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Cigar Rum Intense

Strangers Parfumerie

houdini

Aujourd'hui, je porte Cigar Rum Intense et je dois dire que je ne suis pas aussi impressionné qu'à ma première olfaction il y a quelques mois. Mon histoire avec l'original est que je l'aimais, mais je ne voyais pas de quoi tout le monde parlait ? Les gens le comparaient au cuir turc et à d'autres créations triomphantes de Prin Lomros. C'est correct. J'ai toujours eu l'impression que c'était un peu léger et transparent pour ce qui était censé être un parfum riche de tabac et de rhum. Cigar Rum Intense semble avoir rectifié ces préoccupations dans l'ouverture avec une magnifique chaleur de cannelle et une touche de café, ce qui complète l'effet havanais. L'odeur de fruits secs et de raisins dans ce parfum est délicieuse, je ne vais pas mentir. C'est comme si des raisins avaient macéré dans du rhum, mais pas de manière à évoquer une crème glacée au rhum et aux raisins, collante et artificielle, ça sent authentique et naturel. Il y a un élément de parfum doux, naturellement alcoolisé et cuiré, mais surtout, je ne ressens pas l'amertume et la corpulence du tabac, cet aspect est très tame et atténué pour moi. J'aime vraiment ce parfum, ne vous méprenez pas, il y a beaucoup à apprécier et il a une certaine créativité et unicité, mais j'ai juste l'impression que ce n'est pas tout à fait ce que je veux, sans manquer de quoi que ce soit, mais je ne vais pas acheter un flacon, malgré le fait d'avoir été impressionné par l'ouverture. Il dure vraiment bien jusqu'à présent et projette un petit nuage, mais ce n'est pas quelque chose de très puissant.

il y a 7 ans

Eh bien, je n'ai pas écrit de critique de Sam lorsqu'il est sorti, mais on m'a donné quelques échantillons que j'ai portés, l'un puis l'autre a fui. Probablement à cause de la politique de Penhaligon de faire remplir les flacons d'échantillons par leur personnel, ce qui est à la fois bon et mauvais. Quoi qu'il en soit, mes premiers souvenirs de cela sont d'une note de tête fruitée, sucrée mais durable, qui se fond dans un cœur ambré boisé synthétique, qui s'ouvre à nouveau très agréablement, comme un type oriental légèrement kitsch infusé de prune et de bombes épicées. Puis cela commence à m'agacer, et ce n'est pas bon signe, semblant s'accrocher et projeter avec une ténacité irritante et collante. Cependant, si cela était à la hauteur de la projection décisive et de la longévité de Halfeti, ce serait un parfum à rincer pour moi. Cependant, cela s'épuise en un bruit de fond, un éclat de produits chimiques aromatiques boisés légèrement agréables, sans aucune de cette attitude prune violette de la première heure ou deux. Je ne le déteste pas et j'ai en fait fait une comparaison directe avec Halfeti, olfactivement, ils sont pour moi comme le jour et la nuit, mais en termes d'approche et du fait qu'ils sont des variantes sur le même thème, je peux absolument comprendre pourquoi beaucoup de gens percevraient des similitudes... architecturalement parlant.

