Había estado buscando probar esto durante un tiempo y finalmente ahora lo tengo. Boy me trató con lo habitual... esa especie de "Chanelidad", esa subestimación chic y este perfume es definitivamente sutil. Tiene una textura sutil, sedosa, lechosa y almizclada que para mí huele bastante simple con notas fácilmente definibles a pesar de la "mezcla" general, por decirlo de alguna manera. Algunas reseñas que conozco mencionan las notas de antemano y esto informa lo que digo sobre un perfume y otros, como Boy... no tengo idea... es reconfortante ver todo lo que obtuve listado aquí. La fragancia tiene un toque de limón, cítrico que es agudo pero luego "se convierte" en un geranio polvoriento, limpio, casi jabonoso, lavanda y luego la suave base de vainilla/sándalo. Es un clásico que se encuentra con lo nuevo en el sentido de que es bastante moderno, como si fuera algo de Juliette Has a Gun o Geza Schoen, y me gusta ese tipo de minimalismo pero con un respeto por su herencia fougère. Me recuerda un poco a Allure Homme o más precisamente a Édition Blanche, la diferencia crucial siendo el geranio y la lavanda en este. Pensé que era bastante débil al principio, volviendo a ser una fragancia muy sutil en la piel, sin embargo, en realidad era más persistente de lo que pensé al principio y sospecho que otras personas podrían olerlo mejor que el portador... uno de esos efectos extraños. Me gustó mucho. Boy es un poco caro para mí y hay mejores opciones en esta línea, pero pensé que era muy agradable.
¡Vaya! ¡La gente SIGUE cuestionando si esto es legítimo! El mítico Creed que nadie está seguro de que exista, ¡y aun así seguimos votando para ODIAR! A el comentario de abajo: Si tuviera una libra por cada vez que supe de un nuevo lanzamiento antes que un SA... ¡sería un hombre rico! Solo porque trabajes en una concesión en una tienda no significa que estés al tanto de todo lo que sucede con la empresa; de hecho, en mi experiencia, eso hace que sea aún menos probable que lo sepan, a pesar de su sentido de importancia.
Así que a menudo prefiero las reseñas más largas y divagantes, pero en esta ocasión tengo muy poco que decir sobre Creed Aventus Cologne, de hecho, una palabra... Redundante. Si tienes el Aventus original o algún tipo de afecto o lo que podría considerarse nostalgia por el original, entonces esto realmente no le hace justicia, ni apoya su legado en absoluto. Un contra a esto podría ser... bueno, ¿qué esperabas de una versión 'Cologne'? Es una interpretación literal de una concentración EDC fugaz y más baja o una pieza 'EDC' en estilo (efecto cítrico/floral blanco o 4711) que en ese caso nunca iba a ser algo parecido al básico de los hermanos, el rey de la fragancia 'beastmode', que era su hermano mayor, y todas las voces disidentes son solo 'odiadores'. Mi opinión sobre Aventus Cologne cae en una categoría de personas llamada '¿Todavía estamos hablando de Aventus después de una década?/¡No me importa un carajo!'. Esta fragancia tiene claros creadores de Aventus en la apertura, el efecto de bergamota/cassis/piña, pero luego tiene una base mucho más austera sin el ataque ahumado del alquitrán de abeto. En cambio, su base es un cedro químico moderno, tal vez ambermax, ISO, Ambroxan, cashmere... francamente no tengo idea, pero está ahí para mantener las agradables notas de salida de piña menos evidentes bajo control. Lo que al principio es un Aventus ligero lentamente se convierte en algo mucho menos parecido a él y muy propio. Esto no significa que sea especialmente original. No entiendo las comparaciones con Allure Homme Sport, ni con Sauvage (quizás en estilo lo puedo ver), es más como Elysium de Roja Dove para mi dinero, quizás con un poco menos de pulido. No dura especialmente bien en la piel, pero permaneció en mi chaqueta durante mucho tiempo, y es agradable. ¿Qué más puedo decir? Si esto fuera una marca de diseñador o incluso una marca semi-nicho tipo CdG ligeramente elevada, alrededor de las 80 libras por 100ml, probablemente aún no estaría tan convencido, pero podría pensar que es una fragancia fresca superior. Sin embargo, cobrar los precios inflados de Creed por una fragancia que no tiene el alma o la intriga del original o el valor percibido en la estridencia de los hermanos o una proyección, longevidad y COMPLIMENTOS increíbles, simplemente parece injusto. Creed claramente está aprovechando el fenómeno Aventus, pero un lado menos cínico de mí quiere pensar que realmente creen que esto es tan innovador y sorprendente como el lanzamiento de 2010... pero ¿no pueden? Más probable es que estén sacando algo que complace a las masas que será comprado por asociación de nombre y por fans bien intencionados pero engañados de Creed. Lo siento, esto no me convenció.
