Alors... ce parfum me fait un effet un peu particulier, mais je pense qu'il est assez bon dans l'ensemble. J'ai grandi avec les jacinthes et ma mère en a toujours dans le porche, à l'entrée de sa maison. Parfois (en fait, la plupart du temps), l'odeur est écrasante, très "fleur humide", comme j'aime l'appeler, et assez unique, immédiatement reconnaissable dans les parfums que je trouve. Ma chère amie au comptoir Mugler m'a mis au défi de deviner quelle était la composante florale de ce parfum, pensant sans doute que c'était difficile à deviner, et elle a été très étonnée lorsque j'ai eu raison. Elle est clairement présente, en particulier dans le départ, mais franchement, ce n'est pas le parfum le plus chargé en jacinthes que j'aie jamais senti, loin s'en faut, et j'en suis ravie pour être honnête. L'équilibre de ce parfum est excellent car la base est présente dès le début, rendant le supra floral, moins floral en toute éventualité. Bien que l'oud soit une grande église et qu'il semble y avoir une obsession à dénoncer les parfums qui ne contiennent pas d'oud lorsque cela est indiqué dans les notes etc... alors qu'en réalité, il se manifeste de manière très différente en fonction de nombreux facteurs. Je pensais que ce parfum avait le vétiver sec et fumé, le patchouli terreux et la qualité de réglisse que j'associe parfois à l'oud. Je n'avais aucune idée des notes avant de l'essayer ou de le porter, mais j'ai remarqué qu'il sentait un peu comme le mélange de cassis et de réglisse que j'obtiens de Versace Man, Versace Oud Noir et CdG Wonderoud. En l'absence d'un oud ouvertement résineux ou "de basse-cour", je dois supposer, à partir des parfums associés, qu'il y a bien du oud dans ce parfum. Je ressens les épices poivrées et la couleur pourpre est clairement évoquée par ce parfum qui s'accorde parfaitement avec l'offre florale durable et très agréable de la jacinthe, qui s'adoucit tout au long de la fragrance. C'est un bon parfum, bien conçu, un peu décoiffant au début en pensant que je sentais ce que j'associe à la féminité, mais cela s'estompe rapidement et le supra floral devient plus boisé.
C'est assez fou que le premier de cette ligne soit sorti il y a presque 5 ans et que je ne les teste que maintenant. L'idée d'une ligne exclusive est bonne, mais ne la rendez pas si exclusive que personne ne puisse sentir ces maudites choses. La période d'exclusivité pour Harrods (je pense que c'était ça ?) au Royaume-Uni était folle et je viens juste de pouvoir les essayer maintenant. Woodisime est un parfum extrêmement agréable avec une ouverture douce et fruitée qui plaît complètement à mon goût sucré, mais qui est suffisamment contrebalancée par une base décente pour ne pas être écoeurante ou agaçante. Le corps, au fur et à mesure qu'il se fixe, est probablement la douce fleur d'osmanthus fruitée, puis passe à un bois poivré, légèrement résineux, et si vous me dites que c'est de l'oud, alors je vous crois. L'effet principal et la base sont ceux d'un bois de santal doux, crémeux et légèrement poudré. C'est agréable... la qualité est clairement là, je pensais qu'il ne durerait pas et bien que léger, Woodisime a duré toute la journée, projetant légèrement. Un bon début pour la ligne pour moi.
Je me souviens d'avoir essayé cela dans un magasin Lush il y a quelques Noëls et de ne pas y prêter beaucoup d'attention, cependant, essayer un parfum dans un magasin Lush est assez futile car on a un énorme mal de tête dans la première minute d'y être, comme une boule de bain sur le crâne ! Mon ami portait cela hier soir et mon dieu, ça sent vraiment bon sur lui ! Un véritable mélange tonal de vanille épicée et sale et de patchouli, renforçant mon sentiment que Lush a en effet quelques parfums fantastiques, c'est l'un d'eux.
L'ouverture sent exactement comme du whisky de malt et je ne parle pas seulement de l'explosion initiale avant qu'elle ne se stabilise. Même après cela, elle a une chaleur alcoolisée aigüe et évoque définitivement les qualités résineuses de l'oud. C'est si piquant que cela fait picoter le nez et même désagréablement tranchant, cependant, lorsqu'elle s'estompe, elle devient très semblable à un bois cuiré, poivré et résineux, peut-être même un peu boisé. Je l'ai aimé. Je n'ai aucune idée de son prix mais cela n'a pas eu assez d'impact pour moi, je suis plutôt un homme de bourbon que de single malt et je n'ai vraiment pas aimé le cuir doré d'Atelier Cologne au début, mais j'ai ensuite appris à l'aimer absolument et il y a quelque chose de cela dans ce parfum. Donc peut-être que je pourrais aussi l'apprécier avec le temps.
