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Cigar Rum Intense

Strangers Parfumerie

houdini

Hoy llevo Cigar Rum Intense y tengo que decir que no estoy tan impresionado como lo estaba cuando lo olfateé por primera vez hace unos meses. Mi historia con el original fue que me gustó, pero no entendía de qué tanto alboroto se trataba; la gente lo comparaba con el cuero turco y otras triunfantes creaciones de Prin Lomros. Está bien. Siempre sentí que era un poco delgado y transparente para lo que se suponía que debía ser una fragancia rica en tabaco y ron. Cigar Rum Intense parece haber rectificado esas preocupaciones en la apertura con un hermoso calor de canela y un toque de café, que completa el efecto habanero. El olor a frutas secas y pasas en este perfume es encantador, no voy a mentir. Es como si las pasas estuvieran empapadas en ron y no de una manera pegajosa, como en un helado de ron con pasas; esto huele auténtico y natural. Hay un elemento de perfume suave, naturalmente boozy y de cuero, pero crucialmente no percibo la amargura y la corpulencia del tabaco, ese aspecto es muy tame y sutil para mí. Realmente me gusta este perfume, no me malinterpretes, hay mucho que disfrutar y tiene un cierto toque creativo y singular, pero siento que no es exactamente lo que quiero, no le falta nada, pero no voy a comprar una botella, a pesar de estar impresionado por la apertura. Hasta ahora está durando muy bien y proyectando una pequeña nube, pero no es algo de gran impacto.

hace 7 años

Bueno, no escribí una reseña de Sam cuando salió, pero me dieron un par de muestras que usé, una y luego la otra se filtró. Probablemente debido a la política de Penhaligon de hacer que su personal llene los frascos de muestra, lo cual es tanto bueno como malo. De todos modos, mis primeros recuerdos de esto son como una nota de salida afrutada, dulce pero duradera, que se fusiona en un corazón de ámbar amaderado sintético, que nuevamente se abre muy bien, como un tipo de oriental ligeramente kitsch infundido con ciruela y especias. Luego comienza a irritarme, y eso no es una buena señal, ya que parece aferrarse y proyectarse con una tenacidad irritantemente pegajosa. Sin embargo, si estuviera a la par con la proyección y longevidad decisivas de Halfeti, esto sería un scrubber para mí. Sin embargo, se desvanece en un murmullo, un salpicón de químicos aromáticos amaderados ligeramente agradables, sin ninguna de esa actitud de ciruela púrpura de la primera hora o dos. No lo odio y de hecho hice una comparación directa con Halfeti; en cuanto a aroma, para mí son como la tiza y el queso, pero en cuanto a enfoque y el hecho de que son variantes del mismo tema, puedo ver absolutamente por qué muchas personas percibirían similitudes... arquitectónicamente hablando.

