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Robert Piguet Rose Perfection

Rose Perfection

Je l'ai porté l'autre jour et je suppose que je l'aime bien ? C'est de la rose ! Cependant, j'ai trouvé qu'elle avait un arrière-goût savonneux et légèrement ennuyeux que l'on peut goûter. Sérieusement. Moderne, musqué et diffus. L'odeur n'est pas la même de loin et de près. De près, on obtient un musc propre et légèrement vanillé infusé de rose et, de loin, une rose plus douce et plus grasse. Il s'agit d'un parfum qui évoque... non, crie la couleur rose. En tant que tel, je me suis sentie très consciente de le porter, et ce n'est pas du tout mon genre. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de oud, pas de bois, pas de patchouli ou les suspects habituels pour parler et rien comme un contrepoint ou une ancre à l'acharnement de l'accord de rose ici. C'est complexe en soi, mais pas assez pour que j'adhère. Je ne suis pas de ceux qui le disent souvent, mais la perfection de la rose est trop féminine pour moi.

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il y a 6 ans

4711 4711 Original Eau de Cologne

4711 Original Eau de Cologne

Tout d'abord, comment se fait-il que le néroli ne soit pas dans la pyramide olfactive ?? C'est la note dominante ! Et quelle note glorieuse c'est. (MISE À JOUR : il semble qu'elle ait été mise à jour -- merci, éditeurs de Frag !) Deuxièmement, pour un EDC, j'obtiens une longévité surprenante en tant que parfum sur la peau par rapport à certaines autres offres de 4711. Il y a une raison pour laquelle cela existe depuis des siècles. C'est tout simplement un chef-d'œuvre ! Bien sûr, ce serait cool de l'avoir dans une formule plus forte, mais peut-être que c'est un peu cela l'attrait -- sa nature éphémère le rend d'autant plus précieux. Donc, vaporisez généreusement. M. Muelhens nous a offert un cadeau intemporel !

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il y a 6 ans

Guerlain Vetiver (Vintage Edition)

Vetiver (Vintage Edition)

J'ai une version mini assez ancienne de ce produit et elle est absolument magique. Cela dit, la version moderne est également très agréable, mais elle n'est pas aussi pulpeuse et ronde. Je suis assez stupéfait par ce parfum pour être honnête, la qualité de fruit à grappes du vétiver s'associant aux agrumes et à une texture crémeuse et presque chaude des bois. Simple mais difficile à décrire, comme beaucoup de colognes qui ont des facettes supplémentaires lorsqu'elles mûrissent sur la peau. Hommes, femmes, tout le monde. Vous avez besoin de Guerlain Vetiver dans votre vie.

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il y a 6 ans

Cacharel Nemo

Nemo est un parfum que je n'ai jamais possédé dans les années 2000, non pas parce que je ne l'aimais pas en tant que tel, mais simplement parce que ma collection était beaucoup plus petite et moins spéculative qu'elle ne l'est aujourd'hui, couplé au fait que ce parfum ne se démarque pas tant que ça. Enfin, c'est avec le recul, parce que les choses que j'aimais à l'époque, je les aime aujourd'hui par rapport au paysage général désolant des sorties de créateurs pour hommes. Je ne suis pas de ceux qui regardent constamment en arrière et qui parlent de "vintage". Je suis très attaché à l'avenir et je suis largement optimiste à ce sujet, mais Nemo est l'une de ces créations ordinaires qui semble être une œuvre de génie fulgurante aujourd'hui. Pour moi, il s'agit d'une version douce, boisée et épicée de la lavande, qui rappelle immédiatement Boucheron (je n'ai pas regardé avant de le remarquer et quand je l'ai fait, il s'est avéré qu'il s'agissait du même parfumeur ! boooya !) Les comparaisons seraient Gucci Envy, By D&G, Dreamer même (ce type a fait le Dreamer original aussi) et aussi Floris Santal, Moubousin homme, Lalique Equus & Homme, en gros des tas de trucs des années 90 et du début des années 2000. Il a un aspect brumeux de bois de santal/cèdre avec des notes musquées et une noix de muscade douce incomparable qui le sous-tend, puis une vague de lavande par-dessus. C'est charmant. Nemo est vraiment charmant, dure très bien et sent juste ce qu'il faut. Ce n'est pas un parfum aussi extravagant qu'Eden ou Lou Lou, tous deux très polarisants, et puis il y a le flacon. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas nier que c'est un sujet de conversation. C'est peut-être aussi l'une des bouteilles les plus ergonomiques, qui tient parfaitement dans la main, au point qu'un créationniste la considérerait comme le fruit d'une conception intelligente. Nemo est intelligemment conçue, jusqu'au roulement à billes fourni séparément dans la boîte pour se mettre en place et activer votre achat. Un classique moderne.

