Ich hatte schon eine Weile darauf gewartet, dies auszuprobieren, und jetzt habe ich es endlich getan. Boy hat mich mit dem üblichen... "Chanelness" behandelt, dieser Art von schickem Understatement, und dieses Parfum ist definitiv zurückhaltend. Es hat eine subtile, seidige, milchige, moschusartige Textur, die für mich ziemlich einfach riecht, mit leicht definierbaren Noten, trotz des insgesamt "Mischens", um es mit einem besseren Wort zu sagen. Bei einigen Bewertungen kenne ich die Noten im Voraus, und das beeinflusst, was ich über ein Parfum sage, während ich bei anderen wie Boy... keine Ahnung habe... es ist beruhigend zu sehen, dass alles, was ich hier wahrgenommen habe, aufgelistet ist. Der Duft hat eine zitronige, zitrusartige Note, die scharf ist, aber dann "pufft" sie in ein pudriges, sauberes, fast seifiges Geranium, Lavendel und dann die glatte Basis von Vanille/Sandelholz. Es ist klassisch und modern zugleich, als ob es etwas von Juliette Has a Gun oder Geza Schoen wäre, und ich mag diese Art von Minimalismus, aber mit Respekt für sein Fougère-Erbe. Es erinnert mich ein wenig an Allure Homme oder genauer gesagt an Edition Blanche, der entscheidende Unterschied sind das Geranium und der Lavendel in diesem Duft. Ich fand es anfangs ziemlich schwach, es entwickelte sich jedoch zu einem sehr leisen Hautduft, allerdings war es tatsächlich beständiger, als ich zuerst dachte, und ich vermute, dass andere Menschen es besser riechen könnten als der Träger... eines dieser seltsamen Effekte. Ich mochte es wirklich. Boy ist für mich ein wenig teuer, und es gibt bessere Angebote in dieser Reihe, aber ich fand es sehr schön.
Wow! Die Leute fragen sich IMMER NOCH, ob das legitim ist. Der mythische Creed-Duft, von dem niemand sicher ist, ob er existiert, und trotzdem stimmen wir ab, um ihn ZU HASSEN! Zu dem Kommentar unten: Wenn ich einen Pfund für jedes Mal hätte, als ich von einer neuen Veröffentlichung vor einem SA erfahren habe... ich wäre ein reicher Mann. Nur weil du in einer Verkaufsstelle arbeitest, heißt das nicht, dass du über alles informiert bist, was im Unternehmen vor sich geht; in der Tat macht es sie in meiner Erfahrung sogar weniger wahrscheinlich, dass sie es wissen, trotz ihres Gefühls von Wichtigkeit.
Ich bevorzuge oft die längeren und ausschweifenden Bewertungen, aber in diesem Fall habe ich sehr wenig über Creed Aventus Cologne zu sagen, ein Wort tatsächlich... Überflüssig. Wenn du das originale Aventus oder irgendeine Art von Zuneigung oder das, was als Nostalgie für das Original betrachtet werden könnte, hast, dann tut das hier dem Original wirklich keinen Gefallen oder unterstützt sein Erbe in irgendeiner Weise. Ein Gegenargument könnte sein... nun, was hast du von einer 'Cologne'-Version erwartet? Es ist entweder eine wörtliche Interpretation einer flüchtigen, niedrigeren EDC-Konzentration oder ein 'EDC' im Stil (Zitrus/weiße Blüten oder 4711-Effekt), was in diesem Fall nie etwas wie das Bro-Staple, den 'Beastmode'-Frag-Fam-König, sein konnte, der sein älterer Bruder war, und all die abweichenden Stimmen sind einfach 'Hasser'. Meine Meinung zu Aventus Cologne fällt in eine Kategorie von Menschen, die man 'Reden wir nach einem Jahrzehnt immer noch über Aventus?/Es ist mir scheißegal!!!' nennen könnte. Dieser Duft hat in der Eröffnung klare Aventus-Macher mit dem Bergamot/Cassis/Ananas-Effekt, hat aber dann eine viel nüchternere Basis ohne den rauchigen Angriff von Birkenpech. Stattdessen ist seine Basis moderne aromatische Chemikalien wie Zeder, vielleicht Ambermax, ISO, Ambroxan, Cashmere... ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, aber es ist da, um die angenehmen, viel weniger auffälligen Ananas-Top-Noten im Zaum zu halten. Was zunächst ein Aventus lite ist, wird langsam zu etwas, das viel weniger wie es selbst und sehr viel mehr wie eine eigene Entität ist. Das bedeutet nicht, dass es besonders originell ist. Ich verstehe die Vergleiche mit Allure Homme Sport nicht, noch mit Sauvage (stilistisch vielleicht kann ich es sehen?), es ist mehr wie Roja Doves Elysium für mein Geld, vielleicht mit etwas weniger Politur? Hält auf der Haut nicht besonders gut, aber es blieb lange auf meiner Jacke, und es ist angenehm. Was kann ich sonst noch sagen? Wenn dies ein Designer oder sogar eine leicht gehobene CdG-artige semi-nische Marke wäre, um die 80 Pfund für 100 ml, wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht ganz überzeugt, aber ich könnte denken, dass es ein überlegener, frischer Duft ist. Allerdings, die aufgeblähten Creed-Preise für einen Duft zu verlangen, der nicht die Seele oder das Interesse des Originals hat oder den wahrgenommenen Wert in bro lauter Lautstärke oder krasser Projektion, Langlebigkeit und KOMPLIMENTEN! zu haben, scheint einfach unfair. Creed handelt offensichtlich vom Aventus-Phänomen, aber eine weniger zynische Seite von mir möchte denken, dass sie wirklich glauben, dass dies so bahnbrechend und innovativ ist wie die Veröffentlichung von 2010... aber das können sie doch nicht? Wahrscheinlicher ist, dass sie ein Publikum erfreuendes Geschwätz herausbringen, das durch Namensassoziation und gut gemeinte, aber illusorische Creed-Fans gekauft wird. Entschuldigung, das hat für mich nicht funktioniert.