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il y a 7 ans

Beau de Jour Eau de Parfum

Tom Ford

houdini

Un coup de maître de Tom Ford de sortir cela dans la ligne signature, et ils ont attendu ce qui semble être peu de temps (mais c'était probablement comme deux ans ou quelque chose comme ça ?) pour le faire. Suivre les traces de l'incroyable Ombre Leather est un pas positif, donnant effectivement quelque chose en retour aux fans si vous voulez, donc vous n'entendrez aucune plainte de ma part. Cela vous fait vous demander pourquoi ils ne l'ont pas simplement sorti dans ce format tout de suite ? Quoi qu'il en soit, je suis content qu'ils l'aient fait. J'aimais Beau de Jour dans le Private Blend, mais il a été légèrement perdu en étant le dernier d'un trio de fougères sortis consécutivement. Ne vous méprenez pas, c'était le meilleur de ceux-là, mais quand même. Je me souviens que le PB était un échange franc, diffus, poudré entre bergamote, lavande et géranium, semblable à un Rive Gauche (bien que je ne pensais pas qu'il sentait tant que ça) ou YSL Jazz ou quelque chose comme ça, mais avec des traits de fougère chaude dans la base. Cette itération cependant semble (je me souviens peut-être mal) avoir beaucoup plus de panache et une note de patchouli lourde dès le départ, évoquant immédiatement le Fougere Royale de Houbigant. C'est une étrange rubberité, imprégnant les vibrations fraîches et poudrées de barbier qui lui donnent un peu plus de punch et une sorte de qualité plus sale à ce qui est pour la plupart une affaire propre et savonneuse. Cela dit, je pouvais instantanément le distinguer du Fougere Royale parce que Beau de Jour a une disposition beaucoup plus moderne en général. Bien sûr, il a la chaleur classique et la coumarine et comme nous l'avons établi, la note de patchouli si proéminente dans ces deux sorties, mais il se développe et se comporte différemment sur ma peau. Le problème que j'ai avec cela, c'est que l'ouverture est géniale et je peux apprécier les débuts de nombreux parfums, mais malheureusement, ils commencent à plonger... jeu de mots voulu. :) Cela pèse lourd sur moi, je suis toujours intéressé par lui mais même ma femme a dit que c'était trop fort et que cela l'irritait... et je dois être d'accord, cela commençait à me taper sur les nerfs pendant un certain temps. Cependant, il atteint un point idéal après environ deux heures lorsque tout s'arrondit (pas que ce ne soit pas fantastiquement bien assemblé dès le départ) la chaleur de cette base commence à résonner doucement et toutes ces vibrations masculines, mais sophistiquées, de rasage se mettent en avant. Je pense que Tom Ford et son parfumeur/s ont vraiment mis beaucoup dans ce parfum, j'ai juste un pressentiment à partir du nom et du fait que les fougères aromatiques masculines sont soudainement devenues une base qu'ils voulaient couvrir de manière exhaustive, culminant dans le roi des fougères si vous voulez ? Voici le résultat et je dois dire que c'est un effort suprême et malgré les comparaisons avec plein d'autres choses qui viennent inévitablement avec le territoire... je rachèterais toujours Beau de Jour et je possède Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... etc, etc... Si ce n'est pas un signe suffisant qu'ils ont apporté quelque chose de frais au genre, je ne sais pas ce que c'est ?

il y a 7 ans

Wow choquant ! Ce n'est pas la fragrance, c'est le fait que je n'ai jamais écrit de critique sur Halfeti. Pour ceux qui ne le savent pas, Halfeti se vend mieux que toutes les autres sorties de Penhaligon's réunies, et de loin, les gens deviennent fous de ce produit ! Il y a quelque chose de magnétique et d'addictif à propos de cette fragrance. Je suis d'accord avec mon ami Cortland dans un sens, c'est une fragrance plutôt synthétique (en fait, il a dit bon marché) et certainement pas l'expérience authentique de l'Oud. Cependant, elle a la même sensation que celle que j'éprouve avec un autre oriental néo-oud futuriste et hyper propre, à savoir Niwab of Oud de Geza Schoen. Je ne suggère en aucun cas qu'elles sentent de manière similaire, d'ailleurs je préfère l'OJ à cela, mais j'aime aussi beaucoup celle-ci. Elle a une légèreté opulente et musquée avec des touches de rose et de safran, mais pas en énormes quantités, et bien que légère, elle a une certaine consistance en termes de tenue et une opulence poudrée et cuirée avec un peu de piquant à la fin. C'est une explosion de produits chimiques d'arôme ambré boisé, je peux les sentir et je m'en fiche. Il y a une transition douce dans la façon dont ils sont présentés. J'ai revisité Mr Sam le même jour et j'ai vaporisé l'autre main, et ils partagent en effet cette modernité, cette netteté boisée et ambrée synthétique, cependant je trouve que le sommet prune de Mr Sam est irritant après les premières secondes de 'mmmm...c'est agréable.' Halfeti est beaucoup plus séduisant et difficile à atteindre, je ne sais pas pourquoi je l'aime autant ? Beaucoup de gens ont clairement été accrochés par ce parfum aussi, revenant à moi, je ressens une certaine façon à son sujet. J'ai Levantium qui, pour moi, est beaucoup plus authentique et naturel, clairement plus rosé aussi, mais je comprends pourquoi j'avais cela comme un coup de cœur et un 'je le veux' en revenant sur cette page après ne pas avoir essayé cela depuis probablement sa sortie... quand cela a-t-il été déjà ?

