J'avais envie d'essayer cela depuis un moment et enfin, je l'ai fait. Boy m'a offert le classique... cette sorte de chic sous-estimé de "Chanel" et ce parfum est définitivement sous-estimé. C'est une texture subtile, soyeuse, laiteuse et musquée qui, pour moi, sent assez simple avec des notes facilement définissables malgré le mélange global, pour trouver un meilleur mot. Certaines critiques que je connais parlent des notes à l'avance et cela influence ce que je dis sur un parfum, et d'autres comme Boy... je n'en ai aucune idée... c'est rassurant de voir tout ce que j'ai noté ici. La fragrance a une note citronnée, citrus qui est vive mais ensuite "pouf" se transforme en un géranium poudré, propre, presque savonneux, de la lavande puis la base lisse de vanille/santal. C'est un mélange de classique et de moderne, en ce sens que c'est en fait assez contemporain, comme quelque chose de Juliette Has a Gun ou Geza Schoen, et j'aime ce genre de minimalisme mais avec un respect pour son héritage fougère. Cela me rappelle un peu Allure Homme ou plus précisément l'édition blanche, la différence cruciale étant le géranium et la lavande ici. Je pensais que c'était assez faible au début, se posant comme une senteur de peau très discrète, cependant, c'était en réalité plus persistant que je ne le pensais au départ et je soupçonne que d'autres personnes pourraient mieux le sentir que le porteur... un de ces effets étranges. Je l'ai vraiment aimé. Boy est un peu cher pour moi et il y a de meilleures offres dans cette gamme, mais je l'ai trouvé très agréable.
Wow ! Les gens se demandent ENCORE si c'est légitime. Le jus mythique de Creed dont personne n'est sûr qu'il existe, et pourtant nous continuons à voter pour le HAÏR ! En réponse au commentaire ci-dessous : Si j'avais une livre pour chaque fois que j'ai entendu parler d'une nouvelle sortie avant un SA... je serais un homme riche. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans une concession dans un magasin que vous êtes au courant de tout ce qui se passe avec l'entreprise ; en fait, d'après mon expérience, cela les rend même moins susceptibles de savoir, malgré leur sentiment d'importance.
J'ai donc souvent une préférence pour les critiques plus longues et plus verbeuses, mais en l'occurrence, j'ai très peu à dire sur Creed Aventus Cologne, un mot en fait... Redondant. Si vous avez l'original Aventus ou une quelconque affection ou ce qui pourrait être considéré comme de la nostalgie pour l'original, alors cela ne lui rend pas vraiment justice, ni ne soutient son héritage. Un contre-argument pourrait être... eh bien, qu'attendiez-vous d'une version 'Cologne' ? C'est soit une interprétation littérale d'une concentration EDC éphémère et inférieure, soit un morceau de style 'EDC' (citrus/fleur blanche ou effet 4711) qui, dans ce cas, n'allait jamais être quelque chose de semblable à la base incontournable, le roi de la frag-fam en mode 'bête', que son grand frère était, et toutes les voix dissidentes ne sont que des 'haïsseurs'. Mon opinion sur Aventus Cologne tombe dans une catégorie de personnes appelées 'Est-ce qu'on parle encore d'Aventus après une décennie ? / Je m'en fous !!!' Ce parfum a des éléments clairs d'Aventus dans l'ouverture avec l'effet bergamote/cassis/ananas, mais a ensuite une base beaucoup plus austère sans l'attaque fumée du goudron de bouleau. Au lieu de cela, sa base est un cèdre chimique moderne, peut-être de l'ambremax, ISO, Ambroxan, cashmere... franchement, je n'en ai aucune idée, mais c'est là pour garder les notes de tête ananas beaucoup moins évidentes en échec. Ce qui est au départ un Aventus léger devient lentement quelque chose de beaucoup moins semblable et très distinct. Cela ne veut pas dire que c'est particulièrement original. Je ne comprends pas les comparaisons avec Allure Homme Sport, ni avec Sauvage (peut-être que je peux le voir en termes de style ?), c'est plutôt comme Elysium de Roja Dove pour mon argent, peut-être avec un peu moins de brillance ? Ça ne dure pas vraiment bien sur la peau, mais ça est resté sur ma veste pendant longtemps, et c'est agréable. Que puis-je dire d'autre ? Si c'était une marque de designer ou même une marque semi-niche légèrement élevée de type CdG, autour de 80 livres pour 100 ml, je ne serais probablement pas convaincu, mais je pourrais penser que c'était un parfum frais supérieur. Cependant, facturer les prix gonflés de Creed pour un parfum qui n'a pas l'âme ou l'intrigue de l'original ou la valeur perçue en termes de bruit bro ou de projection impressionnante, longévité et COMPLIMENTS ! semble tout simplement injuste. Creed tire clairement parti du phénomène Aventus, mais une partie moins cynique de moi veut penser qu'ils croient vraiment que c'est aussi révolutionnaire et innovant que la sortie de 2010... mais ils ne peuvent pas, n'est-ce pas ? Plus probablement qu'ils sortent une daube qui plaira à la foule et qui sera achetée par association de nom et par des fans de Creed bien intentionnés mais illusoires. Désolé, ça ne m'a pas convaincu.
