Le pamplemousse, la bergamote et le poivre vert en tête de ce parfum et c'est un autre wow ! Il me rappelle étrangement quelque chose que j'ai déjà senti, comme un anti-transpirant masculin générique ou quelque chose du genre ? Normalement, cela devrait me décourager et décourager d'autres personnes, ce qui est censé être un parfum de niche innovant et coûteux, mais d'une manière ou d'une autre, il reste plus compliqué et trop distant pour être cerné. Il s'agit d'un musc, de bois et d'une étrange sensation synthétique. Cela pourrait provenir d'un accord piperonial/heliotrope que je n'aime généralement pas, car il est si étrange et donne une nouvelle dimension à ce qui est, en fait, une composition assez simple. J'aime vraiment cette familiarité couplée au mystère dans un jus dépouillé qui a une douce fraîcheur et un séchage proche de la peau. Je ne suis pas folle de ce parfum et c'est une sortie intéressante mais pas vraiment pour moi.
Woah ! C'est du sang qui sent très bon. Il s'ouvre sur une note de gingembre, mais il y a un parfum d'ambre épais et profond derrière ces notes de tête. Ensuite, le café devient plus fort et c'est un véritable expresso foncé et fort percolé. La base de noix, profonde et crémeuse, d'ambre et de bois de santal est très agréable pour moi. J'ai vraiment apprécié ce concept de Blood, c'est quelque chose que je porterais.
Je crois me souvenir que l'on a récemment parlé sur le forum masculin de parfums froids, et bien AB est un parfum gelé. Il s'agit d'une explosion de verdure et d'aldéhydes, comme un turbo pétillant de citron, de sorbet et de verveine, qui est à la limite du désagréable pour mon nez. La température est en dessous de zéro sur ce parfum, j'ai presque imaginé ma peau se transformer en un glaçon blanc de chair, comme si elle avait été submergée dans de l'azote liquide. C'est vraiment aqueux, même un peu salé et très nettement métallique. Des notes comme "ardoise", que toute personne ayant un esprit logique considérerait comme un non-sens, sont en fait évoquées dans ce parfum - c'est vraiment remarquable... mais tout aussi horrible. Je ne suis pas une adepte de la chaleur (même si je la préfère) mais ce parfum n'est même pas particulièrement rafraîchissant pour moi. Certains adoreront ce parfum, j'en suis sûre, en raison de sa bravoure avant-gardiste, mais je ne suis pas l'une de ces personnes.
Oh mon Dieu ! J'ai reçu un échantillon de SoOud Nur eau fine et je dois dire d'emblée qu'il est génial ! C'est un parfum merveilleux et une surprise car je m'attendais à quelque chose avec de l'Oud et de la rose peut-être ou un gâteau d'urinoir super poudré mais non, c'est juste un beau parfum chaud. Je le porterais bien, ne vous méprenez pas, mais il a une féminité nettement sulfureuse. La vanille est très forte et sucrée dans le départ, presque gourmande, et la base est un ambre chaud et musqué et du cuir. J'ai mentionné la douceur à plusieurs reprises, mais Nur n'est jamais trop sucré, parfaitement équilibré en fait et, en séchant, il devient délicatement cuiré mais plus masculin sur ma peau. C'est un parfum très bien conçu qui reçoit mon approbation.