Para mí, Valentino Uomo es como una fragancia que debería llevar cuando quiero llevar L'instant de Guerlain, pero no estoy siendo un adulto, haciendo cosas de adulto. Pero eso es sólo en los primeros minutos y la comparación se desvanece rápidamente. Desde el principio, tiene un toque cítrico que se desliza sobre una suave nota de chocolate. En Uomo es más bergamota y vaga, un poco Citrol, limpiador doméstico, mientras que LIDG es 100% limones frescos, bien definidos. Sin embargo, la comparación con LIDG se desvía después de la apertura cítrica, cuando aparece un cuero de ante suave y muy aterciopelado, que le da a Uomo una sensación más sexy y bonita, y esta nota empuja a Uomo a una zona más cómoda y juguetona, en lugar de la zona formal en la que se sitúa LIDG. El cuero de ante surge en Uomo y casi lo hace oler como un pastel dulce, pero no empalaga y no se siente pesado, aunque es definitivamente muy mantecoso y dulce. El cuero de Uomo no tiene nada de animal. También tiene un aire a Iris. Es un poco empolvado, pero eso queda relegado a un segundo plano en la fragancia, que tiene un perfil muy suave y liso en general. Mi opinión general es que se trata de una fragancia desenfadada y fácil de apreciar. Sin duda, gusta a todo el mundo. La mezcla de chocolate dulce, iris y cuero suave no es desafiante. Es como una canción pop, que toca las notas correctas en el momento adecuado, tiene un estribillo pegadizo y hace feliz a la gente, pero eso es todo. ¿Me gusta? No estoy seguro, está bien. Me la pondré seguro, pero le falta algo de emoción para mí. Es bueno, lo entiendo. Puedo ver cómo esto volará en la situación correcta, pero siento que es sólo un toque seguro y no en el buen sentido, en cambio, se inclina hacia la mediocridad con demasiada facilidad y carece de esa cosa que podría ponerlo en el siguiente nivel. Supongo que si quieres el TLDR, probablemente lo resumiría así: Un aroma bien hecho, pero un poco demasiado seguro en general, que acaba prestándose a una mediocridad desafortunada.
