J'ai senti ce parfum par hasard chez Sephora, frappée par l'élégance du nouveau flacon. Il m'a vraiment surprise dès l'instant où je l'ai ouvert, puis ce fut l'amour progressif. Complètement différent de tous les rosés que j'ai sentis jusqu'à présent, légèrement sucré mais loin d'être fruité, plus musqué, rendu particulièrement moderne par la pivoine. L'impression générale est celle d'un parfum floral très original, crémeux, délicat, frais. C'est un parfum que j'imagine porté le jour, par la jeune fille française contemporaine, au look classique et un peu androgyne, dans une veste masculine et un jean. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose de sophistiqué et en même temps une sophistication naturelle. Personnellement, je le recommande vivement à celles qui aiment les parfums délicats, savonneux mais pas banals, à porter tous les jours au travail et pour une promenade en plein air avec des amis. Je l'adore de plus en plus chaque jour et pour sa facilité d'utilisation, je l'adopterai comme signature pour les mi-saisons !
J'ai mis un like pour cela il y a quelque temps lorsque j'ai essayé cette gamme pour la première fois. C'était toujours un parfum que je m'attendais à apprécier et c'était le cas, mais je l'ai laissé de côté sans trop d'événements ni de fanfare. Cependant, en l'essayant aujourd'hui, je pense qu'il mérite plus d'éloges. Si vous aimez un oriental doux et chaud qui, en vérité, est plus chargé en tabac qu'en cuir malgré son nom. Il est cuiré à l'ouverture, délicatement sucré, opulent et avec une épice presque gourmande de cannelle d'un baume de Tolu, il est vraiment séduisant, mais j'aime quelque chose qui me surprenne et cela semble un peu conventionnel. Cependant, au fur et à mesure qu'il sèche, le tabac devient plus dominant, offrant une dimension différente avec même des notes de thé et de fumée sèche provenant de l'accord de tabac, tout en nettoyant tout en même temps. La sensation est plus proche de Miller Harris feuilles de tabac, Bertrand pour L’Artisan ou d'autres parfums de tabac blond que vous pourriez mentionner. C'est vraiment génial. Manquant de l'originalité inhabituelle de mon préféré de ce groupe, qui est Vinyl.
Je suis devenu trop accro à Instagram ces derniers temps et j'ai négligé mes devoirs en tant que membre fier de Fragrantica, en ne passant pas immédiatement en revue ce parfum. J'étais tellement désabusé par la communauté des parfums, les trains de hype, etc., que cela aurait bien pu être rejeté pour son nom seul. Tom Ford est devenu un peu trop conscient avec l'insinuation ces derniers temps et cette offre frôle la parodie. Je déteste être aussi amer et cynique, mais j'espérais vraiment le détester juste pour pouvoir me rebeller contre le bruit apparemment incessant qu'il suscitait en ligne. Avant même que les gens ne l'aient essayé et certains s'y précipitant juste pour être les premiers. Le groupe des 'Influenceurs' le mettait en avant, probablement sans même recevoir de bouteilles gratuites, tant est le génie et l'élan de la marque TF. Tout ce misanthropisme et cette négativité mis à part... j'ai adoré Lost Cherry. Je ne l'ai essayé qu'une fois sur mon poignet, donc je n'ai peut-être pas eu l'expérience complète et personne ne voulait qu'il soit horrible plus que moi... mais cela a directement touché un centre heureux dans mon cerveau. J'adore la cerise et j'aurais dû savoir qu'elle serait bien maîtrisée par le mélange privé et ne finirait pas comme un désodorisant de magasin à un euro. L'ambiance est une cerise profonde et des amandes, mais pas écoeurante, pas même trop gourmande, presque dans le même sens que Plum Japonais mais pas aussi boisé. Cela a un fond de boisson, de baume du Pérou, de cannelle qui soutient tout, c'est essentiellement un rêve humide de choses que j'aime, mais que je n'aurais jamais pensé vouloir dans un parfum. Cela prouve qu'on ne peut pas rejeter quelque chose sur la base du marketing, d'un nom ridicule ou du fait que beaucoup de gens l'encensent, car parfois c'est pour de bonnes raisons. Je défie quiconque de présenter un meilleur parfum à la cerise que celui-ci, je ne peux certainement pas en penser un ? J'ai une liste de priorités olfactives aussi longue qu'un gros pénis (désolé, une partie de la crudité de Tom me touche....ooooh 'me touche'...je vais m'arrêter maintenant) donc je ne vais probablement pas l'acheter de sitôt, mais pas parce qu'il ne sent pas bon. Cela vient d'une personne qui a acheté Fucking Fabulous, au fait. Oui, je sais.