Nox est un parfum que j'ai essayé il y a longtemps mais que j'ai revisité car il m'a fallu du temps pour me décider. Il s'ouvre sur une explosion ozonique de notes amères et herbacées avec une touche de menthe et d'eucalyptus que j'attribue à la combinaison de hinoki, de cèdre et d'absinthe. Au fur et à mesure qu'il se stabilise, l'accord de brise marine salée entre en pleine effect, presque mais pas tout à fait rendant Nox un échec, Nox n'est pas l'abréviation de nocif comme beaucoup d'accords marins salés peuvent l'être. Il y avait la surprise plus douce et sucrée de la vanille dans le fond. Cela était étonnamment subtil et de courte durée compte tenu de la qualité évidente. Je pensais que c'était correct, le départ tonique m'a fait penser... il est vrai que je pensais principalement 'ce n'est pas ma tasse de thé', les vibrations marines salées sont tonales correctes pour la composition, avec d'autres belles notes qui apparaissent mais pas assez pour m'exciter, j'en ai peur.
Laissez-moi mettre ma marque dans le sable et dire... "Tchou... tchou ! Le train de l'HYpe commence ici !!!" Si je me souciais d'être l'un des premiers à déclarer cette chose !!! En fait, je ne veux pas que les gens l'aiment, rendant ainsi cela plus exclusif et juste pour ceux qui sont dans le coup, et faisant partie de la ligne Opus, c'est là que je soupçonne qu'il restera, dans une relative semi-obscurité. Je pourrais me tromper cependant, car c'est tellement excellent qu'il mérite de grands éloges. Opus XI s'ouvre sur une sensation humide de silex/roche presque rosée de verts luxuriants, mais on peut instantanément sentir que c'est le calme avant la tempête et qu'il y a une base incroyable et dense qui se cache en dessous. Déjà, c'est tranchant et incisif, mais d'une manière ou d'une autre, lisse et méditatif. En gros, la combinaison d'une énorme note de styrax qui est INCROYABLE sert de côté plus sombre et enchanté des résines, qui peuvent généralement osciller entre l'encens cérébral ou exaltant ou l'ambre cuiré et tranchant ou sec à la chaleur câline. Le styrax et l'oud dans Opus XI sont le mariage parfait, créant un parfum hautement médicinal et incisif, mais qui a une profondeur incroyable même avec la relative simplicité. J'ai absolument adoré ce truc ! Audacieux et percutant mais équilibré et raffiné aussi, la meilleure façon de décrire ses vibrations si vous n'êtes pas familier avec cette odeur médicinale/résineuse/oud est celle de Gucci Guilty Absolute pour homme. Pas seulement la sensation presque antiseptique (Opus est beaucoup plus lisse et meilleur, au fait) mais un sens naturel, un véritable pouvoir résineux livré dans un emballage unique. Il y a quelque chose de brut mais raffiné à son sujet et il dure et se développe pendant de nombreuses heures. J'ai toujours été fan de la série Opus, elles sont un peu délibérément négligées et plus obscures que les sorties principales (pour lui/pour elle). Les six premiers livres, si vous voulez, étaient assez agréables mais les volumes supplémentaires n'ont fait que s'améliorer, je me souviens avoir décrit Opus VII comme quelque chose que Al Pacino porterait dans ce film 'L'Avocat du diable' (bien que j'aie peut-être volé cela à quelqu'un qui l'a dit à propos d'un parfum différent et ne sera toujours pas crédité).
Je n'ai vraiment essayé que les FM "principaux", mais je travaille régulièrement sur ceux qui sont sortis depuis des années et que je n'ai pas encore découverts. Ma principale objection est le nom... parce qu'il n'est pas scandaleux, n'est-ce pas ? Je veux dire des notes comme cellophane, pebble, dew drop, ou squid... maintenant ce serait scandaleux, c'est juste meh. C'est un accord synthétique et musqué d'agrumes avec cet élément classique des edc de fleurs blanches qui ne sont pas typiques mais qui ne sont pas scandaleuses, sur une base de type cèdre. Je n'en ai pas pensé grand-chose après le bon début, puis quand il s'est stabilisé, je n'étais pas vraiment fan, mais ensuite (et c'est généralement le cas avec de nombreux parfums) quand il a été séché jusqu'à de faibles notes de base, je me suis dit mmmm... c'est vraiment bien en fait. Les moyennes scandaleuses s'avèrent correctes, c'est tout.