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il y a 7 ans

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Elle French Panache

Lacoste Fragrances

houdini

Ce n'est vraiment pas un parfum. Un mélange de nonsense de cocktail de fruits, flottant dans un sirop de cassis. C'est insupportablement fruité, je veux dire vraiment. Puis ça devient en fait un parfum, se développant beaucoup plus comme un amalgame floral hyper générique d'une petite fille en robe à carreaux, complète avec des couettes. Ce n'est pas un parfum pour une femme sophistiquée, c'est un morceau jetable de fluff musqué fruité. Je ne suis pas un connaisseur des parfums de créateurs pour femmes, alors prenez ce que j'ai dit ou laissez-le.

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il y a 7 ans

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Lui French Panache

Lacoste Fragrances

houdini

Étrange que le fait de renifler le vaporisateur de celui-ci m'ait instantanément rappelé le fantastique (et SEUL bon parfum Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, que je pensais être simplement une version reconditionnée de... mais ce n'est pas le cas. C'est générique et ennuyeux, terne et toutes les étiquettes médiocres et banales que l'on pourrait y coller. Pour tout cela, je pense que c'est correct, au mieux c'est une version légèrement moins inventive de Davidoff Horizon ou quelque chose comme ça ? Il a cette note de gingembre dans les agrumes qui fonctionne très bien sur une pléthore d'ambre boisé moderne et sec. C'est moyen, mais pas désagréable.

il y a 7 ans

Ouverture époustouflante, qui devient rapidement un peu trop intense. Ne vous méprenez pas, je suis un GRAND fan d'encens, mais le contexte est tout. Ce parfum sent le lourd oliban (pas beaucoup de la fraîcheur citronnée et pétillante qu'il peut avoir). La myrrhe, qui sent divinement bon, mais qui commence à devenir écoeurante pour moi comme du caramel ou du toffee après un court laps de temps. Puis, il sèche davantage vers le fantastique labdanum, qui est mon matériau préféré, mais trop de bonnes choses est définitivement le phénomène qui se produit ici. J'adore l'odeur de ces résines, ne vous méprenez pas, je préférerais juste voir cet accord d'encens dans une composition de parfum, mais je sais aussi à quel point il est difficile de trouver l'équilibre. Je suis en conflit à propos d'un tel attar résineux puissant et de savoir si je le porterais.

il y a 7 ans

Cela sent principalement une magnifique rose absolue ou otto, mais ayant travaillé avec ces matériaux, je peux dire à quel point il est difficile de créer un parfum arrondi lorsque l'on met un accent aussi prononcé sur un merveilleux matériau de rose. Il y a une touche de fleurs plus poudrées et sucrées, comme le géranium avec un élément mentholé et des touches de violettes. Je perçois une certaine douceur là-dedans et je sais qu'il y a une excellente base qui maintient cette rose, mais je ne peux pas vraiment sentir ce qu'il y a dedans, peut-être que cela témoigne de la douceur du mélange.

il y a 7 ans

Un oud plus sombre et boisé, avec de la complexité, des épices et une subtilité animale dans le dry down, c'est charmant mais cela manque de la luminosité et de la clarté des floraux et autres dans certains des autres. J'adore toujours l'odeur cependant.