Pour moi, Valentino Uomo ressemble à un parfum que je devrais porter quand je veux porter L'instant de Guerlain, mais je ne suis pas un adulte, je ne fais pas des choses d'adulte. Mais ce n'est que dans les premières minutes et la comparaison s'estompe rapidement. Dès l'ouverture, il y a un agrume à l'avant qui s'envole sur une note de chocolat doux. Dans Uomo, c'est plus bergamote et vague, un peu Citrol, un peu nettoyant ménager, alors que LIDG est 100%, bien défini, citrons frais. La comparaison avec LIDG s'interrompt cependant après le début de l'agrume, lorsqu'apparaît un cuir suédé doux et très velouté, qui donne à Uomo une sensation plus sexy, plus mignonne, et cette note pousse Uomo dans une zone plus confortable et plus ludique que la zone formelle dans laquelle se trouve LIDG. Le cuir suédé apparaît dans Uomo et lui donne presque l'odeur d'une pâtisserie sucrée, mais il n'y a pas de fadeur et il n'est pas lourd, bien qu'il soit définitivement très beurré et sucré. Le cuir dans Uomo n'est pas du tout animal. Il y a aussi une assez grande impression d'Iris. Il est juste un peu poudré, mais cela passe au second plan dans le parfum qui a un profil très doux et lisse dans l'ensemble. Mon opinion générale sur ce parfum est qu'il s'agit d'un parfum décontracté, très facile à aimer. C'est un parfum qui plaît à tout le monde. Le mélange de chocolat sucré, d'iris et de cuir doux ne pose aucun défi. C'est comme une chanson pop, qui touche les bonnes notes au bon moment, qui a un refrain accrocheur et qui rend les gens heureux, mais c'est vraiment tout. Est-ce que je l'aime ? pas sûr, c'est pas mal. Je le porterai, c'est sûr, mais il n'y a pas de réel avantage pour moi. C'est bien, je comprends. Je peux voir comment cela peut fonctionner dans la bonne situation, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop sûr et pas dans le bon sens, au lieu de cela, il penche vers la médiocrité trop facilement et il lui manque juste cette chose qui pourrait le faire passer au niveau supérieur. Je suppose que si vous voulez un résumé, je le résumerais ainsi : Un parfum bien fait, mais un peu trop sûr dans l'ensemble, qui finit par se prêter à une médiocrité malheureuse.