Je ne trouve pas ma critique originale après un rapide défilement, mais ça ressemblait à quelque chose comme... ça sent la cerise. (Ou ce que notre esprit approximativement le cerise intensifiée, sirupeuse et hyper) Cela accède à l'enfant immature en moi et je fais oooh c'est joli mais est-ce du parfum ? Eh bien, pour être juste, cela semble mieux, plus rond et moins écoeurant qu'une cerise Demeter ou quelque chose de bon marché. Cependant, on s'attendrait à de la richesse pour ce prix et même si c'est un cheval de bataille, on s'attendrait à un sacré tour et il réussit largement. Un ami à moi a mentionné à quel point la longévité était médiocre, je ne l'avais pas remarqué pour être honnête, mais je l'ai testé à nouveau aujourd'hui et par tous les cieux, elle a raison. La performance de ce parfum est si abominable que ce n'est même pas drôle. Je ne suis pas du genre à parler de 'performance', je laisserai cela aux Youtubers idiots et autres, mais quand vous payez le prix fort et qu'après 3 heures, cela devient RIEN ! Pas un parfum de peau, pas de vanilline ou de produits chimiques aromatiques... RIEN du tout, (c'est assez remarquable) alors j'ai des problèmes.
S'ouvre bien et lors d'une journée où j'ai essayé Eros Flame et Spicebomb Nightvision, cela ressemblait à un éclair créatif en comparaison. Seulement en comparaison, je vous le rappelle, c'est toujours un parfum Joop et en tant que tel, aussi subtil qu'un marteau-piqueur. J'ai trouvé l'ouverture à avoir une sensation résineuse sèche et épicée avec une texture presque caoutchouteuse, obtenant des notes plus sucrées et plus saturées par un accord de Tonka « sexy ». Je ne peux pas dire que je l'ai vraiment aimé et le dry down est devenu un peu pire, mais en termes de créativité, c'est tellement plus imaginatif que l'actuelle surabondance de mélanges similaires.
Je n'ai jamais rien essayé de cette marque, l'aspect des flacons me rebute. Je sais que c'est superficiel, mais ils ont l'apparence de quelque chose qui ne semblerait pas inapproprié, frémissant, scintillant et sortant d'un orifice satisfait.
Je ne suis pas sûr de l'endroit où se trouve ma critique, peut-être que c'est juste une autre qui a été oubliée parce que je l'ai essayée à sa sortie et je me souviens qu'elle ne répondait pas à mes attentes élevées. Cependant, en la portant à nouveau, je suis beaucoup plus compréhensif et empathique envers ses thèmes. J'adore un bon accord de thé biaisé et il est assez présent ici, soutenu par un bois cuiré. La fumée de goudron de bouleau et les notes poivrées sont très subtiles et s'harmonisent bien avec la fumée inhérente du thé, mais il y a aussi une certaine luminosité ici. Le fond est cuiré mais il y a une note fruitée douce, je ne suis pas entièrement convaincu mais je l'ai définitivement plus appréciée cette fois-ci. Masque ne m'a pas encore montré quelque chose que je ne pensais pas avoir un certain intérêt créatif.