il y a 7 ans

KO complet et total ! Wow ! Juste wow ! S'ouvre comme une fleur blanche lumineuse mais herbacée, tout en étant soutenue par un souffle boisé et animalique lourd d'ambre gris. Cela sent plus comme la morsure herbacée, cumin, moite d'un substitut de civette plutôt que de la vraie civette qui est plus fromagère et boisée, mais je pourrais me tromper ? Quoi qu'il en soit, la combinaison des éléments animalistes est exquisément jugée car on peut encore sentir les agrumes et les floraux crémeux aromatiques et lactoniques, peut-être aussi quelques matériaux de santal longtemps dans le dry down. Je comprends que c'est totalement masculin mais pas du tout lourd. J'adore !

il y a 7 ans

C'est un retour à ce que je considère comme un commerce d'attar plus traditionnel, sous la forme d'un parfum très accompli avec une belle puissance d'oud dès le départ, mais qui est immédiatement adouci et clairement pas censé dominer la composition. Ce qui domine, c'est le pétillement de l'encens, un ambre sirupeux et une rose sucrée, cire d'abeille/miel, avec plus qu'une touche de safran. C'est magnifique, soyons honnêtes, et cela devient encore plus agréable à mesure qu'il sèche. Je ne retire rien à la composition, mais il y a beaucoup de choses opulentes qui s'harmonisent pour offrir une expérience satisfaisante mais pas très originale. Franchement, qui s'en soucie, tous ces matériaux sont les meilleurs au monde, se réunissant pour créer quelque chose de spécial et le parcours de Pasha pour créer certains des huiles les plus innovantes et originales qui existent, regorgeant de complexité, est bien documenté. Ce chemin est plus fréquenté, mais il le fait toujours avec une énorme dose de panache. J'adore ça.

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il y a 7 ans

Jardin de Borneo Gardenia

Sultan Pasha Attars

houdini

FFS Monsieur Onze... êtes-vous jamais heureux ?? La performance n'est pas tout, mon pote. Comment pouvez-vous être aussi déçu par ces attars, c'est un mystère... ??? Il est rare que ma mâchoire tombe devant un parfum de nos jours, étant encore plus un vieux grincheux aigri que Monsieur Onze ici lol. Mais c'est un parfum au sommet de l'élite. Je ne savais même pas que j'aimais autant le gardénia ? C'est sublime. La terre a tremblé pour moi en le sentant dès le départ, un mélange super complexe de fruits divins et de floraux cuirés, avec une touche d'iris d'iris soir mais beaucoup plus agréable pour mon nez. Texturé, beau, presque comestible, mais pas sucré en soi, devenant plus crémeux mais avec une légère note terreuse, fumée, je pense que c'est fantastique, malgré une ouverture forte, je dirais que ce n'est pas tout à fait aussi puissant qu'on pourrait le souhaiter pour le gros prix et j'aime plus l'ouverture que le dry down mais bon, c'est chipoter. Profitez-en cependant car c'est absolument époustouflant et cela a eu un effet profond sur moi.