Une fragrance très intéressante et quelque peu une histoire en deux parties... ou peut-être plus ? J'aime cela dans les parfums lorsqu'ils ont des transitions ou des particularités étranges, et Tokyo de Gallivant en est certainement un exemple. Il sent différemment à l'ouverture par rapport au dry down, ce qui est vrai pour de nombreux parfums, mais celui-ci a la dimension plus rare de sentir différemment lorsqu'il est vaguement diffusé (sillage) par rapport à ce qu'il dégage lorsqu'on le renifle de près. L'ouverture est ce que je décrirais comme un agrume aquatique moderne, avec le style caractéristique du Yuzu et des notes épicées, poivrées et de vétiver. Il y a une vivacité et une modernité à la Comme des Garçons dans l'ensemble, mais en même temps, cela a ce côté design, pour le dire autrement. C'est clairement une fragrance d'encens cérébrale et de niche, mais elle a en même temps un aspect accessible à la Bleu de Chanel. Cependant, c'est juste l'ouverture fraîche. Le principal point d'intérêt au cœur de Tokyo est ce bois de hinoki. C'est un bois enivrant, épicé, qui a son propre parfum unique, mais si je devais décrire ces facettes, je le comparerais à du cyprès/du cèdre/du vétiver/de l'oliban/pin, c'est un peu huileux, a une légère odeur de fumée mais est tonifiant. Donc, de loin, Tokyo attire mes narines et me rappelle un parfum que je possède, mais dont j'ai toujours été indécis. Issey Miyake Bleue d'Issey. Maintenant, je ne dis pas qu'ils sentent la même chose, Tokyo est clairement de bien meilleure qualité et lorsqu'on le sent de près, il est beaucoup plus complexe. Cependant, quelque chose de l'effet est le même et cela rend Tokyo un peut-être en termes de portabilité pour moi. C'est un tel défi parce que lorsque je l'ai essayé pour la première fois, j'étais comme "Wow !" Peu importe si je ne suis pas sûr, le fait est que je pense que Tokyo est un parfum fantastique qui répond à son objectif d'évoquer Tokyo. Je n'y suis jamais allé, et malgré le fait de ne pas percevoir une note de raifort (je suis plutôt content en fait), je ressens la chaleur implicite du wasabi, le yuzu frais, l'encens ancien des temples et le retrait forestier éloigné rencontrant le rythme frénétique et les lumières néon du centre-ville. Je ressens tout cela dans ce parfum et c'est le but de cette ligne, d'être transporté.
Clairement, un parfum qui s'inscrit dans la lignée des œuvres d'Andrier dans la famille des Iris et franchement, cet accord signature sera son héritage durable ainsi que celui de Prada. Je ne sais pas si j'avais oublié à quoi sentait la gamme Infusion, mais j'ai trouvé cela un peu plus pétillant que ce dont je me souvenais d'Iris ou d'Homme. Je pourrais me tromper cependant. En ce qui me concerne, les Infusions ne sont plus en production et je comprends un peu l'indignation de payer deux fois le prix pour ce qui est en essence, la même chose. J'aurais peut-être plus de problèmes s'ils les fabriquaient encore, mais s'ils ne le font pas, alors j'ai bien peur que cela soit l'alternative. Quant au nom, je suis fan de Prince, donc naturellement ce nom ne peut pas être mauvais. Mon raisonnement était... Wow ! J'adore cette ouverture fraîche de bergamote, avec une touche de néroli, un cœur d'iris et de vétiver et une base de cèdre. Classique et éprouvé, mais à 280 £, c'est un peu trop pour moi. Les versions 'Night' de cette gamme offrent plus de valeur perçue en tant que grosses bêtes concentrées et épaisses.
La liste des notes d'Un Jardin Sur Le Nil est assez unique, mais honnêtement, je ne perçois pas beaucoup des notes les plus intéressantes, bien que cela puisse être dû au fait que je ne sais pas vraiment ce qu'elles sentent individuellement, il est donc difficile de les choisir. Ce que je ressens, c'est une explosion de pamplemousse et de mangue en début de parfum, très frais et juteux. C'est vraiment la chair du fruit que l'on sent. Les deux ensemble donnent un mélange intéressant de sucré et d'acide, avec une sensation presque plastique, bien que ce ne soit pas du tout désagréable ni synthétique. Une fois que ces deux agrumes dominants se sont détendus, ce qui prend environ 30 minutes, les fleurs, notamment le lotus et la pivoine, apparaissent et une subtile douceur florale entre et sort de la composition, ce qui donne à l'ensemble une odeur très romantique et légèrement mystérieuse. Je dirais que "romantique" est le mot qui résume le mieux ce parfum pour moi. Il réussit à merveille à évoquer une ambiance romantique de jardin secret, avec des notes de pluie et de végétation fraîche. Dans l'ensemble, je pense que c'est un parfum merveilleux, léger, aérien, frais et légèrement exotique. J'aurais aimé que l'encens soit un peu plus présent, mais on ne peut pas tout avoir, je suppose. La performance, comme on l'a dit, est médiocre, ce qui est la plus grande déception de ce parfum. Je ressens une forte odeur d'agrumes pendant environ 2 heures, puis une odeur douce, de peau, avec les fleurs et les agrumes qui passent au second plan pendant encore deux heures, et puis pouf, c'est fini. Pour un parfum de jour raffiné et frais au printemps/été ou un parfum de jour pluvieux en automne/hiver, ce parfum est impeccable si l'on se base uniquement sur l'odeur. Un parfum pour les romantiques et les rêveurs. Malgré ses problèmes de longévité, je ne peux m'empêcher d'être amoureuse de ce parfum. Il est suffisamment fragile, beau et unique pour mériter une place sur toutes les étagères, hommes, femmes, jeunes et vieux. La classe comme toujours de la part de JCE.