Outragous ! alors. Eh bien, d'un point de vue personnel, j'aime l'élégance technique en parfumerie et il serait difficile de nier que Sophia Grosjman ne l'incarne pas. Sa collection de matières boisées, florales, musquées et ioniques couramment utilisées pour créer un accord signature s'apparente à prendre une progression de trois accords bien établie et d'en faire une chanson à succès. Ce qui est scandaleux dans ce parfum, c'est peut-être qu'il reprend une partie de cette approche et l'applique à une marque d'art haut de gamme, plutôt qu'à une marque plus modeste et abordable de la grande distribution. Le prix est donc scandaleux. Je plaisante bien sûr, la valeur d'un parfum n'est certainement pas jugée de cette manière dans ce camp, et pendant un moment, j'ai honnêtement pensé que j'étais tombée amoureuse de ce parfum, mais à la réflexion, je ne peux pas vraiment justifier la dépense, même à un prix réduit. Outrageous a une odeur lumineuse et telle dans l'ouverture, il n'est pas très analogique comme prévu, c'est une poudre fruitée pour l'ère numérique. Ce que j'aime, c'est à quel point il est minimal et épuré. La note de pomme n'est pas gênante, la fleur d'oranger est tellement propre qu'elle n'a presque rien du naturalisme qui rend la fleur d'oranger si intéressante, la cire et l'indole animale ou même l'association avec des épices comme le carvi ou le cumin de parfums comme Serge Lutens, Fleur d'oranger par exemple. Pourtant, cette version aseptisée de la fleur d'oranger (c'est ce qui domine pour moi) est en quelque sorte satisfaisante et ne manque pas, parce qu'elle me fournit quelque chose d'autre dont j'ai envie, un parfum qui me permet de le porter, de l'apprécier et de presque éteindre toute forme de pensée critique ou d'émotion profonde, ce que je dirais habituellement qu'un parfum doit avoir, mais dont l'absence est ce qui rend Outrageous (ALMOST) spécial. hmmmm... je pense que je dois continuer à ce sujet à un moment donné.....
Je ne peux m'empêcher de penser que ce parfum est destiné aux personnes les plus flamboyantes, tape-à-l'œil, avec des plumes de paon... mais je l'adore absolument ! Il y a quelque chose de sombre et de mélancolique, même un peu dangereux, malgré la douceur apparemment ludique, il évoque d'une manière ou d'une autre du velours violet écrasé. Je ne peux pas m'en empêcher, et en lisant le concept derrière, (je n'avais pas réalisé le composant psychoactif !) je l'aime encore plus et la nature addictive, narcotique, que ce parfum possède clairement. J'ai adoré l'ouverture, clairement très florale et sucrée avec une touche résineuse, mais vraiment différente de tout ce que j'ai essayé auparavant. L'héliotrope devient plus évident au fur et à mesure qu'il se fixe, apportant un fond gourmand de vanille/amande à toute la composition, c'est très crémeux et avec les floraux exotiques et enivrants de la rose confite et de l'ylang... et avec la myrrhe résonnante et le bois de santal ajoutant à l'ensemble, ce parfum chante. Maintenant, c'est assez féminin et je le dis avec une attitude claire et impartiale, 'portez ce que vous voulez'... mais je ne me sentirais à l'aise de le porter que dans certaines situations. Triste à dire, en regardant la boxe dans un bar bondé rempli de vrais gars, je me sentirais mal à l'aise comme si j'étais entrée avec ma tenue complète de Rupaul ! Pour de vrai. J'ai seulement essayé deux parfums de cette marque, l'autre était agréable mais avait une mauvaise tenue, mais ils se sont rattrapés avec celui-ci... je pense que je veux une bouteille.
