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Le Rayon Vert

Sultan Pasha Attars

houdini

Oh, zum Teufel, Mr. Eleven, mach dir nichts draus, Kumpel! „Oh, diese Attars sind Müll, oh, diese Attars halten nicht und KEINER von ihnen hat irgendeine Sillage.“ Ich lese deine Bewertungen und kann dieses quengelnde Dröhnen in meinem Kopf hören. Objektiv gesprochen (denn hoffentlich kannst du mir vertrauen, dass ich für ALLE spreche, wenn ich sage), die Attars von Sultan sind absolut atemberaubend! Jeder, der etwas anderes sagt, liegt falsch. So einfach ist das. Mag ich sie alle? Nein. Würde ich die überwiegende Mehrheit von ihnen kaufen? Nein. Sind sie meisterhaft kuratiert auf eine Weise, die man von anderen Attar-Herstellern, die nicht halb so viele Materialien verwenden oder so viele „Looks“ zeigen wie dieser Typ, nicht bekommt? JA! Die Natur dieser seltenen und atemberaubend gestalteten Materialien ist, dass sie flüchtig sein könnten, und wen interessiert's, ich würde lieber geliebt und verloren haben... und all das. Sie sind alle ZU BEGINN stark und das ist das Wichtigste. Das ist wie ein taufrischer Morgen, alles glitzernd und mit Perlen besetztes Laubwerk und Anklänge von Unterholz, wunderschöner Muskatellersalbei und Eichenmoos, die kräuterige, erdige Texturen geben, gefolgt von einer milden Süße. Dann kommen die feuchten floralen Noten der Hyazinthe, aber sie werden völlig gezähmt von einer robusten Holzigkeit und einem schwachen animalischen, grünen Duft. Ich bin überraschend verzaubert von diesem hier, weil ich dachte, es könnte zu floral sein, aber es ist perfekt.

vor 7 Jahren

Ich denke, dass die untenstehende Rezension von rbalkris brillant geschrieben ist, und ich teile die Meinung, dass ich kein Fan von Gimmicks um ihrer selbst willen bin. Allerdings kann ich erkennen, dass es mit Zuneigung gesagt ist, und ich habe eine Schwäche für Prin, sodass ich ihm diese Nachsicht und Experimente gewähre, auch wenn es albern ist und ein sehr ungeschickter Versuch, mutig oder humorvoll zu sein... oder was auch immer er zu erfassen versuchte? Interessant ist auch zu bemerken, dass der Mann selbst den Geruch nicht ausstehen kann, und als er in dem Youtube-Video von Wafts from the Loft erschien, rannte er fast weg, als sie es sprühten. In Wahrheit ist dies das sofort alptraumhafte und grässlich offensichtliche, obszöne Parfüm, von dem die Leute oft sagten, dass Secretion Magnifique es sei, was eine echte Wertschätzung für das, was ELDO und Antoine Lie mit diesem Duft taten, hervorheben sollte. Sombre ist voll von Splatter-Gore und Folter-Porn im Gegensatz zu dem schleichenden Gefühl der Angst von Secretions. Secretions war fantastisch, weil es sich öffnete und man dachte: 'Was ist der ganze Aufruhr? Das ist eigentlich ganz interessant und nicht so schlimm, um ehrlich zu sein', aber dann bringt es dich dazu, diese Worte zu denken, und lässt das Unbehagen nie ganz nachlassen, wodurch man in einer Art ungewissem Limbo bleibt, ständig fragend und versuchend, die positiven Aspekte herauszunehmen, bevor eine Welle von Fisch oder getrocknetem Sperma dich zurückschrecken lässt. Ich meine, die Eröffnung von Sombre ist ekelhaft und macht keine ELDO-Vortäuschung. Es riecht nach all den Dingen, die er erwähnt, erinnert mich aber an echten Zibet, der einen käsigen Geruch hat, und so stark wie echter Zibet ist, hat es eine gewisse kranke Freude und komplexe Natur, die offensichtlich im Kontext bei niedrigen Konzentrationen mit floralen Noten funktioniert. Sombre wird absichtlich mit anderen Schrecken kombiniert und riecht nach Erbrochenem, und dem leichten Schmier von Scheiße, der aus irgendeinem seltsamen Grund oft schlimmer riecht als der große Haufen Scheiße? Also denke ich mir... das muss irgendeine erlösende Qualität oder erkennbare Note oder etwas haben, das es vage angenehm macht, oder man könnte genauso gut in einen Witzeshop gehen und sich mit Stinkbomben einreiben oder noch besser, einen massiven Rausch haben, dann jede Menge 3 Tage alte Garnelen-Cocktails essen und eine Achterbahn fahren, sich übergeben und sich selbst beschmutzen, und man würde denselben Effekt erzielen. Und Gott segne Prin, denn das tut es. Ein bisschen wie Secretions hat es eine entfernte Erlösung in Form von leicht verschleiertem Jasmin und süßeren Basisnoten, die nach dem turbulenten Anfang beruhigen. Man kann immer noch einen milden indolischen Hintergrund riechen, als ob das Erbrochene, der faulige Käse und das verrottende Fleisch aufgeräumt wurden, nur nicht sehr gut. Dies ist ein fast tagheller Wechsel, der allmählich kommt, und bevor man es merkt, könnte man sogar diesen Duft genießen. Nun, nicht 'genießen', aber im Vergleich zum Anfang würde man zu diesem Zeitpunkt pretty much alles andere willkommen heißen. Es ist schrecklich, aber selbst wenn man es nur an Halloween trägt oder als Partystück wie diese Jellybean-Russisch-Roulette-Spiele verwendet, könnte es einen gewissen Wert haben. Das Gute daran ist, dass die Leute so etwas nicht sehr oft machen und es nicht gerade eine Epidemie von Menschen gibt, die die Parfümerie mit ekelhaften Sachen wie diesem 'ruinieren'. Außerdem würde ich sagen, dass Prins positive Beiträge die Spielereien wie Sombre überwiegen, also gebe ich ihm etwas Nachsicht. Ein letzter Punkt ist, dass... ich kann wirklich nicht identifizieren, welche Materialien er verwendet hat, um einige dieser schrecklichen Gerüche zu erzeugen, und das ist an sich schon interessant.