Für mich fühlt sich Valentino Uomo wie ein Duft an, den ich tragen sollte, wenn ich L'instant de Guerlain tragen möchte, aber ich bin nicht erwachsen und tue nichts Erwachsenes. Das ist aber nur in den ersten Minuten der Fall und der Vergleich verblasst schnell. Gleich in der ersten Minute kommt eine Zitrusnote zum Vorschein, die sich über eine weiche Schokoladennote legt. In Uomo ist es mehr Bergamotte und vage, ein bisschen Citrol, Haushaltsreiniger-ähnlich, während LIDG 100%, gut definiert, frische Zitronen ist. Der Vergleich mit LIDG hinkt jedoch nach dem Zitrus-Auftakt, wenn ein weiches, sehr samtiges Wildleder auftaucht, das Uomo ein sexieres, niedlicheres Gefühl verleiht, und diese Note drängt Uomo in einen gemütlicheren, verspielteren Bereich als den formellen Bereich, in dem sich LIDG bewegt. Das Wildleder, das in Uomo auftaucht, lässt es fast wie ein süßes Gebäck riechen, aber es ist nicht süßlich und fühlt sich nicht schwer an, obwohl es definitiv sehr buttrig und süß ist. Das Leder in Uomo ist nicht im Geringsten animalisch. Es hat auch eine ziemlich starke Iris-Atmosphäre. Es ist nur ein wenig pudrig, aber das tritt in dem Duft, der insgesamt ein sehr weiches und geschmeidiges Profil hat, in den Hintergrund. Mein Gesamteindruck ist, dass es sich um einen sehr sympathischen, lässigen Duft handelt. Er ist definitiv ein Publikumsliebling. Die Mischung aus süßer Schokolade, Iris und weichem Leder ist nicht herausfordernd. Es ist wie ein Popsong, der zur richtigen Zeit die richtigen Noten trifft, einen eingängigen Refrain hat und die Leute glücklich macht, aber das war's auch schon. Ob ich es mag? Ich bin mir nicht sicher, es ist in Ordnung. Ich werde es sicher tragen, aber für mich hat es keinen wirklichen Reiz. Er ist gut, das ist mir klar. Ich kann mir vorstellen, dass er in der richtigen Situation gut ankommt, aber ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen zu sicher ist, und das nicht auf eine gute Art und Weise, sondern dass er zu leicht ins Mittelmaß abrutscht und ihm genau das fehlt, was ihn auf die nächste Stufe heben könnte. Ich nehme an, dass ich ihn so zusammenfassen würde, wenn Sie die TLDR wollen: Ein gut gemachter Duft, aber insgesamt ein bisschen zu sicher, der am Ende in bedauerliche Mittelmäßigkeit abgleitet.