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il y a 6 ans

The Merchant of Venice Mandarin Carnival

Mandarin Carnival

The Merchant of Venice

Je ne peux m'empêcher de l'aimer, c'est un parfum qui sent la mandarine, plus rouge que verte. Cependant (et c'est un grand "Cependant"), je n'aime que le début de ce parfum. Une fois que la volatilité et le zing de fraîcheur se sont estompés, il devient plus comme shake n vac, une odeur d'orange poudrée. Ce n'est pas particulièrement attrayant pour moi. C'est vraiment dommage.

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il y a 6 ans

The Merchant of Venice Rosa Moceniga

The Merchant of Venice

Je veux dire, à quel point une rose musquée peut-elle être mauvaise ? Eh bien, pas du tout, mais je n'ai ressenti aucun engagement avec ce parfum. Il ne m'a tout simplement pas parlé. Même mes préjugés et l'anticipation d'un cliché n'ont pas influencé mon jugement à son égard, mon esprit était fermement ouvert, prêt et attendant toute éventualité, et j'ai été accueilli par des douceurs et une bonne construction. Rien ne m'a vraiment accroché. Ce n'est pas un parfum de rose mémorable pour moi. Désolé pour cette critique peu utile, mais voilà. Je vais devoir le porter à nouveau.

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il y a 6 ans

The Merchant of Venice Suave Petals

The Merchant of Venice

Suave petals n'est pas ce que son nom ou un rapide coup d'œil aux notes suggèrent. C'est un cachemire, un orris de velours, un musc avec des notes de tête stimulantes qui font allusion à des fleurs mais ne s'y engagent jamais. Une fois installé, il présente des aspects plus conventionnels, me rappelant une foule de parfums différents à la fois, sans que je puisse en identifier un seul. Le début est légèrement troublant, déconcertant et pas pour moi, mais il s'est littéralement amélioré de seconde en seconde, devenant de plus en plus beau, de plus en plus complexe. Il faut que je le porte à nouveau pour essayer de le comprendre. Mise à jour : je l'ai donc porté à nouveau et je dois dire que le début est un parfum floral féminin, fleuri et rose, je ne sais pas pourquoi je l'ai trouvé si ambigu la première fois ? Quoi qu'il en soit, cela laisse place à un ambre (j'étais tellement tentée d'utiliser le mot " O ") assez traditionnel mais très agréable, sucré, collant (dans le sens de la texture), chaud, moderne, avec une note de caramel légèrement brûlé. Les muscs sont indéniables, mais la propreté du parfum l'empêche de devenir gourmand à outrance. Cela me rappelle le genre de choses portées par une femme d'un certain âge... peut-être dans les années 90 ? Il n'est pas habillé ou pouponné et pourrait tout à fait être un parfum de tous les jours, donnant l'impression d'une personne un peu plus glamour. Pour moi en tout cas. Il est un peu trop féminin pour moi, si je suis honnête, mais c'est incontestablement un "bon" parfum. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai trouvé si énigmatique la première fois que je l'ai essayé, mais bon.

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il y a 6 ans

The Merchant of Venice Mystic Incense

The Merchant of Venice

En tant que passionné du genre de parfum à l'encens, je suis triste de vous dire que mes yeux se voilent souvent lorsque je lis qu'un parfum a de l'encens dans son nom. Bien sûr, je l'aime toujours, mais il y en a tellement, et beaucoup n'apportent pas vraiment de nouveauté. Que ce soit 'précieux' ou 'noble' ou quoi que ce soit... et dans ce cas, Mystic. Ce que je peux dire, c'est que l'encens MoV Mystic ne fait pas les choses à moitié. Il se défend bien en ce qui concerne l'encens, couvrant les facettes de caramel de la myrrhe et les aspects véritablement plus sombres que l'on trouve dans l'encens, qui est généralement une odeur assez lumineuse pour moi, même un peu ecclésiastique et étrange. L'oliban et l'encens proviennent de tant d'origines différentes que les matériaux peuvent être assez variés. Pour être honnête, je préfère les choses moins chères, et celui-ci a cette rugosité et cette impureté, mais logées au cœur d'une composition assez classe et bien pensée. Aussi bon soit-il, je pense en fait que je finirais par me fatiguer à le porter. Je ne l'ai essayé que sur mon bras, mais c'était assez entêtant, j'ai un échantillon et je mettrai à jour cette critique lorsque je le porterai correctement. MI est principalement un encens sec, épicé et boisé, ce qui est à la fois attendu mais en même temps a plus d'impact que l'on pourrait penser. Je ressens le conflit et la contradiction de mon avis et j'essaie désespérément d'être utile. Je dirais que les fans d'encens ne seront certainement pas déçus. Mise à jour 14/02/24 : Je dis souvent que je mettrai à jour lorsque je le porterai 'correctement', mais je le fais rarement si quelque chose ne me plaît pas assez pour que je prenne la peine de le revisiter. Eh bien, celui-ci l'a fait et je peux honnêtement dire qu'au-delà des plaisanteries initiales et de l'inclinaison oliban de ce parfum, ce n'est pas quelque chose pour lequel je paierais cher, je pense qu'il y a de meilleurs parfums résineux là-dehors, qui sont probablement dans des bouteilles beaucoup moins attrayantes et c'est là que cette marque a les collectionneurs par les noix (ou quoi que vous ayez) parce que peu importe à quel point MoV est médiocre ou clone, je ne pense pas être seul à chercher celui que je peux justifier d'acheter, simplement pour posséder l'un de ces magnifiques et précieux récipients. D'un côté positif concernant le parfum, je pense que l'élément gourmand, une sorte d'accord caramel (en fait, plus comme du fudge pour moi) fonctionne bien avec la lumière et l'ombre de l'élémi/oliban, peu importe ce qui compose cet accord 'd'encens'.