Un parfum intéressant. Bogart PH a ce mélange de notes fraîches, presque vertes, au début, mais il s'estompe rapidement pour devenir une sorte de synthétique, laiteux et musqué, avec un soupçon de fleurs blanches. Je pense qu'il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont la fève tonka peut être utilisée, sans être gênante ou ennuyeuse, avec un bon équilibre et très facile à porter. Le fond me donne une impression de tabac, très chaud et confortable, avec des nuances d'A*Men Pure Havanne. La combinaison lavande/vanille (Tonka ou autre) me rappelle les habituels Le Male ou Invasion Barbare, des foules d'hommes de réflexion, mais plus sales que ceux-là et un peu plus ce que l'on peut attendre d'un parfum aussi abordable que celui-ci. Je l'ai acheté à l'aveugle car je ne l'avais bizarrement jamais vu en magasin au Royaume-Uni, mais c'est un ajout heureux à la collection.
Une belle ouverture où l'on perçoit un safran opulent mais doux, se stabilisant sur un excellent accord cuir, bien que familier. Dire que cela ressemble à TF TL et à ses nombreuses imitations est clairement évident, mais cela a beaucoup moins de la note fruitée et de framboise de TL. C'est beaucoup moins aigu et dense, peut-être un peu plus décontracté et doux, tout en étant simultanément moins sucré et pas exactement fumé mais d'une certaine manière plus boisé. La vérité est que j'ai le meilleur qui soit à offrir dans ce domaine, le premier Clive Christian C qui, je pense, réalise cet accord de la manière la plus complexe possible, mais ce n'est qu'un avis. Je l'ai trouvé plus dans cette veine ou peut-être Godolphin, un peu atténué par rapport à l'arôme puissant de TL. Je l'ai bien sûr apprécié.
Il est clair que le Tobacco Vanille de Tom Ford sera toujours le sommet de la vague et le point de référence auquel d'autres parfums similaires seront jugés. L'ouverture est composée de fruits secs et de miel avec un profond tabac cerise et de la vanille... ouais... je te l'avais dit ! L'accord est clairement de qualité comparable, mais je garantis que je pourrais faire la différence entre celui-ci et le TF TV, car quelque chose semble plus lisse, moins criard, cela pourrait être l'oud et le safran qui l'embellissent un peu, mais il n'a pas non plus le poids dans le tabac ou la vanille. Cependant, ne vous méprenez pas, ce n'est pas comme un 'plus faible' que je pourrais penser, peut-être le Phaedon Tabac rouge, c'est peut-être plus comme celui de Parfums de Marly ? (Le nom m'échappe) une réinterprétation, progressant subtilement différemment. J'ai le TV donc, en fin de compte, cela m'est redondant, mais il est longue durée et moins cher par ml que le TF, donc cela vaut le coup d'œil pour les fans qui veulent économiser un peu.
Éblouissant. Absolument éblouissant. Autant j'adore Lubin Idole, cette fragrance pourrait bien être encore meilleure. Une odeur alcoolisée, d'encens et légèrement cuirée, sucrée, avec une touche de douceur crémeuse de bois de santal dans un long et prolongé séchage. Comme un cocktail somptueux habilement élaboré par un excellent mixologue pour avoir le parfait équilibre des éléments. Je l'adore et je veux une bouteille. Je ne m'y attendais pas, mais quelle réussite dès le premier parfum de cette marque que j'ai essayé. De plus, c'est un produit coûteux mais en réalité assez raisonnable compte tenu de la qualité et du volume de parfum que vous obtenez. C'est une fragrance discrète mais c'est sa nature, elle dure et se projette bien. Mise à jour : 10/07/24 Donc, je possède ce parfum depuis quelques années maintenant et bien que je l'apprécie toujours, j'ai été quelque peu trompé par l'intensité de sa composition en pensant qu'il était 'meilleur' qu'Idole, sentiments exprimés dans la critique ci-dessus. Ce n'est vraiment pas le cas. Idole est une version beaucoup plus nuancée de cela pour deux raisons principales : des notes de tête plus légères, moins sirupeuses, alcoolisées et fruitées. L'accord de bois de santal et les notes boisées sèches dans la base sont révélés pour ce qu'ils sont ici et, en tant que tel, cela laisse un manque de ce petit supplément de finesse.