Woah ! Je suis stupéfaite que ce parfum offre presque toutes les notes énumérées dans le matériel promotionnel et ici. Je m'attendais à être déçue par ces Blood concepts mais jusqu'à présent tout va bien. Je suis franchement étonnée et j'espère que vous savez que je ne vous raconterais pas de conneries, le concept B de Blood a une grande progression et une grande complexité et ne se limite pas au patchouli comme je l'avais craint. J'adore le départ, c'est un mélange de cerises hivernales et de pommes cuites avec une note distinctive de grenade. Ces notes de tête sont fugaces mais on a tout de suite une idée de la profondeur contenue dans B. Dès le début, on a l'impression que des notes plus lourdes sont à venir. Il y a du poivre et une note métallique de thé enveloppée dans une sensation profonde, très boisée, presque de type tabac... c'est vraiment bon ! Puis tout d'un coup, alors qu'il se calme après quelques minutes, la bombe patchouli est lâchée et cette combinaison avec le thé et un peu de notes sucrées la rend très agréable. J'ai essayé quelques parfums à patchs lourds, surtout récemment, et cela m'a fait réaliser que je ne suis pas folle de la plupart des parfums sales dominés par le patchouli. B est une exception, j'ai vraiment apprécié de le porter pour la première fois, même si le Patch a cette teinte caractéristique, terreuse, de la terre. Etonnant, durable et peut-être même l'un de mes patchoulis préférés en raison de la façon dont il est traité avec l'ajout du thé, des fruits et du poivre qui l'entourent. Un B et un A+ pour moi.
Je commencerai par dire que j'avais hâte de mettre la main sur ces produits. Je craignais que le concept (Blood) soit un peu stupide et gadget, mais j'aime l'emballage et tout a besoin d'un gadget parfois pour garder les choses intéressantes. Je suppose que c'est un concept aussi bon qu'un autre parce que je peux presque imaginer le sang dans mon esprit olfactif. J'aime les notes métalliques et, plus inquiétant peut-être ( ???), j'aime le goût du sang. Mais avant de préparer les pieux en bois et l'ail, écoutez-moi. Blood concept A s'ouvre sur une belle note verte et le parfum est essentiellement basé sur cette merveilleuse odeur naturelle de feuille de tomate qui est tout simplement magique ! Cela me rappelle un peu la consommation de tomates en grappe avec un soupçon de céleri et de fenouil... et la température de ce parfum est froide en permanence. Ce n'est pas nécessairement le parfum le plus facile à porter, mais je l'adore. L'ouverture se transforme ensuite en une odeur herbacée familière de basilic avec un parfum fruité de shampoing. Il sent les cheveux féminins fraîchement lavés, la tête et tout le reste. Un peu comme si le naturel rencontrait l'artificiel... Si vous me comprenez ? Puis, lorsqu'il sèche un peu, le ton devient plus profond, métallique avec un soupçon d'épices qui évoquent vraiment le sang. C'est un parfum vraiment bon et intelligemment conçu qui oscille entre le naturel et le synthétique. Le fond est plus anisé et le basilic est toujours présent, ce qui, associé à l'ensemble des feuilles, me rappelle le fenouil. La longévité est bonne pour un parfum aussi éthéré et léger, mais il a l'étrange qualité des parfums métalliques qui ne se projettent pas mais restent près de la peau. Une bonne première sortie pour le concept Blood, qui reçoit mon approbation, mais qui ne conviendra certainement pas à tout le monde.
Les notes de tête de ce parfum de Carolina Herrera sont magnifiques. J'ai eu la chance de le trouver dans un magasin qui proposait beaucoup de discontinués (je ne sais pas si c'est le cas ?) ou des parfums que l'on ne voit pas souvent. J'adore le départ d'agrumes qui se transforme en une fraîcheur de melon qui ne semble pas trop bon marché. Il y a une touche de poivre et de cardamome, du cèdre et de la fève tonka qui apportent un peu de sophistication et Chic a une base musquée douce. Le territoire de ce parfum est bien connu et je ne peux pas dire qu'il se démarque beaucoup, mais je ne peux pas nier qu'il est extrêmement agréable et qu'il mérite d'être porté. Je choisirais ce parfum plutôt que beaucoup d'autres, rien que pour la fraîcheur fruitée de la note de melon. La longévité et la projection sont moyennes à subtiles sur ma peau.