Eh bien, j'ai mis un gros "Je n'aime pas" sur cela sans même poster de critique, ce qui n'est pas inhabituel pour moi car je suis super oublieux. Je pense en fait qu'Akaster est une bonne réponse à ceux qui disent que PdM est une "maison de clones prétentieuse" pleine de sa propre importance, d'exclusivité et de prix élevés, mais qui se contente en réalité de copier des parfums bien connus sans originalité. Une affirmation qui pourrait avoir une part de mérite mais qui est aussi légèrement injuste, car comme la plupart des choses, c'est plus compliqué que cela. Je dis qu'Akaster est différent de nombreux parfums parce qu'il est assez austère et en fait plutôt horrible ! Cependant, j'aimerais avoir le flacon pour porter quelque chose comme ça, si décalé et animal. Akaster a une odeur de fromage et de ferme sur la note de oud que je ne peux tout simplement pas dépasser. Il y a aussi une rose ici, mais cela n'aide pas, cela ajoute à l'inconfort, comme des toilettes pulvérisées avec un désodorisant pour masquer une déjection particulièrement malodorante ! Maintenant, j'aime certains parfums malodorants, animaux, civette, puissants attars du Moyen-Orient, accords de oud authentiques, etc. même les tonalités de fumier du tabac ou du cuir tanné... en gros, je ne suis pas une violette timide ou une prude olfactive, mais cette chose ne m'a vraiment pas convenu du tout. Ce qui, je pense, aggrave les choses, c'est la tentative apparente de s'accrocher à la "ligne Marly", le récit continu de style préppy, semblable à Creed, qui n'est peut-être même pas délibérément encouragé par le créateur de la marque mais qui est toujours évoqué pour moi. Des exemples comme Pegasus, Carlyle et bien sûr Layton sont "designers", si cela a même un sens ? Et Akaster a des éléments propres et quelque chose d'accessible mais un cœur d'absolue folie, d'inconfort. Comme la propreté stérile d'un hôpital mais avec l'odeur de la maladie et de diverses sécrétions corporelles vagues, mais toujours présentes. Pour tout son oud, il y a quelque chose de léger à propos d'Akaster. Un exemple de quelque chose avec de la saleté et de la malpropreté mais qui l'assume et le voit à travers du concept à l'effet sur l'utilisateur, est Bull's blood des auteurs imaginaires. Un autre parfum que je dirais que je n'aime pas mais pour des raisons différentes. Cette chose a certainement été un sujet de conversation pour moi.
Bien que je sois d'accord dans une certaine mesure avec les deux critiques ci-dessous et l'évaluation de la marque dans son ensemble, je ne peux pas m'empêcher d'être légèrement plus optimiste à propos de Supernova. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps, où est passé ce moi noueux et cynique ? Si les Supernovas sont des événements lointains que nous pouvons observer mais qui n'ont pas beaucoup d'impact sur nous, alors ce nom est tout à fait approprié. Bien sûr, ce parfum n'a que peu d'importance et c'est risible si l'on regarde le prix de vente original, mais si vous l'obtenez pour une bouchée de pain au TK MAXX (£20, ce que j'ai fait), alors dans le contexte, c'est un parfum d'agrumes très lumineux et quelque chose qui manque à ma collection. Le départ me semble très vert, des nuances du Ninfeo mio de Goutal, une ambiance de galbanum presque de feuille de figuier, évidemment avec une tonne de citron amer et de pamplemousse. Une fois que cela s'est calmé, il y a une note propre et légèrement savonneuse de cardamome et une touche plus épaisse de bois à l'arrière, ainsi qu'une plus grande quantité de citron kaffir et de grain de pépins promis dans les notes, ce qui est en fait très agréable. Avant cela, il sent un peu comme un produit de nettoyage bon marché à base de citron, mais cette association disparaît rapidement. Ce qui m'amène à la performance, parce que tout cela disparaît assez rapidement si je suis honnête, mais ce n'est pas sans mérite et quand il y en aura, je me gâterai volontiers avec.
C'est probablement le plus beau parfum à base de bois que je possède et que j'ai jamais senti. Sugi, comme tout ce qui est minimal, est en fait très difficile à décrire. Le départ est une note de cyprès citronné anguleuse et tranchante qui ressort très nettement et donne le ton pour le fond. Il y a un tout petit peu d'épices provenant du poivre, mais elles ne sont pas fortes et ne durent pas très longtemps avant d'être reléguées très loin dans l'ensemble du parfum. En tête, un Iris crémeux un peu old skool et un cèdre doux dominent, tandis que le cyprès citronné reste en arrière-plan. Le pin est présent tout au long de la fragrance, donnant à l'ensemble une belle ambiance de conifère, mais le vétiver est très minime. J'adore le vétiver, mais ici, ce n'est pas une mauvaise chose qu'il ne soit pas du tout dominant, car j'ai l'impression qu'il aurait été beaucoup trop lourd pour ce parfum s'il avait été plus puissant. C'est en grande partie dû à la légèreté de la senteur 03, c'est simple, traditionnel mais moderne et extrêmement éthéré. C'est à peu près tout. Il est extrêmement transparent et minimal et cela peut sembler ennuyeux, mais c'est tout sauf cela. C'est de la pure classe en matière de mélange. Je dois admettre qu'il y a très peu de parfums qui m'émeuvent comme celui-ci. Il est d'une beauté absolue. Par souci d'objectivité, ce parfum est loin d'être un "mode bête", donc si vous recherchez cela, vous serez déçus. C'est un parfum très léger. Bien qu'il se projette assez bien, il n'est ni dense ni audacieux. Il ne dure pas non plus très longtemps, trois ou quatre heures tout au plus. Très sûr pour le bureau et peut-être l'un des meilleurs parfums de travail disponibles. Je l'habillerais également pour le soir, bien que je pense qu'il fonctionne mieux pendant la journée. Il est cher pour sa faible longévité, mais je l'aime toujours.