Pour moi, ce parfum ressemble à une version incroyablement chère de Valentino Uomo. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est tout à fait dans la même veine, avec un départ citronné qui se transforme en un parfum doux, beurré et pâtissier. La grande différence entre les deux pour moi est l'énorme saut de qualité évident de MB, il sent tellement profond, riche et franchement, comme de l'argent. L'ouverture de MB est vraiment de premier ordre, c'est une belle vibration citronnée et poivrée avec une touche de douceur à venir et c'est vraiment spécial. Une fois que l'ouverture se dissipe, l'orris apparaît, épais et luxueux, donnant à l'ensemble une sensation de velours très doux. C'est une touche très classique, mais en même temps, MB reste tout à fait moderne. Je pense qu'il plairait à tous, ma seule hésitation étant qu'il est vraiment très lourd. C'est une autre des principales différences entre ce parfum et Uomo ; alors qu'Uomo est léger et un parfum assez proche qui est facile à porter, MB est lourd et dense et vous devez faire attention à ne pas trop en vaporiser ou à le porter dans un environnement fermé, à mon avis, il pourrait devenir très vite étouffant et oppressant. Dans l'ensemble, je dirais que la pyramide est assez fidèle à ce que vous obtenez, à l'exception du patchouli, je n'ai pas remarqué de patchouli du tout, même en fin de séchage, donc il doit être doux là-dedans. Sur moi, je l'ai vaporisé à 10 heures ce matin, il est maintenant 3h30 et je suis sur le point de sauter sous la douche et je peux encore le sentir aussi fort qu'à l'heure du déjeuner. Un monstre absolu. Classique et très beau avec une pointe de modernité, c'est un parfum magnifique. La couleur du flacon et du jus est tout aussi fantastique. MB est vraiment un grand parfum, adapté aux mois les plus froids, qui a peut-être besoin d'être habillé pour lui rendre justice. Je ne suis pas sûr que ce soit un amour pour moi, simplement parce qu'il semble un peu voyant, mais c'est juste une préférence personnelle et objectivement parlant, je pense que c'est un très beau parfum. Vaut-il le prix par rapport à Uomo ? Pas pour moi personnellement, je préfère en fait Uomo car il est plus léger et plus facile à porter, mais il ne fait aucun doute que ce parfum est de loin supérieur en termes de qualité pure. Un très bel effort de la part de Penhaligon's et difficile à critiquer honnêtement.
J'ai dû essayer quelques fois pour voir la magie, mais je l'ai entrevue maintenant, et c'est vraiment un parfum remarquable. Il s'ouvre sur une note assez fraîche, presque verte, un peu transparente avec des touches de pin/eucalyptus piquant. C'est définitivement résineux mais avec le citron pétillant et lumineux de l'oliban et de l'élémi, accompagné d'un caractère plus vert du galbanum. C'est tout l'ouverture, des notes de tête éphémères et, en tant que tel, il ne faut pas s'y attacher car il y a tellement plus que cela. L'encens devient plus fumé, plus huileux et avec une touche de fumée de diesel. Un vétiver de haute qualité ajoute à cette touche sèche et fumée mais ne domine jamais l'aspect cérébral, qui est en fait assez léger. La note douce de poivre rose se joint également. C'est un parfum étrange que j'avais un peu écarté lors de ma première tentative, puis lors de la deuxième, j'ai remarqué à quel point il se transformait bien à travers les différentes étapes, tenant très bien sur ma peau. Je l'ai vraiment aimé.
J'ai trouvé cela être une œuvre vraiment innovante, mais sa nature légère et portable masque probablement ce fait. Je pense que les votes étant principalement pour « aimer » soutiennent cette théorie, car un parfum de violette/rose avec du cuir animal et une fraîcheur de concombre semble être un peu un désastre ou du moins quelque chose de polarisant, un amour/haine ? Londres porte la teinte largement florale des parfums Gallivant dans l'ouverture de violettes et de roses, poudrées et confiturées mais combinées avec des notes vertes fraîches. Assez agréable jusqu'à présent, puis un accord subtil d'iris/orris beurré commence à se développer sur une base boisée délicate. Malgré le biais de rose, Londres ne sent rien de ce que j'ai porté auparavant, mais je suppose que cela s'inscrit dans une catégorie plus propre et plus lumineuse, presque au point d'effervescence. Pensez à Lumiere noire, même lyrique. Londres est une œuvre vraiment mesurée, je l'ai beaucoup appréciée.