Maintenant, je vais devoir mettre à jour cela lorsque j'aurai plus d'expérience avec ce parfum, mais d'après mes premiers échantillons, je l'ai absolument adoré. Mon amour pour Prada et Andrier est bien documenté, mais je dois dire que la qualité et la créativité de cette ligne jour/nuit sont très impressionnantes. Maintenant, ils sont tous littéralement classés dans des catégories : cuir, patchouli, ambre, oud/rose, etc. L'odeur des notes de tête de ce parfum me rappelle la maison d'un ami quand j'étais enfant, me ramenant directement là-bas. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce rappel olfactif total non plus, mais ce n'est pas une note qui le provoque, plutôt un accord. Je ne sais pas si c'était le parfum de la mère de mon ami ou s'ils avaient l'habitude de brûler de l'encens ou une combinaison d'autres choses, je n'en ai aucune idée. La principale chose à laquelle je peux l'attribuer est mon ingrédient catalyseur préféré dans toute la parfumerie : le labdanum, formant une ouverture complexe et luxueuse. Ensuite, il s'estompe honnêtement lorsqu'il se fixe, se rapprochant d'un bois de santal subtil dans le style discret signature du parfumeur. De plus, étant donné que la ligne de nuit comprend certains des parfums les plus opulents, cela me fait penser qu'Andrier a dû être encouragée à ne rien laisser dans le laboratoire, profitant probablement d'utiliser des matériaux en dehors de sa zone de confort habituelle. Je l'ai adoré. Je mettrai à jour lorsque je l'aurai porté de manière plus complète, mais imaginez un bois de santal de haute qualité et de la résine avec une sensation minimaliste de quelque chose comme un Santal 33... mais ça ne sent rien comme ça. Vous me suivez ? Quoi qu'il en soit... j'encourage les fans à essayer cette ligne parce que je les ai tous aimés.
Je ne suis pas un expert en floraux et je n'ai pas non plus une vaste expérience avec les parfums destinés aux femmes. Cependant, lors de ma première olfaction, j'ai trouvé cela très peu inspirant et semblable à de nombreux parfums musqués floraux que j'ai déjà sentis auparavant. Cependant, au fur et à mesure qu'il s'est installé, plus de la base a été révélée et c'est un peu plus sophistiqué que je ne l'avais d'abord pensé. Une ouverture verte et fraîche d'agrumes/floraux qui retombe sur des fleurs blanches un peu génériques et du musc blanc que vous avez senti un million de fois auparavant et, surtout, pas seulement trop féminin mais trop ennuyeux pour que je puisse le porter. C'est à peu près comme cela qu'il reste jusqu'à ce qu'après quelques heures, je ressente une base vraiment douce, presque caramélisée et sucrée que je ne peux interpréter que comme du bois de santal. De plus, après plusieurs heures, les fleurs blanches ressemblent effectivement à du jasmin mais seulement très subtilement. Pour un parfum aussi populaire que celui-ci, est-ce suffisant pour séduire les gens ? Je pense que c'est aussi le cas pour Joy, il se vendra de toute façon, et pour moi en tout cas, il est moins innovant que Sauvage. C'est un cadeau parfaitement agréable pour cette personne spéciale mais rien de révolutionnaire. J'ai donc donné mon avis sur Joy et l'ai critiqué d'un point de vue d'originalité, mais je ne comprends pas vraiment les critiques sur la performance ou la qualité. J'ai senti des versions moins chères du musc floral qui étaient horribles et Joy a duré et projeté sur moi, presque trop.
Oh là là. Ce parfum est un véritable caméléon, flacon cool, nom inhabituel, ouverture herbacée/boisée mais malheureusement il se transforme en l'accord Solo habituel. C'est pourquoi j'ai mis tous les Solo dans la catégorie 'me rappelle de'... parce que c'est vrai. Je ne suis pas un détracteur de cette ligne, je possède Solo platinum et je suis un admirateur de la marque, mais les flacons redondants m'énervent légèrement. La plupart du temps, je m'en fiche complètement, ou je ne les laisse pas m'importuner, mais quand ils promettent une expérience différente et livrent à peu près la même chose, cela m'agace un peu. Je suppose que l'ouverture, avec son odeur fraîche de pin et de bois/une cardamome propre/vétiver, vous prépare à quelque chose de différent de ce que vous obtenez finalement. C'est si étrange alors qu'il se transforme après environ 10 minutes en une version encore plus agaçante de l'original Solo. Comme je l'ai dit, j'ai platinum qui a une odeur similaire mais est beaucoup plus résineux et ambré, ce qui annule complètement la brume bon marché, orangée/citronnée de l'original... et avec un léger ajustement, cela devient agréable.