il y a 7 ans

"Ne pense pas ! Ressens !" Bruce Lee Mon dieu... J'adore ce parfum. C'est de la magie. Il m'a été envoyé par une merveilleuse amie parfumée de l'autre côté du monde, et qu'elle soit bénie car elle avait tellement raison. Je l'aime vraiment ! Cela m'a trompé au début, cependant, le flacon dans le colis avait légèrement fui et quand je l'ai reçu, je pensais qu'il sentait le linge frais bon marché, le genre de musc blanc qu'on reçoit gratuitement avec un rollerball quand j'ai acheté de l'Oud dans le passé. Cela... prend une minute à enregistrer et à comprendre mais quand ça le fait... doux jésus, c'est majestueux. Il s'ouvre avec une très légère touche de rose, puis vous emmène dans un voyage musqué à travers l'un des accords de musc les plus doux et les plus complexes dont je me souvienne, passant par des notes légères et propres, comme du coton, vers plus de javanol et de bois de santal synthétique jusqu'à la douceur et la chaleur des graines d'ambrette, c'est juste une chose magnifique à contempler et ça sent différemment de près que de loin. Naturel, mais comme mes muscs synthétiques préférés, alors quoi si ça sent le galaxolide ? C'est charmant. Je peux percevoir très légèrement un élément traditionnel de parfum de lavande mais ce n'est même pas une "note" à proprement parler, plutôt un spectre éthéré. Ensuite, il y a la chaleur et la sensation riche et résineuse de la cire d'abeille mentionnée dans les notes et encore une fois, il n'y a même pas de "note" de cire d'abeille, juste une douce chaleur organique et mielleuse, une délicate vignette si soigneusement tissée dans le tissu de l'accord musqué. C'est vraiment un parfum qui sent de toutes choses et une, et c'est un cadeau qui continue à donner dans le dry down. Moins c'est plus ici, l'attention aux détails est essentielle dans des fragrances comme celle-ci. Là où je pouvais autrefois rejeter des choses comme ça comme "agréables" et "jolies" sans vraiment innover ou faire avancer les choses de manière créative, je me crains rétrospectivement d'avoir complètement raté le point. Comme Bruce Lee l'a dit un jour (oui, j'évoque le grand M. Lee pour décrire un parfum musqué doux, et alors ?) "C'est comme un doigt pointant vers la lune, ne te concentre pas sur le doigt ou tu manqueras toute la gloire céleste." Une bonne leçon pour la vie à bien des égards. Un grand merci à ma copine Kiwi Elyse pour l'échantillon, tu es un diamant ma chérie, et aussi une facilitatrice car je veux maintenant une bouteille de ça !

il y a 7 ans

Cela ressemble beaucoup au dernier fougère, mais avec des différences cruciales : la chaleur est immédiatement présente, et il semble y avoir légèrement moins de complexité ici. On détecte davantage une note de muscade et les habituels bergamote, citron et élémi, avec un pin et de la mousse atténués, mais un peu plus de fougère classique pour hommes. Cela sèche vers un parfum pas si hyper-vert, mais plutôt un parfum cuiré, après-rasage plein de l'ambiance des années quatre-vingt, et peut-être un peu plus de mousse qui se manifeste au fur et à mesure qu'il se fixe. C'est agréable.

il y a 7 ans

Wow ! Encore une fois, Sultan continue de nous offrir ces fragrances et c'est un régal pour les amateurs de parfums car il mélange clairement avec tant de compétence et de passion. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin de flatter ce gars, mais aucun de ces attars n'est dominant dans une seule note, peu importe à quel point cette note peut être individuellement complexe ? C'est rare dans le monde de ces huiles, d'être si prolifique à mélanger des éléments sans obtenir de boue ou de fragrances floues. Tous ont une luminosité et une clarté. Donc, c'est une ouverture fougère avec un citron vert et un citron pétillant d'élémi et de pin. La sensation générale est aussi verte que l'attar lui-même et donne un transport instantané vers l'enfance. Je ne suis pas sûr si c'est la mienne ou une vie antérieure ou une fantaisie ? mais cela ressemble à quelque chose que j'ai vécu que ce soit en étant éveillé ou dans un état de rêve. Étrangement propre et semblable à l'air de montagne, le technicolor des collines et des sommets de montagne dans un son de musique, mais avec un sol forestier savonneux, et une écorce mousseuse avec des champignons frais qui apparaissent... donnant un effet presque psychotrope. L'élément de mousse de chêne est là mais pas aussi fort que je pensais qu'il pourrait l'être, mais encore une fois, cela témoigne du mélange de nombreux matériaux qui se réunissent. Y a-t-il de la coumarine ou de la chaleur de tonka là-dedans ? C'est ce que vous devez demander avec une fougère, ou cela remplace-t-il cette chaleur douce par autre chose et je dirais que cela le fait probablement mais ce n'est pas aussi perceptible, bien que se desséchant pour donner un parfum chaud et agréable sur la peau avec la note de café la plus délicate, à peine présente. Je pense que c'est fantastique et l'un des rares fougères que Sultan a dans sa collection, dont certaines utilisent des matériaux moins chers.