vor 7 Jahren

Nur um zu bemerken, dass ich dies nur ein paar Mal an meinem Arm getestet habe und das vor ein paar Monaten. Es könnte eine ganz andere Geschichte sein, wenn ich es richtig trage... und ich vermute, das wird es sein. Ich werde sicher sein, diese Rezension zu aktualisieren. Also.... So Fetch. Ich habe sofort gelächelt, als ich den Namen sah, da ich Prin's Vorliebe für Filmreferenzen/Charaktere usw. kenne. Ich habe überraschenderweise Mean Girls gemocht, als es herauskam, mein Freund hat mir monatlich einen Torrent-Dump gemacht, eine Art Film-Zeitgeist, der all die guten Sachen zusammenfasste, und ich dachte: 'Mean Girls? Ist das nicht so ein girly Teenager-Film?' Aber als ich ihn dann sah, dachte ich, das ist ziemlich charmant. Ein echtes guilty pleasure, aber unser kleines Geheimnis, um die Illusion meiner machohaften Persona nicht zu zerstören. Wie auch immer.... Dieses Parfum ist genau das, was man von Regina George und ihrer Crew erwarten würde (obwohl sie 'Fetch' hasste), es ist pink und girly und all das Zeug. Ich mag die Art, wie er ein Proteinriegel-Akkord aufgelistet hat, das ist eine detaillierte Anspielung für die Fans. Aber im Allgemeinen ist es eine riesige Kirschnote und nicht einmal dunkel, sondern erinnert an Gletscherkirschen, Maraschino-Kirschen, komplett mit dem sirupartigen, fast alkoholischen, mandeligen Amaretto-Kick. Dies hat eine keksartige Gourmand-Qualität, wenn es sich trocknet, mehr wie Amaretti-Kekse und Cherry Bakewells, komplett mit Zuckerguss und einer wachsenden Vanille-Seidigkeit, die schließlich das Ganze im Drydown umhüllt. Ich meine, dieses Parfum ist von Anfang bis Ende lächerlich, hör zu, wie süß und schrecklich das klingt... eine kitschige, sirupartige Kirschnote, cremige Mandeln und Vanille mit Alkohol? Das klingt nach einem Parfum, das vielleicht einen Moment lang ansprechend ist, aber nach ein paar Sekunden eher überladen wirkt als nach Minuten oder Stunden.... aber das tut es nicht. Ich habe keine Ahnung, was Prin macht oder wie er es macht, aber sein Ansatz macht albtraumhafte, olfaktorische Kombinationen wie diese zu einem Erfolg und irgendwie mit einem Naturalismus, der sein Talent als Parfümeur anspricht. Man muss eindeutig Süße und Kirschen usw. mögen... und erlauben Sie mir zu wiederholen, ICH HABE ES NOCH NICHT RICHTIG GETRAGEN, aber ich dachte, das ist ein Gewinner.

vor 7 Jahren

Heute trage ich Cigar Rum Intense und ich muss sagen, dass ich nicht so beeindruckt bin, wie ich es war, als ich es vor ein paar Monaten zum ersten Mal gerochen habe. Meine Geschichte mit dem Original war, dass ich es mochte, aber ich verstand nicht, was der große Aufruhr darum war? Leute vergleichen es mit türkischem Leder und anderen triumphalen Kreationen von Prin Lomros. Es ist in Ordnung. Ich hatte immer das Gefühl, dass es ein wenig dünn und transparent war für das, was ein reichhaltiger Tabak- und Rumduft sein sollte. Cigar Rum Intense scheint diese Bedenken in der Eröffnung mit einer wunderschönen Zimt-Wärme und einem Hauch von Kaffee behoben zu haben, was den Havanna-Effekt vervollständigt. Der getrocknete Frucht- und Rosinenduft in diesem Parfum ist wunderschön, ich will nicht lügen. Es ist, als wären Rosinen in Rum eingeweicht, und nicht auf eine Art, die an Rum-Rosinen-Eiscreme erinnert, die billig und essenzartig ist; das hier riecht authentisch und natürlich. Es gibt ein glattes Parfumelement, natürlich alkoholisch und lederig, aber entscheidend ist, dass ich die Bitterkeit und Fülle des Tabaks nicht wahrnehme; dieser Aspekt ist für mich sehr zahm und gedämpft. Ich mag dieses Parfum wirklich, versteht mich nicht falsch, es gibt viel zu genießen und es hat einen gewissen kreativen Flair und Einzigartigkeit, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es nicht ganz das ist, was ich will, es fehlt mir in keiner Weise, aber ich werde keine Flasche kaufen, obwohl ich von der Eröffnung begeistert bin. Es hält bisher wirklich gut und projiziert eine kleine Wolke, aber es ist kein großes Ding.