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il y a 6 ans

Dior Dioressence

C'est l'un des meilleurs parfums de tous les temps ! C'est certainement l'un des chyprés les plus serrés que j'ai jamais essayé. Il est épique, mais pas d'une manière énorme, regardez-moi. Ce n'est pas un chypre flamboyant, c'est juste un parfum très bien construit. Ce n'est pas pour autant qu'il est mou, vous n'oublierez pas que vous le portez. Guy Robert est un maître. Il y a si longtemps que j'ai essayé Rochas Femme (un ami collectionneur de parfums l'a essayé) que je ne me souviens vraiment pas de ce que c'était, et je n'étais pas un grand fan du genre à l'époque. Cependant, ce Dior me donne envie d'essayer Rochas Femme. Réduire les parfums à des tropes masculins et féminins est quelque chose que j'évite, mais pour moi, la mousse de chêne associée à une poudre musquée non sucrée dans ce parfum le rend spectaculairement masculin et portable. Je conseille vivement à tous les hommes qui aiment les classiques des années 70 et 80 d'essayer ce parfum, car ils seront agréablement surpris. J'ai un mini du début des années 80 et il est fantastique ! Légèrement animal, musqué, le départ laisse place à une suggestion de poudre d'aldéhyde de pêche, de mousse de chêne, de talc d'œillet légèrement épicé, d'églantine, de bois équilibré et d'une tonne de petites nuances ajoutées au fur et à mesure qu'il s'assèche. C'est spectaculaire mais pas habillé, c'est pratique, on peut le porter régulièrement et on a l'impression qu'il est... bien... réel. J'ai besoin d'une vieille bouteille de ce parfum.

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il y a 6 ans

The Merchant of Venice Andalusian Soul

Andalusian Soul

The Merchant of Venice

Les premières secondes sont magnifiques, mais on a l'impression de prendre 10 kg et de développer un diabète de type 2 dès la première inhalation. C'est un parfum vanillé indulgent, gourmand, bien équilibré et pas trop "épais" ou lourd, cependant, il est encore absolument trop écoeurant et manque d'intérêt pour me séduire. Je finirais par être agacé après quelques minutes, voire quelques secondes. C'est ce qui s'est passé.

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il y a 6 ans

The Merchant of Venice Byzantium Saffron

Byzantium Saffron

The Merchant of Venice

Donc... C'est un parfum que je voulais essayer depuis longtemps pour plusieurs raisons. 1) J'aimerais posséder TOUT ce qui vient de cette maison car les flacons sont magnifiques. 2) J'ADORE le safran. 3) Ils semblent avoir un pedigree respectueux et de niche. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, en tout cas une respectabilité perçue pour autant que je puisse en juger. 4) J'ai vu celui-ci en particulier à des prix très raisonnables chez des détaillants discount en ligne. Tout d'abord, ne vous laissez pas décourager par les comparaisons avec Tuscan Leather, non seulement parce que TL est un parfum décent et populaire qui pourrait vous séduire, mais aussi parce qu'il ne s'agit pas d'une copie. Il vous frappe comme un "TL lite" pour commencer, mais pour moi, il n'a pas du tout le caractère WTF qui plisse le nez ou la note "framboise" que les gens décrivent souvent. Ce parfum est généralement plus sec, plus fin, plus boisé et, à mesure qu'il s'assèche, il devient plus proéminent (de manière subtile) avec le safran. J'aime la façon dont il évolue, mais il est probable qu'il vivra toujours dans l'ombre de l'extrémité la plus exubérante de ce type ou sous-genre de parfum. Je pense en fait qu'il serait moins plein ou potentiellement ennuyeux que TL, mais cela signifie également qu'il n'est pas aussi riche, ou un grand morceau de déclaration et pas aussi fort ou durable non plus. Je vois cela comme un compromis, si vous voulez même faire une comparaison directe, ce qui serait évident (et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans cette critique), mais abstenez-vous si vous le pouvez et acceptez ce parfum pour ce qu'il est. J'ai apprécié.