Pour moi, le bois de santal comporte trois facteurs distincts qui se combinent en quantités différentes pour former un accord trifecta. Il est possible d'obtenir un éventail impressionnant de résultats différents et, par conséquent, de nombreux parfums manifestent le bois de santal de différentes manières, en fonction de ce qui les entoure. C'est le santal que j'ai senti le plus proche de mon santal par défaut, le baromètre mental, si vous voulez, auquel je juge et perçois moi-même le santal. Cela ne veut pas dire qu'il est excellent, mais qu'il présente un équilibre plus parfait entre les trois éléments qui sont... crémeux, épicé et boisé. Parfois, le bois de santal peut sembler faible et transparent, mais pour moi, Santalum est une représentation aussi claire que possible. Un équilibre parfait. Je détecte le plus petit soupçon de Myrrhe mais pas de cannelle. La composition est super minimale mais cela n'a pas d'importance car le bois de santal a ses propres riches complexités... Je dois dire que je l'apprécie vraiment. Il n'est pas le plus fort du monde en raison de l'absence d'autres notes et d'épices généralement associées aux parfums à base de bois de santal. La longévité est correcte mais ne dépasse pas beaucoup la peau.
La nostalgie a envahi mes sens. Uono a tout ce qui inspire des mots comme masculin, propre, savonneux et surtout daté. Personnellement, je m'en fiche, c'est un merveilleux mélange d'agrumes citronnés en tête qui se transforme rapidement en géranium poudré et en une touche de verdure avec du cèdre frais et boisé. Il y a de la chaleur, bien sûr, mais je ne peux pas dire que je détecte un accord ambré, plutôt du bois de santal. Les notes d'appoint, la mousse de chêne et le musc, maintiennent l'acidité et l'intérêt, sans être trop savonneux. Uomo est fort et durable et a quelque chose d'élégant que j'apprécie vraiment. Certhusia Uomo est brillant, je dois le dire ! Je suis très surprise car ce n'est pas spécialement mon type de parfum habituel mais, pour une raison que j'ignore, je l'apprécie énormément. Il a toutes les grandes qualités des jus classiques comme Old Spice ou Kouros.
Suis-je en train de perdre la tête ? Après le premier tourbillon de l'ouverture, un peu d'agrumes peut-être ? je suis envahi par une forte odeur d'anis étoilé. C'est l'odeur d'anis la plus prononcée que j'aie jamais rencontrée et j'adore ça ! Lorsqu'il se calme, le N° 14 devient plus herbacé et cette note forte semble se diviser en sauge sclarée et en taragon, avec un soupçon de feuille de violette. C'est un parfum étrange, je dois dire, mais joliment conçu. L'élément principal est le Guaic boisé et cette qualité herbacée... Je l'aime vraiment beaucoup. Il devait y avoir un inconvénient cependant et malheureusement c'est que ce parfum a une durée de vie pathétiquement courte sur ma peau, je veux dire c'est une blague ! Je pensais que le N°4 était mauvais mais je peux lui pardonner un peu d'être un agrume mais même celui-ci dure plus longtemps et projette mieux que le N°14...c'est vraiment dommage.
Wow ! Cereus no.4, quel beau parfum. Il s'ouvre un peu bizarrement, un peu synthétique mais pas d'une manière aquatique, plutôt une sorte de cocktail de fruits, qui me rappelle les bonbons et les numéros E ! Il a une qualité légèrement aqueuse et une légère odeur de papyrus, mais lorsqu'il s'installe, ces fruits sont tout à fait agréables. Un mélange de pomme qui ressemble plus à une poire avec des agrumes et franchement rien d'autre ! Je ne suis pas déçue car c'est une belle odeur, c'est le manque de longévité qui est un problème et à ce prix on s'attend à mieux. Je dois dire que l'odeur est addictive tant qu'elle dure.
Il est très similaire au Tabac Vanille. J'ai un départ de cerise et de fruits secs qui se transforme en un tabac fort avec du miel. Le prix de ces Phaedon's est très raisonnable et si je ne possédais pas déjà TV, je considérerais certainement ce produit comme une alternative. Il n'y a pas de vanille, le miel est très présent mais pas aussi sucré (probablement à cause de l'absence de vanille) et la qualité est plus résineuse, ce qui donne un caractère modérément différent, surtout dans la partie sèche, et je les ai essayés côte à côte. La vérité est que je n'aime pas ce parfum ou TV autant qu'avant et, en vérité, je porte rarement le Tom Ford. J'opterais donc pour quelque chose d'autre de Phaedon, comme le majestueux Rouge Avignon.