Après avoir porté toute cette gamme plusieurs fois, je dois dire que je suis assez charmé par le charme décontracté que dégage chacune de ces fragrances. Berlin a été la première que j'ai portée correctement sur ma peau et elle ne m'a pas déçu. Énergisante et fraîche, Berlin est un mélange de qualités d'agrumes amers et de mandarine, avec la longévité des agrumes du petitgrain. Le cœur de Berlin est une note de thé qui complète l'ouverture lumineuse et, avec le vétiver qui la soutient, ajoute une touche de fumée sèche... mais pas beaucoup. Elle se fixe très doucement et, étant donné que le thé et les agrumes peuvent avoir des qualités métalliques aigües, c'est une fragrance douce. Peut-être un peu trop douce ? Non, je ne peux pas lui reprocher, Berlin a tenu correctement et m'a vraiment réveillé, énergisant mon lundi matin. J'aime ça.
Un parfum très léger, ultra transparent, qui avait une sensation synthétique. La vanille et l'orris/iris se trouvent si près de la peau que les notes fraîches à peine se manifestent, c'est un autre parfum super minimal qui répète le mantra de l'EDC d'une longévité et d'une projection à peine existantes. Cependant, ce n'est pas ce dont il s'agit dans un parfum et j'ai l'image d'une dame en chemise de nuit en soie, se faisant plaisir, peut-être attendant l'arrivée d'un amant ? Et si vous êtes assez proche pour vous blottir, il ne dégage à peine une odeur parfumée, mais améliore plutôt son propre parfum doux et naturel de la peau. (Il y a une raison pour laquelle je n'utilise pas ce genre de narration dans mes critiques ou que je n'ai pas de carrière en tant qu'auteur de fiction érotique ! ;) J'ai besoin de le porter correctement parce que je l'ai déjà oublié, peut-être que cela en dit long ?
Vibes de type eau de cologne, agrumes, fond de néroli léger et pas grand-chose en base à mentionner. Odeur agréable et si vous l'aimez, tant mieux pour vous. J'ai été un peu déçu, peut-être que si je le portais correctement, je changerais d'avis, mais je ne pense pas.
Je dois dire que c'était le plus mémorable des trois à mon avis. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, tant le chic minimalisme de ce parfum est présent. Polge a prêté un peu de son savoir-faire à une ligne que j'ai essayée récemment, Mugler Les Exceptions, qui semblent audacieuses et criardes maintenant en comparaison avec celles-ci. C'est une ouverture verte avec des notes de lime fraîche et de mandarine ; au fur et à mesure qu'il sèche, on obtient un cœur floral délicat et poudré et une base du patchouli le plus doux. Ce n'est pas une réinvention de quoi que ce soit et cela pourrait être fonctionnel pour certains... mais pas au prix que je soupçonne. J'étais clairement déçu par la ligne.
Lignum Vitae est à la fois bizarre et exceptionnel, mais pas le genre de étrangeté signature que j'attends habituellement de cette marque. Lignum Vitae est "Beaufort fait gourmand" et la dernière chose que je m'attendais à sentir était un gâteau de Madeira au citron, mais c'est exactement ce que j'ai perçu. Un accord si précis mais avec une explosion salée et ozonique au début et un peu de verdure herbacée aussi, puis un astucieux et sirupeux filet de citron et cet accord de vanille caramélisée et gâteau qui se développe. J'étais très impressionné lorsque j'ai lu les notes et vu "accord de gâteau de Madeira" parmi la liste... je veux dire, à quel point c'est spécifique ? et ma compagne et moi avions déjà remarqué que cela sentait comme ça. Ce que j'aime, c'est que ce parfum n'est pas un one trick pony car une fois que vous avez digéré votre gâteau, vous obtenez plus de cette chose aquatique salée rappelant la finition de Tonnare, un parfum qui le suggère tout au long mais jusqu'à ce que la fumée se dissipe, vous n'appréciez pas l'effet complet. Je perçois aussi un peu de cette note salée et herbacée, presque comme si le gâteau était fait avec de l'huile d'olive ? Lignum Vitae est stimulant d'une bonne manière et c'est agréable de voir la marque se diversifier du territoire fumé/cuiré vers quelque chose d'aussi excentrique.