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il y a 6 ans

Serge Lutens Zellige Limited Edition: Fleurs d'Oranger

Zellige Limited Edition: Fleurs d'Oranger

J'ai ça ! J'adore un Serge Lutens, mais un Serge Lutens en édition limitée ? Encore plus. J'ai longtemps pensé à ajouter un parfum à la fleur d'oranger à ma collection. J'adore l'odeur de l'absolu de fleur d'oranger que j'ai, mais même les meilleurs parfums naturels ne peuvent pas le capturer dans un format de parfum pratique. Ce Serge Lutens s'en approche de très près mais conserve tout de même l'aspect trop cireux et la propreté de ce que je sais être un accord créé avec des produits chimiques d'arôme de fleur d'oranger. Je pense en fait que le meilleur accord que j'ai jamais créé est un accord de fleur d'oranger, ce n'est pas génial mais c'est correct. La chose curieuse à propos de cela, c'est que la fleur d'oranger se transforme en une odeur de cumin, sale et moite pendant environ une heure après l'application, et combinée à la douceur florale blanche, cela me rappelle les vieux sièges de taxi, les arbres magiques et une légère odeur de transpiration... ça ne semble pas génial, hein ? Pourtant, c'est le cas. C'est d'une certaine manière plus propre et plus invitant, vous attirant comme une sueur 'méritée' et propre. Quoi qu'il en soit, cela s'estompe et devient une fleur d'oranger crémeuse, cireuse et grasse, qui, appliquée délicatement, est un rêve absolu. J'aime le design Zellige, je suis tellement un philistin que je ne savais même pas ce que c'était, enfin je savais ce que c'était mais pas comment cela s'appelait. Quoi qu'il en soit, une brillante addition à la collection. Je suis heureux.

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il y a 6 ans

Jo Malone London Assam & Grapefruit

Assam & Grapefruit

Jo Malone London

C'est la représentation la plus précise du thé que j'ai jamais rencontrée dans un parfum. Si vous avez déjà senti une tasse de thé assam fraîchement infusée, l'arôme est EXACTEMENT comme ce parfum. Délicieusement malté et parfaitement associé à des agrumes. J'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai senti pour la première fois ! Je ne perçois pas spécifiquement le pamplemousse, mais plutôt un agrume général penché vers le citron. J'ai été surpris par cela, car je trouve que le Pamplemousse de Jo est une attaque masculine dure pour mon nez. (Pour référence, j'adore à la fois les agrumes et les senteurs masculines). Je suis d'accord pour dire que ce parfum est définitivement unisexe plutôt que masculin. Ma seule plainte à ce sujet est la longévité horrible. Typique pour Jo, mais celui-ci est pire que d'habitude. J'ai peut-être eu une bonne heure avant de ne plus le détecter. Cela vaut-il 200 $ ? Non. Cependant, si vous ADOREZ les senteurs de thé comme moi et que vous pouvez trouver une bonne affaire, je vous conseille de sauter dessus. C'est le plus que j'ai jamais dépensé pour une bouteille de FS (160 $ frais de port inclus) mais parfois, si vous aimez quelque chose suffisamment, cela vaut la peine de se faire plaisir.

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il y a 6 ans

Linari Notte Bianca

Ok, c'est une de ces expériences olfactives qui, avec le recul, prend tout son sens, non pas qu'elle ne l'ait pas fait à l'époque, mais en voyant qui est le parfumeur, les comparaisons prennent tout leur sens aujourd'hui. Ainsi, lorsque j'ai voulu sentir pour la première fois Linari, j'ai trouvé les autres flacons intimidants et illisibles avec tous ces motifs, alors j'ai choisi Notte Bianca parce que c'était le seul que je pouvais lire clairement, sans plisser les yeux et sans me voiler la face. C'était lors d'un récent voyage à Amsterdam et l'odeur de ce parfum, parmi d'autres, ne m'a pas semblé très mémorable, mais elle est restée dans mes banques de données olfactives. J'ai aimé les agrumes et les épices vives et modernes du départ et la pureté du cœur chimique de l'arôme, donnant cette sensation de cachemire et de vétiver. Maintenant que je sais qu'il s'agit d'une composition de Mark Buxton, je me dis... "Bien sûr que c'en est une !" et même si j'aime des choses comme Bal d'Afrique, je ne suis pas époustouflée par elles et je ne l'ai essayé qu'une seule fois avec désinvolture sur mon poignet, je n'ai pas pu m'y engager. Bizarrement, lors de ce même voyage à Amsterdam, j'ai aussi acheté Vetiver Tonka de la ligne Hermesence, qui a le plus de " ce parfum me rappelle des votes " ici. C'est effrayant. Peut-être avais-je l'intention de l'acheter et ne l'ai-je pas fait ? J'ai trouvé que l'ouverture de Notte Bianca avait plus d'éclat et un peu moins de chaleur fougère, mais il est certain qu'ils partagent le même cœur boisé et cachemire.