Je ne suis pas un fan d'Azzaro pour homme et je peux même sentir les similitudes ici, mais bizarrement Tuscany per uomo doit être mon préféré d'Amaris. J'adore l'amertume du citron en ouverture et c'est vraiment un agrume puissant avec un zeste de citron vert en plus ! La base est composée des suspects habituels, le cuir classique et la mousse de chêne avec une base de bois de santal épicé et des notes herbacées de basilic et de carvi. Je dois dire que j'apprécie vraiment ce parfum parce qu'il ne s'ouvre pas brutalement (à l'exception peut-être des agrumes) et qu'il sèche pour être plus délicat et moins brutal que certains autres parfums Aramis, en particulier l'original. J'aime beaucoup ce parfum et la longévité et la projection correspondent à ce que l'on peut attendre d'Aramis.
Un parfum d'Aramis fort et classique. J'avais imaginé que j'aimerais cette version du chypre, mais au lieu de cela, elle n'était tout simplement pas à mon goût. Les éléments classiques du pin, de la mousse de chêne et de l'œillet sont mélangés de telle manière qu'ils ne m'attirent pas. Je pense que la raison en est que l'ouverture est musquée, trop dure et dure jusqu'au point où je suis découragé avant de pouvoir atteindre le fond sec, qui, en toute justice, est agréable. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un animal purement masculin et que certains l'adoreront. Grande projection et longévité.
Il n'y a rien de mauvais dans ce parfum, mais il est incroyablement ordinaire ! L'emblème central du Mont Blanc, qui est piéton, a quelque chose d'intrinsèquement bon marché. J'ai en fait commencé à revoir mon opinion sur Mont Blanc, un fabricant de luxe avec une grande réputation et leur entrée dans la parfumerie doit être considérée comme un succès pour la plupart d'entre eux, car ils ont quelques parfums gagnants. Cependant, j'ai totalement changé d'avis sur Individuel, par exemple, et je ne suis plus aussi enthousiaste qu'avant. De même, des parfums comme Exceptionel souffrent franchement des mêmes problèmes qu'Emblem... trop sûrs et peut-être un peu ennuyeux ? Je pense que Legend est une version pâle de A&F Fierce, un parfum dont j'aime l'odeur en général. Je pense que si l'on veut copier un parfum, il faut au moins lui donner la même longévité et la même projection. Fierce est plus intrusif pour moi et sent plus l'industriel, ce qui est étrangement mieux pour un parfum de ce type. Starwalker était "plutôt sympa" mais malheureusement discontinué je pense... parce que je ne le vois nulle part. Le seul que j'aime encore est Presence, qui est un oriental crémeux et épicé si étrange que c'est le seul à avoir une valeur de nouveauté pour moi. Je pense que la chose la plus importante à noter est qu'ils n'ont jamais fait un mauvais parfum et qu'il n'y en a pas un que je ne porterais pas, donc malgré toutes les critiques, j'apprécie Mont Blanc. Ils choisissent de bons parfumeurs et des concepts solides qui se vendent. Quoi qu'il en soit... Emblem ! Emblem s'ouvre sur des agrumes frais et accueillants et peut-être un soupçon de fruits exotiques ? Le cœur est un autre lavage Tonka pour moi, bien que très agréable, mais trop familier et très en vogue pour les accords fades des créateurs en ce moment. Il y a un soupçon de violette et d'épices, de sauge sclarée et de cardamome, la cannelle est évidente. Ce parfum, bien qu'il ne soit pas similaire, se rapproche davantage de Legend que de leurs autres efforts. Il est agréable à porter et, comme beaucoup l'ont mentionné, le flacon est superbe et constitue un moyen parfait de mettre en valeur le logo de la marque. Je vais être honnête, j'aimerais réessayer ce parfum car je n'ai pas vraiment eu d'idée sur sa longévité ou sa projection et on ne sait jamais, il pourrait me plaire ?