Una fragancia muy interesante y algo así como un cuento de dos mitades... ¿o tal vez más? Me gusta eso de las fragancias cuando tienen transiciones o peculiaridades extrañas, y Tokyo de Gallivant es sin duda una de esas. Huele diferente en la apertura que en el dry down, lo cual es cierto para muchos perfumes, pero este tiene la rara dimensión extra de oler diferente cuando se percibe vagamente (sillage) a lo que hace cuando se huele cerca de la piel. La apertura es lo que describiría como un cítrico acuático moderno, con el estilo característico del Yuzu y notas pesadas y especiadas de pimienta y vetiver. Tiene un toque vibrante y una modernidad de Comme des Garçons en todo esto, pero al mismo tiempo tiene esa sensación de diseño, por falta de un mejor término. Es claramente una fragancia de incienso cerebral y de nicho, pero tiene algo accesible de Bleu de Chanel por la misma razón. Sin embargo, eso es solo la apertura fresca. El enfoque principal en el corazón de Tokyo es esa madera de hinoki. Es una madera embriagadora y especiada que tiene su propio olor único, pero si tuviera que describir esos matices, lo compararía con ciprés/cedro/vetiver/olíbano/pino, es un poco aceitosa, tiene un ligero olor a humo pero es edificante. Así que desde la distancia, Tokyo me atrapa en las fosas nasales y me recuerda a una fragancia que poseo, pero de la que siempre he estado indeciso. Issey Miyake Bleue d'Issey. Ahora, no estoy diciendo que huelan igual, Tokyo es claramente muy superior en calidad y cuando se huele de cerca es mucho más compleja. Sin embargo, algo del efecto es el mismo y eso convierte a Tokyo en un tal vez en términos de usabilidad para mí. Es un gran desafío porque cuando lo probé por primera vez pensé "¡Guau!" A quién le importa si estoy inseguro, el punto es que creo que Tokyo es una fragancia fantástica que cumple con su objetivo de evocar Tokio. Nunca he estado allí, y a pesar de no captar una nota de rábano picante (en realidad, estoy bastante contento), percibo el calor implícito del wasabi, el fresco yuzu, el incienso de templos del viejo mundo y el remoto retiro en el bosque que se encuentra con el frenético ritmo y las luces de neón del centro. Obtengo todo eso en esta fragancia y ese es el objetivo de esta línea, ser transportado.
Claramente, una fragancia que está en la línea de las obras de Andrier en la familia del Iris y, francamente, este acorde característico será su legado duradero junto a Prada. No sé si había olvidado cómo olía la gama Infusion, pero encontré que esta es un poco más chispeante de lo que recuerdo de Iris o Homme. Aunque podría estar equivocado. Hasta donde sé, las Infusiones ya no están en producción y entiendo un poco la indignación por pagar el doble del precio por lo que, en esencia, es lo mismo. Tendría más problemas quizás si todavía las estuvieran fabricando, pero si no lo están, entonces me temo que esta es la alternativa. En cuanto al nombre, soy fan de Prince, así que naturalmente ese nombre no puede hacer nada malo. Mi proceso de pensamiento fue... ¡Wow! Me encanta esa apertura fresca de bergamota, con un toque de neroli, un corazón de iris y vetiver, y una base de cedro. Clásico y probado con el tiempo, pero a £280 es un poco demasiado para mí. Los de 'Noche' en esta línea ofrecen más valor percibido como grandes, gruesos y concentrados monstruos.
La lista de notas de Un Jardin Sur Le Nil es bastante única, pero sinceramente, no percibo muchas de las notas más interesantes, aunque eso podría deberse a que no sé realmente a qué huelen individualmente, así que es difícil elegirlas. Lo que sí percibo es una explosión de pomelo y mango en la apertura que es muy fresca y jugosa. Definitivamente es la pulpa de la fruta lo que se percibe. Los dos juntos dan una interesante mezcla de dulce y ácido, con una sensación casi plástica, aunque no es para nada desagradable ni de olor sintético. Después de que estos dos cítricos dominantes se relajan, lo que lleva unos 30 minutos, los florales, notablemente el loto y la peonía, se asoman y una sutil dulzura floral entra y sale de la composición, lo que hace que el conjunto huela muy romántico y ligeramente misterioso. Yo diría que "romántico" es la palabra que mejor resume este perfume. Hace un trabajo fantástico evocando un ambiente romántico de jardín secreto, con toques de lluvia y vegetación fresca. En general, creo que es una fragancia maravillosa, ligera, aérea, fresca y ligeramente exótica. Me gustaría que el incienso hiciera un poco más de acto de presencia, pero supongo que no se puede tener todo. El rendimiento, como ya se ha mencionado, es pobre, lo cual es la mayor decepción de la fragancia. Es una fragancia muy cítrica durante unas 2 horas, luego una suave fragancia de piel con las flores y los cítricos en un segundo plano durante otro par de horas y luego, puf, desaparece. Para una fragancia refinada y fresca de día en primavera/verano o una fragancia de día lluvioso en otoño/invierno, es impecable basándose puramente en el olor. Para románticos y soñadores. A pesar de sus problemas de longevidad, no puedo evitar enamorarme de ella. Es frágil, hermoso y lo suficientemente único como para justificar un lugar en cualquier estantería, hombre, mujer, joven y viejo. Clase como siempre de JCE.