Je suis choqué et stupéfait d'aimer autant ce parfum. Pour moi, c'est un parfum balsamique audacieux et puissant qui s'applique presque comme si la résine n'avait jamais été diluée dans un liquide, tant la densité est forte. Très sucré, j'ai principalement perçu le jasmin en tête, lui donnant une tendance plus féminine, tout comme les deux autres de la gamme. Ce qui me choque, c'est à quel point la note de miel est présente, et ce n'est pas un miel timide non plus, c'est pleinement développé mais associé au baume de tolu épicé à la cannelle, une touche de vanille et des floraux, cela s'équilibre très bien. Le miel s'adoucit et l'ensemble devient un câlin chaleureux et réconfortant d'un parfum d'une qualité indéniable. Je l'adore. Cela m'a rappelé le style ancien de Thierry Mugler (plutôt que Mugler) mais d'une manière un peu plus sûre, ainsi que Parfums de Marly Oajan, mais seulement un aperçu fugace de similarité. Je pensais que cela aurait une performance monstrueuse parce qu'il s'applique lourdement et projette un nuage autour de lui, mais c'est plus modeste. Ne vous méprenez pas, il dure assez bien et je pense qu'il nécessitera un autre port.
Oh là là.... Oh là là oh là là.... L'expérience olfactive de test de limites qu'est Beaufort vient de pénétrer un territoire que je n'aime pas du tout. Ayant d'abord essayé Tonnare et adoré les notes de pierre mouillée/poudre à canon, très fumées et sèches, puis un accord frais de citrus et d'ozone, brise marine qui était tout simplement époustouflant... à cela, ça a été un long chemin. Certains intermédiaires ont failli me contrarier, celui-ci a juste débordé dans le bizarre. Cela me rappelle un peu un ami à moi dont l'hygiène personnelle laisse quelque peu à désirer. Il y a un côté animal, moite, cheveux/barbe sales et non lavés, veste en denim (complète avec des patchs de groupes de métal), légèrement alcoolisé, fumée de cannabis et une sensation de l'eau de bong sautée à ratisser et à ruiner. Maintenant... J'ai placé l'image dans l'esprit de mon partenaire quand j'ai dit penses-tu que ça sent comme....%$^$"%&^??? et elle était comme OMG OUI!!! mais c'est tout de même impressionnant. Quoi qu'il en soit, est-ce unique... absolument, je n'ai jamais senti quelque chose de semblable... C'est boisé et a un élément de pin ou d'épicéa, je ressens même une qualité méditative d'encens. La sauce barbecue et la fumée de feu de camp sont très présentes et couplées à ces qualités animales (que je n'apprécie pas d'ailleurs) qui dans ce contexte et cette composition sont assez insupportables. L'ouverture donne cette belle qualité de poudre à canon, légèrement métallique, un peu comme une signature de Beaufort, c'est juste un parfum fou. Je ne pense même pas que la composition soit désordonnée, elle est délibérée, ciblée et a un vrai but pour moi. J'aimerais l'aimer, même l'adorer... mais je ne peux pas surmonter le fait que c'est une mauvaise odeur. Infiniment complexe et un exploit incroyable d'innovation olfactive... mais c'est toujours une mauvaise odeur. Une pièce d'art olfactif mais non portable. Je pourrais probablement reproduire l'effet en faisant une cure de trois mois sans me doucher ni changer de vêtements, en dormant à côté d'un tas de pneus en feu, peut-être en ingérant certains des ingrédients censés être ici ? Désolé Beaufort, tu es généralement une marque que j'adore... c'est juste un peu trop pour moi personnellement, bonne chance à ceux qui l'aiment et le portent. MISE À JOUR : D'accord, donc mes pensées n'ont pas changé sur celui-ci mais je suis intéressé de noter qu'Ambrome est maintenant cité comme une note sur Fragrantica et c'est un matériau inclus dans Rake & Ruin. J'ai de l'Ambrome et c'est le matériau le plus étrange, sentant comme il le fait, quelque peu similaire à l'absolu de labdanum. Génial, non ? Non ! Cela a en fait altéré mon appréciation pour le labdanum et peut-être utilisé en quantités de Minuit pourrait être vraiment efficace mais la matière brute ou si vous en mettez trop.... Jésus, c'est horrible ! Peut-être que c'est un facteur contribuant à pourquoi je déteste ça autant ? Quoi qu'il en soit, bien que je ne l'aie pas senti (je l'aurais certainement mentionné dans ma critique), cela ne me surprend pas de le voir ici.