il y a 7 ans

Wow ! C'est une explosion florale époustouflante et immédiatement saisissante, avec cette ambiance de fleurs nocturnes parfaitement en accord avec le nom. Bien qu'il ne soit clairement pas dominé par la fleur d'oranger, je peux la sentir dans l'ouverture aussi claire qu'une cloche. Elle est toujours entourée d'un riche accord de gardénia/tubéreuse qui se développe et se développe sur ma peau et qui est juste du bon côté de l'intérieur des peaux de banane et du chewing-gum. Si c'était du chewing-gum, ce serait le chewing-gum le plus exotique, tout naturel, de Fortnum & Mason ou quelque chose comme ça ? C'est TOTALEMENT pas mon style et pourtant je le trouve incroyablement beau... c'est vraiment époustouflant. Lorsqu'il sèche, j'ai l'impression que c'est les restes d'un parfum floral et mielleux sur une veste bien usée, avec une odeur de cigarette froide... ma genre de fille ! Et un ozone presque aquatique, peut-être une touche de piscine chlorée, mais seulement un souffle des gaz dans l'air entourant la déesse florale blanche et parfumée. Donc, pour résumer, cette déesse est une sauvagesse, une sauveteuse, en cuir, fumant des clopes, faisant des bulles avec un chewing-gum cher, buvant un cocktail à la fleur d'oranger nord-africain et mangeant une banane, tout en portant un bandit ou quelque chose comme ça ? C'est un K.O. Il faut absolument l'essayer.

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il y a 7 ans

Versace Pour Femme Dylan Blue

Versace

houdini

Il y a quelque temps, j'ai été étrangement attiré par cela de loin parmi quelques parfums niche plus sophistiqués et j'ai juste supposé que c'était l'un d'eux à cause du flacon frappant. Cependant, j'ai été instantanément repoussé par le fait qu'il s'agissait de Dylan Blue pour femmes, en raison de l'apathie totale causée par l'itération masculine de cette ligne. Ce n'est pas 'mauvais' en soi, juste une cristallisation de tout ce qui est d'un ennui sans imagination concernant les parfums de créateurs. Quoi qu'il en soit, le fait de traquer les garde-robes sur Fragrantica est un véritable phénomène, et quelque chose que j'ai appelé 'traque de parfum socialement acceptable' lors d'une récente discussion sur un forum. En tout cas, je regardais un profil en particulier rempli de Guerlain vintage et d'une liste de parfums niche et indépendants essentiels et parmi cela, ce flacon brillant, alors j'ai pensé qu'il valait mieux que j'essaie réellement. Ce flacon, pour commencer, a l'air génial et se démarque vraiment bien, même s'il ressemble aussi à une urne. Je m'attendais presque à être réprimandé en essayant de vaporiser, puis à ce que les cendres de quelque malheureux sortent en éclaboussant ! Pas du tout... juste du parfum et un parfum hyper féminisé en plus. Je suis ouvert aux floraux dans une certaine mesure et d'un point de vue de parfumeur DIY, je dois essayer de voir le mérite ou la technique derrière tout, peu importe si je voudrais le porter ou non. Cela dit, j'ai en fait eu l'impression d'être d'abord bombardé par des melons fruités et du cassis, des fleurs blanches, et une poudre hyper propre. C'est une poudre chimique moderne, pas une résine douce ou une poudre de musc séduisante non plus, plutôt fraîche et lumineuse. Je décris souvent des choses comme cela comme ayant une note de cynorrhodon, alors qu'elles n'en ont pas, mais c'est en fait listé dans les notes ici, donc je me sens justifié. En s'installant, pour moi, c'est un jasmin/muguet teinté d'une touche de verts et d'une légère humidité et rien de plus excitant que cela. Ça s'est amélioré dans le dry down mais pour être honnête, j'ai pris une douche et suis allé au lit sans prêter beaucoup attention à l'évolution. Cependant, j'ai noté qu'il y avait une crème pour les mains vraiment cireuse, légèrement désagréable, cette combinaison de fleurs blanches et d'une sorte de note aquatique calone restant sur mes vêtements le lendemain, mais UNIQUEMENT à distance. Quand vous mettez votre nez pour une vraie inspiration, le reste change complètement (comme 180) et c'est en fait un jasmin très agréable, qui est maintenant beaucoup plus arrondi et a même une qualité légèrement idolique mais toujours avec cette base/milieu frais et propre, mais plus vécu et un peu plus chaud. Maintenant, j'ai consacré pas mal de temps à parler d'un parfum qui n'apporte vraiment pas grand-chose de nouveau sur la table, mais si vous aimez cette ambiance et que vous voulez quelque chose qui, je pense, est finalement bien exécuté et qui dure, alors Dylan Blue est une option viable.