Ein sehr interessanter Duft und irgendwie eine Geschichte aus zwei Hälften... oder vielleicht mehr? Ich mag es an Düften, wenn sie Übergänge oder seltsame Eigenheiten haben, und Tokyo von Gallivant ist sicherlich einer davon. Er riecht in der Eröffnung anders als im Dry Down, was bei vielen Parfums der Fall ist, aber dieser hat die seltenere zusätzliche Dimension, dass er anders riecht, wenn er vage verweht wird (Sillage-Spur), als wenn man ihn nah an der Haut riecht. Die Eröffnung würde ich als einen aquatischen modernen Zitrusduft beschreiben, mit dem charakteristischen Stil von Yuzu und schweren würzigen, pfeffrigen Noten sowie Vetiver. Es hat einen Schwung und eine Comme des Garçons-Modernität, aber gleichzeitig hat es dieses Designer-Gefühl, um es mit einem besseren Begriff zu sagen. Es ist eindeutig ein zerebraler, Nischen-Räucherduft, hat aber auch eine zugängliche Bleu de Chanel-Note. Das ist jedoch nur die frische Eröffnung. Der Hauptfokus im Herzen von Tokyo ist das Hinoki-Holz. Es ist ein berauschendes, würziges Holz, das seinen eigenen einzigartigen Geruch hat, aber wenn ich diese Facetten beschreiben müsste, würde ich es mit Zypresse/Zeder/Vetiver/Olbenum/Kiefer vergleichen, es ist etwas ölig, hat einen leichten Rauchgeruch, ist aber erhebend. Aus der Ferne fängt Tokyo meine Nasenlöcher ein und erinnert mich an einen Duft, den ich besitze, über den ich aber immer unsicher war. Issey Miyake Bleue d'Issey. Ich sage nicht, dass sie gleich riechen, Tokyo ist eindeutig in der Qualität weit überlegen und riecht aus der Nähe viel komplexer. Dennoch ist etwas von der Wirkung dasselbe und macht Tokyo für mich zu einem vielleicht tragbaren Duft. Es ist eine Herausforderung, denn als ich es zum ersten Mal ausprobierte, dachte ich: "Wow!" Wer kümmert sich schon darum, wenn ich unsicher bin? Der Punkt ist, ich denke, Tokyo ist ein fantastischer Duft, der seinem Anspruch gerecht wird, Tokyo hervorzurufen. Ich war nie dort, und obwohl ich keine Meerrettichnote bekomme (eigentlich ganz froh darüber), spüre ich die angedeutete Wasabi-Wärme, die frische Yuzu, den alten Tempel-Räucherduft und den abgelegenen Wald-Rückzugsort, der auf das hektische Tempo und die Neonlichter der Innenstadt trifft. All das bekomme ich in diesem Duft, und das ist der Sinn dieser Linie, transportiert zu werden.
Offensichtlich handelt es sich um einen Duft, der in der Tradition von Andriers Werken in der Iris-Familie steht, und ehrlich gesagt wird dieses charakteristische Akkord ihr und Pradas bleibendes Erbe sein. Ich weiß nicht, ob ich vergessen hatte, wie die Infusion-Reihe roch, aber ich fand diesen Duft ein wenig spritziger als ich mich an Iris oder Homme erinnere. Könnte aber auch falsch sein. Soweit ich weiß, sind die Infusionen nicht mehr in Produktion, und ich verstehe den Aufschrei, dass man doppelt so viel für das bezahlt, was im Grunde dasselbe ist. Ich hätte vielleicht ein größeres Problem, wenn sie sie noch herstellen würden, aber wenn nicht, dann fürchte ich, dass dies die Alternative ist. Was den Namen angeht, ich bin ein Prince-Fan, also kann dieser Name natürlich nichts falsch machen. Mein Gedankengang war... Wow! Ich liebe diese frische Bergamottnote, die in ein angedeutetes Neroli übergeht, mit einem Herz aus Iris und Vetiver und einer Basis aus Zeder. Klassisch und zeitlos, wie es kommt, aber mit 280 £ ein bisschen viel für mich. Die 'Night'-Varianten in dieser Reihe bieten mehr wahrgenommenen Wert als große, dicke, konzentrierte Ungeheuer.
Die Notenliste von Un Jardin Sur Le Nil ist ziemlich einzigartig, aber ehrlich gesagt erkenne ich nicht viele der interessanteren Noten, obwohl das daran liegen könnte, dass ich nicht wirklich weiß, wonach sie einzeln riechen, so dass es schwer ist, sie herauszufinden. Was ich wahrnehme, ist ein Hauch von Grapefruit und Mango in der Eröffnung, der sehr frisch und saftig ist. Es ist definitiv das Fruchtfleisch der Früchte, die man bekommt. Beide zusammen ergeben eine interessante Mischung aus süß und sauer, die sich fast wie Plastik anfühlt, obwohl sie keineswegs unangenehm oder synthetisch riecht. Nachdem sich diese beiden dominierenden Zitrusfrüchte entspannt haben, was etwa 30 Minuten dauert, kommen die floralen Noten, insbesondere Lotus und Pfingstrose, zum Vorschein, und eine subtile blumige Süße flattert in die Komposition hinein und wieder heraus, was dem Ganzen einen sehr romantischen und leicht geheimnisvollen Duft verleiht. Ich würde sagen, dass "romantisch" das beste Wort ist, um diesen Duft für mich zusammenzufassen. Es gelingt ihm fantastisch, eine romantische, geheime Gartenatmosphäre zu schaffen, mit einem Hauch von Regen und frischer Vegetation. Insgesamt denke ich, dass es ein wunderbarer Duft ist, der leicht, luftig, frisch und leicht exotisch ist. Ich hätte mir gewünscht, dass der Weihrauch etwas mehr in Erscheinung tritt, aber man kann wohl nicht alles haben, nehme ich an. Die Leistung ist, wie bereits erwähnt, schlecht, was die größte Enttäuschung des Duftes ist. Etwa 2 Stunden lang habe ich einen starken Zitrusduft, dann einen weichen Hautduft, bei dem die Blumen und Zitrusfrüchte für ein paar Stunden in den Hintergrund treten, und dann - puff - ist er weg. Für einen raffinierten, frischen Tagesduft im Frühling/Sommer oder einen regnerischen Tagesduft im Herbst/Winter ist dieser Duft jedoch tadellos, rein vom Geruch her. Ein Duft für Romantiker und Träumer. Trotz seiner Langlebigkeit kann ich nicht anders, als mich in diesen Duft zu verlieben. Er ist zerbrechlich, schön und einzigartig genug, um einen Platz in jedem Regal zu rechtfertigen, egal ob Mann, Frau, jung oder alt. Klasse wie immer von JCE.