Cette fragrance est avant tout une question d'équilibre. Era transmet d'une certaine manière une ambiance brumeuse, floue, de verre givré et translucide. À la fois crémeuse et chaleureusement exotique, douce mais aussi acide et avec une légère touche funky. L'ouverture est assez discrète mais l'odeur dominante ici est l'oud. La combinaison à l'ouverture est principalement un accord iris/cuir/safran, mais ce n'est pas ce safran extrêmement terreux et piquant, juste pour souligner à nouveau qu'il apparaît dans une dose très complémentaire. Alors que ce cuir gourmand, un peu satiné, s'installe et que l'iris s'éteint rapidement, je perçois l'oud et c'est presque cette odeur fromagère (je veux dire littéralement fromage) de meubles en kit des années 70, sérieusement ! Légèrement animal, mais pas complètement, et parfaitement adapté à ce parfum lui donnant une touche animale. Le dry down est un accord très familier pour moi mais je ne peux pas placer quels parfums cela me rappelle. Je ressens une douceur sucrée d'ambre poudré, presque un mélange d'ambre gris et de synthétique (peut-être même ambroxan), puis l'oud arrive fort d'une manière un peu enivrante, arabe. C'est une composition très luxueuse, qui au départ pourrait sembler être une violette timide, ne durera pas ou ne projettera pas, mais vous auriez tort, cette chose est un véritable tueur silencieux, parlant encore plus de la qualité des ingrédients. J'ai testé toute la gamme mais c'est ma première expérience à porter un, et je dois dire que c'est une marque très impressionnante, et Era en est un excellent exemple. J'ai un pressentiment que Era sera un sujet de polarisation, un peu comme Marmite. J'adore Marmite donc tout va bien.
S'ouvre sur une résine de sapin et une note musquée aigüe, cela ne fait pas dans la dentelle pour vous faire savoir que c'est une fragrance indie explosive mais, crucialement, pas une fragrance à base de patchouli... du moins pas pendant les premières minutes. Ensuite, le patchouli se renforce de plus en plus alors qu'il se stabilise sur une teinture très terreuse, presque comme du sol, qui satisferait tout amateur de patchouli. Pour ma part, j'aime le patchouli lorsqu'il est contrebalancé ou tempéré par d'autres éléments, cependant, celui-ci utilise des tonalités résineuses sombres et d'autres ingrédients qui le rendent légèrement trop riche et tourbeux pour moi. Ne vous méprenez pas, c'est vraiment bon et en fait, cela prend un tournant dans le troisième acte car le dry down devient vraiment confortable et résineux à nouveau, presque au point d'un ambre oriental. Excellente qualité et merci à Memoize pour l'échantillon, je l'ai apprécié.
Les notes semblent formidables ! Je suis extrêmement nostalgique de l'original Tommy, donc la nouvelle de cette sortie est la bienvenue dans ce camp.
Quand cela s'est ouvert, je me suis dit... oh non ! C'est un énorme blob moderne générique et désordonné de merde de designer ! Mon attitude s'est légèrement adoucie car c'est en effet un parfum de qualité, mais ce n'est toujours pas tout à fait à mon goût. Les comparaisons avec oud minéral et Armani BT sont tout à fait justifiées, on ressent cette ambiance marine salée que j'associe à une odeur d'ambre gris, un peu chaude mais avec des sous-tons salés. La sauge sclarée est très évidente et la juxtaposition habituelle que l'on retrouve dans les parfums Piguet, consistant à ajouter une bonne dose de tonka, d'iris et de vanille pour faire bonne mesure, contribue à l'aspect designer de Versace Eros, peut-être même un petit côté Invictus. En gros, beaucoup de cuisiniers conspirent pour gâcher le bouillon... mais c'est la mode. Le dry down est beaucoup plus de cette odeur de crème pour les mains, fraîche mais désagréable, que l'on retrouve dans ces parfums de brise marine, mais clairement certaines personnes adorent cette ambiance. Je dois dire que ce truc est fort et longue durée, j'avais un de ces échantillons en carton faibles qui a délivré une maigre 0,3 ml de parfum et c'est suffisant pour moi. Je ne veux pas trop le vaporiser car il a de la complexité, de la profondeur et des éléments que j'apprécie... mais ce n'est pas un parfum que je garderai.