Tom Ford ne cesse de sortir des fragrances Fougère ces derniers temps. Je reste optimiste malgré le fait que les deux autres ne m'aient pas vraiment envoûté, cette fragrance a des notes très prometteuses et personne ne soutient Beau de Jour plus que moi. Cependant, je veux quelque chose avec de la profondeur, quelque chose de nouveau à son sujet ou, si cela ne peut pas y parvenir... qu'elle soit simplement classiquement bonne. La principale chose que je recherche, c'est qu'elle soit FORT !
Je suis souvent surprise par le fait que je n'ai pas commenté certains parfums, alors que je suis sûre de les avoir évalués il y a longtemps, et c'est l'un d'entre eux. Je suis fière de posséder ce parfum depuis des années maintenant et bien que je n'aie pas essayé le DK original, je pense que Fuel est un parfum magique. Pour moi, il a toute la beauté et les subtilités des meilleurs bois de santal, car après tout, c'est la note dominante dans Fuel pour hommes. Il est rejoint par la chaleur et la profondeur de l'ambre et ce qui ne peut être décrit que comme des notes poudrées, avec une touche florale évoquant la sensation (mais surtout pas l'odeur) de l'iris ou de la racine d'orris et un daim satiné et beurré. Cela me rappelle les copeaux de crayon doux et les crayons de couleur, mais avec une nature plus douce, et un raffinement et une qualité assez stupéfiants. D'autres parfums doux comme celui-ci, sortis par la suite, m'ont séduit, comme le Santal Carmin d'Atelier Cologne ou la Route de l'Ivoire de Xejoff. Je les ai baptisés 'Santal Secree', des choses qui sont fortes mais qui sont à peine dans le domaine de l'existence pour certains nez, en tout cas en termes d'annonce. Cependant, lorsque vous respirez profondément et que vous vous en imprégnez, elles ont beaucoup de profondeur. Il n'est pas strictement réservé aux hommes, il est suffisamment doux et féminin pour que les femmes l'apprécient également. J'utilise ma bouteille avec parcimonie car c'est un produit rare maintenant.
Il y a quelque chose dans l'Homme en Rouge qui le sauve et l'empêche de tomber dans le précipice béant qu'est ma colère. Il échappe à son destin dans le gouffre béant pour une raison... il s'attaque directement à mon enfant intérieur et plus précisément à la dent sucrée de cet enfant. Je n'arrive pas à croire que la vanille ne soit pas mentionnée car elle s'assèche très doucement et crémeusement. (Je viens de remarquer que la Tonka est mentionnée) L'ouverture, cependant, m'a vraiment déplu avec cette ambiance de pomme fruitée banale et de bois fruités. L'accord finit par me plaire après un certain temps comme je l'ai dit et c'est assez inexplicable car je ne devrais vraiment pas l'aimer mais c'est le cas. Je comprends la comparaison avec le rouge de Dunhill, mais celui-ci est encore plus sucré et plus doux.
Je pense que c'était une bonne chose pour Tom Ford de rendre un parfum en cuir "designer" grand public, quelque chose qui était généralement réservé à l'élite des parfums de niche. Quel dommage alors qu'il ait semblé mettre une éternité à sortir au Royaume-Uni. J'ai harcelé les représentants de TF pendant des mois pour essayer de mettre la main dessus, et ils ne savaient même pas de quoi je parlais. La même vieille histoire... Eh bien maintenant, il est même disponible chez Boots, donc tout le monde peut et devrait en profiter, car c'est vraiment agréable. L'ouverture est luxueuse, un peu sucrée et légèrement résineuse, faisant allusion au cuir toscan mais avec une nette touche florale de jasmin qui rend le cuir beurré et même un peu iris ou orris. Il oscille perpétuellement entre un cuir TL plus sucré et un cuir plus féminin, poudré. Je l'aime beaucoup. Attendez une seconde cependant, car j'ai un sentiment de déjà-vu ici. Je me souviens de la sortie de la version private blend de ce cuir Ombre 17 il y a quelques années et aussi agréable que cela ait été, cela a été accueilli avec un petit soupir de ma part. Eh bien, je ne dois pas avoir été le seul et peut-être que la redondance de ce parfum en tant qu'ajout à la private blend a permis à Ombre leather dans sa version la plus récente de voir le jour... qui sait ? Et maintenant, il est là et est bon... cela rend Ombre leather 17 encore plus redondant. Je veux dire, ce n'est toujours pas exactement bon marché ou quoi que ce soit, mais c'est un excellent rapport qualité-prix comparé à la ligne privée où le 50 ml coûte environ 75 £ et le 100 ml environ 110 £. Tom Ford doit garder les choses agréablement chères après tout. Je ne peux pas contester la performance, bien que se transformant en parfum de peau après quelques heures, j'ai trouvé la longévité très satisfaisante.