Ein interessanter Duft. Bogart PH hat diese Mischung aus frischen, fast grünen Noten in der Eröffnung, die sich aber bald zurückzieht und zu einer Art synthetischen, milchigen und moschusartigen Note mit einem Hauch von weißen Blumen wird. Ich denke, dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie man die Tonkabohne einsetzen kann, sie ist nicht aufdringlich oder lästig, hat eine gute Balance und ist sehr tragbar. Der Drydown hat für mich etwas von Tabak, sehr warm und gemütlich mit Nuancen von A*Men Pure Havanne. Die Kombination Lavendel/Vanille (Tonka, was auch immer) erinnert mich an das übliche Le Male oder Invasion Barbare, das die Menschenmassen widerspiegelt, aber schmutziger ist als diese und ein wenig mehr, was man von einem so erschwinglichen Duft wie diesem erwartet. Ich habe ihn blind gekauft, da ich ihn in Großbritannien seltsamerweise noch nie in den Geschäften gesehen habe, aber er ist eine glückliche Ergänzung meiner Sammlung.
Wunderschöne Eröffnung, man bekommt einen opulenten, aber milden Safran, der sich zu einem großartigen, wenn auch nicht vertrauten Lederakkord entwickelt. Es ist offensichtlich, dass dies ähnlich wie TF TL und seine vielen Duftzwillinge ist, aber es hat viel weniger von der fruchtigen Himbeernote von TL. Es ist viel weniger scharf und dicht, vielleicht ein wenig entspannter und sanfter, während es gleichzeitig weniger süß und nicht genau rauchig, sondern irgendwie holziger ist. Die Wahrheit ist, dass ich das Beste habe, was es in dieser Kategorie zu bieten gibt, das erste Clive Christian C, von dem ich denke, dass es diesen Akkord auf die komplexeste Weise umsetzt, aber das ist nur meine Meinung. Ich fand, dass dies eher in diese Richtung geht oder vielleicht Godolphin, ein wenig zurückhaltender als das volle Aroma von TL. Natürlich habe ich es genossen.
Offensichtlich wird Tom Fords Tobacco Vanille immer die Spitze der Welle und der Maßstab sein, an dem andere ähnliche Düfte gemessen werden. Die Eröffnung besteht aus getrockneten Früchten und Honig mit einem tiefen Kirsch-Tabak und Vanille... ja... ich hab's dir gesagt! Der Akkord ist eindeutig von vergleichbarer Qualität, aber ich garantiere, dass ich den Unterschied zwischen diesem und TF TV erkennen könnte, da etwas glatter, weniger aufdringlich wirkt; es könnte das Oud und Safran sein, die es ein wenig aufwerten, aber es hat nicht das Gewicht, weder im Tabak noch in der Vanille. Dennoch, machen Sie keinen Fehler, dies ist nicht wie ein 'schwächerer' Duft, an den ich denken könnte, vielleicht Phaedon Tabac Rouge, es ist eher wie dieser von Parfums de Marly? (Der Name entgeht mir) eine Neuinterpretation, die subtil anders verläuft. Ich habe TV, also ist dies letztendlich überflüssig für mich, aber es ist langanhaltend und günstiger pro ml als TF, also lohnt es sich, für Fans, die ein wenig sparen möchten, einen Blick darauf zu werfen.
Atemberaubend. Absolut atemberaubend. So sehr ich Lubin Idole verehre, könnte dieses Zeug sogar noch besser sein. Ein alkoholischer, räucheriger und leicht lederner, süßer Duft mit einem Hauch von cremiger Sandelholz-Glätte in einem langen und ausgezogenen Abklang. Wie ein üppiger Cocktail, der von einem feinen Mixologen meisterhaft kreiert wurde, um das perfekte Gleichgewicht der Elemente zu haben. Ich liebe es und ich möchte eine Flasche. Ich hatte das nicht erwartet, aber was für ein Volltreffer von dem ersten Duft dieser Marke, den ich probiert habe. Außerdem ist es teures Zeug, aber tatsächlich ziemlich vernünftig, wenn man die Qualität und das Volumen des Parfums bedenkt, das man bekommt. Es ist ein eher zurückhaltender Duft, aber das ist seine Natur, hält trotzdem lange an und projiziert gut. Update: 07.10.24 Ich besitze dieses Parfum jetzt seit ein paar Jahren und obwohl ich es immer noch genieße, wurde ich etwas von der Intensität seiner Komposition getäuscht, als wäre es 'besser' als Idole, wie in der obigen Rezension geäußert. Das ist es wirklich nicht. Idole ist eine viel nuanciertere Version davon aus zwei Hauptgründen: leichtere, weniger sirupartige, alkoholische und fruchtige Kopfnoten. Das Sandelholz-Akkord und die trockenen, holzigen ACs in der Basis werden hier für das, was sie sind, entblößt und lassen es dadurch an diesem zusätzlichen Hauch von Finesse fehlen.