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hace 7 años

Beau de Jour Eau de Parfum

Tom Ford

houdini

Una jugada maestra de Tom Ford al lanzar esto en la línea de fragancias signature, y esperaron lo que parece no haber sido nada de tiempo (pero probablemente fueron como dos años o algo así) para hacerlo. Seguir los pasos de la brillante Ombre Leather es un paso positivo, efectivamente devolviendo a los fans, si te gusta, así que no escucharás quejas de mi parte. Te hace preguntarte por qué no lo lanzaron en este formato desde el principio. De todos modos, me alegra que lo hayan hecho. Me gustó Beau de Jour en la Private Blend, pero se perdió un poco al ser el último de un trío de fougères lanzados uno tras otro. No me malinterpretes, fue el mejor de esos, pero aún así. Recuerdo que la PB era un intercambio marcado, difusivo y polvoriento entre bergamota, lavanda y geranio, similar a un Rive Gauche (aunque no pensé que oliera tanto a eso) o YSL Jazz o algo así, pero con rasgos de fougère cálido en la base. Sin embargo, esta iteración parece (puedo estar recordando mal) tener mucho más ímpetu y una nota de pachulí pesada desde el principio, evocando inmediatamente el Fougere Royale de Houbigant. Es una extraña goma, permeando las frescas y polvorientas vibras de barbería que le dan un poco más de fuerza y una especie de calidad más sucia a lo que es, en su mayor parte, un asunto limpio y jabonoso. Dicho esto, pude distinguirlo instantáneamente del Fougere Royale porque Beau de Jour tiene una disposición mucho más moderna en general. Claro, tiene el calor clásico y la cumarina y, como hemos establecido, la nota de pachulí tan prominente en ambos lanzamientos, pero se desarrolla y se comporta de manera diferente en mi piel. El problema que tengo con esto es que la apertura es genial y puedo disfrutar de los comienzos de muchas fragancias, pero lamentablemente empiezan a caer en picada... juego de palabras intencionado. :) Esto se vuelve pesado para mí, todavía me interesa, pero incluso mi esposa dijo que era demasiado fuerte y le resultaba irritante... y tengo que estar de acuerdo, me estaba poniendo de los nervios por un tiempo. Sin embargo, alcanza un punto dulce después de unas dos horas cuando todo se equilibra (no es que no esté fantásticamente bien ensamblado desde el principio) el calor de esa base comienza a sonar dulcemente y todas esas vibras masculinas, pero sofisticadas, de afeitado salen a la luz. Creo que Tom Ford y su perfumista/s realmente han puesto mucho en esta fragancia, solo tengo la corazonada por el nombre y el hecho de que los fougères aromáticos masculinos de repente se convirtieron en una base que querían cubrir de manera integral, culminando en el rey de los fougères, si te gusta. Este es el resultado y tengo que decir que es un esfuerzo supremo y a pesar de las comparaciones con un montón de otras cosas que inevitablemente vienen con el territorio... todavía compraría Beau de Jour y poseo Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... etc, etc... Si eso no es suficiente señal de que han traído algo fresco al género, no sé qué más podría ser?

hace 7 años

¡Vaya, impactante! No es la fragancia, es el hecho de que nunca he escrito una reseña de Halfeti. Para aquellos que no lo saben, Halfeti vende más que todas las demás fragancias de Penhaligon's juntas, ¡la gente se vuelve loca por esto! Hay algo magnético y adictivo en esta fragancia. Estoy de acuerdo con mi amigo Cortland en cierto sentido, que esta es una fragancia bastante sintética (bueno, él dijo barata) y ciertamente no es la experiencia auténtica del Oud. Sin embargo, tiene la misma sensación que obtengo de otro oriental neo-oud futurista y hiper limpio en forma de Niwab of Oud de Geza Schoen. No estoy sugiriendo de ninguna manera que huelan similar, por cierto, prefiero el OJ a esto, pero en realidad también me encanta. Tiene una opulencia, una ligereza almizclada con toques de rosa y azafrán, pero no en grandes cantidades, y aunque es ligera, tiene un peso en términos de duración y una opulencia polvorienta y de cuero, además de un poco de picante al final. Es una bomba de químicos de aroma ambarino y leñoso, puedo olerlos y no me importa. Hay una transición suave en cómo se presentan. Volví a probar Mr Sam el mismo día y me rocié con el otro, y de hecho comparten esta modernidad, esta agudeza ambarina y leñosa sintética, sin embargo, encuentro que la parte afrutada de Mr Sam es irritante después de los primeros segundos de 'mmmm... eso es agradable.' Halfeti es mucho más cautivador y más difícil de alcanzar, no estoy seguro de por qué me encanta tanto. Muchas personas claramente han quedado enganchadas por este aroma también, al volver a mí, siento de cierta manera al respecto. Tengo Levantium, que para mí es mucho más auténtico y natural, claramente más rosado también, pero entiendo por qué lo tenía como un amor y un 'lo quiero' al regresar a esta página después de no haberlo probado desde probablemente su lanzamiento... ¿cuándo fue eso ahora?

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hace 7 años

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Elle French Panache

Lacoste Fragrances

houdini

No es realmente un perfume. Es una mezcla de tonterías de cóctel de frutas, flotando en un jarabe de cassis. Es insufferablemente afrutado, quiero decir, realmente. Luego, en realidad, se convierte en perfume, secándose mucho más como un amalgama floral hiper genérica de una niña vestida con un vestido de cuadros, completa con trenzas. Este no es un perfume para una mujer sofisticada, es una pieza desechable de musgo afrutado. No soy un conocedor de fragancias de diseñador para mujeres, así que tómalo o déjalo.

