'œil et à l'oreille. J'ai été très impressionnée par ce parfum. Je savais que cette ligne d'Andrea Maack avait le potentiel de me donner quelque chose à sourire et Coal a été celui qui l'a fait. Il ne ressemble à rien de ce que j'ai essayé auparavant, il a une vraie dimension, parce que l'effet charbon fumé/terreux est comme un voile de fumée devant la "vraie" composition qui se trouve derrière. Une illusion de parfumeur intelligente et l'équivalent olfactif du son surround Dolby 5:1. L'ouverture est assez fraîche avec du genièvre et du papyrus et je tiens à préciser que de nombreux parfums contenant du papyrus (avec du bois de santal en général ?) me rebutent. Le charbon, en revanche, est vraiment agréable et intéressant et évoque d'une certaine manière l'odeur du charbon. Le poivre intense se développe dès l'ouverture et on obtient un effet un peu fumé, mais le fond me semble être une sorte de patchouli et de bois de santal magnifique et très épicé, et peut-être un peu de résine ambrée aussi... c'est splendide ! La longévité est bonne et le charbon projette un peu avant de se retirer. Ce parfum n'est rien d'autre qu'un véritable coup de cœur et vous devez le découvrir. Je veux un flacon.
Il s'ouvre sur une note alcoolisée et dense, avec une touche de gingembre épicé et une impression de douceur. Cela s'estompe et au fur et à mesure qu'il s'installe, on retrouve les épices et une sensation de cuisine arabe. Une chose que je ne supporte pas, c'est l'étrange odeur de beurre et de miel de l'Immortale. C'est très particulier et si ce n'est pas votre tasse de thé, vous n'apprécierez pas Fareb. L'odeur me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à la situer ? Elle est liée à un souvenir olfactif profondément enfoui de mon enfance qui a été refoulé. Il sent un peu le cambouis, ce qui est peut-être la raison de la note "cuir", car je ne décrirais pas ce parfum comme étant du cuir, en tout cas pas d'une manière que je trouve attrayante... C'est peut-être même légèrement boisé ? J'ai envie de détester ce parfum et je ne rêverais jamais de le porter étant donné le nombre d'excellents parfums qui existent, mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Lorsqu'il se transforme en une légère odeur de peau dans la partie sèche, il sent si naturel et provoque une réflexion que je ne peux pas m'empêcher d'avoir une réaction d'accident de voiture qui me pousse à le renifler. C'est la singularité que j'attendais de Huitieme Art. Mise à jour : Je sais maintenant ce que cela me rappelle et c'est une vraie odeur d'enfance... WAX CRAYONS.
Oui, Craft rappelle instantanément les parfums d'encens tels que Cardinal, Full Incense, Avignon...etc...etc. Cependant, les notes de tête d'aldéhydes produisent un souffle vraiment froid que je trouve encore plus minimal et métallique au début...mais cela pourrait n'être que mon imagination. Lorsqu'il sèche un peu et que cette froideur s'atténue légèrement, c'est à peu près exactement la même ambiance d'élémi/encens/cèdre que les parfums susmentionnés. Je l'ai dit une fois et je le répète....Combien de fois ce parfum doit-il être reproduit ??? On pourrait dire la même chose de nombreuses combinaisons de notes et de parfums similaires, mais celui-ci semble être celui que je remarque le plus. Je ne dis pas non plus que j'aime l'odeur de ce parfum et que je le porterais sans hésiter... mais je ne sais plus lequel choisir ? Je ne peux pas me baser sur la longévité ou la projection parce qu'ils sont tous très similaires dans ce domaine également... Il faudra se baser uniquement sur le prix.
Il y a quelque chose de l'hôtel dans ce parfum, à savoir une texture savonneuse et une sensation de serviette propre... c'est très salle de bain en tout cas. Le départ est un mélange de géranium et de lavande légèrement poudrés, comme du talc, et d'agrumes. Les fruits sont d'abord tranchants sur cette toile de fond et vous trompent presque en pensant qu'il ne s'agit que d'un parfum d'agrumes éphémère. L'agrume est fugace, mais Amorvero Uomo se transforme ensuite en une fougère ennuyeuse, propre et bien mélangée. Rien ne se démarque en termes de notes et vous vous retrouvez avec quelque chose d'agréable mais qui n'est même pas aussi classe que d'autres classiques de niche similaires. Je ne doute pas qu'il y ait toutes ces notes là-dedans mais elles semblent juste constituer un amalgame plaisant, pas offensant mais pas très bon malheureusement. C'est quelque chose pour le vrai gentleman qui ne veut pas se démarquer ou faire savoir aux gens qu'il porte un parfum, mais qui sent juste très propre. Mise à jour : Eh bien, je n'ai jamais eu le temps de me rendre compte que le fond était tout à fait inattendu, un parfum musqué profond qui est une superbe finition pour ce que j'avais considéré comme une cause perdue. Cela montre bien que tout n'est pas fini avant le séchage. Musqué, chaud et bien que totalement inconcevable auparavant, une note de tabac prononcée et assez robuste. Un final surprenant, peut-être un peu trop peu trop tard, mais qui fait de ce parfum plus qu'une fougère moyenne et plus qu'une simple note, il vaut la peine d'y jeter un coup d'œil !