Nah....n'en a pas l'impression. Je me suis procuré quelques échantillons et je les ai portés plusieurs fois maintenant et j'ai bien peur de revenir sur mes premières impressions qui étaient que ce parfum était au mieux moyen, mais ce n'est pas le cas. Emblem est une sortie tellement terne de Mont Blanc qu'elle est très décevante. Il y a cette même molécule de colone synthétique et aquatique qui arrive en force en début de parfum et qui se transforme en une Tonka crémeuse... pas bon. Similaire à de nombreuses sorties récentes Invictus, Eros, et Burberry Brit rhythm. Il y a sûrement des chansons olfactives plus intéressantes à chanter ? Mont Blanc s'est orienté dans cette direction après des parfums très originaux au départ. On ne peut pas vraiment leur reprocher de poursuivre des concepts populaires - ils sont dans le business après tout, qui se soucie de maintenir l'intégrité avec les vrais fans de parfums qui, de toute évidence, n'étaient pas assez nombreux pour faire de starwalker, Individuel et Presence de grands vendeurs.
Ce Tauer est typiquement français, comme la cuisine française classique ou quelque chose comme ça ? Des éléments simples rassemblés pour créer quelque chose à multiples facettes... Andy a réussi son pari sur ce point. Une interprétation inhabituelle d'un parfum de lavande qui, d'après le nom, m'avait semblé être une affaire très verte. Cependant, Reverie au Jardin est une base légèrement crémeuse de vanille/tonka/résine, une poudre douce de racine d'orris et de rose, mais des notes classiques de mousse de chêne et de lavande. C'est propre, agréable, intéressant et parfait pour un parfum de printemps/été, mais en fin de compte pas à mon goût. Il dure bien et se projette bien aussi.
Andy Tauer a le don de créer des parfums vraiment uniques. Soit il est très doué pour la création, soit il a fait des recherches approfondies sur d'autres parfums parce qu'ils semblent être très consciemment différents de tout ce qui existe... ce qui n'est pas facile à faire. Ses deux premiers (Masculines) étaient excellents et auraient pu être considérés comme un poney à un seul tour, non pas que Lonestar memories et L'air du désert Marocain sentent la même chose mais ils partagent certainement la même sensation de signature. Après avoir essayé quelques autres de ses parfums, je constate qu'il est très diversifié et qu'il aborde de nombreux accords différents d'une manière unique. Cela ne veut pas dire qu'ils sont toujours à mon goût, mais j'apprécie son approche innovante et son engagement dans le métier. L'Eau d'Epices est donc un paquet surprise et, étrangement, aussi complexe et aussi riche en notes qu'il soit, la cannelle joue un rôle important en apportant à la fois douceur et chaleur. Le départ est doux, tourbillonnant autour du jasmin, de l'orange et des épices, principalement de la cannelle et du clou de girofle, c'est presque trop pour être nu. Je pense que la racine d'orris et l'ambre gris sont également responsables de la douceur. J'ai du labdanum et une base chaude d'ambre qui domine, mais voici le clou... une fleur d'oranger/tubéreuse blanche qui se développe et devient le cœur de l'Eau d'Epices. Je pensais juste mentionner que je sens aussi une odeur de thé dans le fond... je ne suis pas sûr de ce qui donne cet effet et cela prend du temps à se manifester mais c'est bien là. Cela aurait pu être un désastre pour ce parfum car je ne suis pas un grand fan de thé, mais cela fonctionne très bien avec les épices de cette composition. J'aime bien ce parfum mais comme beaucoup de parfums récents que j'ai essayés... il ne convient pas à tout le monde. Je vais devoir le porter à nouveau correctement pour voir comment il se comporte dans une situation typique. Longue durée et bonne projection d'après ce que j'ai pu constater jusqu'à présent.