Una fragancia interesante. Bogart PH tiene esa mezcla de notas frescas casi verdes en la apertura, pero pronto retrocede convirtiéndose en una especie de sintético, lechoso y almizclado y con un toque de flores blancas. Creo que este es un buen ejemplo de como hacer haba tonka, no es empalagoso ni molesto, tiene un buen equilibrio y es muy llevable. El secado me recuerda al tabaco, muy cálido y acogedor, con matices de A*Men Pure Havanne. El combo lavanda/vainilla, (Tonka lo que sea) me recuerda al habitual le male o Invasion barbare, reflection man crowds pero mas sucio que esos y un poco mas lo que se espera de una fragancia tan asequible como es este material. La verdad es que es una fragancia que me gusta mucho y que me gusta mucho.
Una apertura encantadora que presenta un azafrán opulento pero suave, asentándose en un gran acorde de cuero, aunque no familiar. Ahora, decir que esto es similar a TF TL y sus muchos similares es claramente obvio, pero tiene mucho menos de la nota afrutada de frambuesa de TL. Es mucho menos agudo y denso, quizás un poco más relajado y suave, mientras que simultáneamente es menos dulce y no exactamente ahumado, sino de alguna manera más amaderado. La verdad es que tengo lo mejor que hay para ofrecer en este departamento, el primer Clive Christian C, que creo que hace este acorde de la manera más compleja posible, pero eso es solo una opinión. Lo encontré más en esa línea o tal vez Godolphin, un poco más moderado que el aroma completo de TL. Por supuesto, lo disfruté.
Claramente, Tobacco Vanille de Tom Ford siempre será la cresta de la ola y la marca de agua alta con la que se juzgarán otras fragancias similares a esta. La apertura son frutas secas y miel con un profundo tabaco de cereza y vainilla... sí... ¡te lo dije! El acorde es claramente de calidad comparable, pero te garantizo que podría notar la diferencia entre esto y TF TV, ya que algo parece más suave, menos estridente; podría ser el oud y el azafrán que lo hacen un poco más lujoso, pero no tiene la contundencia ni en el tabaco ni en la vainilla. Sin embargo, no te equivoques, esto no es como un 'más débil' que podría pensar, quizás Phaedon Tabac Rouge, quizás es más como ese de Parfums de Marly? (No recuerdo el nombre) una reinterpretación, progresando sutilmente de manera diferente. Tengo TV, así que en última instancia esto es redundante para mí, pero es duradero y más barato por ml que TF, así que vale la pena echarle un vistazo para los fans que quieren ahorrar un poco.
Impresionante. Absolutamente impresionante. Por mucho que adore Lubin Idole, esta fragancia podría ser incluso mejor. Un olor boozy, de incienso y ligeramente de cuero, dulce, con un toque de suavidad cremosa de sándalo en un secado largo y prolongado. Como un cóctel suntuoso elaborado por un excelente mixólogo para tener el equilibrio perfecto de elementos. Me encanta y quiero una botella. No lo esperaba, pero es un gran acierto de la primera fragancia de esta marca que probé. Además, es un producto caro, pero en realidad es bastante razonable considerando la calidad y el volumen de perfume que obtienes. Es una fragancia de bajo perfil, pero esa es su naturaleza, aún dura y proyecta bien. Actualización: 07/10/24 He tenido este perfume durante unos años y aunque todavía lo disfruto, me sentí algo engañado por la intensidad de su composición al considerarla 'mejor' que Idole, sentimientos expresados en la reseña anterior. Realmente no lo es. Idole es una versión mucho más matizada de esto por dos razones principales: notas de salida más ligeras, menos jarabes, boozy y afrutadas. El acorde de sándalo y los AC secos y leñosos en la base se exponen por lo que son en esta fragancia y, como tal, le falta ese toque extra de finura.