L'ouverture de ce parfum est incroyablement collante et sucrée avec une tubéreuse qui a cette qualité de chewing-gum que l'on peut parfois ressentir. Je n'ai pas vraiment remarqué la rhubarbe, mais cela aurait pu conspirer à créer cette ouverture rose de hubba bubba ? 611 devient fortement exotique et enivrant avec ce que je perçois comme de l'ylang-ylang, mais cela pourrait juste être la tubéreuse qui s'adoucit. De plus, j'ai ressenti une base presque alcoolisée de tonka/caramel en dessous, mais cela est probablement le benjoin sucré/vanille et on ressent aussi une touche de réglisse. C'est intéressant de lire les notes maintenant et de les comparer à ce que je pensais qu'elles pourraient être. Quoi qu'il en soit... ce parfum évolue beaucoup, restant assez floral mais se desséchant finalement en une vanille sucrée de benjoin, qui est probablement ma partie préférée. Au début, je pensais qu'il était maladroit, flottant, parfumé et trop audacieux dans un style Mugler. Ce parfum m'a rappelé la tendance de cela et le mini-retour récent où tout le monde et son chien parlent de Byron Mula Mula, avec lequel il a certaines similitudes. La première heure ou deux étaient un peu difficiles, mais ensuite, au fur et à mesure de son développement, je l'ai vraiment aimé, je dirais qu'il penche plus vers le féminin pour moi.
Un parfum simple et direct. Une fragrance qui est quelque peu verte, mais avec une ouverture florale et citronnée légèrement poudrée. Puis, elle devient de plus en plus un accord propre et savonneux avec une note de camomille indéniable. Je vais être honnête, je n'en pensais pas grand-chose, je ne sais pas combien coûte ce parfum (je viens de vérifier, c'est 135 £ pour 100 ml) donc en fait ce n'est pas exorbitant et je suppose que si vous aimez sa fraîcheur, alors ça va, mais ce n'est pas du tout mon style.
C'est un parfum époustouflant ! Juste au moment où vous pensez être un véritable connaisseur de la rose et avoir eu toutes les notes de soutien concevables dans chaque composition qui serait dominée par la rose mais qui aurait encore des éléments originaux et, surtout... qui fonctionne. Vous êtes frappé par quelque chose d'autre. J'évite toujours les parfums à la rose qui sont censés être destinés aux femmes, pensant que je ne vais pas les apprécier... quelle folie. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il y ait deux roses mentionnées est très curieux car c'est ainsi que cela se présente... une rose confiturée violette et rouge et une rose plus légère, plus lumineuse et plus fraîche. Une harmonie turque et bulgare pour vous. L'arrière-plan de patchouli donne du poids et de la douceur plutôt que de la terre brute, le bois de santal et la vanille/l'ambre ne sont pas particulièrement crémeux ou distincts, mais quelque chose dans la somme de ces parties crée un parfum époustouflant. Vraiment, c'est un véritable coup de maître et je suis tellement content, venant de nulle part, car je ne cherche pas un parfum à la rose mais je pense qu'un pourrait m'avoir trouvé.