Je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce parfum, je l'avais vu et il se distinguait par le fait qu'il n'est pas dans le format habituel de l'étiquette FM. J'ai toujours été limitée pour essayer les parfums FM car je dois commander des échantillons parce qu'aucun magasin près de chez moi ne les stocke. Heureusement, cela a changé et j'ai enfin pu essayer ce parfum et je dois dire qu'il est très agréable. Le style est similaire à Musc Ravegeur et à la vanille de la ligne L'Art à Matière de Guerlain. Cependant, ce parfum a une touche florale sensuelle et légèrement brutale sous la forme d'un musc fort (au moins au début) et de safran. Lorsque cette nature terreuse, légèrement rugueuse et musquée est transformée en un lait doux et crémeux, gourmand, avec des touches de noix de muscade et de tonka sur une base de bois de santal, cela devient quelque chose de très spécial en effet. De la même manière que pour Musc Ravageur, même si je l'ai apprécié, Dries van Noten est l'un de ces parfums que l'on se demande quand on va le porter. Je possède Musc Rav mais je ne le porte pas beaucoup, je pense que celui-ci est légèrement plus polyvalent et j'envisage sincèrement de l'ajouter à ma garde-robe parce que je l'ai vraiment aimé.
Donc, "Chasing the dragon" (ou "fumer de l'héroïne" comme on l'appelle moins couramment) a un côté féminin et il est tout aussi enivrant que le nom le suggère. L'ouverture est vraiment agréable et vous ressentez plus de chaleur subtile et de nuances avant que cela ne devienne une combinaison de fleurs blanches et jaunes. L'ylang-ylang peut être une chose vraiment charmante et il y a une note de jasmin ici, mais ce n'est pas typique. Je vais être honnête, je ne sais pas ce que sont le Muguet ou le Narcisse, mais j'obtiens une odeur presque de tubéreuse de cela, c'est essentiellement un parfum floral très enivrant. Il y a une sensation de vanille douce, super crémeuse et agréable. Je ne suis pas du genre à me plaindre du prix, mais je crois que ceux-ci sont vraiment élevés, mais je pense que la valeur sera très subjective. Je l'ai aimé, et j'aime la façon dont Euphoric s'est associé à Hypnotic, qui, je pense, avait également des notes florales similaires. Je pense que la qualité est bonne, mais ce n'était pas le parfum super fort et durable que je pensais qu'il serait à l'ouverture. Ne vous méprenez pas, la performance est très bonne, juste pas atomique comme certaines fleurs blanches/jaunes de ce calibre.
C'était donc le dernier que j'ai essayé de la marque de Michel Almairac et il a probablement eu l'impression la plus durable. C'est quelqu'un dont j'ai récemment écrit qu'il n'est pas vraiment un one hit wonder mais qu'il n'a pas été aussi prolifique que certains parfumeurs. Peut-être est-ce simplement parce qu'il a fait beaucoup de choses vers lesquelles je ne me tournerais pas nécessairement. (la plupart des parfums commercialisés pour les femmes) Si vous regardez son catalogue, il a travaillé de manière constante, mais étant donné qu'il a créé l'un des parfums les plus emblématiques des 30 dernières années, peut-être que j'ai à tort espéré avoir eu plus de succès de sa part ? Cependant, Parle Moi de Parfum est une vitrine vraiment éclectique de son talent. Cela en est un exemple parfait. Maintenant, je suis fan des notes tropicales et fruitées dans les parfums, mais il est rare qu'elles ne finissent pas par sentir le shampoing bon marché, Chypre Mojo y parvient cependant. La note de mangue est ÉNORME et évolue à partir du premier spray de bergamote et d'agrumes légers vers un parfum de jus tropical charnu. J'étais vraiment excité quand le conseiller m'a dit que c'était de la mangue et de la œillet, mais bien que clairement floral, je n'ai pas eu une expérience typique de l'œillet avec Chypre Mojo. L'œillet est assez complexe, mais la qualité dominante ici est presque celle des résines, peut-être du labdanum ? Il y a quelque chose là-dedans qui le pousse en tout cas. Je l'ai absolument adoré, peut-être un peu plus féminin et totalement fou en réalité, mais si vous aimez un cocktail ou un parfum amusant qui sent le fruit mais avec une qualité sérieuse, cela pourrait être pour vous ?