Jetzt muss ich das aktualisieren, wenn ich mehr Erfahrung mit diesem Duft habe, aber beim ersten Probieren habe ich ihn absolut geliebt. Meine Liebe zu Prada und Andrier ist gut dokumentiert, aber ich muss sagen, dass die Qualität und Kreativität dieser Tag/Nacht-Linie sehr beeindruckend ist. Jetzt sind sie alle ganz wörtlich in Kategorien wie Leder, Patchouli, Amber, Oud/Rose usw. eingeteilt... Der Geruch der Kopfnoten dieses Duftes erinnert mich an das Haus eines Freundes aus meiner Kindheit, bringt mich direkt dorthin zurück. Es ist nicht das erste Mal, dass ich diesen olfaktorischen Totalabruf habe, aber es ist nicht eine Note, die es auslöst, sondern eher ein Akkord. Ich weiß nicht, ob es das Parfum der Mutter meines Freundes war oder ob sie Räucherstäbchen verbrannten oder eine Kombination aus anderen Dingen, ich habe keine Ahnung? Das Hauptmerkmal, dem ich es zuschreiben kann, ist mein Lieblingskatalysator in der gesamten Parfümerie, Labdanum, das eine komplexe und luxuriöse Eröffnung bildet. Es verblasst dann ehrlich gesagt, wenn es sich gesetzt hat, und kommt mehr in einen subtilen Sandelholzduft im unaufdringlichen Stil des Parfümeurs. Auch wenn man bedenkt, dass die Nachtlinie einige der opulenteren Düfte hat, denke ich, dass Andrier gesagt wurde, sie solle nichts im Labor zurücklassen, wahrscheinlich genießt sie es, Materialien außerhalb ihrer gewohnten Komfortzone zu verwenden. Ich habe es geliebt. Ich werde aktualisieren, wenn ich es umfassender getragen habe, aber stell dir hochwertiges Sandelholz und Harz mit einem minimalistischen Gefühl von etwas wie Santal 33 vor... aber es riecht überhaupt nicht danach. Verstehst du? Jedenfalls ermutige ich die Fans, diese Linie auszuprobieren, denn ich mochte sie alle.
Ich bin kein Experte für florale Düfte und habe auch nicht viel Erfahrung mit Parfums, die für Frauen vermarktet werden. Als ich es jedoch zum ersten Mal roch, dachte ich, es sei sehr uninspirierend und ähnele vielen floralen Moschusdüften, die ich zuvor gerochen habe. Als es sich jedoch setzte, wurde mehr von der Basis offenbart und es ist etwas raffinierter, als ich zunächst dachte. Ein grüner, frischer Zitrus-/Blütenauftakt, der sich zurück zu einer Art generischen weißen Blumen und weißem Moschus entwickelt, die man schon millionenmal gerochen hat und entscheidend nicht nur zu feminin, sondern auch zu langweilig für mich ist, um es zu tragen. So bleibt es ziemlich lange, bis ich nach ein paar Stunden eine wirklich weiche, fast karamelisierte, süße Basis wahrnehme, die ich nur als Sandelholz interpretieren kann. Auch nach mehreren Stunden ähneln die weißen Blumen tatsächlich Jasmin, aber nur sehr subtil. Ist das für ein so großes, beliebtes Parfum wie dieses genug, um die Leute zu überzeugen? Ich denke, das Gleiche gilt für Joy, es wird sich unabhängig verkaufen und ist für mich zumindest weniger innovativ als Sauvage. Es ist ein perfekt nettes Geschenk für die besondere Person, aber nichts Umwerfendes. Ich habe meine Meinung zu Joy abgegeben und es aus einer Originalitäts-Perspektive kritisiert, aber ich verstehe die Kritik an der Leistung oder Qualität nicht wirklich. Ich habe billigere Versionen des floralen Moschus gerochen, die schrecklich sind, und Joy hielt und projizierte auf mir, fast zu viel.
Oh je. Dieser Duft ist ein echtes Chamäleon, coole Flasche, ungewöhnlicher Name, kräuterig/holziges Opening, aber leider entwickelt er sich zum immer gleichen Solo-Akkord. Deshalb habe ich alle Solo-Düfte in 'erinnert mich an' eingeordnet... denn das tut er. Ich bin kein Hasser, wenn es um diese Linie geht, ich besitze Solo Platinum und bin ein Bewunderer der Marke, aber redundante Flanker nerven mich ein wenig. Meistens ist es mir egal, oder sie stören mich nicht, aber wenn sie ein anderes Erlebnis versprechen und dann doch das Gleiche liefern, ärgert es mich ein wenig. Ich nehme an, dass das Opening mit einem frischen, fichtenartigen Kiefer- und Holz-/sauberen Kardamom-/Vetiver-Geruch einen auf etwas anderes vorbereitet, als das, was man schließlich bekommt. Es ist so seltsam, dass es sich nach etwa 10 Minuten in eine noch nervigere Version des ursprünglichen Solo verwandelt. Wie gesagt, ich habe Platinum, das einen ähnlichen Geruch hat, aber viel harziger und amberartiger ist, was den billigen, orangenen/zitronigen Schleier des Originals völlig negiert... und mit einer kleinen Anpassung wird es genießbar.