Ahora tendré que actualizar esto cuando tenga más experiencia con esta fragancia, pero de la muestra inicial, me encantó absolutamente. Mi amor por Prada y Andrier está bien documentado, pero tengo que decir que la calidad y creatividad de esta línea de día/noche es muy impresionante. Ahora están todos encasillados, literalmente, en categorías como Cuero, pachulí, Ámbar, oud/rosa, etc.... El olor de las notas de salida de esta fragancia me recuerda a la casa de un amigo cuando era niño, llevándome de vuelta allí, no es la primera vez que tengo este recuerdo olfativo total, pero no es una nota la que lo provoca, sino más bien un acorde. No sé si era el perfume de la madre de mi amigo o si solían quemar incienso o una combinación de otras cosas, no tengo idea. Lo principal que puedo atribuirle es mi ingrediente catalizador favorito en toda la perfumería, Labdanum, formando una apertura compleja y lujosa. Luego se desvanece bastante cuando se asienta, para ser honesto, entrando más en un sutil sándalo en el estilo discreto característico del perfumista. Además, considerando que la línea nocturna tiene algunas de las fragancias más opulentas, me hace pensar que Andrier fue instruida para no dejar nada en el laboratorio, probablemente disfrutando de usar materiales fuera de su zona de confort habitual. Me encantó. Actualizaré cuando lo haya usado de manera más completa, pero imagina un sándalo y resina de alta calidad con una sensación minimalista de algo como un Santal 33... pero no huele nada parecido. ¿Me entiendes? De todos modos... estoy animando a los fans a probar esta línea porque me gustaron todas.
No soy un experto en florales y tampoco tengo una gran experiencia con perfumes dirigidos a mujeres. Sin embargo, al oler esto por primera vez, pensé que era muy poco inspirador y como muchos perfumes de almizcle floral que he olfateado antes. Sin embargo, a medida que se asentó, se reveló más de la base y es un poco más sofisticado de lo que inicialmente pensé. Tiene una apertura cítrica/floral verde y fresca que se asienta en unas flores blancas genéricas y almizcle blanco que has olfateado un millón de veces antes y, crucialmente, no solo es demasiado femenino, sino también demasiado aburrido para que yo lo use. Esto es prácticamente cómo se mantiene hasta que, después de unas horas, obtengo una base realmente suave, casi caramelizada y dulce que solo puedo interpretar como sándalo. Además, después de varias horas, las flores blancas realmente se asemejan al jazmín, pero solo de manera muy sutil. Para un perfume tan popular como este, ¿es suficiente para conquistar a la gente? Creo que lo mismo puede decirse de Joy, se venderá de todos modos, y para mí al menos es menos innovador que Sauvage. Es un regalo perfectamente agradable para esa persona especial, pero nada sorprendente. Así que he dado mi opinión sobre Joy y lo he criticado desde el punto de vista de la originalidad, pero realmente no entiendo la crítica sobre el rendimiento o la calidad. He olfateado versiones más baratas del almizcle floral que son horribles y Joy duró y proyectó en mí, casi demasiado.
oh querido. Esta fragancia es un verdadero camaleón, botella genial, nombre inusual, apertura herbal/madera, pero lamentablemente se seca a lo mismo de siempre, el acorde de Solo. Por eso he puesto todos los Solo en 'me recuerda a'... porque lo hace. No soy un detractor cuando se trata de esta línea, tengo Solo platinum y soy un admirador de la marca, pero los flankers redundantes me molestan un poco. La mayoría de las veces no me importan, o no me dejan molestar, pero cuando prometen una experiencia diferente y ofrecen lo mismo de siempre, me irrita un poco. Supongo que la apertura, siendo un olor fresco, como pino y maderas/limón limpio de cardamomo/vetiver, te prepara para algo diferente a lo que finalmente obtienes. Es tan extraño entonces que se transmuta de eso después de unos 10 minutos en una versión aún más molesta del Solo original. Como dije, tengo platinum que tiene un olor similar pero es mucho más resinoso y ámbar, lo que anula completamente la neblina barata de naranja/limón del original... y con un pequeño ajuste se vuelve aceptable.