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il y a 7 ans

Jusbox Golden Serenade

Golden Serenade

Encore plus d'opulence, de modernité et d'étrangeté de la part de ce parfumeur. Golden Seranade s'inscrit quelque peu dans le moule des récentes sorties notables de Rasquinet comme The Moon ou celle pour Histoires (j'oublie le nom) et une autre dont j'ai oublié le nom...(je ne fais pas très bien, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit... Ils ont ce safran inhabituel et plastique, mêlé à des vibrations fumées, alcoolisées et oud en même temps. Des senteurs complexes, résineuses et boisées. Celui-ci est un peu plus accessible cependant et beaucoup plus du côté des épices chaudes et alcoolisées. J'ai trouvé cela très agréable et définitivement évocateur du genre Glenn Miller, fumé, romantique, début du 20ème siècle pour une raison quelconque. J'ai vraiment apprécié.

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il y a 7 ans

Hermès Hermessence Cedre Sambac

Hermessence Cedre Sambac

Cela m'a charmé dès le départ et c'est ce qui m'a poussé à acheter un petit vaporisateur de voyage, mais je le trouve fascinant d'un point de vue technique. La note de jasmin (accord même) est très intéressante en ce sens qu'elle imite clairement la nature, mais en jouant moi-même avec des produits chimiques d'arôme de jasmin (dont il existe beaucoup), je peux en quelque sorte sentir la genèse de cette note de jasmin. Pour commencer, cela me semble moins comme un jasmin sambac, et bien qu'il ait des traces d'indole, ce qui le rend naturel, ce n'est pas une explosion de jasmin animal. Cela a ce... à l'intérieur d'une banane, un fruit exotique, tropical, un funk et une trace d'ylang. On dirait un accord de fleurs blanches avec des aspects de tubéreuse aussi, et c'est un exercice intéressant pour quelqu'un comme moi qui construit des recréations de floraux comme celui-ci de voir comment des parfumeurs maîtres comme Nagel le font. Non seulement cela, mais comment c'est soigneusement et habilement mélangé avec une base boisée, qui a la crémeux complémentaire pour accentuer les floraux. La diffusion... eh bien, c'est principalement un parfum de jasmin pour être honnête et il dure bien et s'ouvre en remplissant la pièce mais s'adoucit bien. Je l'aime mais ce n'est pas le jasmin céleste le plus exaltant que j'ai essayé de ma vie.

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il y a 7 ans

Hermès Hermessence Agar Ebene

Hermessence Agar Ebene

SirCharles fait une excellente comparaison ci-dessous avec Oud et Bergamot de Jo Malone, un parfum très original qui, pour moi, sent le bois sombre, détrempé et moderne, un peu synthétique mais aussi certaines des qualités que l'on obtient avec l'oud de certaines origines. Ensuite, la bergamote qui ne sent pas vraiment la bergamote, mais qui ne sent pas assez comme un autre agrume pour ne pas être non plus. Assez parlé de cela, car bien que je ressente définitivement l'association, la livraison est aussi différente que l'on puisse l'imaginer. Cela a une subtilité, et un thème globalement plus boisé avec une légère épice éthérée. Des notes de tête légères, mais suffisantes pour attirer mon intérêt lorsque je l'ai vaporisé dans une boutique Hermès, et un cœur doux. Ma description ne lui rend pas justice, Agar Ebene est très bon cependant. J'ai été contraint d'acheter un mini vaporisateur de voyage.