Dieser Duft dreht sich ganz um das Gleichgewicht. Era vermittelt mir irgendwie eine neblige, verschwommene, frostige Glas- und durchscheinende Atmosphäre. Sowohl cremig als auch warm-exotisch, süß, aber auch sauer und mit einer leicht funky Note. Der Auftakt ist ziemlich diskret, aber der überwältigende Geruch hier ist Oud. Die Kombination in der Eröffnung besteht hauptsächlich aus Iris/Leder/Safran, aber es ist nicht dieser extrem erdige, scharfe Safran; um es nochmals zu betonen, erscheint er in einer sehr komplementären Dosis. Während sich dieses satinartige, gourmandige Leder setzt und die Iris schnell verblasst, nehme ich das Oud wahr, und es hat fast diesen käsigen (ich meine ganz wörtlich Käse) Geruch von Möbeln aus den 70ern, ernsthaft! Leicht stallartig, aber nicht ganz und perfekt passend für diesen Duft, der ihm eine animalische Note verleiht. Der Drydown ist ein sehr vertrauter Akkord für mich, aber ich kann nicht sagen, an welche Düfte er mich erinnert. Ich nehme eine gezuckerte Süße von einem pudrigen Amber wahr, fast wie Ambergris, das auf synthetische Weise (vielleicht sogar Ambroxan) trifft, dann kommt das Oud stark in einer Art berauschenden, arabischen Weise. Dies ist eine sehr luxuriöse Komposition, die man zunächst für eine schüchterne Veilchen halten könnte, die nicht lange hält oder projiziert, aber da wären Sie sehr falsch; dieses Ding ist ein echter stiller Killer, was noch mehr für die Qualität der Zutaten spricht. Ich habe die gesamte Linie probiert, aber dies ist meine erste Erfahrung, tatsächlich einen zu tragen, und ich muss sagen, sie sind eine sehr beeindruckende Marke, und Era ist ein großartiges Beispiel. Ich habe das leise Gefühl, dass Era eine polarisierende/marmiteartige Angelegenheit sein wird. Ich liebe Marmite, also ist alles gut.
Öffnet sich mit einer Fichtenharz- und moschusartigen Schärfe, lässt es keinen Zweifel daran, dass es sich um eine Indie-Bombe von einem Duft handelt, aber entscheidend ist, dass es kein Patchouli-Duft ist... zumindest nicht in den ersten paar Minuten. Dann kommt das Patchouli immer stärker zum Vorschein, während es sich zu einer sehr erdigen, bodenartigen Tinktur setzt, die jeden Patchouli-Liebhaber zufriedenstellen würde. Für mich persönlich mag ich Patchouli, wenn es durch andere Elemente ausgeglichen oder gemildert wird; dieser Duft hingegen verwendet dunkle, harzige Töne und andere Komponenten, die ihn für meinen Geschmack etwas zu reich und torfig machen. Versteht mich nicht falsch, er ist wirklich gut und tatsächlich dreht er sich im dritten Akt wieder auf den Kopf, denn die Basisnote wird wieder richtig gemütlich und harzig, fast bis zu dem Punkt eines orientalischen Ambers. Tolle Qualität und danke an Memoize für die Probe, ich habe ihn genossen.
Die Noten klingen großartig! Ich bin sehr nostalgisch gegenüber dem ursprünglichen Tommy, daher sind die Neuigkeiten über diese Veröffentlichung in diesem Lager willkommen.
Als ich das öffnete, dachte ich bei mir... oh nein! Es ist ein riesig generischer, chaotischer, moderner Klumpen von Designer-Müll! Meine Einstellung hat sich etwas gemildert, denn es ist tatsächlich ein hochwertiges Parfum, aber es entspricht immer noch nicht ganz meinem Geschmack. Vergleiche mit Oud Minerale und Armani BT sind durchaus gerechtfertigt, man bekommt dieses salzige Meeresgefühl, das ich mit einem Ambergris-Geruch gleichsetze, irgendwie warm, aber mit salzigen Untertönen. Der Muskatellersalbei ist sehr offensichtlich und die übliche Gegenüberstellung, die man in Piguet-Düften bekommt, indem man eine Menge Tonka, Iris und Vanille für gute Maßnahme hinzufügt, trägt zu dem designerhaften Versace Eros bei, vielleicht sogar ein wenig Invictus-Vibe, den es hat. Im Grunde viele Köche, die sich verschwören, um die Brühe zu verderben... aber das ist die Mode. Der Drydown ist viel mehr von diesem Handcreme, frischen, aber abstoßenden Geruch, den man in diesen Meeresbrise-Düften bekommt, aber offensichtlich lieben einige Leute dieses Gefühl. Ich muss sagen, dass dieses Zeug stark und langanhaltend ist; ich hatte eines dieser schwachen Pappmuster, das mickrige 0,3 ml Duft abgab, und das reicht mir. Ich möchte es nicht zu sehr sprühen, denn es hat Komplexität und Tiefe und einige Dinge, die ich daran mag... aber es ist kein Keeper.