Esta fragancia se trata de equilibrio. Era de alguna manera me transmite una vibra de vidrio esmerilado, brumoso y translúcido. Es tanto cremosa como cálidamente exótica, dulce pero también ácida y con un toque ligeramente funky. La apertura es bastante discreta, pero el olor abrumador aquí es oud. La combinación en la apertura es principalmente una mezcla de iris/cuero/azafrán, pero no es ese azafrán extremadamente terroso y afilado, solo para enfatizar de nuevo que aparece en una dosis muy complementaria. A medida que este cuero gourmand tipo satinado se asienta y el iris muere rápidamente, percibo el oud y es casi ese olor a queso (literalmente me refiero a queso) de los muebles de paquete plano de los años 70, ¡en serio! Ligeramente de granja, pero no del todo, y encajando perfectamente con este perfume dándole un toque animal. El dry down es un acorde muy familiar para mí, pero no puedo ubicar a qué perfumes me recuerda. Percibo una dulzura azucarada de un ámbar empolvado, casi ámbar gris se encuentra con sintético (quizás incluso ambroxan) y luego el oud aparece con fuerza de una manera algo embriagadora y árabe. Esta es una composición muy lujosa, que al principio podrías pensar que podría ser una violeta tímida, que no dura ni proyecta, pero estarías muy equivocado, esta cosa es un verdadero asesino silencioso, lo que habla aún más de la calidad de los ingredientes. He probado toda la línea, pero esta es mi primera experiencia realmente usando uno y tengo que decir que son una marca muy impresionante, y Era es un gran ejemplo. Tengo una sospecha de que Era será un asunto polarizador/tipo Marmite. A mí me encanta Marmite, así que todo está bien.
Se abre con una resina de abeto y una agudeza almizclada, no se anda con rodeos al hacerte saber que es una bomba de fragancia indie, pero crucialmente no es una fragancia de pachulí... al menos no durante los primeros minutos. Luego el pachulí se hace más fuerte a medida que se asienta en una tintura muy terrosa, que satisfaría a cualquier amante del pachulí. Sin embargo, para mí, me gusta el pachulí cuando está compensado o atenuado por otros elementos; este, sin embargo, utiliza tonos resinosos oscuros y otras cosas que lo hacen ligeramente demasiado rico y turba para mi gusto. No me malinterpretes, es realmente bueno y de hecho da un giro nuevamente en el tercer acto porque el secado se vuelve realmente acogedor y resinoso otra vez, casi hasta el punto de un ámbar oriental. Gran calidad y gracias a Memoize por la muestra, lo disfruté.
¡Las notas suenan geniales! Tengo una gran nostalgia por el original Tommy, así que la noticia de este lanzamiento es bienvenida en este campamento.
Cuando esto se abrió, pensé para mí mismo... ¡oh no! ¡Es un montón genérico y desordenado de crap moderno de diseñador! Mi actitud se ha suavizado un poco porque, de hecho, es un perfume de calidad, pero aún no es del todo de mi gusto. Las comparaciones con oud minerale y Armani BT son bastante justas, se obtiene esa vibra salina del mar que asocio con un olor a ámbar gris, algo cálido pero con matices salados. La salvia es muy obvia y la habitual yuxtaposición que se obtiene en las fragancias de Piguet de añadir un montón de tonka, orquídea y vainilla para darle un buen toque, añade a la vibra de diseñador de Versace Eros, tal vez incluso un poco de Invictus. Básicamente, muchos cocineros conspirando para estropear el caldo... pero así es la moda. El dry down es mucho más de esa crema de manos, un olor fresco pero desagradable que se obtiene en estas fragancias de brisa marina, pero claramente a algunas personas les encanta esta vibra. Debo decir que esto es fuerte y de larga duración; tuve una de esas débiles muestras de cartón que dispensaban una mísera 0.3 ml de fragancia y es suficiente para mí. No quiero usarlo demasiado porque tiene complejidad, profundidad y algunas cosas que me gustan de él... pero no es algo que quiera conservar.