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hace 7 años

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Lui French Panache

Lacoste Fragrances

houdini

Es extraño que al oler el vaporizador de este, me recordó instantáneamente a la fantástica (y ÚNICA buena fragancia de Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, que pensé que era simplemente una versión reempaquetada de... pero no lo es. Esto es genérico y aburrido, insípido y todas las etiquetas mediocres y mundanas que podrías ponerle. A pesar de todo, creo que está bien; en el mejor de los casos, es una versión ligeramente menos inventiva de Davidoff Horizon o algo así. Tiene un toque de jengibre en los cítricos que funciona muy bien sobre una plétora de ámbar leñoso moderno y seco. Es meh, pero no un meh desagradable.

hace 7 años

Apertura impresionante, rápidamente se vuelve un poco demasiado. No me malinterpretes, soy un GRAN fanático del incienso, pero el contexto lo es todo y esta fragancia huele a olíbano pesado (no tiene mucho del frescor, el toque cítrico y el burbujeo que puede tener). La mirra huele divina, pero comienza a empalagarme como el caramelo o el toffee o algo así después de un corto tiempo. Luego se seca más hacia el fantástico labdanum, que es mi material favorito, pero demasiado de algo bueno es definitivamente el fenómeno que está ocurriendo aquí. Me encanta el olor de estas resinas, no me malinterpretes, simplemente preferiría ver este acorde de incienso en una composición de perfume, pero también sé lo difícil que es equilibrarlo. Estoy conflictuado sobre un attar resinoso tan potente y si lo usaría.

hace 7 años

Esto huele principalmente a un impresionante absoluto de rosa u otto, pero trabajando con estos materiales como lo he hecho, puedo decir lo difícil que es crear una fragancia equilibrada cuando se pone un enfoque tan prominente en un maravilloso material de rosa. Hay un toque de flores más dulces y empolvadas, como el geranio con un elemento mentolado ajustado y toques de violetas. Percibo algo de dulzura allí y sé que hay una gran base que sostiene esta rosa, pero realmente no puedo oler qué hay en ella, quizás eso hable de la suavidad de la mezcla.

hace 7 años

Oud más oscuro y amaderado, con complejidad, especias y una sutileza animal en el dry down, es encantador pero le falta la luminosidad y claridad de las flores y otros en algunos de los demás. Sin embargo, todavía adoro el olor.

hace 7 años

¡KO completo y total! ¡Guau! ¡Simplemente guau! Se abre como una flor blanca brillante pero herbal, mientras que está respaldada por un aliento amaderado y animalístico de ámbar gris. Huele más como el mordisco herbal, de comino y sudoroso del sustituto de civeta en lugar de la verdadera civeta, que es más quesosa y similar al oud, pero podría estar equivocado. Sea cual sea la combinación de elementos animalísticos, están exquisitamente equilibrados porque aún puedes oler los cítricos y las flores aromáticas y lácticas cremosas, quizás también algunos materiales de sándalo, incluso en la fase final. Entiendo que esto es totalmente masculino, pero no es en absoluto pesado. ¡Me encanta!

hace 7 años

Esto regresa a lo que considero un negocio de attar más tradicional en la forma de una fragancia muy lograda con una agradable pungencia de oud desde el principio, pero que se suaviza inmediatamente y claramente no está destinada a dominar la composición. Lo que sí lo hace es el efervescente incienso, un ámbar jarabe y una rosa dulce de cera de abejas/miel, y más que un toque de azafrán. Es hermosa, seamos sinceros, se vuelve aún más agradable a medida que se asienta. No estoy restando nada a la composición, pero hay muchas cosas opulentas que se unen para ofrecer una experiencia que es satisfactoria pero no altamente original. Francamente, ¿a quién le importa? Todos estos materiales son los mejores del mundo, uniéndose para crear algo especial y el historial de Pasha en la creación de algunos de los aceites más innovadores y originales que existen, cargados de toneladas de complejidad, está bien documentado. Este camino es más transitado, pero él aún lo hace con una gran dosis de estilo. Me encanta.