vor 7 Jahren

Nun, ich habe keine Rezension zu Sam geschrieben, als es herauskam, aber ich bekam ein paar Proben, von denen ich eine trug und die andere auslief. Wahrscheinlich wegen der Politik von Penhaligon, die ihre Mitarbeiter die Probenfläschchen füllen lassen, was sowohl gut als auch schlecht ist. Jedenfalls sind meine ersten Erinnerungen daran, dass es eine fruchtige, süße, aber langanhaltende Kopfnote ist, die sich in ein synthetisches, holziges Amber-Herz verwandelt, das wiederum sehr schön öffnet, wie eine mit Pflaume durchzogene, leicht kitschige orientalische Gewürzbombe. Dann fängt es an, mir auf die Nerven zu gehen, und das ist kein gutes Zeichen, da es sich mit irritierender, klebriger Hartnäckigkeit festklammert und projiziert. Wenn es jedoch mit der entscheidenden Projektion und Langlebigkeit von Halfeti mithalten könnte, wäre das für mich ein Schrubber. Allerdings verflacht es zu einem schüchternen, sprudelnden, mild angenehmen holzigen Aroma-Chemikalien, ohne die lila-pflaumige Attitüde der ersten ein oder zwei Stunden. Ich hasse es nicht und ich habe tatsächlich einen direkten Vergleich mit Halfeti gemacht; geruchlich sind sie für mich wie Kreide und Käse, aber in der Herangehensweise und der Tatsache, dass sie Varianten desselben Themas sind, kann ich absolut nachvollziehen, warum viele Menschen Ähnlichkeiten wahrnehmen... architektonisch gesprochen.

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vor 7 Jahren

Beau de Jour Eau de Parfum

Tom Ford

houdini

Ein Meisterwerk von Tom Ford, dies in die Signature-Linie zu bringen, und sie haben gewartet, was wie keine Zeit aussieht (aber wahrscheinlich wie zwei Jahre oder so?) um es zu tun. In den Fußstapfen des brillanten Ombre Leather zu folgen, ist ein positiver Schritt, der den Fans effektiv etwas zurückgibt, wenn man so will, also wirst du von mir keine Beschwerden hören. Es lässt einen sich fragen, warum sie es nicht gleich in diesem Format veröffentlicht haben? Wie auch immer, ich bin froh, dass sie es getan haben. Ich mochte Beau de Jour in der Private Blend, aber es ging ein wenig unter, da es das letzte in einer Reihe von Fougères war, die nacheinander veröffentlicht wurden. Versteh mich nicht falsch, es war das Beste von denen, aber trotzdem. Ich erinnere mich, dass die PB einen markanten, diffusen, pudrigen Austausch zwischen Bergamot, Lavendel und Geranium hatte, ähnlich wie ein Rive Gauche (obwohl ich nicht dachte, dass es so sehr danach roch) oder YSL Jazz oder so, aber mit warmen Fougère-Eigenschaften in der Basis. Diese Iteration scheint jedoch (ich könnte mich falsch erinnern) von Anfang an viel mehr Schwung und eine schwere Patchouli-Note zu haben, die sofort Houbigants Fougere Royale heraufbeschwört. Es hat eine seltsame Gummiartigkeit, die die frischen, pudrigen Barbiervibes durchdringt und ihm ein bisschen mehr Schwung und eine Art schmutzigere Qualität verleiht, was größtenteils eine seifige, saubere Angelegenheit ist. Das gesagt, konnte ich es sofort von Fougere Royale unterscheiden, weil Beau de Jour eine viel modernere Neigung hat. Sicher, es hat die klassische Wärme und Coumarin und wie wir festgestellt haben, die Patchouli-Note, die in beiden Veröffentlichungen so prominent ist, aber entwickelt sich und verhält sich anders auf meiner Haut. Das Problem, das ich damit habe, ist, dass der Auftakt großartig ist und ich die Anfänge vieler Düfte genießen kann, aber leider beginnen sie, einen Abwärtstrend zu nehmen... Wortspiel beabsichtigt. :) Dies wird schwer auf mir, ich bin immer noch interessiert daran, aber selbst meine Frau sagte, es sei zu stark und irritierend für sie... und ich muss zustimmen, es ging mir eine Zeit lang auf die Nerven. Es erreicht jedoch nach etwa zwei Stunden einen Sweet Spot, wenn sich alles abrundet (nicht dass es von Anfang an nicht fantastisch gut zusammengestellt wäre), die Wärme dieser Basis beginnt süß zu erklingen und all diese männlichen, aber raffinierten Rasier-Vibes treten in den Vordergrund. Ich denke, Tom Ford und seine Parfümeure haben wirklich viel in diesen Duft gesteckt, ich habe nur das Gefühl, dass der Name und die Tatsache, dass männliche aromatische Fougères plötzlich eine Basis wurden, die sie umfassend abdecken wollten, alles in den König der Fougères kulminiert, wenn man so will? Das ist das Ergebnis und ich muss sagen, es ist eine hervorragende Leistung und trotz der Vergleiche mit vielen anderen Dingen, die unvermeidlich mit dem Gebiet kommen... würde ich Beau de Jour immer noch kaufen und ich besitze Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... usw. usw... Wenn das nicht genug ein Zeichen ist, dass sie etwas Frisches in das Genre gebracht haben, weiß ich nicht, was es ist?