Wowee !!! Quelle ouverture douce et intense, c'est une mandarine fruitée et de la bergamote, puis de l'ylang ylang exotique et du jasmin avec du labdanum. Ce magnifique accord ambré n'est pas pour tout le monde et je peux tout à fait comprendre que certains aient été écoeurés par l'Ambra de Mazzolari. Ce parfum pourrait être considéré comme féminin et il l'est en quelque sorte, mais je l'aime vraiment parce qu'il est chaud de bout en bout. Le fond est un contraste total avec l'ouverture, avec tout ce côté collant et floral en moins, il devient un accord ambré très profond et sensuel avec du bois de santal. Pour moi, il s'agit d'un net changement de genre, car il devient plus masculin à partir du fond. J'aime beaucoup l'odeur d'Ambra, elle satisfait mon amour des accords ambrés et des parfums super doux avec des éléments floraux exotiques, ainsi que des qualités résineuses coûteuses... elle remplit donc beaucoup de cases. Mais vous savez quoi ? Je ne le porterais pas... beaucoup trop sucré et trop étouffant et je sais qu'il m'énerverait au bout d'un moment, c'est un parfum que je peux apprécier de loin. Si je le sentais sur une femme... Je pense que je tomberais amoureux. Je comprends pourquoi celui-ci a divisé les votes... ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde.
Avec un tel nom, Numero Uno ne peut que susciter de grandes attentes. Il s'agit d'une version classique du parfum de type chypre. J'aurais juré qu'il y avait de la mousse de chêne dans ce parfum, car il a cette sensation traditionnelle. Il s'agit essentiellement d'un parfum boisé, chaud, légèrement floral, à base de plantes et de musc. Il s'ouvre sur la bergamote et le vétiver propre, puis le labdanum piquant et le myrte commencent à se manifester. En séchant, il se transforme en un parfum plus herbacé avec du patchouli. Tous ces éléments sont parfaitement équilibrés et ne mettent pas longtemps à se transformer en une entité singulière. Je sens une sorte d'odeur animale, c'est une odeur naturelle de phéromones, comme la peau ou plus précisément... le cuir chevelu. Soyez indulgents avec moi sur ce point. Certains parfums évoquent cette qualité lorsque j'embrasse ma petite amie sur le sommet de son crâne et que je sens une odeur légèrement herbacée, savonneuse, de shampoing, de cheveux et de cuir chevelu chaud. Cela semble un peu pervers, je sais... Je ne suis pas fétichiste du cuir chevelu, honnêtement. Un bon parfum donc... bon mais pas génial. Il communique certainement ce qu'il doit communiquer avec clarté et a une bonne longévité et projection sur ma peau.
J'étais en train de penser que j'avais apprécié tous les échantillons ODIN que j'ai essayés jusqu'à présent sans exception, mais aucun ne m'a encore époustouflée et j'espérais vraiment que Century serait celui qui m'épaterait vraiment ! Je me doutais bien que ce ne serait pas le cas, mais ce n'est pas une attitude à adopter lors d'un test de parfum à l'aveugle ! Quoi qu'il en soit....orsque j'ai appliqué Century, j'ai eu droit à un doux départ de vanille, d'ambre et de myrrhe qui a accéléré mon pouls ! C'est une douceur presque caramélisée, mais on peut dire qu'il a une base fermement ancrée dans les bois... pourtant il n'est pas très boisé dans le sens traditionnel du terme... si cela a un sens... ? C'est peut-être la combinaison du goudron de bouleau, du vétiver et du patchouli qui lui confère cette qualité ? Je ne sais pas. La note de menthe est présente et apparaît après quelques minutes, mais elle est très douce, pas de souffle de menthol froid et tranchant, plutôt un soupçon de menthe poivrée crémeuse. Je l'ai trouvé désagréable à ce stade intermédiaire et un peu terne après une ouverture que j'ai perçue comme magnifique Century a commencé à se retourner contre moi. Aujourd'hui, il m'ennuie, il sent toujours bon et on peut dire qu'il est encore plus agréable lorsqu'il sèche, mais en termes de force, il est très médiocre, j'ai de la chance de pouvoir en tirer quelques heures. Je vais le porter à nouveau et je mettrai à jour cet article si mon deuxième port libère un peu de magie... mais j'en doute. Je dois reconnaître à Century que j'ai gémi de manière sexuelle lorsque je l'ai senti pour la première fois (ce n'est pas le cas de beaucoup de parfums !), mais il m'a déçue par la suite. C'est comme coucher avec une belle femme et se réveiller le matin en réalisant qu'elle ne vous aimera probablement jamais, que vous n'avez rien en commun, que ça ne durera jamais ! Réaliser... qu'en fin de compte, on est seul au monde.