No sabía qué esperar de esta fragancia, la había visto y destacaba por no tener el formato habitual de la etiqueta FM. Siempre he tenido limitaciones para probar las fragancias de FM, ya que tengo que pedir muestras porque no las tienen en ninguna tienda cercana. Por suerte esto ha cambiado y por fin he podido probarla y tengo que decir que es muy agradable. El estilo es similar a Musc Ravegeur y a la vainilla de la línea L'Art a Matiere de Guerlain. Sin embargo, este tiene un toque floral sensual y ligeramente brutal en forma de almizcle fuerte (al menos al principio) y azafrán. Cuando esta naturaleza terrosa, ligeramente áspera y almizclada se cuaja en una suave leche cremosa y golosa con toques de nuez moscada y tonka sobre una base de sándalo, se convierte en algo realmente especial. De la misma manera que pienso de Musc Ravageur, por mucho que me gustara, Dries van Noten es una de esas fragancias del tipo "¿cuándo me la pongo? Tengo Musc Rav pero no me la pongo mucho, sospecho que esta es un poco más versátil y realmente estoy considerando añadirla a mi armario porque realmente me gustó.
Así que "Persiguiendo al dragón" (o "fumando heroína", como se conoce menos coloquialmente) tiene un lado femenino y es tan embriagador como su nombre sugiere. La apertura es realmente agradable y se percibe más de la calidez sutil y el matiz antes de que se convierta en una combinación de flores blancas y amarillas. El ylang ylang puede ser algo realmente encantador y hay una nota de jazmín aquí, pero no es típica. Seré honesto, no sé qué son el Muguet o el Narciso, pero obtengo un olor casi a tuberosa de esto, es básicamente una fragancia floral muy embriagadora. Hay una sensación suave de vainilla, súper cremosa y agradable. No soy de quejarme del precio, pero creo que estos están bastante altos en precio, aunque creo que el valor estará muy en el ojo del espectador. Me gustó, y me gusta la forma en que Euphoric se relaciona con Hypnotic, que sentí que tenía notas florales similares también. Creo que la calidad es buena, pero no era la fragancia súper fuerte y duradera que pensé que sería desde la apertura. No me malinterpretes, el rendimiento es muy bueno, solo que no es atómico como algunas flores blancas/amarillas de este calibre.
Así que este fue el último que probé de la marca de Michel Almairac y probablemente tuvo la impresión más duradera. Es alguien de quien escribí recientemente, no realmente un fenómeno de un solo éxito, sino alguien que no ha sido tan prolífico como algunos perfumistas. Tal vez esto se deba a que ha hecho muchas cosas hacia las que no me gravitaría necesariamente. (la mayoría de las fragancias comercializadas para mujeres) Si miras su catálogo anterior, ha estado trabajando de manera consistente, pero considerando el hecho de que creó una de las fragancias más seminales de los últimos 30 años, ¿tal vez esperé erróneamente tener más éxitos de su parte? Sin embargo, Parle Moi de Parfum es una muestra realmente ecléctica de su talento. Este es un ejemplo principal. Ahora, soy un aficionado a las notas tropicales y frutales en los perfumes, pero es raro que no terminen oliendo a champú barato; Chypre Mojo casi lo logra. La nota de mango es MASIVA y crece desde el primer chorro de bergamota y cítricos más ligeros hasta convertirse en un jugo tropical carnoso de fragancia. Estaba realmente emocionado cuando el SA me dijo que era mango y clavel, pero aunque claramente floral, no obtuve una experiencia típica de clavel de Chypre Mojo. El clavel es bastante complejo, sin embargo, la calidad predominante en el olor aquí es casi una de resinas, ¿quizás labdanum? algo en su interior que lo impulsa de todos modos. Sin embargo, me encantó absolutamente, tal vez más inclinado hacia lo femenino y realmente totalmente loco, pero si disfrutas de un cóctel o una fragancia divertida con olor a frutas pero con calidad seria, ¿esto podría ser para ti?