il y a 7 ans

C'est un parfum superbe avec une ouverture épicée audacieuse de tolu/cannelle qui cède la place à un accord ambre presque léger et translucide, qui semble un peu décevant... au début, en tout cas. Cependant, Bapteme est un ambre discret et furtif, construisant tout au long vers un crescendo d'immersion ambre presque collante. Il ne devient pas trop gourmand (cacao de benjoin), ni trop vanillé ou lourd en encens à la TF AA (dominant en labdanum), et il ne devient pas non plus poussiéreux comme un vieux livre/bibliothèque. C'est un ambre intermédiaire combinant un équilibre de ces éléments et un autre type, le souffle plus aérien et naturel de l'ambergirs, complété par une légère salinité. Cela a également une touche très subtile (mais toujours présente) de rose et de géranium pour compléter toute l'association Ambre Nuit que je ressens aussi avec ce parfum. La qualité globale me rappelle également Profumum Roma Aurea et Fiori, mais celui-ci manque légèrement en longévité et en présence globale pour le propulser dans le domaine des ambres d'élite. Ce qu'il a en sa faveur, c'est qu'il est très bien tarifé à 110 £ pour 100 ml et je suis fixé sur la performance, donc je peux passer outre cela dans tous les cas, je pensais juste que cela valait la peine d'être mentionné pour ceux qui s'en soucient. Une belle sortie donc de Phaedon, à mon humble avis, qui vaut vraiment le détour. :)

il y a 7 ans

Respectueusement, par rapport au dernier post, je dois être en désaccord. Ce n'est pas difficile de ne pas aimer. Après avoir essayé la nouvelle version de Grain de Soleil, qui est légèrement déformée (certainement la bouteille l'est), ce parfum m'a immédiatement frappé comme ayant une ouverture lumineuse et légère. La note de cassis est vive et sent presque comme la base de cassis utilisée dans de nombreux parfums, souvent associée à la rose. Ici, cela sent comme quelque chose qui devrait parfumer une maison dans un diffuseur à roseaux ou être vaporisé à partir d'une canette aérosol bon marché. Je déteste être aussi réducteur à propos d'une institution prestigieuse de Grasse comme Fragonard, car j'aime généralement tout ce que j'ai essayé, mais cela ne m'a pas accroché. Cela a une base et une transition intéressante dans la base, se transformant complètement en un parfum plus reconnaissable et boisé. (plutôt qu'un désodorisant) Je ne veux pas le détester car je l'ai trouvé étrangement impressionnant mais pas portable pour moi.