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hace 7 años

Jardin de Borneo Gardenia

Sultan Pasha Attars

houdini

FFS Sr. Once... ¿alguna vez eres feliz? El rendimiento no lo es todo, amigo. ¿Cómo puedes estar tan decepcionado con estos attars? Es un misterio... ??? Es raro que se me caiga la mandíbula con una fragancia en estos días, siendo incluso más un anciano cínico y amargado que el Sr. Once aquí, jaja. Pero esta es una fragancia en el más alto peldaño de la élite. Ni siquiera sabía que amaba tanto la gardenia. Es sublime. La tierra se movió para mí al olerla desde el principio, una mezcla super compleja de frutas divinas y florales de cuero, dando un toque de iris de iris soir, pero mucho más agradable para mi nariz. Texturizada, hermosa, casi comestible, pero no dulce como tal, volviéndose más cremosa pero con un leve toque terroso y ahumado, creo que es fantástica, a pesar de que la apertura es fuerte, diría que no es tan potente como uno podría desear por el gran dinero y me gusta más la apertura que el dry down, pero aún así esto es ser quisquilloso. Simplemente disfrútala porque es absolutamente impresionante y tuvo un efecto profundo en mí.

hace 7 años

'¡No pienses! ¡Siente!' Bruce Lee. Vaya, vaya... Adoro este perfume. Es magia. Me lo envió una maravillosa amiga fragante del otro lado del mundo, y que Dios la bendiga porque tenía toda la razón. ¡Me encanta! Sin embargo, al principio me engañó; el frasco en el paquete había goteado ligeramente y cuando lo recibí pensé que olía a ropa limpia barata, ese tipo de almizcle blanco que te regalan con un rollerball cuando he comprado Oud en el pasado. Esto... tarda un minuto en registrarse y comprenderse, pero cuando lo hace... dulce Jesús, es majestuoso. Se abre con un ligero toque de rosa, y luego te lleva a un viaje almizclado a uno de los acordes de almizcle más suaves y complejos que puedo recordar, pasando de algo ligero y limpio, como algodón, a más javanol y sándalo sintético, hasta la dulzura y calidez de las semillas de ambrette. Es simplemente una cosa hermosa de contemplar y huele diferente de cerca que a distancia. Natural, pero como mis almizcles sintéticos favoritos, ¿y qué si huele a galaxolide? Es encantador. Puedo percibir un ligero elemento tradicional de perfume de lavanda, pero ni siquiera es una 'nota' como tal, más bien un espectro etéreo. Luego está la calidez y la rica sensación resínica de la cera de abejas que se menciona en las notas y, nuevamente, ni siquiera tiene una 'nota' de cera de abejas, solo un tenue calor orgánico y dulce, una delicada viñeta tan cuidadosamente sembrada en la estructura del acorde de almizcle en esto. Este es verdaderamente un perfume que huele a todas las cosas y a una, y es un regalo que sigue dando en el secado. Menos es más aquí, la atención al detalle es clave en fragancias como esta. Donde una vez pude haber desestimado cosas como esta como perfumería 'agradable' y 'bonita', sin realmente innovar o avanzar creativamente, me estremezco al recordar que perdí completamente el punto. Como dijo una vez Bruce Lee (sí, estoy evocando al gran Sr. Lee para describir un suave perfume almizclado, ¿y qué?) 'Es como un dedo apuntando hacia la luna, no te concentres en el dedo o perderás toda la gloria celestial.' Una buena lección para la vida en muchos sentidos. Un gran agradecimiento a mi amiga kiwi Elyse por la muestra, eres un diamante, querida, y también una facilitadora porque ¡ahora quiero una botella de esto!

hace 7 años

Esto se siente bastante similar al último fougère, pero con diferencias cruciales: el calor está presente de inmediato y parece haber un poco menos de complejidad en este. Más una nota de nuez moscada detectable y la habitual bergamota, limón y elemi, con pino y musgo atenuados, pero un poco más, clásicamente fougère masculino en esto, secándose a una fragancia no tan hiperverde, sino más bien a un aroma de cuero, un aftershave lleno de vibra de los ochenta y quizás más musgo resonando a medida que se asienta. Es agradable.