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il y a 7 ans

Strangelove NYC Fall Into Stars

Fall Into Stars

Strangelove NYC

J'ai vraiment du mal à exprimer à quel point j'aime ce parfum. C'est de la magie absolue, c'est une parfumerie exemplaire, bla bla, tout ce discours élogieux. En réalité, cependant, cela coûte une fortune absolue et cela soulève la question : un parfum vaut-il vraiment de débourser une telle somme ? Dans un moment de faiblesse/stupidité...? Oui, je pourrais être convaincu. Évidemment, je ne dis pas que vous êtes stupide si vous l'achetez, car nous avons tous nos budgets et si vous êtes un gros joueur, alors vous ne pouvez pas trouver mieux que ça, vraiment. Je veux dire, il y a plein de parfums plus chers que celui-ci et si j'avais l'argent, peut-être que je les achèterais tous, mais peut-être que je conduirais aussi une Ferrari et que je ne porterais jamais la même paire de sous-vêtements deux fois...? Donc voilà. La façon dont il se comporte sur la peau est incroyable aussi. Je veux dire, au départ, j'ai dit qu'il "remplissait une pièce" et qu'il était durable sur la bande et "brutalement fort", "une seule vaporisation requise", etc... mais il y a un indice dans l'expression "brutal" et cela ne suggère pas nécessairement un grand parfum, certainement pas ce que je recherche de toute façon. Cependant, "Fall into Stars" semble seulement être ainsi momentanément avant de se transformer en l'une des expériences les plus gratifiantes que seuls les meilleurs parfums de ma garde-robe peuvent offrir. J'aimerais dire que c'est seulement pour des occasions spéciales, mais en réalité, je pourrais le porter fréquemment et pour n'importe quel but et ne jamais me lasser de ses thèmes. Je ne savais pas tout de suite (comme je l'ai dit, je pensais que ce serait trop fort) mais le porter aujourd'hui a cimenté les sentiments positifs que j'avais dès la première sniff. Ce premier sniff est chargé d'oud, je veux dire caractéristique, animalique, fromage doux, bois vieilli, fruits, alcool sombre, c'est un cracker et ça se développe et se développe. Ce que Laudamiel a fait ici est de créer une composition moderne qui a le cœur d'un attar oriental, moyen-oriental, oud, carrément au premier plan. Il a une profondeur mielleuse qui continue de donner. Ensuite, il scintille en une magnifique facette de cuir, une amélioration de la peau, avec une énorme quantité de douceur mais jamais sucrée et sans pics de poivre rose ou quoi que ce soit d'autre en fait. Le cuir ne mord même pas, ni n'est cliché lisse, vous ne pouvez pas (du moins je ne peux pas) sentir un matériau particulier, c'est une grande masse arrondie qui scintille comme un opale finement taillé ou les étoiles dans lesquelles le titre vous fait tomber. On a juste l'impression que cela pourrait être un chef-d'œuvre. Complètement ébloui par ça... Et étant le grincheux, misanthrope que je suis, je ne voulais vraiment pas l'aimer. Je veux dire, le flacon avait l'air moyen (ils sont en fait magnifiques en personne), la marque est un peu sortie de nulle part (n'est-ce pas le cas de toutes ?) ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas l'histoire de patrimoine d'un Nicholai par exemple. De plus, je me souviens avoir pensé "elle est jolie" à une dame sur les photos du laboratoire Strangelovenyc sans réaliser que c'était Helena Christensen (!) qui est la directrice créative. Pas que cela ait une incidence, mais c'est un fait intéressant je suppose. De plus, l'aspect durabilité et le choix de l'oud comme point focal peuvent sembler un peu dépassés maintenant, mais après avoir eu un rapide sniff des autres, je peux dire que la qualité et l'émerveillement se retrouvent dans toute la ligne. Le choix de Givaudan et spécifiquement du parfumeur cool et rebelle Christophe Laudamiel était judicieux, car il semble tirer la magie de l'oud et des autres matériaux fins qu'ils ont choisi de travailler. Je me sens en fait supérieur en le portant, pas dans un sens égoïste ou en me vantant de bouteilles opulentes et coûteuses ou quoi que ce soit. Je ressens vraiment de la pitié pour les autres qui ne (et ne peuvent vraiment pas) sentir mieux que moi aujourd'hui. (wow, ça sonne condescendant et inutilement compétitif... haha) C'est comme ça que je me sens, comme si la grandeur émanait de ma personne. Ce n'est pas juste. C'est comme arriver avec un AK47 à un combat de poings. Si je viens à avoir de l'argent, je pourrais acheter le petit flacon parce que "Fall into Stars" est trop bon pour ne pas l'acheter. Je pense que les amateurs d'oud apprécieront son authenticité, mais je ne le vois pas devenir le chouchou de l'équipe Attar. C'est plus une question de composition et en tant que tel, cela aura un large attrait. C'est fascinant, je suis bien et vraiment sous son charme. ps : Oh.... Merci à la charmante Tanja et Phine de Perfume Lounge à Amsterdam de m'avoir donné un précieux échantillon de cette merveille.

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il y a 7 ans

Pekji Zeybek

Grand fan du travail d'Omer et celui-ci ne fait pas exception, la chose la plus frappante pour moi dans l'ouverture, malgré une forte présence de lavande, ce sont les sous-tons animaliers qui se manifestent vraiment tôt et vous laissent sans illusion que Zeybek ne rigole pas. Ces notes animales sont parfaitement équilibrées, un mélange musqué (et je parle bien de musc de cerf) entre un ambrette sensuel et douillet et un musc animal légèrement uriné. Cela me rappelle les aspects shangrilides et cuirés du castoreum, mais habilement dosé dans un parfum très intelligent qui passe d'un sommet aromatique et herbacé, chargé de notes de foin, à une sorte de musc lissé, légèrement métallique mais crémeux. Il a presque des nuances de musc ravegeur dans le dry down, floral, semblable à un lys (probablement le narcisse ?) peut-être la douceur crémeuse vanillée de la tonka, que vous ne pouvez vraiment pas sentir dans l'ouverture mais qui est très présente une fois installé. Je perçois des herbes, du fenouil, du sel de céleri, des épices, de l'eugénol, des clous de girofle, mais tout cela est soutenu par cette sensation animale. Je pense que c'est très, très bon, une parfumerie intéressante et totalement en accord avec le style du parfumeur et de la marque. Son travail ressemble souvent à un bon curry, des niveaux et des vagues d'épices et de saveurs qui se construisent et se développent sur votre palais.