vor 7 Jahren

Wow, schockierend! Nicht der Duft, sondern die Tatsache, dass ich noch nie eine Bewertung von Halfeti geschrieben habe. Für diejenigen, die es nicht wissen: Halfeti verkauft sich um einiges besser als jede andere Veröffentlichung von Penhaligon's, die Leute drehen total durch für das Zeug! Es gibt etwas Magnetisches und Süchtig machendes daran. Ich stimme meinem Freund Cortland insofern zu, dass dies ein ziemlich synthetischer (naja, er sagte billiger) Duft ist und sicherlich nicht die authentische Oud-Erfahrung bietet. Dennoch hat es dasselbe Gefühl, das ich von einem anderen futuristischen und hyperreinen, luftigen Neo-Oud-Oriantal in Form von Geza Schoens Niwab of Oud bekomme. Ich möchte damit nicht sagen, dass sie ähnlich riechen, ich bevorzuge das OJ gegenüber diesem, aber ich liebe dieses hier auch. Es hat eine opulente, moschusartige Leichtigkeit mit Nuancen von Rose und Safran, aber nicht in großen Mengen, und obwohl es leicht ist, hat es doch eine gewisse Schwere in Bezug auf die Haltbarkeit sowie eine pudrige, lederartige Opulenz und auch einen kleinen Biss im Abgang. Es ist eine Explosion von holzigen Amber-Aromachemikalien, ich kann sie riechen und es ist mir egal. Es gibt einen sanften Übergang, wie sie präsentiert werden. Ich habe am selben Tag Mr. Sam wieder besucht und auf die andere Hand gesprüht, und sie teilen tatsächlich diese moderne, synthetische holzige, amberartige Schärfe, jedoch finde ich die pflaumige Kopfnote von Mr. Sam nach den ersten paar Sekunden von 'mmmm... das ist schön' irritierend. Halfeti ist viel verführerischer und schwerer zu erreichen, ich bin mir nicht sicher, warum ich es so liebe? Viele Menschen sind offensichtlich auch von diesem Duft gefesselt, wenn ich zurückkomme, fühle ich mich auf eine bestimmte Weise darüber. Ich habe Levantium, das für mich viel authentischer und natürlicher riecht, offensichtlich auch rosiger, aber ich verstehe, warum ich das als Liebe und als 'will ich haben' empfand, als ich nach langer Zeit wieder auf diese Seite zurückkam, nachdem ich es seit wahrscheinlich seiner Veröffentlichung nicht mehr ausprobiert habe... wann war das jetzt nochmal?

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vor 7 Jahren

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Elle French Panache

Lacoste Fragrances

houdini

Das ist wirklich kein Parfum. Eine Mischung aus fruchtigem Cocktail-Nonsens, der in einem Cassis-Basissirup schwimmt. Es ist unerträglich fruchtig, ich meine wirklich. Dann wird es tatsächlich zu einem Parfum, das viel mehr wie eine hyper generische florale Mischung eines kleinen Mädchens in einem karierten Kleid mit Zöpfen trocknet. Das ist kein erwachsenes Parfum für eine anspruchsvolle Frau, es ist ein Wegwerfstück aus fruchtigem Moschusfluff. Ich bin kein Kenner von Damen-Designerdüften, also nimm, was ich gesagt habe, oder lass es sein.

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vor 7 Jahren

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Lui French Panache

Lacoste Fragrances

houdini

Seltsam, dass ich beim Riechen des Sprühers sofort an das fantastische (und EINZIG gute Lacoste-Parfüm) Eau de Lacoste Blanc erinnert wurde, von dem ich dachte, dass dies lediglich eine umverpackte Version davon sei... aber das ist es nicht. Dies ist generisch und langweilig, farblos und all die mittelmäßigen, alltäglichen Etiketten, die man darauf kleben könnte. So gesehen finde ich es in Ordnung, bestenfalls ist es eine etwas weniger einfallsreiche Version von Davidoff Horizon oder so etwas? Es hat diesen Ingwer-Twist zur Zitrusnote, der sehr gut über einer Vielzahl von trockenen, modernen, holzigen Ambernoten funktioniert. Es ist meh, aber nicht unangenehm meh.

vor 7 Jahren

Wunderschöne Eröffnung, wird schnell ein wenig zu viel. Versteht mich nicht falsch, ich bin ein GROßER Weihrauch-Fan, aber der Kontext ist alles und dieser Duft riecht nach schwerem Olibanum (nicht viel von der frischen, zitronigen Hebung und Spritzigkeit, die er haben kann). Myrrhe, die göttlich riecht, beginnt nach kurzer Zeit für mich zu überladen wie Karamell oder Toffee oder so etwas. Dann trocknet er mehr zu dem fantastischen Labdanum, das mein Lieblingsmaterial ist, aber zu viel von einer guten Sache ist definitiv das Phänomen, das hier passiert. Ich liebe den Geruch dieser Harze, versteht mich nicht falsch, ich würde nur lieber diesen Weihrauch-Akkord in einer Parfümkomposition sehen, aber ich weiß auch, wie schwierig es ist, das auszubalancieren. Ich bin hin- und hergerissen über so ein potentes harziges Attar und ob ich es tragen würde.