hace 7 años

¡Wow! Nuevamente, Sultan sigue ofreciendo estas fragancias y es un deleite para los aficionados a los perfumes porque claramente mezcla con tal habilidad y pasión. No siento que tenga que adular al tipo, pero ninguno de estos attars es dominante en una sola nota, sin importar cuán compleja sea esa nota individualmente. Eso es raro en el mundo de estos aceites, ser tan prolífico en mezclar elementos y no obtener fragancias confusas o poco enfocadas. Todos tienen una luminosidad y claridad. Así que esta es una apertura fougère con un cítrico verde de limón y lima chispeante con elemi y pino. La sensación general es tan verde como el attar mismo y brinda un transporte instantáneo de regreso a la infancia. No estoy seguro si es la mía, de una vida pasada o una fantasía, pero se siente como algo que experimenté, ya sea despierto o en un estado de sueño. Extrañamente limpio y con aire de montaña, el technicolor de las colinas y las cumbres de las montañas en un sonido de música, pero con un suelo forestal jabonoso y corteza musgosa con hongos frescos asomando... dando un efecto casi psicotrópico. El elemento de musgo de roble está presente, pero no tan fuerte como pensé que podría ser, pero nuevamente eso habla de la mezcla de muchos materiales que se unen. ¿Hay calidez de cumarina o tonka allí? Eso es lo que tienes que preguntar con un fougère, o ¿reemplaza esa calidez dulce con algo más? Y diría que probablemente lo hace, pero no es tan perceptible, aunque al secarse se convierte en una hermosa fragancia cálida en la piel con la nota de café más delicada y apenas perceptible. Creo que es fantástico y uno de los pocos fougères que Sultan tiene en su colección, algunos de los cuales utilizan materiales menos costosos.

hace 7 años

¡Guau! Esta es una explosión floral impresionante y cautivadora, con esa vibra nocturna completamente acorde con el nombre. Aunque claramente no es dominante el azahar, puedo olerlo en la apertura tan claro como un timbre. Siempre está rodeado de una rica gardenia/tuberosa que se intensifica en mi piel y está justo en el lado correcto de la parte interior de las cáscaras de plátano y el chicle. Si esto fuera chicle, sería el chicle más exótico, completamente natural de Fortnum & Mason o algo así. NO es para nada mi estilo y aun así lo encuentro increíblemente hermoso... es realmente impresionante. Cuando se asienta, siento como si fueran los restos de un perfume floral y dulce en una chaqueta bien usada, completa con el humo de cigarrillo rancio... ¡mi tipo de chica! y un ozono casi acuático, tal vez un toque de piscina clorada, pero solo un soplo de los gases en el aire que rodean a la diosa floral blanca y fragante. Así que, para resumir, esta diosa es una salvavidas rebelde y roquera, con una chaqueta de cuero, fumando tabacos, soplando burbujas con chicle caro, bebiendo un cóctel de azahar norteafricano y comiendo un plátano, mientras lleva una máscara de bandido o algo así. Es un K.O. Simplemente debe ser probado.