Eh bien, je suis un peu surpris de ne pas voir de clous de girofle dans les notes, même pas en mention rapide. J'ai un petit problème avec ce parfum car de vastes parties ne me plaisent pas. Je n'ai pas de haine pour les clous de girofle et en fait, je peux identifier que ce n'est pas tout à fait une note de clou de girofle, c'est un peu clovey mais pire... Je ne sais pas si cela a du sens ? L'ouverture est un pouce levé, agréable, fraîche, musquée, épicée et les notes ne donnent aucun indice sur ce qui pourrait me déranger. C'est juste une concoction que je n'apprécie pas. C'est le pendant masculin du féminin, qui, laissez-moi vous donner un spoiler... est FANTASTIQUE !!! Je vais réessayer et mettre à jour, peut-être que c'était mon nez ?
Le nom est-il vraiment si ironique ? Herba London a eu la gentillesse de m'envoyer des échantillons de toute la gamme, donc je ne peux pas être trop sévère... haha... mais ils me donnent l'impression d'être le genre de marque pour les types de Nathan Barley. Même jusqu'à l'identité visuelle qui est un mélange astucieux de LeLabo, Byredo, Heeley et même plus récent... Byron. Je fais attention à ne pas sembler trop cynique car, qu'ils soient conscients de ces marques ou non... le propre, le moderne, la stérilité plaisent en réalité à beaucoup de gens, moi y compris. J'espérais donc que ce parfum ne serait pas une déception et ce n'est pas le cas ! Très compétent et ressemble à quelque chose que j'apprécierais normalement, un peu fumé et peut-être un peu maussade ? Urban hipster s'ouvre sur une note de poivre mordante et un vétiver fumé instantané. C'est un parfum sec, d'encens/bois avec tout le côté plus sale du bois de santal, un tabac curieusement moderne qui n'est apparu que lorsqu'il s'est bien installé, finissant par sécher sur une odeur familière d'ambre résineux de vieux livres et de vétiver. Est-ce ce que j'imagine qu'un hipster sent ? Oui. Bref, en ce qui me concerne, mais les vrais hipsters le porteront-ils ? Soit ils sont tellement postmodernes qu'ils peuvent se moquer de leur propre case sociale, ce qui serait en fait le genre de chose consciente de soi et un peu ridicule qu'un hipster ferait. Désolé... voyez-vous à quel point je suis biaisé contre eux ? Je suppose que c'est juste la mode et la façon dont ils se soignent et devraient être jugés sur le contenu de leur caractère. (Pour paraphraser Dr King ;) Je suis sûr qu'il y en a plein de charmants :) ... mais je ne le saurais pas parce que je suis trop occupé à rire des barbus pour les approcher et découvrir ! Il y a beaucoup à apprécier ici, surtout si vous aimez les parfums de tabac, des choses comme Man 2 ou GPH1 ou des trucs épicés secs en général, peut-être des fans d'Andy Tauer ou des amateurs d'ambre ? Comme je l'ai dit, beaucoup de choses à aimer. Je ne l'ai essayé que sur mon poignet, donc je mettrai à jour si quelque chose change après l'avoir porté, mais je pense avoir bien cerné celui-ci. Un pouce en l'air de ma part !
Premier de la ligne Herba London et je suis impatient de voir de quoi il s'agit. Je n'ai que brièvement vaporisé cela sur ma main et je ne fais généralement pas de critique après un port aussi insuffisant. Cependant, j'ai prêté une attention diligente à la façon dont ce parfum a évolué et en le jugeant comme je l'ai fait en lisant le nom... il ne peut pas y avoir grand-chose. En réalité, il n'y a pas vraiment. Cependant, il y a de belles surprises ici. La note de bergamote provient clairement de matières naturelles de haute qualité car l'odeur est divine, passant constamment entre le citron vert, le citron et le petit grain, et se classe parmi certains des meilleurs parfums de bergamote/agrumes que j'admire, comme Aqva viva. Une profondeur incroyable et une réelle puissance pendant les premières minutes, projetant de manière sauvage. Cependant, en se stabilisant, il prend une direction que je n'attendais pas, un accord très savonneux se développe et ce n'est pas la fleur blanche cireuse, le néroli que j'attendais. C'est plutôt une propreté indéfinie, presque poudrée mais atténuant considérablement l'agrumes, puis cela s'estompe et le néroli commence à se manifester, devenant plus ce que je soupçonnais qu'il pourrait être. Alors, qu'est-ce que la bergamote alors ? C'est un agrume très compétent et joliment présenté, qui a une ouverture luxuriante et mémorable ainsi qu'un bon cœur et une bonne base, tenant assez bien. Je vais le porter correctement bientôt mais ils commencent bien.