Seylon d'ODIN s'ouvre sur un parfum d'agrumes et d'orange amère qui persiste tout au long du parfum. Le vétiver apparaît après quelques secondes et sa texture est légèrement fumée et terreuse, avec un soupçon de noix de muscade. Lorsque tout se calme enfin, le vétiver devient très propre et boisé, avec de la mousse de chêne et la chaleur du benjoin, mais avec une sensation presque poudrée. Il s'agit d'une très bonne interprétation du vétiver, rien de gênant ou d'étouffant, pas de notes de tête intrusives et le fond ne fait qu'améliorer l'odeur générale. ODIN continue de m'impressionner avec son répertoire de parfums, leur signature semble être la chaleur et l'équilibre. Je porterais bien ODIN 08 Seylon mais je n'en suis pas fou, si vous aimez les parfums comme Tom Fords Grey vetiver, vous aimerez celui-ci.
Pentachord verdant est un cheval noir - il ne ressemble à rien de ce que j'ai essayé auparavant, ce qu'Andy Tauer fait bien et dont il devrait être fier. L'ouverture est un souffle frais de feuilles vertes et le parfum incomparable du lierre enveloppé dans une bouffée de fumée qui se dissipe rapidement. Ce parfum est rapidement soutenu par la fraîcheur mentholée de la menthe, mais étrangement, bien qu'il s'agisse d'un parfum vert, la menthe n'a pas une odeur très authentique... si cela a un sens ? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une odeur de feuilles de menthe, mais plutôt d'une sensation propre, froide et mentholée. La menthe est très évidente et je suis surpris qu'elle ne soit pas mentionnée dans les notes. Verdant prend ensuite une tournure terreuse, qui n'est pas la terre typique du patchouli, mais quelque chose qui, pour mon nez, est tout à fait plus agréable. Le fond est toujours luxuriant et vert mais avec de la douceur, un soupçon de cuir et de tabac mais seulement un soupçon. Ce parfum n'est pas profond mais a un beau mélange de notes vertes métalliques et terreuses. Pentachord Verdant est un produit très intéressant... je l'aime bien ! La projection est en fait bonne, c'est un parfum sournois, juste au moment où il semble très calme, vous aurez une vague de ce parfum qui vient vers vous. Il ne dure pas sur ma peau mais vaut la peine d'être reniflé pour la réaction initiale, je ne pourrais pas justifier son achat mais j'ai apprécié l'échantillonnage.
C'est mon dernier échantillon Xerjoff (probablement pour toujours !) et j'espérais vraiment retrouver les tons masculins du dernier que j'ai essayé 'Kobe' (je crois ?) Quoi qu'il en soit, l'ouverture est absolument spectaculaire en ce sens que j'ai été complètement trompée en pensant que je savais à quoi m'attendre avec ce parfum. FAUX !!! Cette ouverture est une qualité merveilleusement épicée de bois de santal, de labdanum et de musc absolument enivrante. D'accord ce n'est pas très original mais très masculin et la qualité des ingrédients se traduit clairement pour moi. Cependant, cela ne dure que quelques minutes avant que Richwood ne devienne insupportablement floral, avec un côté crémeux dû au bois de santal et à la vanille, qui est altéré par d'autres notes pour donner l'impression d'une crème pour les mains. Il reste une vague note fruitée et une rémanence de ce début, ce qui le rend tout juste supportable et intéressant à renifler. C'est un parfum remarquablement bien mélangé par Xerjoff, mais je ne l'ai pas beaucoup apprécié, sauf pendant les 3 premières minutes environ. (mise à jour : il s'améliore à nouveau dans la partie sèche et devient plus boisé avec un joli bois de santal puis juste à la fin... du patchouli terreux qui sent vraiment, vraiment bon quand il est aussi discret et dans la veine de quelque chose comme LIDGE ou Tom Ford Noir). L'argument du prix va faire rage. Je l'ai dit et répété, je pense que si vous devez prendre le prix en considération... vous ne pouvez pas vous le permettre ! C'est sur cela que comptent les marques de luxe, sur les gens qui ont l'argent, quelle que soit la qualité des ingrédients. Le prix reflète l'exclusivité et le nom de la marque et c'est pour cela que vous payez ! Je n'ai pas un énorme revenu disponible, mais j'aime les parfums et, par pur goût personnel, je pourrais être tentée par un parfum à ce niveau de prix, mais il faudrait qu'il soit très, très, très spécial ! De plus en plus, je me rends compte que de nombreuses marques exclusives comme Xerjoff ne valent tout simplement pas la peine d'être dépensées.