Ich wusste nicht, was ich von diesem Duft erwarten sollte. Ich hatte ihn gesehen und er fiel mir auf, weil er nicht das übliche FM-Label-Format hat. Ich konnte FM-Düfte immer nur begrenzt ausprobieren, da ich Proben bestellen musste, weil kein Geschäft in meiner Nähe sie führt. Zum Glück hat sich das jetzt geändert, so dass ich diesen Duft endlich ausprobieren konnte, und ich muss sagen, dass er sehr schön ist. Der Stil ähnelt sowohl Musc Ravegeur als auch der puddingartigen Vanille von Guerlains L'Art a Matiere Linie. Allerdings hat dieser Duft einen sinnlichen und leicht brutalen blumigen Kick in Form von starkem Moschus (zumindest am Anfang) und Safran. Wenn diese erdige, leicht raue Moschusnatur in eine weiche, cremige Gourmand-Milch mit einem Hauch von Muskatnuss und Tonka auf einer Sandelholzbasis übergeht, wird er in der Tat zu etwas ganz Besonderem. Genauso geht es mir mit Musc Ravageur: So sehr es mir auch gefallen hat, Dries van Noten ist einer dieser Düfte, bei denen man sich fragt: Wann trage ich ihn? Ich besitze Musc Rav, aber ich trage es nicht sehr oft. Ich vermute, dass dieses Parfum etwas vielseitiger ist und ich überlege wirklich, es in meinen Kleiderschrank aufzunehmen, weil es mir wirklich gut gefallen hat.
"Chasing the dragon" (oder "Heroin rauchen", wie es weniger umgangssprachlich bekannt ist) hat eine feminine Seite und ist genauso berauschend, wie der Name vermuten lässt. Der Auftakt ist wirklich sehr schön und man bekommt mehr von der subtilen Wärme und Nuance, bevor es zu einer Kombination aus weißen und gelben Blumen wird. Ylang-Ylang kann etwas wirklich Wundervolles sein und es gibt eine Jasminnote hier, aber sie ist nicht typisch. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was Muguet oder Narzisse sind, aber ich bekomme einen fast tuberoseartigen Geruch davon, es ist im Grunde ein sehr schwerer blumiger Duft. Es gibt ein glattes Vanillegefühl, super cremig und angenehm. Ich bin nicht jemand, der sich über den Preis beschwert, aber ich glaube, diese liegen preislich ganz oben, aber ich denke, der Wert wird sehr im Auge des Betrachters liegen. Ich mochte es und ich mag die Art und Weise, wie Euphoric mit Hypnotic verbunden ist, das meiner Meinung nach ähnliche blumige Noten hat. Ich denke, die Qualität ist gut, aber es war nicht der super starke und langanhaltende Duft, den ich vom Auftakt erwartet hatte. Versteht mich nicht falsch, die Leistung ist sehr gut, nur nicht atomar wie einige weiße/gelbe Blumen dieser Kategorie.
Das war also der letzte Duft, den ich von Michel Almairacs Marke ausprobiert habe, und er hinterließ wahrscheinlich den nachhaltigsten Eindruck. Er ist jemand, über den ich kürzlich geschrieben habe, nicht wirklich ein One-Hit-Wonder, sondern jemand, der nicht so produktiv war wie einige Parfümeure. Vielleicht liegt das einfach daran, dass er viele Dinge gemacht hat, zu denen ich mich nicht unbedingt hingezogen fühle. (Die meisten Düfte, die für Frauen vermarktet werden) Wenn man sich sein Back-Catalog anschaut, hat er konstant gearbeitet, aber angesichts der Tatsache, dass er einen der bedeutendsten Düfte der letzten 30 Jahre kreiert hat, habe ich vielleicht fälschlicherweise erwartet, mehr Hits von ihm zu bekommen? Dennoch ist Parle Moi de Parfum eine wirklich eklektische Schau seines Talents. Dies ist ein Paradebeispiel. Ich bin ein Fan von tropischen, fruchtigen Noten in Parfüms, aber es ist selten, dass sie nicht wie billiges Shampoo riechen; Chypre Mojo schafft es jedoch gerade so. Die Mangonote ist MASSIV und entwickelt sich vom anfänglichen Spritzer Bergamot und leichteren Zitrusnoten zu einem vollreifen, fleischigen Tropicana-Duft. Ich war wirklich aufgeregt, als mir der Verkaufsberater sagte, dass es Mango und Nelke sei, aber obwohl es eindeutig blumig ist, hatte ich nicht das typische Nelkenerlebnis von Chypre Mojo. Nelke ist ziemlich komplex, und die übergreifende Qualität, die hier riecht, ist fast eine von Harzen, vielleicht Labdanum? Irgendetwas treibt es jedenfalls an. Ich habe es absolut geliebt, vielleicht etwas femininer und total verrückt, aber wenn du einen Cocktail oder einen fruchtig riechenden, spaßigen Duft mit ernsthafter Qualität magst, könnte das etwas für dich sein?