Ce parfum fait de son mieux pour reproduire le merveilleux Gucci PHII et, dans l'ouverture, il ne s'en sort pas si mal, mais presque immédiatement, on peut dire qu'il n'atteint pas du tout la profondeur. Je perçois le zeste de bergamote, le clou de girofle épicé, même le musc floral et la base boisée de cèdre qui se manifestent, peut-être même en reproduisant légèrement les notes de thé métalliques sombres de GHII, mais c'est une imitation si pauvre et faible, et plus sucrée aussi. Je déteste vraiment être aussi réducteur et ramener tout cela à une comparaison, car j'aime Ted Baker en tant que marque et je veux désespérément voir de bons parfums de leur part. J'aime même le concept et le branding/packaging métalliques précieux, les flacons brillants qui ressemblent un peu à des flacons de poche, et les prix très abordables, mais la vérité est qu'Au est faible, ne dure pas longtemps et, malgré un aperçu de l'esprit de GPHII, il n'est pas du tout aussi musqué, épicé ou distant.
Il n'est pas fréquent que je m'aventure dans le monde des parfums pour femmes, mais quelque chose m'a poussé à prendre cette bouteille. Ce n'est pas par manque d'intérêt, mais plutôt parce qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout essayer. Mon Burberry Black était en fait une pièce de qualité, mais l'ambiance générale est très féminine (à juste titre) et donc ce n'est pas quelque chose que je porterais. Je ne pense même pas que ce soit si original dans son approche, mais pour une chose cruciale, ça ne sent pas bon marché. La base d'ambre et de bois ancre ce qui n'est pas strictement un parfum oriental, peut-être plus un hybride fruité Chypre, mais avec cette touche classique de pêche, de jasmin, puis un fond agréable et plus chaud. Agréable.
Un aquatique d'agrumes frais et magnifique qui se transforme en une sorte de brise marine et de pêche douce et floue vaguement féminine. Si vous aimez vos aquatiques très salés, ce n'est pas pour vous, car il a une sorte de nature fruitée légère. Ne vous méprenez pas, la mer est certainement évoquée, mais elle est très en arrière-plan. On peut dire que les ingrédients sont de qualité et que le mélange de notes est bon, juste pas la pièce la plus inspirante au monde pour moi. Profitez de l'odeur cependant, il y a beaucoup à aimer.
C'est un parfum incroyable, sans aucun doute, l'une des principales raisons étant que les notes de tête sont positivement fruitées et exotiques, indéniablement de goyave, ce qui n'est pas mentionné ici. Le développement prend ensuite un tournant familier sous la forme d'une magnifique vanille, puis il devient évident de quoi cela sent... et c'est l'un de mes parfums préférés de tous les temps... le White Leather de Bella Bellissima. Cependant, aussi vite que vous pouvez faire l'association, vous réalisez que, premièrement, ce n'est pas aussi luxuriant ou intense, mais cela change en devenant beaucoup plus floral. C'est un joli mélange d'iris, de cuir doux et poudré, et de fleur d'oranger/néroli très frais, et peut-être un peu de freesia ou quelque chose comme ça. La base principale, la star de la saison, est un accord de bois de santal doux qui, encore une fois, est similaire au White Leather. Vous pouvez encore sentir le fruit exotique et la vanille en arrière-plan, mais c'est un parfum tellement différent, autant qu'il est familier, peut-être même plus complexe, mais certainement pas soutenu par la force de l'oud ou la puissance riche et durable de BB. C'est aussi plus féminin et je le recommanderais sans aucun doute à ceux qui aiment les parfums tropicaux/fruity/floraux avec une base de type oriental.