vor 7 Jahren

Das riecht hauptsächlich nach einem atemberaubenden Rosenabsolute oder Otto, aber aus meiner Erfahrung mit diesen Materialien kann ich sagen, wie schwierig es ist, einen abgerundeten Duft zu kreieren, wenn man so stark auf ein wunderbares Rosenmaterial fokussiert ist. Es gibt einen Hauch von pudrigen, süßen Blumen, wie Geranium mit einem leicht minzigen Element und Anklängen von Veilchen. Ich nehme dort eine gewisse Süße wahr und ich weiß, dass eine großartige Basis diese Rose stützt, aber ich kann nicht wirklich riechen, was darin ist; vielleicht spricht das für die Geschmeidigkeit der Mischung.

vor 7 Jahren

Dunkler, holziger Oud, mit Komplexität, Gewürzen und einer animalischen Subtilität im Drydown. Es ist wunderschön, aber es fehlt die Helligkeit und Klarheit von floralen Noten und ähnlichem, wie bei einigen anderen. Ich liebe den Duft trotzdem.

vor 7 Jahren

Vollständiger und totaler KO! Wow! Einfach wow! Eröffnet wie ein heller, aber kräuteriger, weißer Blumenduft, während er von einem schweren, holzigen, animalischen Hauch von Ambergris untermalt wird. Es riecht mehr nach dem kräuterigen, kümmeligen, schweißigen Biss eines Zibet-Ersatzes als nach echtem Zibet, das eher käseartig und oud-ähnlich ist, aber ich könnte mich irren? Egal, welche Kombination von animalischen Elementen hier verwendet wird, sie sind exquisit abgestimmt, denn man kann immer noch die Zitrus- und aromatischen sowie lactonischen cremigen Blumen riechen, vielleicht auch einige Sandelholzmaterialien, die lange in der Trockenphase bleiben. Ich verstehe, dass dies völlig maskulin ist, aber überhaupt nicht aufdringlich. Ich liebe es!

vor 7 Jahren

Das ist zurück zu dem, was ich als traditionelleres Attar-Geschäft betrachte, in Form eines sehr gelungenen Duftes mit schönem Oud, das gleich zu Beginn durchdringt, aber sofort gemildert wird und offensichtlich nicht die Komposition dominieren soll. Was das tut, ist das Sprudeln von Weihrauch, ein sirupartiges Amber und eine wachsartige, honigartige, süße Rose sowie mehr als ein Hauch von Safran. Es ist einfach wunderschön, lassen wir es uns eingestehen, wird sogar noch schöner, während es sich entfaltet. Ich nehme der Komposition nichts weg, aber es sind viele opulente Dinge, die zusammenkommen, um ein Erlebnis zu schaffen, das befriedigend, aber nicht besonders originell ist. Ganz ehrlich, wen interessiert's, all diese Materialien sind die besten der Welt, die zusammenkommen, um etwas Besonderes zu schaffen, und Pashas Erfolgsbilanz bei der Herstellung einiger der innovativsten und originellsten Öle, die es gibt, die voller Komplexität stecken, ist gut dokumentiert. Dieser Weg ist mehr begangen, aber er macht es immer noch mit einer riesigen Portion Eleganz. Ich liebe es.

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vor 7 Jahren

Jardin de Borneo Gardenia

Sultan Pasha Attars

houdini

FFS Mr Eleven...bist du jemals glücklich?? Leistung ist nicht alles, Kumpel. Wie du von diesen Attars so enttäuscht sein kannst, ist ein Rätsel... ??? Es ist selten, dass mir heutzutage bei einem Duft die Kinnlade herunterfällt, da ich sogar noch mehr ein weiser, abgestumpfter, alter Griesgram bin als Mr Eleven hier, lol. Aber das ist ein Duft auf der höchsten Stufe der Elite. Ich wusste nicht einmal, dass ich Gardenie so sehr liebe? Es ist sublim. Die Erde hat sich für mich bewegt, als ich es gleich beim ersten Riechen wahrgenommen habe, eine super komplexe Mischung aus göttlichen Früchten und lederartigen Blumen, die einen Hauch von Iris aus Iris Soir geben, aber für meine Nase viel angenehmer ist. Texturiert, wunderschön, fast essbar, aber nicht süß im eigentlichen Sinne, wird cremiger, hat aber einen milden erdigen, rauchigen Unterton, ich finde es fantastisch, trotz des starken Auftakts würde ich sagen, dass es nicht ganz so potent ist, wie man es für das große Geld erwarten könnte, und ich mag den Auftakt mehr als den Drydown, aber das ist immer noch Haarspalterei. Genieße es einfach, denn es ist absolut atemberaubend und hatte einen tiefgreifenden Effekt auf mich.