Un vetiver seco y especiado, el oud es una base más limpia para que el potente aroma terroso y herbal se asiente. Este es otro sorprendente Papiro (una nota que pensé que no me gustaba, por cierto) junto con Clive Christian E que he probado recientemente. Este tiene un origen mucho más tradicional en cosas como GPH1 y CdG 2 Man y más periféricamente Wonderoud y Encre Noire. Para ser justos con esto, en realidad transiciona más allá de cualquiera de los mencionados anteriormente, cambiando de una apertura de oud masculino obvio a maderas ahumadas especiadas y luego a un secado terroso. Hay claramente incienso y tal vez toques de pachulí con papiro y vetiver dominando. Esto es genial. Realmente lo disfruté.
Una fragancia cítrica y de cedro masivamente aguda en la apertura, realmente implacable y muy leñosa. El cedro comienza a volverse un poco desagradable para mí, pero no llega a ser tan intenso como otros cedros que he probado. Woodpecker parece mantenerlo bajo control antes de secarse aún más a un hermoso pero ligeramente deficiente, cálido fondo leñoso. En la piel fue una buena transición, pero en ningún momento me impresionó; la tarjeta que rocié y puse en mi coche en realidad todavía huele superb. No pude captar realmente el iris, pero la tarjeta no huele del todo a cedro, así que no tengo razón para dudar de que está presente. Puedo ver por qué algunos podrían entusiasmarse con esto; yo soy menos entusiasta, pero me gustó algo.
Ahora, ¿podría ser simplemente el hecho de que vi el nombre antes de probarlo, pero creo que este perfume hace un muy buen trabajo evocando el ambiente navideño? Aunque es a través de un medio que no asociaría necesariamente con la temporada festiva, es decir: flor de naranjo. La sensación cremosa de la vainilla y la suavidad de la flor de naranjo funcionan extremadamente bien juntas y dan una vibra casi de ponche de huevo. Hay un toque de frutalidad en el fondo de Guimauve de Noel y una naturaleza gourmand de caramelo/toffee a lo largo, y luego profundizando en la base. Seré honesto, nunca pensé que lo diría, pero en realidad estoy bastante cautivado por esto. Composición simple pero ejecutada con claridad, supongo que a los aficionados a los gourmands les gustaría y a los amantes de las flores blancas tampoco lo echarían de menos. Si Francis Kurkdjian hiciera un gourmand, creo que probablemente saldría así.
Hmmmm... no hay forma de que estas sean las únicas notas. Recibí el material promocional con ellas y no recuerdo que listara notas, pero realmente debería verificarlo. Creo que tanto las versiones masculina como femenina de este lanzamiento tienen aperturas increíblemente opulentas, complejas, florales y sensuales en extremo. Entiendo por qué algunas personas están un poco en contra de ellas, debido al precio y al rendimiento, etc... pero creo que esta es una marca donde si el precio es un problema, realmente no deberías considerarlas. La apertura para mí es una especie de intensa, boozy, gourmand, con especias cálidas definitivas y el elemento de cereza se hace presente respaldado por un corazón de flores. Diría jazmín o tuberosa o algo así, definitivamente más femenino a mi nariz. El dry down es un olor suave a vainilla, con más de esa vibra de cereza, pero definitivamente no es lo que esperaba. Hypnotic es, en términos generales, más amaderado y masculino en la base que Euphoric. Diría que ambos perfumes en este lanzamiento cumplen la promesa de una experiencia embriagadora y narcótica, aunque solo esté limitada a los primeros 30 minutos aproximadamente, porque aunque solo apliqué una pequeña cantidad y aún no lo he usado adecuadamente, Hypnotic fue bastante efímero. En general, realmente me gustó la mezcla de gourmand y especias florales, ciertamente fue como nada que haya probado antes y eso, al menos para mí, cuenta para algo.