Si vous aimez le vétiver, c'est l'un des meilleurs à mon avis. Lors de la première pulvérisation, vous obtenez un vétiver assez fort qui pétille sur la peau. Il ralentit et s'accompagne pendant un moment d'un bois de gaïac huileux et légèrement caoutchouteux. Pour être honnête, j'ai généralement du mal avec le bois de gaïac dans les parfums, mais ici, c'est correct. Je ne suis pas sûr que je serais aussi satisfait de ce parfum s'il persistait, mais après environ 30 minutes, il s'estompe directement à l'arrière-plan de la composition, remplacé par le bois de santal probablement le plus beau que j'ai jamais senti. C'est sec, chaud et frais, plus proche d'un atelier de menuiserie que de n'importe quel encens. C'est aussi l'émergence d'un riche chocolat noir. Pour moi, le chocolat est plus abstrait que ce à quoi je m'attendais. J'ai l'impression que tout au long du parfum, il s'agit plus d'une suggestion de chocolat que d'un chocolat évident et gourmand. Il y a quelques fleurs très légères et douces, et un soupçon d'iris poudré qui apparaît brièvement, mais pour l'essentiel, elles n'envahissent pas la scène et s'éteignent après quelques heures. À ce stade, pour moi, le parfum est plus ou moins linéaire, sans grands changements, tout en chocolat, bois et vétiver, avec un peu de douceur balsamique et ambrée pour le garder intéressant. Mais cette description est beaucoup, beaucoup trop simple. Ce parfum possède une incroyable dualité, tout en restant parfaitement portable. Il est à la fois sec et sophistiqué, mais aussi doux et enjoué. Il oscille merveilleusement entre les deux visages, et pas d'une manière typiquement "unisexe", comme si le parfum dans son ensemble prenait un genre particulier, il oscille littéralement entre le masculin et le féminin en fonction des notes qui vous surprennent dans l'air. C'est vraiment quelque chose de spécial à expérimenter. Il est strictement réservé aux cravates noires mais peut être totalement rock and roll, se subvertissant constamment juste au moment où vous avez l'impression d'en prendre la mesure. Lorsqu'il s'agit de cravate noire, je me sens presque mal de le porter avec une paire de jeans et lorsqu'il se transforme et devient plus décontracté, c'est tout simplement génial, c'est de la pure classe décontractée. Le mélange de ces deux facettes est vraiment quelque chose de spécial ici et l'élève au-delà d'un parfum de vétiver ordinaire. Je pense que la façon dont il est porté, il est approprié pour toute occasion, bien qu'il semble encore un peu trop classe pour une tenue décontractée pour moi. Il est plutôt destiné à une tenue habillée, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Il serait absolument parfait pour un rendez-vous galant, mais je ne sais pas si je le porterais pour un premier rendez-vous car il a un caractère assez unique, cela dépendrait vraiment de la situation. En ce qui concerne le genre, la mousse de chêne subtile, les bois et le vétiver le définissent comme masculin, mais comme je l'ai dit, il devient également féminin avec des notes douces et riches de chocolat et de balsamique. Je pense qu'il peut être unisexe et je pense également qu'il serait très sexy sur une femme, mais vous devez être assez confiant dans votre style. Tant que vous vous appropriez le parfum et que vous ne le laissez pas dominer, je pense que cela fonctionnerait. Honnêtement, je pense que cela s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. La performance est INSENSABLE. Deux vaporisations suffisent, vous obtiendrez un sillage décent et ne sera pas trop puissant, ce qui, honnêtement, je pense, pourrait être facilement fait. J'ai vaporisé ce parfum à 10 heures du matin avant de me rendre au travail et je suis sortie directement après avoir terminé, je suis rentrée à la maison à 3 heures du matin, je me suis effondrée sur le lit et je me suis réveillée le lendemain matin à 8 heures et je pouvais encore le sentir comme si je venais de le vaporiser. Même lorsque je suis sortie de la douche après m'être réveillée ce matin-là, je pouvais encore le sentir. Mental. Je pourrais continuer, mais je ne le ferai pas. Un parfum incroyable.
J'ai une relation amour-haine avec ce parfum et il est clair que cela m'a pris beaucoup de temps pour prendre la peine de l'évaluer, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de parfums spécifiquement destinés aux femmes. Ce n'est pas de la discrimination de ma part, c'est plutôt que j'ai suffisamment de parfums masculins et unisexes à évaluer. La relation amour-haine est essentiellement que j'avais l'habitude de détester ce parfum et que maintenant ce n'est plus le cas... enfin, pas entièrement. J'ai toujours eu un problème avec les aldéhydes et les muscs floraux et ce parfum commence par être très vivifiant, même dans sa version moderne. Une chose qui m'a frappée à propos de ce parfum est qu'il est le pendant parfait de la version masculine, ou plutôt, la version masculine est un excellent contrepoint pour ce parfum, étant donné qu'il le précède de plusieurs décennies. Le vert vif de l'ouverture a en fait une légère odeur d'ammoniaque qui me rappelle un peu que ma mère, mes sœurs quand j'étais enfant et aujourd'hui ma femme m'ont étouffé avec de la laque, des kits de permanente et de la teinture pour les cheveux ! Laissez cet effet s'estomper et vous aurez droit à ce qui est essentiellement un parfum féminin de "Barbershop". Les femmes ont-elles un genre appelé "parfums de coiffeur" ? Quoi qu'il en soit, le musc, la mousse de chêne, les fleurs blanches propres, le géranium légèrement mentholé, le vétiver et les bois pourraient facilement être portés par un homme et, sur ma peau, ils sentent vraiment bon. Un parfum que je connais depuis longtemps mais qui m'est apparu clairement aujourd'hui, ce qui en dit autant sur mes goûts changeants que sur la qualité ou l'adéquation de divers parfums que j'ai pu rejeter dans le passé.