Ein dunkel gewürzter, trockener Vetiver, das Oud ist eine reinere Basis für den kraftvollen erdigen, krautigen Duft. Dies ist ein weiterer überraschender Papyrus (eine Note, von der ich zufällig dachte, dass ich sie nicht mag), zusammen mit Clive Christian E, das ich kürzlich ausprobiert habe. Dies hat viel mehr von einem traditionellen Ursprung in Dingen wie GPH1 und CdG 2 Man und mehr peripher Wonderoud und Encre Noire. Um fair zu sein, es entwickelt sich tatsächlich weiter als alle oben genannten, wechselt von einem offensichtlichen maskulinen Oud-Opening zu würzigen, geräucherten Hölzern und dann zu einem erdigen Drydown. Es gibt eindeutig Weihrauch und vielleicht Hinweise auf Patchouli, während Papyrus und Vetiver groß im Vordergrund stehen. Dieses Zeug ist großartig. Ich habe es wirklich genossen.
Ein massiv scharfer Zitrus- und Zedernduft in der Eröffnung, wirklich unerbittlich und hölzern wie die Hölle. Die Zeder beginnt für mich ein wenig unangenehm zu werden, aber es ist bei weitem nicht so stark wie bei einigen anderen intensiven Zedern, die ich ausprobiert habe. Woodpecker scheint es gerade noch im Zaum zu halten, bevor es weiter zu einem schönen, aber etwas fehlenden, warmen hölzernen Drydown trocknet. Auf der Haut war es ein schöner Übergang, aber ich war zu keinem Zeitpunkt begeistert. Die Karte, die ich besprüht und in mein Auto gelegt habe, riecht tatsächlich immer noch hervorragend. Ich konnte die Iris nicht wirklich wahrnehmen, aber die Karte riecht nicht ganz nach Zeder, also habe ich keinen Grund zu bezweifeln, dass sie vorhanden ist. Ich kann verstehen, warum einige davon schwärmen könnten, ich bin weniger begeistert, aber ich mochte es ein wenig.
Könnte es einfach daran liegen, dass ich den Namen gesehen habe, bevor ich ihn probiert habe, aber ich denke, dieses Parfum macht einen sehr guten Job, Weihnachtsstimmung zu erzeugen. Obwohl es auf eine Weise geschieht, die ich nicht unbedingt mit der festlichen Saison assoziieren würde, nämlich: Orangenblüte. Das cremige Gefühl von Vanille und die Sanftheit der Orangenblüte harmonieren extrem gut miteinander und verleihen eine fast Eierlikör-Atmosphäre. Im Hintergrund von Guimauve de Noel gibt es einen Hauch von Fruchtigkeit und eine karamellartige/gourmand Natur, die sich durch das gesamte Parfum zieht, und dann tief in die Basis hinein. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass ich es so empfinden würde, aber ich bin tatsächlich ziemlich begeistert davon. Eine einfache Komposition, aber klar umgesetzt, ich schätze, Gourmand-Fans würden es mögen und Liebhaber weißer Blüten würden es auch nicht ablehnen. Wenn Francis Kurkdjian einen Gourmand kreieren würde, denke ich, würde er wahrscheinlich so aussehen.
Hmmmm... es gibt keinen Weg, dass dies die einzigen Noten sind. Ich habe das Werbematerial dazu erhalten und ich erinnere mich nicht, dass dort Noten aufgelistet waren, aber ich sollte wirklich noch einmal nachsehen. Ich denke, sowohl die männliche als auch die weibliche Version dieser Veröffentlichung haben unglaublich opulente Eröffnungen, komplexe florale und extrem sinnliche Noten. Ich verstehe, warum einige Leute etwas gegen sie sind, wegen des Preises und der Leistung usw... aber ich denke, das ist eine Marke, bei der man, wenn der Preis ein Problem ist, wirklich nicht in Betracht ziehen sollte, sie zu kaufen. Die Eröffnung ist für mich eine Art intensive, alkoholische, gourmandige Note, mit definitiven warmen Gewürzen und das Kirsch-Element kommt durch, unterstützt von einem Herzen aus Blumen. Ich würde sagen, Jasmin oder Tuberose oder etwas in der Art, definitiv mehr feminin für meine Nase. Der Drydown ist ein weicher, vanilliger Duft mit mehr von diesem kirschartigen Flair, aber es ist definitiv nicht das, was ich erwartet habe. Hypnotic ist allgemein gesprochen in der Basis holziger und männlicher als Euphoric. Ich würde sagen, beide Parfums in dieser Veröffentlichung erfüllen das Versprechen eines berauschenden, narkotischen Erlebnisses, wenn auch nur auf die ersten 30 Minuten beschränkt, denn obwohl ich nur eine winzige Menge aufgetragen habe und es noch nicht richtig getragen habe, war Hypnotic ziemlich kurzlebig. Insgesamt hat mir die Mischung aus gourmandigen und floralen Gewürzen wirklich gefallen, es war sicherlich wie nichts, was ich zuvor ausprobiert habe, und das zählt für mich zumindest für etwas.