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hace 7 años

Versace Pour Femme Dylan Blue

Versace

houdini

Hace un tiempo, me sentí extrañamente atraído por esto desde la distancia entre algunos perfumes nicho más elegantes y simplemente asumí que era uno de esos por la botella llamativa. Sin embargo, me repelió instantáneamente el hecho de que era Dylan Blue para mujeres, debido a la total apatía causada por la iteración masculina de esta línea. No es 'malo' como tal, solo una cristalización de todo lo que es aburridamente poco imaginativo sobre las fragancias de diseñador. De todos modos, el acecho de armarios en Fragrantica es un fenómeno real, y algo que llamé 'acecho de fragancias socialmente aceptable' en una discusión reciente en el foro. Estaba mirando un perfil en particular lleno de Guerlain vintage y un quién es quién de fragancias nicho y de gran calidad, y entre eso estaba este frasco brillante, así que pensé que lo mejor sería probarlo. Ese frasco, para empezar, se ve genial y realmente destaca, aunque también se asemeja a una urna. Estaba medio esperando ser reprendido al intentar rociar, ¡y que las cenizas de algún desafortunado salieran disparadas! No fue así... solo perfume y un perfume hiperfeminizado. Estoy abierto a las flores hasta cierto punto y desde la perspectiva de un perfumista DIY tengo que intentar ver el mérito o la técnica detrás de todo, independientemente de si querría usarlo o no. Dicho esto, al principio me sentí bombardeado por melones frutales y cassis, flores blancas y un polvo hiper limpio. Es un polvo químico moderno, no una resina suave o un polvo de almizcle seductor, algo fresco y brillante. A menudo describo cosas como esta como si tuvieran una nota de escaramujo, cuando no la tienen, pero aquí está realmente listada en las notas, así que me siento vindicado. A medida que se asienta, para mí es un jazmín/muguet teñido con un toque de verdes y una ligera humedad y nada más emocionante que eso. Mejoró en el secado, pero para ser honesto, me duché y me fui a la cama sin prestar mucha atención al desarrollo. Sin embargo, noté que había una crema de manos realmente cerosa, ligeramente desagradable, esa combinación de flores blancas y una nota de calona acuática permanecía en mi ropa al día siguiente, pero SOLO a distancia. Cuando acercas la nariz para oler adecuadamente, el remanente cambia completamente (como 180) y en realidad es un jazmín muy agradable, que ahora es mucho más redondeado e incluso tiene una calidad idólica suave, pero aún con esa base/media fresca y limpia, pero más vivida y un poco más cálida. Ahora he dedicado bastante tiempo a hablar sobre una fragancia que realmente no aporta mucho de nuevo a la mesa, pero si te gusta esta vibra y quieres algo que, en última instancia, creo que está ejecutado bastante bien y que dura, entonces Dylan Blue es una opción viable.

hace 7 años

Esta es una fragancia superbia con una apertura audaz y especiada de tolu/canela que da paso a un acorde de ámbar casi ligero y translúcido que se siente un poco decepcionante... al principio, eso es. Sin embargo, Bapteme es un ámbar sigiloso y sutil, construyendo todo el tiempo hacia un crescendo de inmersión en ámbar casi pegajoso. No se vuelve demasiado gourmand (cacao de benjuí), ni demasiado vainilloso o pesado en incienso al estilo de TF AA (dominante en labdanum), ni tampoco se convierte en un viejo libro polvoriento/biblioteca. Este es un ámbar intermedio que combina un equilibrio de estos y otro tipo, el aliento más etéreo y natural de ambergirs, completo con una ligera salinidad. Esto también tiene un toque muy sutil (pero siempre presente) de rosa y geranio para completar toda la asociación de Ambre Nuit que también obtengo de este perfume. La calidad general también me recuerda a Profumum Roma Aurea y Fiori, pero le falta un poco en longevidad y presencia general para llevarlo al ámbito de los ámbar élite. Lo que tiene a su favor es que está muy bien precio a £110 por 100ml y estoy fijado en el rendimiento, así que puedo pasar por alto eso en cualquier caso, solo pensé que valía la pena mencionarlo para aquellos que sí lo hacen. Entonces, una fuerte propuesta de Phaedon en mi humilde opinión, bien vale la pena probar. :)

hace 7 años

Con todo respeto hacia la última publicación, tengo que discrepar. No es difícil no gustar. Después de probar la nueva versión de Grain de Soleil, que desde mi memoria está ligeramente alterada (ciertamente la botella lo ha estado), este perfume me impactó de inmediato como algo con una apertura brillante y ligera. La nota de grosella negra, cassis, es aguda y huele prácticamente como la base de cassis utilizada en muchos perfumes y a menudo combinada con rosa. Aquí, esto huele como algo que debería estar aromatizando un hogar en un difusor de caña o siendo rociado desde un aerosol de bajo costo. Odio ser tan reduccionista sobre una prestigiosa institución de Grasse como Fragonard, porque generalmente me gusta todo lo que he probado, pero esto no me atrapó. Tiene una base y una transición interesante en la base, cambiando completamente a un tipo de perfume más reconocible y amaderado. (más que ambientador) No quiero criticarlo porque lo encontré extrañamente impresionante, pero no es llevable para mí.