il y a 7 ans

Orange et oud. C'est une ouverture forte des deux, ainsi que de la bergamote (qui, pour moi, est essentielle dans toute ouverture citrus, même si elle est plus centrée sur l'orange). C'est très intéressant car j'ai moi-même expérimenté quelque chose de similaire et je pensais vraiment que l'oud pourrait bien fonctionner. Que voulez-vous savoir ? Pasha l'a fait et ça fonctionne. Le côté animalique et fromager de l'oud est de courte durée dans l'ouverture, mais l'élément orange/madarine reste présent tandis que la nature résineuse et boisée se révèle. Il y a aussi un élément de fleur d'oranger cireux, je serais fasciné de savoir s'il a renforcé son absolue de fleur d'oranger avec un accord de fleur d'oranger construit à partir de synthétiques ? On dirait que c'est le cas, reflétant à nouveau mes propres efforts. Le dry down a une nuance légèrement chocolatée d'ambre, probablement due au benjoin, qui a cette nuance de vanille/cacao... encore une fois, cela fonctionne bien avec l'orange. C'est vraiment agréable et original, les éléments ne sont pas trop complexes mais ont leur propre niveau de complexité inhérente, rendant l'ensemble intrigant tout au long. Dieu bénisse l'oud.

il y a 7 ans

Je prends du recul par rapport à celui-ci. J'ai trouvé l'ouverture presque fougère verte d'une manière amusante. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe avec celui-ci ? C'est étrange. Plus de dominance d'iris/orris mais c'est très humide et herbacé. Étrange car lorsque vous sentez l'espace de tête de cet attar depuis le flacon (ou le vial d'échantillon dans mon cas), c'est incroyablement sucré et incroyablement luxuriant, pourtant rapidement sur la peau, c'est sec et dérangeant pour moi. Pas très différent d'irisoir mais suffisant pour que je préfère celui-ci.

il y a 7 ans

Je ne suis généralement pas fan de la cire d'abeille (ni vraiment du miel ?), mais j'ai été conquis par Slowdive l'année dernière. Cependant, je comprends que le miel et la cire d'abeille sont changeants dans le sens où de nombreux matériaux dépendent de la source, de l'extraction... de myriades de facteurs ! Quoi qu'il en soit, je suis toujours ouvert à l'idée de l'apprécier et je dois dire que c'est l'un des meilleurs exemples d'un parfum au miel/cire d'abeille que l'on puisse imaginer. C'est sublime ! L'ouverture mielleuse est PARFAITEMENT dosée et mélangée à des niveaux d'élite absolus avec de la rose, du safran et le partenaire le plus complémentaire qui soit... le tabac avec ses sous-tons amers et sucrés inhérents. Il se transforme en un parfum doux, riche, pas écoeurant... laineux, réconfortant. Cela dit, malgré toutes ces choses positives à son sujet... ce n'est pas Slowdive. Cela porte une sensibilité d'attar du Moyen-Orient (peut-être dans la rose et le safran ?) et n'est tout simplement pas assez moderne pour que je puisse le porter ou justifier son achat. Vraiment, vraiment, vraiment bon cependant !

il y a 7 ans

C'est un coup de cœur pour moi. Animalique mais avec une dominance d'oud lisse, mais avec des traces de roses et un musc opulent. Le caractère de l'oud lui-même porte l'ensemble, commençant par une ouverture douce de fromage cambodgien ou une véritable odeur de civette, se diffusant instantanément dans des tons résineux boisés sombres. Al Hareem est principalement de l'oud à mon nez, mais la rose se développe au fur et à mesure qu'il sèche, sans jamais devenir ce que l'on pourrait appeler 'sucré'. En tant que personne ayant quelques attars d'oud, cela m'est familier, puissant mais loin d'être le plus animalique ou le plus puissant que vous sentirez. C'est clairement de grande qualité (je ne suis pas sûr que tous les oud de Pasha proviennent d'Ensar ?) et quand vous en avez envie, c'est tout simplement parfait. Superbe.

il y a 7 ans

Éblouissant ! (au début) C'est un favori improbable sous la forme d'un attar gourmand, une ouverture très sucrée de citrus et de bonbons gélifiés avec de l'encens alcoolisé et ensuite des bois. C'est une composition vertigineuse et riche, je dois dire que j'aime l'ouverture plus que lorsqu'elle s'est installée, mais elle devient plus arrondie, plus mature, moins sucrée. Plus difficile à décrire et à catégoriser. Mais je l'aime bien.

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il y a 7 ans