vor 7 Jahren

"Denke nicht! Fühle." Bruce Lee Mein Gott... Ich liebe dieses Parfum. Es ist magisch. Es wurde mir von einer wunderbar duftenden Freundin auf der anderen Seite der Welt geschickt, und segne ihre Seele, denn sie hatte so recht. Ich liebe es wirklich! Zunächst hat es mich jedoch getäuscht, das Fläschchen im Paket hatte leicht ausgelaufen und als ich es bekam, dachte ich, es riecht nach billigem, frischem Wäscheduft, dem weißen Moschus, den man kostenlos mit einem Rollerball bekommt, wenn ich in der Vergangenheit Oud gekauft habe. Dieses... braucht einen Moment, um zu registrieren und zu begreifen, aber wenn es das tut... süßer Jesus, es ist majestätisch. Es öffnet sich mit einem sehr leichten Hauch von Rose und führt dich dann auf eine moschusartige Reise in einen der geschmeidigsten, aber komplexesten Moschusakkorde, an die ich mich erinnern kann, und bewegt sich von leicht und sauber, baumwollartig zu mehr Javanol und synthetischem Sandelholz bis zur Süße und Wärme von Ambrette-Samen. Es ist einfach eine wunderbare Sache, die man betrachten kann und riecht aus der Nähe anders als aus der Ferne. Natürlich, und doch wie meine Lieblingssynthetik-Moschusnoten, was macht es schon, wenn es nach Galaxolid riecht? Es ist wunderschön. Ich kann ein ganz leichtes, traditionelles Parfumelement von Lavendel wahrnehmen, aber es ist nicht einmal eine 'Note' an sich, mehr ein ätherisches, gespenstisches Gefühl. Dann gibt es die Wärme und das reichharzige Gefühl des Bienenwachses, das in den Noten aufgeführt ist, und wieder hat es nicht einmal eine 'Note' von Bienenwachs, nur eine schwache organische, honigartige Wärme, eine zarte Vignette, die so sorgfältig in das Gewebe des Moschusakkords eingewoben ist. Dies ist wirklich ein Parfum, das nach allem und einem riecht und es ist ein Geschenk, das im Drydown immer wieder Freude bereitet. Weniger ist hier mehr, Aufmerksamkeit für Details ist der Schlüssel bei Düften wie diesem. Wo ich früher solche Dinge als 'angenehm' und 'schön' abgetan hätte, ohne wirklich innovativ oder kreativ zu sein, schäme ich mich im Nachhinein, den Punkt völlig verpasst zu haben. Wie Bruce Lee einmal sagte (ja, ich rufe den großen Herrn Lee auf, um ein sanftes moschusartiges Parfum zu beschreiben, was soll's?) "Es ist wie ein Finger, der auf den Mond zeigt, konzentriere dich nicht auf den Finger, sonst verpasst du die ganze himmlische Herrlichkeit." Eine gute Lektion fürs Leben in vielerlei Hinsicht. Ein großes Dankeschön an meine Kiwi-Freundin Elyse für die Probe, du bist ein Diamant, Liebling, und auch ein Ermöglicher, denn ich will jetzt eine Flasche davon!

vor 7 Jahren

Das fühlt sich ziemlich ähnlich an wie das letzte Fougère, aber mit entscheidenden Unterschieden: Die Wärme ist sofort spürbar, und es scheint etwas weniger Komplexität vorhanden zu sein. Eine deutlichere Muskatnuss-Note und die üblichen Bergamot, Zitrone und Elemi, abgemilderte Kiefer und Moos, aber etwas mehr, klassisch männliches Fougère. Es trocknet zu einem nicht so hypergrünen Duft, sondern mehr zu einem lederartigen Aftershave mit einem Hauch von Achtziger-Vibe, und vielleicht kommt mehr Moos zum Vorschein, während es sich setzt. Es ist schön.

vor 7 Jahren

Wow! Sultan überrascht uns immer wieder mit diesen Düften, und es ist ein Genuss für Parfüm-Fans, denn er mischt offensichtlich mit solch Geschick und Leidenschaft. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihm Honig um den Mund schmieren muss, aber keines dieser Attars ist in einer einzelnen Note dominant, egal wie individuell komplex diese Note auch sein mag. Das ist selten in der Welt dieser Öle, so produktiv beim Mischen von Elementen zu sein, ohne dass es zu einem matschigen oder unkonzentrierten Duft kommt. Alle haben eine Helligkeit und Klarheit. Dies ist also ein Fougère-Opening mit einer grünen Zitrone und Limette, spritzig mit Elemi und Kiefer. Das allgemeine Gefühl ist so grün wie das Attar selbst und versetzt einen sofort zurück in die Kindheit. Ich bin mir nicht sicher, ob es meine ist oder aus einem früheren Leben oder eine Fantasie? Aber es fühlt sich an wie etwas, das ich erlebt habe, ob wach oder im Traumzustand. Seltsamerweise sauber und wie Bergluft, die Technicolor der Hügel und Berggipfel in einem "Sound of Music", aber mit einem seifigen Waldboden und moosiger Rinde, aus der frischer Pilz hervorlugt... was einen fast psychotropen Effekt gibt. Das Eichenmoos-Element ist da, aber nicht so stark, wie ich dachte, dass es sein könnte, aber das spricht wieder für die Mischung vieler Materialien, die zusammenkommen. Gibt es dort Cumarin oder Tonka-Wärme? Das ist die Frage, die man bei einem Fougère stellen muss, oder ersetzt es diese süße Wärme durch etwas anderes? Und ich würde sagen, das tut es wahrscheinlich, aber es ist nicht so wahrnehmbar, obwohl es sich beim Trocknen zu einem schönen warmen Duft auf der Haut entwickelt, mit der zartesten, kaum wahrnehmbaren Kaffeennote. Ich finde es fantastisch und eines von wenigen Fougères, die Sultan in seiner Kollektion hat, von denen einige weniger teure Materialien verwenden.