hace 7 años

Naranja y oud. Esta es una apertura fuerte de ambos y bergamota (que para mí es esencial en cualquier apertura cítrica, incluso si es más centrada en la naranja), muy interesante ya que he estado experimentando con algo similar yo mismo, y pensé que el oud realmente podría funcionar. ¿Qué te parece? Pasha lo ha logrado y lo hace. El carácter animal de oud es efímero en la apertura, pero el elemento de naranja/mandarina se mantiene mientras que la naturaleza resinosa y amaderada emerge. También hay un elemento de flor de azahar ceroso, me fascinaría saber si reforzó su absoluto de flor de naranja con un acorde de flor de azahar construido a partir de sintéticos. Se siente así, reflejando nuevamente mis propios esfuerzos. El secado tiene un ámbar marginalmente chocolatoso, probablemente del benjuí, que tiene esa matiz de vainilla/cacao... nuevamente funcionando bien con la naranja. Esto es realmente agradable y original, los elementos no son demasiado complejos pero tienen su propio nivel de complejidad inherente que mantiene todo intrigante a lo largo del tiempo. Dios bendiga al Oud.

hace 7 años

Tomando un paso atrás de este. Encontré la apertura casi fougère verde de una manera curiosa. No estoy seguro de qué está pasando con este. Es extraño. Más dominancia de iris/orris, pero es muy húmedo y herbal. Es extraño, ya que cuando hueles el espacio de cabeza de este attar desde la botella (o el vial de muestra en mi caso) es increíblemente dulce y asombrosamente exuberante, sin embargo, rápidamente en la piel se vuelve seco y inquietante para mí. No es muy diferente de irisoir, pero lo suficiente como para que yo tenga una preferencia por ese.

hace 7 años

No soy fanático de la cera de abejas (¿o de la miel realmente?), pero el año pasado me convertí gracias a Slowdive. Sin embargo, entiendo que la miel y la cera de abejas son cambiantes en el sentido de que muchos materiales dependen de la fuente, la extracción... ¡una miríada de factores! De todos modos, siempre estoy abierto a gustarme y tengo que decir que este es uno de los mejores ejemplos de una fragancia de miel/cera de abejas que uno podría imaginar. ¡Es sublime! La apertura de miel está PERFECTAMENTE medida y mezclada a niveles absolutamente élite con rosa, azafrán y el compañero más complementario para ello... tabaco con sus inherentes matices amargos y dulces. Se seca hasta convertirse en una fragancia suave, no empalagosa, sino dulce y rica... lanosa, reconfortante. Habiendo dicho todo esto positivo sobre ella... No es Slowdive. Esto lleva consigo una sensibilidad de attar de Medio Oriente (quizás en la rosa y el azafrán?) y simplemente no es lo suficientemente moderna para que yo la use o justifique su compra. ¡Realmente, realmente, realmente buena, sin embargo!

hace 7 años

¡Esto es un wow! para mí. Dominancia animalística pero suave del oud, con trazas de rosas y un almizcle opulento. El carácter del oud en sí lleva todo, comenzando con un suave olor a queso camboyano o a civeta real que se abre instantáneamente difundiéndose en tonos oscuros, lechosos y resinosos. Al Hareem es principalmente oud para mi nariz, pero la rosa se desarrolla a medida que se seca, nunca llegando a ser lo que llamarías 'dulce'. Como alguien que tiene algunos attars de oud, esto es familiar, poderoso pero no se acerca a ser el oud más animalístico o potente que olerás. Esto es claramente de gran calidad (¿no estoy seguro si todo el oud de Pasha proviene de Ensar?) y cuando estás de humor para ello, simplemente es perfección. Sobresaliente.

hace 7 años

¡Impresionante! (al principio) Este es un favorito poco probable en forma de una especie de attar gourmand, con una apertura muy dulce de cítricos y caramelos de gelatina, con incienso alcohólico y luego maderas. Es una composición vertiginosa y rica, tengo que decir que me gusta más la apertura que cuando se asienta, pero se vuelve más redondeada, más madura, menos dulce. Más difícil de describir las notas y categorizar. Sin embargo, me gusta.

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hace 7 años