Un vétiver sec et épicé, l'oud est une base plus propre pour que le puissant parfum terreux et herbacé repose dessus. C'est un autre Papyrus surprenant (une note que je pensais ne pas aimer d'ailleurs) avec le Clive Christian E que j'ai essayé récemment. Cela a beaucoup plus d'origine traditionnelle dans des choses comme GPH1 et CdG 2 Man et plus marginalement Wonderoud et Encre Noire. Pour être juste envers cela, il évolue en fait plus loin que tous ceux mentionnés ci-dessus, passant d'une ouverture d'oud masculine évidente à des bois fumés épicés puis à un fond terreux. Il y a clairement de l'encens et peut-être des notes de patchouli avec du papyrus et du vétiver qui se dessinent en grand. Ce parfum est génial. Je l'ai vraiment apprécié.
Une fragrance d'agrumes et de cèdre massivement aiguisée à l'ouverture, vraiment implacable et boisée à souhait. Le cèdre commence à devenir un peu désagréable pour moi, mais ce n'est pas au niveau de certains autres cèdres intenses que j'ai essayés. Woodpecker semble à peu près le maintenir sous contrôle avant de sécher davantage pour donner un joli mais légèrement insuffisant, un fond boisé chaleureux. Sur la peau, c'était une belle transition mais à aucun moment je n'ai été émerveillé, la carte que j'ai vaporisée et mise dans ma voiture sent toujours superbement. Je n'ai pas vraiment pu sentir l'iris, mais celle de la carte ne sent pas entièrement le cèdre, donc je n'ai aucune raison de douter qu'il soit présent. Je peux comprendre pourquoi certains pourraient en faire l'éloge, je suis moins enthousiaste mais je l'ai aimé dans une certaine mesure.
Maintenant, est-ce que c'est simplement le fait que j'ai vu le nom avant de le tester, mais je pense que ce parfum fait un très bon travail pour évoquer l'ambiance de Noël. Bien que ce soit par un moyen que je n'associerais pas nécessairement à la saison festive, c'est-à-dire : la fleur d'oranger. La texture crémeuse de la vanille et la douceur de la fleur d'oranger fonctionnent extrêmement bien ensemble et donnent presque une ambiance de lait de poule. Il y a une touche de fruité à l'arrière de Guimauve de Noël et une nature gourmande de caramel/toffee tout au long, et ensuite profondément dans la base. Je vais être honnête, je n'aurais jamais pensé que je le serais, mais je suis en fait assez séduit par cela. Composition simple mais exécutée avec clarté, je suppose que les fans de gourmands l'apprécieraient et que les amateurs de fleurs blanches ne le rejetteraient pas non plus. Si Francis Kurkdjian faisait un gourmand, je pense qu'il ressemblerait probablement à cela.
Hmmmm... il n'y a pas moyen que ce soient les seules notes. J'ai reçu le matériel promotionnel avec eux et je ne me souviens pas qu'il mentionnait des notes, mais je devrais vraiment vérifier. Je pense que les versions masculine et féminine de cette sortie ont des ouvertures incroyablement opulentes, complexes, florales et sensuelles à l'extrême. Je comprends pourquoi certaines personnes sont légèrement contre, à cause du prix et de la performance, etc... mais je pense que c'est une marque où, si le prix est un problème, vous ne devriez vraiment pas les envisager. L'ouverture, pour moi, est une sorte d'intense, alcoolisée, gourmande, avec des épices chaudes bien présentes et l'élément cerise se manifeste, soutenu par un cœur floral. Je dirais du jasmin ou de la tubéreuse ou quelque chose comme ça, définitivement plus féminin à mon nez. Le dry down est une odeur vanillée douce, avec plus de cette ambiance cerise, mais ce n'est définitivement pas ce à quoi je m'attendais. Hypnotic est, de manière générale, plus boisé et masculin dans la base que Euphoric. Je dirais que les deux parfums de cette sortie tiennent la promesse d'une expérience enivrante et narcotique, même si elle est limitée aux 30 premières minutes environ, car bien que je n'aie appliqué qu'une petite quantité et que je ne l'aie pas encore portée correctement, Hypnotic a été assez éphémère. Dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé le mélange de gourmand et d'épices florales, c'était certainement comme rien de ce que j'ai essayé auparavant et cela compte pour quelque chose, du moins pour moi.