C'est un parfum exemplaire et malgré son prix....Je le veux. Creed Royal oud... Je comprends cette comparaison mais ce parfum est bien supérieur pour plusieurs raisons dont la moindre n'est pas qu'il sent réellement le oud. Jubilation XXV.... ??? Je n'ai pas l'impression que l'Oud Rouge sente le oud. Une comparaison plus précise serait Versace Oud Noir ou Versace Man, ou même CdG Wonderoud, parce qu'il a ce départ de Blackcurrent/liquorice qui frappe absolument avec la douceur tranchante du poivre rose, c'est divin, et encore une fois, bien que je les aie comparés, celui-ci est supérieur à tous points de vue. Lorsque l'Oud Rouge s'installe, il change totalement, je veux dire qu'il pourrait s'agir d'un autre parfum - le cèdre, le poivre rose et l'oud s'imposent avec une acuité presque labadum également. C'est un produit luxueux. J'adore ce parfum, c'est un délice absolu, qui se projette fortement au début, puis se pose doucement sur la peau et dure très longtemps.
J'adore les critiques de Roge et je vois bien où il veut en venir avec celle-ci, mais je vais être beaucoup plus indulgente avec ce parfum digne d'éloges. Je commencerai par dire que ce n'est pas vraiment mon genre, bleu étant essentiellement un parfum de oud aquatique, mais je l'ai trouvé assez léger et charmant. La note d'orange n'est pas typique de mon nez mais il est clair que ce n'est pas non plus un agrume plus vif, donc oui, c'est inhabituel. Ensuite, il y a la cardamome douce et les vibrations de la brise de mer qui ne sont pas si salées, l'ambre gris, mais plus de la nature aquatique des créateurs d'hommes des années 90. La base de résines est clairement présente, à la fois riche et ambrée, avec des vibrations plus fraîches de type oliban et une impression de qualité, avec le subtil oud en toile de fond. J'ai vraiment apprécié cette nouvelle orientation de la ligne oud et les amateurs de fragrances aquatiques ou fraîches pourraient trouver leur bonheur dans ce parfum. Je suis également quelqu'un qui ne se préoccupe pas beaucoup des prix et j'en ai assez des jérémiades que j'entends à propos de marques comme celle-ci, Clive Christian, etc. Si vous ne voyez pas la valeur, je comprends et vous avez le droit de l'exprimer et dans de nombreux cas, je pourrais même être d'accord dans une certaine mesure. Ce que je n'aime pas, ce sont les vendettas et refuser à une ligne entière (dont la plupart n'ont probablement pas été essayées) tout mérite ou dire que "ce sont tous des déchets" ou "il n'y a pas de oud ici" pour nier la qualité est fou parce que j'ai goûté à plusieurs d'entre eux maintenant et ils sont tous assez fantastiques. Ceci étant dit, il n'y en a pas beaucoup pour lesquels je donnerais de l'argent pour les acquérir. Ils s'inscrivent davantage dans la tradition française/européenne qu'arabe (une autre critique que j'entends, mais FdB n'a jamais prétendu cela) et franchement, ceux que j'ai essayés jusqu'à présent sont très discrets et certains ne sont pas de grandes durées ou des projecteurs, ce qui est encore une fois très bien car beaucoup d'autres le sont. En réalité, pour moi, Oud Bleu est juste "agréable
Je pensais revisiter ces sorties remaniées des les exclusifs, non pas que je leur ai prêté suffisamment d'attention au départ pour percevoir une différence discernable, mais bon. Maintenant, quelque chose à propos de l'Iris et de l'Ylang Ylang (individuellement) fonctionne vraiment pour moi récemment, l'Iris n'est pas une surprise mais l'Ylang l'est, car ce n'était généralement pas quelque chose que je dirais apprécier. L'ouverture est verte, légèrement musquée, florale mais pas de manière excessive et a l'exotisme doux auquel on s'attend. Le dry down est assez boisé avec une délicate touche de terre provenant du patchouli, montrant encore un exemple de ce qu'est un grand parfumeur, Polge... bien que ce soit son fils qui ait fait cela ? Quoi qu'il en soit... Ne vous laissez pas tromper par les notes car ce n'est pas une expérience typique, ni Rue Cambon un Chypre typique dans le sens où c'est très unisexe, et assez boisé dans le dry down. Il se situe assez bas mais on peut le sentir et il dure plutôt bien, je l'ai vraiment aimé.