vor 7 Jahren

Wow! Das ist eine atemberaubende, sofort fesselnde florale Explosion, die mit diesem nachtblühenden Gefühl vollkommen im Einklang mit dem Namen steht. Obwohl es eindeutig nicht dominant nach Orangenblüte riecht, kann ich sie beim Öffnen klar und deutlich wahrnehmen. Sie wird immer von einer reichen Gardenie/Tuberose umgeben, die auf meiner Haut immer intensiver wird und genau auf der richtigen Seite von Bananenschalen und Kaugummi liegt. Wenn das Kaugummi wäre, wäre es das exotischste, ganz natürliche Kaugummi von Fortnum & Mason oder so? Es ist VÖLLIG nicht mein Stil und trotzdem finde ich es unglaublich schön... es ist wirklich atemberaubend. Wenn es sich gelegt hat, habe ich das Gefühl, als wären es die Überreste eines honigartigen, floralen Parfums auf einer gut getragenen Jacke, komplett mit abgestandenem Zigarettenrauch... meine Art von Mädchen! und ein fast aquatisches Ozon, vielleicht ein Hauch von chloriertem Pool, aber nur ein Hauch der Gase in der Luft, die die duftende, weiße Blumen-Göttin umgeben. Um das zusammenzufassen: Diese Göttin ist eine rebellische, rockige Rettungsschwimmerin in einer Lederjacke, die Zigaretten raucht, mit teurem Kaugummi Blasen macht, einen nordafrikanischen Orangenblüten-Cocktail trinkt und eine Banane isst, während sie Bandit oder so etwas trägt? Es ist ein KO. Muss einfach ausprobiert werden.

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vor 7 Jahren

Versace Pour Femme Dylan Blue

Versace

houdini

Vor einiger Zeit fühlte ich mich aus der Ferne seltsamerweise zu diesem Duft hingezogen, unter einigen schickeren Nischenparfums, und nahm einfach an, es sei eines davon, aufgrund der auffälligen Flasche. Allerdings wurde ich sofort abgestoßen, als ich feststellte, dass es Dylan Blue für Frauen war, wegen der völligen Apathie, die durch die Männerausgabe dieser Linie verursacht wurde. Es ist nicht "schlecht" an sich, sondern eine Kristallisation von allem, was an Designer-Düften fantasielos langweilig ist. Wie auch immer, das Stalken von Duftprofilen auf Fragrantica ist ein echtes Phänomen, und ich habe kürzlich in einer Forumdiskussion den Begriff "sozial akzeptables Duftstalken" geprägt. Ich schaute mir ein bestimmtes Profil an, das mit Vintage-Guerlain-Düften und einer Auswahl an entscheidenden und großartigen Nischen- und Indie-Düften übersät war, und zwischen diesen fand sich dieser glänzende Flakon, also dachte ich, ich sollte ihn tatsächlich ausprobieren. Der Flakon sieht zunächst großartig aus und sticht wirklich hervor, obwohl er auch wie eine Urne aussieht. Ich erwartete fast, beim Sprühen zurechtgewiesen zu werden, und dass die Asche eines armen, unglücklichen Menschen herausfallen würde! Aber nicht so... nur Parfum und hyperfeminines Parfum dazu. Ich bin bis zu einem gewissen Grad offen für florale Düfte, und aus der Perspektive eines DIY-Parfümeurs muss ich versuchen, den Wert oder die Technik hinter allem zu sehen, unabhängig davon, ob ich es tragen möchte oder nicht. Das gesagt, fühlte ich mich zunächst bombardiert von fruchtigen Melonen und Cassis, weißen Blumen und hyperreinem, pudrigen Duft. Es ist ein modernes aroma-chemisches Puder, kein weiches Harz oder verführerisches Moschus-Puder, eher frisch und hell. Ich beschreibe solche Düfte oft als mit einer Hagebuttennote versehen, auch wenn sie das nicht sind, aber hier ist es tatsächlich in den Noten aufgeführt, also fühle ich mich bestätigt. Wenn es sich setzt, ist es für mich ein Jasmin/Muguet, das mit einem Hauch von Grün und einer leichten Feuchtigkeit angereichert ist, und nichts Aufregenderes als das. Es wurde im Drydown besser, aber um ehrlich zu sein, habe ich geduscht und bin ins Bett gegangen, ohne viel auf die Entwicklung zu achten. Ich bemerkte jedoch, dass am nächsten Tag ein wirklich wachsig, leicht unangenehmer Handcreme-Duft, diese Kombination aus weißen Blumen und einer aquatischen Calone-Note, auf meiner Kleidung blieb, aber NUR aus der Ferne. Wenn man die Nase für einen richtigen Schnüffler hineinsteckt, ändert sich der Rest völlig (wie 180) und ist tatsächlich ein sehr angenehmer Jasmin, der jetzt viel runder ist und sogar eine milde idolische Qualität hat, aber immer noch mit dieser frischen und sauberen Basis-/Herznote, aber lebendiger und etwas wärmer. Jetzt habe ich ziemlich viel Zeit damit verbracht, über einen Duft zu sprechen, der wirklich nicht viel Neues zu bieten hat, aber wenn du diese Stimmung magst und etwas willst, das ich letztendlich für ziemlich gut ausgeführt halte und das hält, dann ist Dylan Blue eine brauchbare Option.