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il y a 7 ans

Dior Dior Homme 2020

Dior Homme 2020

Fragments étonnants. Longévité médiocre. Si vous voulez une version bestiale de ce parfum, optez pour Abercrombie batch 46 ou Ruehl 925 (tous deux devenus rares). L'original est maintenant rebaptisé Dior Homme Original. Les amateurs de ce parfum arrêtent de détester celui-ci.

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il y a 7 ans

CoSTUME NATIONAL Cyber Garden

CoSTUME NATIONAL

C'est un conte en deux parties, car autant j'adore l'ouverture et la première heure environ de l'expérience, autant le fond n'est pas génial pour moi. L'ouverture émerge donc dans un faible débit de verdure numérique et d'ozone pixelisé, mais elle se concentre ensuite sur la clarté électrisante de la HD 4k. C'est une Lucy in the sky, un jardin psychédélique et kaléidoscopique de feuillage en cellophane et d'hybrides translucides de poivrons et de tomates cultivés dans des réservoirs de type Matrix remplis de chlorophylle synthétique d'une efficacité impitoyable. Une touche métallique bien sûr et la sensation légère et piquante de lécher une pile ou de mâcher du papier d'aluminium avec des garnitures métalliques. HORS SUJET ! Je me suis toujours demandé pourquoi les gens disaient que ça faisait mal de mâcher du papier d'aluminium avec des garnitures métalliques.... et ma réponse a toujours été : "Eh bien, ne mâchez pas de papier d'aluminium alors, tête de noeud !" C'est vraiment très simple. Au fur et à mesure que ça avance, ça devient plus une promenade dans un cauchemar cubiste à la Tron, avec cette drogue Slo-mo de Judge Dredd ou la première étape de Sonic the Hedgehog, mais comme s'il s'agissait d'une visite en réalité virtuelle d'un jardin zen holographique, sauf que c'est tout glitché et raconté par Max Headroom. Vous voyez, je n'arrive même pas à faire de l'imagerie véritablement futuriste, mais plutôt ce que la culture pop des années 80 et 90 pensait que l'avenir pourrait ressembler. Cependant, ce qui évoquait au départ le morceau swinguant des Beatles, sous l'effet de l'acide, devient rapidement plus proche du sombre et sentimental 'Fake plastic trees' de Radiohead, et non pas à cause de notes de synthé ou de plastique, qui sont indubitablement présentes... parce que j'aime vraiment cela à ce sujet. Le fond est en fait plus crémeux et naturel avec une combinaison de fleurs blanches, de crème pour les mains et de vétiver qui, pour moi, est un peu écœurante et semble sortir de nulle part, donnant une mauvaise secousse à ce qui était un voyage plutôt euphorique jusqu'à un certain point. Cyber Garden m'intéresse parce que c'est un parfum construit sur une prémisse simple, regardez l'éclat vert métallique du flacon, lisez le nom en caractères codés et quand l'odeur livre l'esthétique directement dans vos narines et directement dans votre cerveau, vous obtenez immédiatement ce parfum ! C'est l'équivalent olfactif de Saw, Phonebooth ou Snakes on a plane... HIGH CONCEPT. Si vous ne pouvez pas expliquer l'intrigue centrale en une seule phrase, alors je ne veux pas savoir, et c'est trop compliqué. Le seul inconvénient, c'est que les parfums sont en quelque sorte des détails minuscules qui compensent les lacunes de l'intrigue, les dialogues maladroits et le mauvais jeu des acteurs. Malheureusement, ce parfum ne me convient pas, mais il fait une transition et se transforme en quelque chose que je ne pouvais pas sentir au début, donc je suppose que c'est intelligent de ce point de vue ? J'en ai envie....mais je sais que je détesterais le fond en le portant, mais bon sang Costume National, quelle façon d'exciter ce fan de parfums blasé !