Quelqu'un d'autre sent la bière ? Pour moi, c'est comme une bière maltée, houblonnée et en fermentation. Je ne sais pas si ce sucre s'est transformé en alcool, car c'est ce que je ressens dans ce parfum. En séchant, il devient un parfum lourd aux accents de benjoin, avec une base de bois et une vraie douceur. C'est un gourmand qui se fait passer pour une pinte mousseuse pendant un moment, puis il devient délicieux... ? En fait, Sucre d'Ebène est assez magnifique lorsqu'il est séché. Le départ est un peu étrange, comme tout parfum avec une note de blé (Serge Lutens Jeux de peau), il faut du temps pour s'y habituer. Il reste très proche de la peau mais sent très sexy.
Il s'ouvre sur un étrange accord d'encens, de résine épicée et de quelque chose comme de la bière de gingembre enflammée... sérieusement ! Cela s'estompe rapidement et des notes de thé et de réglisse sont présentes, j'ai dû réappliquer pour être sûr car je n'avais rien compris au départ. L'élément principal qui adoucit l'ensemble de la composition (trop peut-être ?) est la vanille, qui atténue les aspérités que la myrrhe aurait pu posséder en fond de bouche. Je pense que cet effet vous laisse avec une vague approximation ambrée de la résine... Je veux dire que cela sent la myrrhe mais plus concentrée sur la qualité antiseptique sans l'acuité sucrée. J'ai essayé plusieurs parfums de myrrhe 'froids' récemment qui ont de vraies notes métalliques et de thé qui sont complémentaires, mais celui-ci est très chaud et douillet pour moi. Je n'en suis pas fâchée mais ce n'est pas la meilleure chose que j'ai sentie dans cette maison. Pour être honnête, c'est une maison dont j'attendais beaucoup et peut-être quelque chose de plus inhabituel. Cette vanille est proche mais dure... et bien qu'assez agréable, ce n'est pas un parfum pour les vrais amateurs de Myrrhe IMO. Mise à jour : En fait, le fond est plutôt agréable et durable, je l'ai trouvé bien meilleur lorsqu'il s'est stabilisé sur un ambre doux/vanille qui est légèrement sec et poussiéreux.
Il s'agit d'un parfum très sombre. Rien qu'avec le nom, il évoque une bande de sorcières dans une forêt humide qui s'adonnent à la sorcellerie et bien sûr... leur chaudron. Il s'agit des teintures de terre et de mousse les plus dégoûtantes, ce qui va bien au-delà de l'acceptabilité normale et entre en fait dans un domaine que je trouve intéressant. C'est un endroit où les parfums vont de l'horrible à l'exquis. Les amateurs de patchouli aimeront ce parfum car il est humide et huileux, mais vert et herbeux, presque figuier dans les notes de tête. En séchant, il y a une légère note de bois humide et un peu d'épices poivrées. Une grande longévité pour moi... il ne se projette pas beaucoup, ce qui est probablement une bonne chose car il n'est pas exactement un plaisir pour les foules.
Ce parfum est spécial. Il capture d'une manière ou d'une autre le caractère juteux et fruité du citron sicilien, qui n'est pas du tout tranchant mais superbement réaliste. Il a l'effet rafraîchissant d'une brise d'été légèrement épicée par la cardamome et, d'une certaine manière, une touche de ces fleurs sauvages. Le thé vert est le compagnon idéal de ce parfum léger et parfait... il me rappelle le thé glacé et le citron. Je suis folle de Carthusia Mediteraneo, le remède idéal par temps chaud. J'ai senti quelques agrumes qui m'ont fait repenser à tout ce groupe olfactif récemment, mais celui-ci est une véritable réussite. La longévité n'est pas très grande et il n'y a pas de surprises en termes de notes de base et, en tant que tel, il s'agit d'une affaire assez linéaire. Pas terrible... mais j'ai quand même envie de l'ajouter à ma collection, il est si bon que ça.