vor 7 Jahren

Dies ist ein hervorragender Duft mit einer kräftigen, würzigen Eröffnung aus Tolu/Zimt, die einem fast leichten und durchsichtigen Amber-Akkord Platz macht, der zunächst etwas enttäuschend wirkt... zumindest am Anfang. Doch Bapteme ist ein schleichender, heimlicher kleiner Amber, der kontinuierlich zu einem Höhepunkt der fast vollständigen, klebrigen Amber-Immersion aufbaut. Er wird nicht ganz schwer gourmandig (Kakao von Benzoe), zu vanillig oder rauchig wie bei TF AA (dominant in Labdanum), noch wird er zu einem staubigen alten Buch/Bibliothek. Dies ist ein mittlerer Amber, der eine Balance zwischen diesen und einem anderen Typ, dem luftigeren, natürlichen Atem von Ambergirs, kombiniert, komplett mit einer leichten Salzigkeit. Außerdem hat er einen sehr subtilen (aber stets präsenten) Hauch von Rose und Geranie, um die gesamte Ambre Nuit-Assoziation zu vervollständigen, die ich ebenfalls von diesem Parfum bekomme. Die Gesamtqualität erinnert mich auch an Profumum Roma Aurea und Fiori, aber hier fehlt es leicht an der Langlebigkeit und der Gesamtpräsenz, um in den Bereich der Elite-Amber einzutauchen. Was er jedoch zu bieten hat, ist, dass er mit 110 £ für 100 ml sehr gut bepreist ist, und ich bin auf die Leistung fixiert, sodass ich das in jedem Fall übersehen kann; ich dachte nur, es wäre erwähnenswert für diejenigen, die darauf achten. Ein starker Auftritt also von Phaedon, meiner bescheidenen Meinung nach, der es wert ist, ausprobiert zu werden. :)

vor 7 Jahren

In Bezug auf den letzten Beitrag muss ich widersprechen. Es ist nicht schwer, es nicht zu mögen. Nach dem Probieren der neuen und aus der Erinnerung leicht verstümmelten (sicherlich ist die Flasche es) Version von Grain de Soleil fiel mir sofort auf, dass dieses Zeug einen hellen, leichten Auftakt hat. Die schwarze Johannisbeere, die Cassis-Note ist scharf und riecht ziemlich genau wie die Cassis-Basis, die in vielen Parfums verwendet wird und oft mit Rose kombiniert wird. Hier riecht es nach etwas, das in einem Rattan-Diffusor einen Raum beduften sollte oder aus einer günstigen Aerosoldose gesprüht wird. Ich möchte nicht so reduktiv über eine angesehene Institution in Grasse wie Fragonard sein, denn im Allgemeinen mag ich alles, was ich je ausprobiert habe, aber das hat mich nicht gepackt. Es hat eine Basis und einen interessanten Übergang in der Basis, der sich komplett in ein erkennbareres und holziges Parfum verwandelt. (eher als Lufterfrischer) Ich möchte nicht schlecht darüber reden, denn ich fand es seltsamerweise beeindruckend, aber für mich nicht tragbar.

vor 7 Jahren

Orange und Oud. Dies ist ein starker Auftakt von beiden und Bergamot (was für mich in jedem zitrischen Auftakt unerlässlich ist, auch wenn es mehr orangezentriert ist). Sehr interessant, da ich selbst mit etwas Ähnlichem experimentiert habe und dachte, dass Oud wirklich funktionieren könnte. Was weiß man? Pasha hat es geschafft und es funktioniert. Der animalische Käse des Ouds ist im Auftakt kurzlebig, aber das Orange-/Mandarinen-Element bleibt bestehen, während die harzige, holzige Natur zum Vorschein kommt. Außerdem gibt es ein wachsig-blumiges Orangenblüten-Element. Ich wäre fasziniert zu wissen, ob er sein Orangenblütenabsolute mit einem Orangenblütenakkord aus synthetischen Stoffen verstärkt hat? Es fühlt sich so an, was wiederum meine eigenen Bemühungen widerspiegelt. Der Drydown hat ein marginal schokoladiges Amber, wahrscheinlich vom Benzoe, das diesen Vanille-/Kakao-Nuance hat... wieder gut mit Orange harmonierend. Das ist wirklich schön und originell, die Elemente sind nicht zu komplex, haben aber ihr eigenes Maß an inhärenter Komplexität, das das Ganze durchweg faszinierend hält. Gott segne Oud.

vor 7 Jahren

Ich nehme bei diesem Duft einen Schritt zurück. Ich fand die Eröffnung fast auf eine lustige Weise fougère-grün. Ich bin mir nicht sicher, was hier vor sich geht? Es ist seltsam. Mehr von der Dominanz der Iris/Orris, aber es ist sehr feucht und kräuterig. Merkwürdig, denn wenn man den Kopfbereich dieses Attars aus der Flasche (oder dem Probenfläschchen in meinem Fall) riecht, ist es unglaublich süß und erstaunlich üppig, doch schnell auf der Haut wird es trocken und beunruhigend für mich. Nicht unähnlich zu Irisoir, aber genug, um eine Vorliebe für diesen Duft zu haben.

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vor 7 Jahren