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il y a 7 ans

Givenchy Immortelle Tribal

Immortelle Tribal

J'ai été très gentil à propos de cette fragrance, mais en vérité, il n'y en a vraiment que deux ou trois qui sont vraiment intéressantes et celle-ci en fait partie. Ce n'est pas du tout typique de l'immortelle, ce n'est pas aussi cuiré mais a des touches légèrement florales et mielleuses avec un mélange de figue fraîche et de nuances douces de noix de coco des feuilles de figuier. Pour moi, c'est une combinaison qui fonctionne brillamment et je ne me souviens pas avoir senti quelque chose de semblable. Pour cette raison, j'évalue ce parfum très haut, mais je ne l'ai pas porté correctement ni vécu avec, donc je ne vais pas m'engager entièrement. Très impressionnant cependant, d'après ce que je vois comme un parfum un peu marginal d'une collection privée.

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il y a 7 ans

Givenchy Encens Divin

Ce parfum est spectaculairement bon. Vraiment un bijou parmi une gamme qui est très négligée en vérité. Beaucoup de marques ont ces collections 'privées' ou 'exclusives' et j'ai souvent pensé que c'était un moyen de gagner de l'argent ou quelque chose qu'elles devaient faire pour être vues, en raison du succès des exclusivités populaires de TF, Chanel ou Dior. Notamment D&G et Hugo Boss, des entreprises qui ont des lignes grand public assez établies mais qui n'arrivent pas vraiment à susciter l'intérêt pour leurs lignes plus chics... Du moins, c'est ainsi que cela me semble. Je dirais que Gucci souffre de cela, mais dans une moindre mesure, avec leur ligne 'Le jardin de l'alchimiste' qui est présentée de manière un peu plus astucieuse avec l'emballage, etc. Quoi qu'il en soit... J'en avais déjà vu quelques-uns auparavant et j'avais essayé l'Ambre Tigre (que j'ai ensuite essayé à nouveau et adoré malgré qu'il soit difficile de s'enthousiasmer pour ENCORE un autre Ambre) mais une session extensive avec tous ces parfums donne une image d'une ligne vraiment accomplie et bien pensée qui réussit à atteindre cette chose la plus difficile, la familiarité et le savoir-faire en parfumerie tout en évitant les clichés et en faisant quelque chose de nouveau. Sont-ils massivement innovants ? Non... mais ils font suffisamment et la qualité du mélange est évidente dans presque toutes ces offres comparables à Guerlain ou quelque chose du fait qu'elles ne sont pas faites dans l'intention d'un impact rapide et facile, un cuir, une rose, etc. Alors voici le parfum à l'encens ! haha Non mais sérieusement, autant je gravite vers 'l'encens', autant je suis en fait un peu fatigué de ses tropes, donc c'est agréable d'avoir quelque chose comme ça qui les évite. S'ouvre avec une légèreté épicée, immédiatement chaude et une légère note de cannelle provenant du baume de tolu et d'un labdanum dense, cela sonne comme un cliché mais c'est d'une certaine manière sec avec des bois et plus de douceur de vanille qui se construit et se construit jusqu'à ce que vous soyez laissé avec une base de cela. Malgré ce benjoin/vanille/labdanum, ce parfum ne se présente pas comme un ambre, il est léger et éthéré, une fumée flottante et une morsure d'encens mais présenté avec retenue. Je pensais que c'était génial. A le toucher magique et mon sceau d'approbation, c'est sûr.

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il y a 7 ans

Ariana Grande Thank U, Next

Wow ! Dire que cela a une note de macaron est très révélateur, toute la texture de cette pièce est comme la sensation d'un macaron. Solide, mais ce n'est que la façade, la coquille diaphane avec une poudre beaucoup plus compacte, et un intérieur élastique et moelleux, qui se cache en dessous. Il a aussi le goût léger caractéristique d'un macaron, dans ce cas des poires et des aldéhydes de baies rouges, peut-être une touche d'abricot ? C'est une pièce vraiment diffuse, portée par le musc, douce, chaude, tendre mais plutôt sparse, poudrée, futuriste, gourmande. Je pense que c'est inextricablement...brillant ! Ouais... je sais. C'est deux parfums d'Ariana Grande de suite que je trouve plutôt décents. Je pense que c'est juste mon goût du moment et mes tentatives d'apprécier les aspects techniques de compositions très, axées sur une seule molécule. J'aime un peu un empilement de produits chimiques aromatiques qui s'additionnent à plus que la somme de leurs parties, semblant faciles à réaliser ou génériques pour certains, alors qu'en réalité, ils sont à quelques moments ou traces d'être quelque chose de très joli en effet. Ce n'est pas incroyable, mais j'aimerais l'essayer à nouveau et dieu m'en préserve d'avoir l'un de ces énormes flacons embarrassants dans ma collection. Ce serait comme une fabuleuse tache dans ma garde-robe. Une licorne 'My little pony' parmi vos objets de collection hermétiquement scellés, en état neuf, Originaux, He-Man et Star Wars. C'est tentant cependant, car c'est vraiment pas cher et je trouverais probablement cela facile à porter.

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il y a 7 ans