C'était une expérience olfactive complètement nouvelle pour moi lorsque je l'ai essayé pour la première fois et cela mérite d'être salué pour avoir capturé certaines des essences de jungle et de fruits qui évoquent parfaitement le Macaque. Je n'étais pas du tout surpris en voyant qui était le parfumeur, car Sarah a l'habitude de créer ces parfums conceptuels avec sa propre marque. J'étais un peu cynique au début, pensant qu'ils étaient novateurs juste pour le plaisir, mais il faut embrasser quelqu'un qui est prêt à faire avancer les choses et pas seulement à produire un autre chypre, oriental, etc... (ce qui n'est pas non plus un problème) en défiant nos nez avec des combinaisons étranges et des parfums progressifs. Cela dit... je déteste le Macaque ! haha... non, je rigole, mais je ne l'aime pas particulièrement, c'est juste bizarre. Beaucoup de la gamme Zoologist sont dans ce cas, les rendant impossibles à porter pour moi. Les notes de tête vertes et presque la transparence de ce parfum sont très agréables, mais associées à une sensation de fruits pas encore mûrs et de thé sec avec un musc animal, cela ne rend pas l'expérience de port agréable. Bien que je vais le porter à nouveau pour en être absolument sûr. Je suis content que cela existe, que Sarah mette ces idées ensemble et que certaines personnes l'adorent et le portent. Des senteurs comme celle-ci me rendent vraiment heureux, car ce sont des films d'art qui sont projetés dans des chaînes de cinéma grand public. Je dis cela parce que Zoologist n'est pas une ligne indépendante underground, c'est un critique grand public, un train de hype surtout pour les sorties récentes. Je ne sais pas si c'est psychosomatique à cause du lien avec le singe, mais je sens une légère odeur de banane, c'est juste étrange et ce n'est pas pour moi.
Laissez-moi commencer par dire... Wow !!! Ce parfum est un véritable rêve humide pour moi, une tempête parfaite de caractère et de puissance des notes. Je commencerai également par dire que les notes listées ici ne reflètent pas exactement ce que je sens, alors je vais vous dire ce qu'elles sont, d'accord ? Une note de safran qui attire tous les regards, brutale, crue et impitoyable si vous n'aimez pas le safran, mais heureusement, c'est l'une de mes notes préférées et, franchement, aussi puissante et proéminente qu'elle soit, elle se révèle plus orientale et ambrée. Elle a bien sûr cette rugosité, cette terreux, cette acuité, mais elle n'est pas aussi safranée que le MFK Oud ou même ce safran d'Aramis. Cela ne veut pas dire que je pense que ce parfum n'a pas le même mérite que ces deux excellents parfums, car il en a. Le safran est accompagné d'une épice vraiment curry de cumin/carvi, mais encore plus complexe que cela, il danse d'avant en arrière, presque animal par nature. Le dry down est curieux car il développe alors une odeur intensément résineuse et boisée avec une note de rose atténuée, rappelant un parfum oud/rose. C'est assez époustouflant, il projette massivement, presque de manière intrusive, lorsqu'il est appliqué pour la première fois, mais le safran persan est intrigant, unique, épicé et profond, j'adore ça ! Est-ce que je l'aime assez pour débourser 120 £ ? Oui, je pense que oui !