D'accord...j'ai fait une première critique de ce parfum il y a plusieurs années (ci-dessous) et je me suis récemment procuré un autre échantillon car j'avais oublié ce qu'était Richwood. C'est un exercice intéressant que de revisiter certains parfums, surtout parce que mes goûts sont en constante évolution. Cependant, mes pensées restent inchangées et lire ma critique était intéressant parce que je pensais EXACTEMENT la même chose. Ce parfum est de haute qualité, complexe, intéressant et assez merveilleux, et il y a définitivement quelque chose à son sujet, mais les fleurs au cœur de Richwood le rendent à la limite de l'impossible à porter pour moi. Il est très inhabituel d'aimer quelque chose (car c'est le cas) et de ne pas l'aimer en même temps, un paradoxe particulier.
Ouah ! Dhofar est masculin sans aucun doute, c'est le vieux spice/brut mais pour les princes ou les idiots, cela dépend de la façon dont vous le regardez vraiment ? Je ne suis pas une grande fan de ces parfums classiques, masculins des années 70/80, mais ils ont un temps et une place et j'en apprécie et en porte certains. Je ne suis pas du genre à m'extasier ou à exagérer (espérons-le ?) et bien que je le compare à un parfum masculin bon marché et daté, Dhofar est très classe et ses multiples facettes dépassent l'entendement ! Le voyage de l'odeur initiale à la senteur sèche est certainement intéressant. Il s'ouvre sur une légère odeur d'essence que l'on retrouve dans quelques fragments de Xerjoff, puis il devient clair de quoi il s'agit. Des agrumes nets apparaissent, puis un soupçon de lavande évoque un parfum de type fougère. Ensuite, le bois de santal apporte une épice boisée lourde, accompagnée d'une note de pin verte, nette et audacieuse. La nature résineuse du labnanum et un parfum d'encens avec un aspect herbacé calmant également. Ensuite, l'œillet est très propre, poudré et savonneux alors qu'il se dessèche. Ce que j'aime dans Dhofar, c'est qu'il n'y a pas d'éléments aigres, moussus ou moisis qui font parfois baisser la qualité de ces parfums pour moi. Le nez a été très attentif à créer quelque chose qui, sans être unique, donne l'impression de l'être en le réimaginant, comme une excellente reprise d'une chanson classique. En fin de compte, est-ce que je paierais le prix exorbitant de ce parfum ? et la réponse est.... Presque... mais probablement pas. Une chose est sûre, Dhofar me rappelle mon père et ne manquera pas de le faire pour les personnes d'un certain âge. Je pense que pour tous les points positifs que j'ai mentionnés, Dhofar est très bon et j'irais même jusqu'à dire que c'est probablement le meilleur parfum aromatique masculin que j'ai jamais senti. Cependant, le prix est prohibitif et n'est destiné qu'à ceux qui peuvent se le permettre et si vous pouvez ...., c'est génial ! Si ce n'est pas le cas, il faut s'en tenir à Fendi Uomo ou Versace pour homme... ou à d'autres classiques sans nom.
